Барселона. Достоверное и откровенное

Всякий, кому посчастливилось очароваться Барселоной раньше меня, вправе указать мое скромное место среди прочих, пытавшихся высказать свое чувство публично. Каждый, еще только готовящийся к своей первой встрече с ней, будет искать и не находить в моем рассказе того, что волнует только его, как не находила этого я в чужих талантливо или по-житейски просто написанных рассказах. К тому же поездка моя хотя и не ограничена обзорными рамками, но явно не дотягивает до того, что бы понять почему, зачем и именно здесь вся эта красота создана. Но я очень постараюсь изложить историю так, как прожила ее я - все двенадцать дней и ночей - познавательно и не скучно.

Барселона - ненасытный на гениев город - не рубит их на корню, не вгоняет в нищету, а напротив - дает развиться таланту во всю мощь. Гауди, Дали, Пикассо, Монсеррат Кабалье и,наконец, Лионель Месси - гений футбола: имена, которые слышали все.
Мне кажется, что Джон Голсуорси в " Саге о Форсайтах" списал своего архитектора Босини с Антони Гауди. Вот только судьбу уготовил ему несчастную, как и положено гению, и бросил его под трамвай.....за несколько лет до такой же  страшной кончины Гауди. Трамваи в то время царили на улицах Барселоны - мне довелось "поводить"  виртуальный трамвайчик в музее истории Каталонии. Это, я вам скажжу, нечто! Люди снуют по мостовой - тротуаров, в нашем понимании, не существовало. Народ на кадрах хроники, снятой из кабины вагоновожатого, бросается в рассыпную - кто успевает. Старичок Гауди не успел, а может голова его была полна новых идей.
Он прожил счастливую творческую жизнь: судьба свела Антони Гауди с текстильным магнатом Гуэлем, богатейшим человеком Каталонии - в те времена меценатство было в чести. Деньги Гуэля, его развитый художественный вкус и нестандартный взгляд на архитектуру молодого Гауди, избавленного от убивающей творца битвы со сметой, дали миру удивительные творения Барселоны. 



Барселона приветствует русских. Мы, разбросанные по миру, рожденные с несхожими фамилиями, но думающие на одном языке, вполне можем примириться с этим: оно нам во благо, а значит - не вредно. И даже приятно увидеть в аэропорту стайку щебечущих на испанском девчушек в желтых футболках с надписью на родном языке "Консультант". Ждут наших и готовы помочь растерявшемуся в чужой стране туристу.


Я -  воробей стреляный, а значит готовый и вовсе самостоятельно решать свои туристические вопросы: апартаменты заказаны, всевозможные сайты изучены, консультации бывалых получены, решения приняты; иду покупать в  инфо, что прямо у выхода из аэропорта, пятидневную карточку Barcelona card. Карточка - в нашем с супругом случае - оказалась как нельзя кстати: мы получили неограниченную свободу передвижения в непознанном пока городе и мощный стимул побывать в тех музеях, обойти стороной которые совсем бы не хотелось. В дальнейшем нам, возможно,  достаточно будет обычных проездных, а может и вовсе обойдемся без них - пока мы этого еще не поняли. Barcelona card обладает каким-то магическим действием на всех транспортно-билетных контролеров - подобное я уже испытала в Будапеште, а потому вопрос покупать-не покупать отпал сам по себе. Покупать! Порой казалось, что предъявляю я не картонный талончик ( ее большой недостаток в Испании - приходится от дождя беречь, в отличие от стокгольмской пластиковой), а никак не меньше платиновой банковской карты: с такой готовностью распахиваются перед нами всевозможные двери.
Для начала карта "сработала" в Музее каталонского модернизма - входной билет 10 евро - мы вошли бесплатно.



Барселона отнюдь не встречает своей парадной стороной путешественника, въезжающего на электричке из аэропорта: всякий житель современного российского города найдет близкое своему сердцу сравнение, всматриваясь в безликие панели домов; мне почему-то приходит в голову питерская Пискаревка и я слегка огорчаюсь. Но чуть позже радуюсь безмерно. Мы поднимаемся из железнодорожных недр ( Барселона упрятала свою чугунку под землю) и не верим: то, чего надо еще заслужить, отыскать - во всей красе пред нами - Дом Батльо!



