Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Немного Будапешта. Буда (избранное)
Для меня (и точно знаю, что я в этом не одинок) многие города, страны и регионы делятся на "мои" и "не мои". И речь, естественно, идёт не о политическом или, упаси боже, национальном аспекте - таких различий в моей "картине мира" просто не существует, а о том, что я называю душевным резонансом: находясь там, чувствуешь себя по-настоящему как дома. Вроде и языка не знаешь, и по сторонам всё новое, незнакомое, а на сердце тепло, комфортно и даже уютно. В общем, это как любовь с первого взгляда (а не верит в неё только тот, кто никогда с ней не сталкивался) - хоп, доля секунды, "разряд" - и кажется, что роднее человека нет, и сразу понимаешь, что хочешь с ним провести всю жизнь, ни на секунду не расставаясь.
Или наоборот: идёшь по городу, вокруг красиво, а душа молчит, бабочки внутри не летают - в общем, умом всё осознаёшь, а эмоций никаких. Да, собственно, и "идти" не обязательно, просто посмотришь десяток фото - и чувствуешь: не то, нет искры, не случилось резонанса... Вот одним из таких мест для меня является регион, который условно можно назвать "австро-венгерским": слишком пышно, слишком вычурно, слишком барочно (и ренессансно) - в общем, слишком много того, что мне не нравится (или что оставляет равнодушным, что, по сути, то же самое).
В "хорошие годы", когда можно было лететь, куда хочешь, а не куда пускают, я собирался в Будапешт неоднократно. Но всякий раз, когда начинал детально и предметно присматриваться к нему, "входить в тему", быстро понимал, что он - классический пример "не моего" города: ну не "зовёт" - и всё. И снова переключался на родные и близкие по духу Испанию, Грецию, Турцию и подобные им "страны души".
Но ... настали смутные времена (правда, сейчас понимаешь, что это "была белая полоса", но тогда мы этого не видели и не ценили), которые в плане туризма лучше всего характеризуются двумя крылатыми фразами: "не до жиру..." и "я лечу туда, где принимают". И когда Венгрия первой из европейских стран открылась для россиян в "лайт-режиме" (а для "больных" "Спутником" и вовсе без всяких ограничений), думать, кроить и уж, тем более, привередничать душе, измождённой интересным, но однообразным российским туризмом (строки барда, с которым мы сейчас разошлись во мнениях, "как хочется стреляться / Среди березок средней полосы" я даже вынес эпиграфом одного из своих "тогдашних" рассказов) уже не приходилось. То есть предмет раздумий имелся, но чисто технический: лететь дёшево в сомнительном по погоде ноябре или втридорога, но сейчас, в конце лета. В итоге "синица в руках" перевесила, хотя не могу сказать, что в итоге с погодой мне очень повезло ... а впрочем, в любом случае в ноябре, скорее всего, было бы хуже, да и световой день намного меньше, что в коротких поездках очень важно.
Что я могу сказать об этом небольшом путешествии? С одной стороны, Будапешт - всё