Нам нравятся широкие, имперски нарядные проспекты: вот оно свидетельство процветания, взлета промышленников, насыщенной светской жизни древней, но вдруг омолодившейся Барселоны конца XIX . начала XX века. Возможно, началом этому послужила Всемирная выставка 1888года. Отсчет новой эры - испанского модернизма - принято вести от этой даты
.



Жители Барселоны обладают уникальным умением рассказывать дорогу: достаточно улыбнуться, промолвить please и ткнуть в карту пальцем - и человек, не знающий английского, весьма подробно, а главное - коротко и ясно- укажет на руках, пальцах и красноречивыми жестами через сколько улиц свернуть направо, а затем - налево. Мне кажется, что все они удивительно милые люди, снисходительно-гостеприимно принимающие туристическое нашествие. А спрашивать, на первых порах, приходится часто: на карты города нанесены все загогулинки древнего центра, по которому мы, туристы, в общем-то и гуляем, но названия улочек не вмещаются в эти самые туристические карты. Оно бы нам и ни к чему, да надо добраться до снятых апартаментов, затерянных в лабиринтах Борна.



 "El Born - одно из модных мест города, В зависимости от того, где вы остановились, шум может мешать, но он здесь не такой сильный, как в центре города. Это живописная и культурная часть города с полными жизни кафе и барами." - так сказанно в путеводителе и мы охотно верим этому, потому что жить в Барселоне хотим погружёнными в ее ценности, удобно и независимо. 
Этот музыкальный театр - дань быстро разбогатевших промышленников любимому городу - построен на пожертвования.  Внутри и снаружи здание театра, как  многое из испанского модерна начала XX века, окрыляет и подавляет одновременно своей керамико-витражно- скульптурной роскошью - к этому сложно привыкнуть, но посмотреть и подивиться стоит. С удовольствием послушали каталонского гитариста-виртуоза Педро Гонзалеза - два часа рвущей душу игры мастера, завершенных неожиданной The sultans of Swing Марка Кнопфлера - на бис. Зал с тремя ярусами на 2000 слушателей с витражным потолком - единственный в Европе с естественным освещением- кажется уютно-камерным, аккустика весьма достойная. 



Барселона - город туристический, а значит шумный. Но шум шуму рознь. Первую ночь, наслаждаясь неиспанской гортанной речью под окнами апартаментов я еще боролась за свою толерантность. Поселились мы в замечательном месте - в двух шагах от Palau de la Musica на маленькой, тихой - часов этак до десяти вечера, улочке. С наступлением темноты в нашем средневековом квартале, населенном арабами, индусами, выходцами из Латинской Америки, студентами и туристами, начинается еженощное действо, этнографическая жизнь района Борн, или старого города. Первый статист является на сцену - перекресток двух улочек шириною три метра и встает в картинную позу, подперев ногой стену - ждет; является другой - в той же позиции прислоняется к углу противороложному и роняет фразу - затевает общение; ответ первого привлекает новых действующих лиц, принимающих ту или иную сторону: начинается перебранка, или дружеская беседа, или обсуждение мировых проблем - мне не разобрать. Дома высокие, на свой второй этаж мы взбираемся по узкой лестнице: между первым этажом, который по-правде второй, и нашим как бы segundo, затерялся еще один. Вход в ту квартиру нам не ведом, но балкон этажом ниже подтверждает наличие такового. Эти каменные джунгли спасали от жары в докондиционеровую эпоху их обитателей: солнце сюда не проникает и сложно догадаться, что за пределами старого города плюс 26 и безветрие - здесь всегда витает приятный сквознячок.  Аккустике, создаваемой отвесными каменными стенами, позавидовал бы любой музыкальный зал. Окон, в нашем северном понимании, в апартаментах нет, а есть деревянные дверцы-ставни, призванные ограждать от света, холода и шума;  все прочее - как у больших , и мы вполне обустроены в своем временном пристанище. Под окнами не ходят машины - для них попросту не хватает места - но кипит жизнь. Вскоре на вечернюю прогулку выводят детей-дошколят (замечу, время близится к полуночи), улочка, в стиле "щьорт побьери", наполнятся звонкими голосами; через час детей угомоняют, им на смену выходят мальчики старшего тинейджерского возраста - отчасти, я понимаю родителей, которым хорошо и покойно оттого, что дитятки тусят под своими окнами, а не в чужой подворотне; в два ночи брызжущий тестостероном ор сменяет лай брошенной в квартире собачки; псовый хозяин возвращается, но в три часа выдвигается  на сцену мойщик узеньких улочек на маленьком проворном авто - здесь блюдут чистоту: улочки моются дважды в сутки и собирают мусор, который мы обязаны вынести из квартиры к парадной между восмью и десятью вечера. К третей ночи я покупаю беруши и обретаю тихое счастье.


Мы очень удобно устроились под боком у Кафедрального собора и по соседству с Пикассо, совершаем вечерние моционы по Рамбле,  Готическому кварталу или Парку Цитадели.
История ни одной страны, ни одного народа не была светлой и радостной. Испания, и в частности Каталония, не стала исключением, а потому излагать ее в туристическом рассказе я не буду. Упомяну лишь то, что непосредственно относится к представленным мною снимкам.
Итак, год 1988, Всемирная выставка встряхнула Каталонию, утратившую в 1714 году независимость, и подвела черту под периодом упадка. Началось каталонское возрождение. Печально известная Цитадель (Ciutadella) - читай историю Каталонии - вдруг получила новую жизнь. За несколько лет здесь разбили замечательный парк с прудами и выстроили 7 выставочных павильонов. 
Жителям Барселоны вполне удается отдохнуть от гостей города в Parc de la Ciutadella. Иностранцев мы встречали возле зоопарка, расположенном здесь, но туристическая братия не часто попадалась нам на аллеях парка. А он таит массу чудесных уголков и весьма приметных сооружений как Cascada. 
В Париже моря нет. И в Лондоне его нет тоже. У нас в Петербурге есть холодная и мелкая Маркизова лужа. Поэтому мы в Барселоне в Бархатный сезон. Пляжи Барселонеты удивительно чисты для огромного города и, похоже, готовы вместить всех гостей Барселоны, приехавшив, как и мы, насладить душу и ублажить тело. Середина сентября - лучшее для нас время для пляжного отдыха на Средиземном море: солнце не гонит в тень, но дарит тот благородный и стойкий загар, что радует еще и зимой; море прогрелось за лето и остывать пока не собирается - до октября. Детей у моря уже нет, зато вся молодежь мира съезжается в Барселону. Невольно вспоминается известный фильм . И не понять: то ли снят он здесь, потому как сумасшедшие художники, романтика и юные искательницы страстей - неотъемлемая часть существования города, то ли кино это - Вики Кристина Барселона - невероятно удачный рекламный проект. Разноязыкая, разноликая Барселонета с бескрайними пляжами, молодые лица, надежды и радости - и нам перепадает щепотка вселенского счастья.

Но у каждого "хорошо", есть своя обратная сторона. Постепенно свой день мы все больше смещаем к ночи и все позже просыпаемся утром - подстраиваемся под наше крикливое окружение, и приобретаем опыт: у любых апартаментов плюсы схожи, а вот из минусов надо выбирать приемлемые для себя, или обращаемые в плюсы.

Барсик (а как же иначе?) колумбийца Фернандо Ботеро - художника, скульптора, любителя мясистых женщин - поселился в арабском квартале Барселоны  El Raval, что для меня было удивительно. Всегда считала, что ислам не уживается с изображением людей и животных. Но такова уж Барселона: на Рамбле я дважды видела художников, рисующих совсем юных особ в хиджабах. Заказчики, судя по возрасту - отцы девочек, стояли рядом, наблюдая процесс.
Арабы, населяющие Раваль, не какие-нибудь там пришельцы, а самые что ни на есть потомки мавров, т.е. до мозга костей свои. Прогуляться по району интересно: дома и улицы как везде в старой Барселоне, а народ одет в приличествующую вере одежду, т.е. не так, как другие арабы в других частях города. 



Плутаем по метро. Вот где пригодилась наша Barcelona card! С ней мы без задержек у билетных касс с, неизбежным в таких случаях указанием сокровенных мест хранения бумажников, смело погружаемся в недра метро и ... вновь плутаем. Метро в Барселоне старое, его начали строить  в 1924 году, очень разветвленное - 11 линий, означенных для удобста в различные цвета. Новые станции логичны и привычны - электрички в оба направления -  в одном зале. Но подземный центр города достоин состязаний по ориентированию на местности: для того, что бы перейти с одной на другую станцию или просто сменить неверно выбранное направление движения - что с нами случалось не раз - надо, порой, выйти на поверхность, а оказаться можешь на одной из соседних улочек или и вовсе в другом квартале.


В мое параллельно-перпендикулярное питерское мышление никак не встраивается эта изогнуто-закрученность старинных улиц Барселоны. Только на третий день мы начинаем понимать, что место, к которому добираемся на метро с двумя пересадками, находится совсем рядом. Пространственное воображение включается понемногу. Я понимаю, что La Rambla -  прямая и широкая, что соединяет она Pl.Catalunya и Mirador de Colom; все улочки, к ней примыкающие и ее пересекающие, выводят, в конце-концов к метро или знакомому уже памятнику, собору, площади. Но нам, по-прежнему, не удается пройти одним маршрутом дважды - слишком много соблазнов уводит в сторону от намеченного пути.



Наш день строится так: вкуснейший кофе, море, вино, сиеста, музей, фруктовый ужин, вино, прогулка по ночной Барселоне; или так: наикрепчайший кофе с арабскими сладостями, музей, сиеста, пляж, рыбный ресторан,  вино, прогулка по ночной Барселоне. Постепенно средневековый многоязыкий Борн, помнящий еще рыцарские турниры, допускает к своим сокровенным уголкам. Аромат арабской кофейни и свежевыпеченных булочек будит нас по утрам; фрукты и арбузы мы покупаем на другом углу у индуса - узрев в нас постоянных покупателей, он предлагает только самый свежий товар. За молоком идем к пакистанцу - оно на евро дешевле, чем на Рамбле - здесь территория испанских цен, туристические начинаются в трехстах метрах на Via Laietana. Вино покупаем у испанца в погребке под названием Maestrazgo, основанном в 1952 году. Хозяин раскрывает нам тонкости вкусовых оттенков испанских, французских и итальянских вин, а мы  с удовольствием дегустируем их. Дружба наша началась с недоразумения: забрели случайно в магазинчик и очарованные антуражем винного погребка, долго прикидывали, что бы купить на вечерок. Хозяин уточнял наши вкусовые пристрастия и выяснял мои предпочтения как дамы. Выбрав вино, муж вынул банковскую карту, и оказалось, что магазинчик принимает только наличные, если покупка не дотягивает до двенадцати евро. Обескураженные, мы покинули магазин - был вечер и ни одного автомата в округе - и вдруг вдогонку услышали, что можем занести деньги через день - в понедельник, после выходного, и нам протянули пакет с выбранным вином - на доверии.
Нам это вино показалось самым вкусным. Однажды нашего приятеля-виночерпия не было за прилавком, его место занимала симпатичная особа - сестра, как оказалось. Она-то нам его и посоветовала купить

Совсем рядом от места нашего квартирования рынок Святой Катерины - там мы покупаем рыбу. Пробуем все , что берут испанки в летах. Стоим, присматриваемся к их выбору и повторяем его - ни разу еще не обманулись. Рыба нарезана порционными кусочками для жарки, и это очень удобно. Крытый рынок в Барселоне очень опрятный, без специфических неприятных запахов. Продавцы не гвалтят и товара не навязывают, что, лично мне, очень приятно- не люблю восточных базаров. Не типично для южных городов  и время работы рынка - он поздно сворачивается, в половине седьмого вечера.



Три дня до матча Barcelona - Ajax, наш дом постепенно населяют голландцы и мы понимаем: полуночные "беседы" местных под окном ничто по сравнению с летающими на утренней заре стульями над головой и буйным весельем этажом ниже и за стенкой слева.
Предфутбольная атмосфера постепенно накаляется: болельщики Ajax вызывают огонь на себя болельщиков Barcelona. Мой муж хотя не узкоплечий, но высокий и светловолосый; живем мы среди голландцев, и местное,  патриотически настроенное население вполне может нас принять за них; и нам идти на матч - ну не пропускать же такую возможность! Билеты куплены. Предлагаю супругу срочно раздобыть атрибуты родной питерской команды - на случай, если предфутбольные страсти наколятся безмерно - и громко скандировать "Зе-нит -   чем-пи-он!" если ситуация начнет выходить из под контроля - все же мы ни красные, ни белые, а лишь зрители великого шоу.



Мы смакуем Барселону, наслаждаемся каждым прожитым здесь днем, оставляя все самое "вкусное на потом". И отказываемся от услуг туристических красных автобусов - этот способ отлично подходит для знакомства с городом накоротке, когда времени мало, а нужно увидеть все и услышать. У нас задача другая - познать и прочувствовать. Мы не ставим себе цели изучить и систематизировать, и поэтому выбор музея, порой, зависит от дня недели - в воскресенье и в понедельник редкие из них открыты. Или от погоды - в жару прохлада каменных стен спасает, в дождь - укрывает. Но мы точно знаем, зачем туда идем.  Дали, Жирона, Сант Жервази, 11 сентября в истории Каталонии - вся круговерть впечатлений просится на бумагу. Возьмусь ли? Пока не знаю.



Я, по своему обыкновению, не стала описывать пройденных нами маршрутов и давать каких-либо рекомендаций - я не специалист в области туризма, к тому же мой выбор - это мой выбор, не каждому он придется по-душе. Но очень хочу поделиться советом, который может помочь тем, кто впервые собирается в Барселону или уже был здесь наскоком и желает вернуться, немного пожить здесь, больше узнать и увидеть - не поскупитесь, приобретите путеводитель, фото которого я привожу.
Путеводитель на русском языке с подробными картами, схемой метро, практическими советами и указаниями на то, что ну очень интересно и чего нельзя  пропустить. Стоит около десяти евро.



Вес наших чемоданчиков, дополненных парой альбомов по искусству, приблизился к критической точке в 10 кг. Муж безжалостной рукой отправил в мусорную корзину весь любовно собранный мною буклетный хлам. К нему примкнула и книжица - спутница Barcelona card, и я лишилась ценнейшей информации. Мне не удалось отыскать на страницах русского интернета упоминания о части музеев, в которых мы побывали по наводке этой самой брошюры, поэтому и на карту нашего путешествия нанесено далеко не все.


Я постаралась обойтись без бытовых подробностей в своем рассказе. Отчеты о том на чем летели и где поселились отправила в те рубрики, где им положено быть. 
Отзыв об авиакомпании здесь: http://avia.turizm.ru/airline2/norwegian_air_shuttle/reviews/show_270091/
Отзыв об апартаментах 
Составление карты путешествий оказалось делом очень нелегким - и я его бросила на полпути. К внесению на карту "обязательной программы" даже не приступала ввиду полной бессмысленности этого занятия - карту с перечислением всех самых интересных и посещаемых объектов Барселоны выдает любое турбюро. 

Кроме путеводителя для нас оказался полезным русскоязычный сайт Барселоны http://www.barcelona-tourist-guide.com/ru/dostoprimechatelnosti/muzei-v-barselone.html. Здесь можно увидеть всю актуальную информацию о транспорте, ценах на него, музеях, времени работы, карты и многое - многое другое.

Ну и, конечно же, нам здорово помогли все те рассказы, отчеты и репортажи, а так же ветка форума Барселона, над которыми трудились уважаемые мною обитатели нашего туристического дома turizm.ru Золотые годы Барселоны строго укладываются в период между двумя Всемирными выставками, проведенными здесь: первой в 1888 году, давшей мощный толчок развитию каталонского модернизма, и второй 1929 года, закрывшей эпоху процветания Испании, благополучно оставшейся нейтральной в Первой мировой войне и нажившейся на военных заказах.
Много потом всего случилось: гражданская кровопролитная, Вторая мировая, диктатура. Испанцы не любят говорить об этом, щадят себя - в ннынешних семьях все смешалось. Но в отличие от многих других народов мира к русским относятся с пониманием, что ли.  
Мой путь к Барселоне был долгим. С разных концов Испании подбиралась я к ней: шесть Канарских островов, Малага, Виго, Сантьяго де Компостела,  бывшая колония Доминикана, часть атлантического пути Христофора Колумба. И везде мне было удивительно уютно среди испанцев, так до сих пор и не нашедших согласия между собой.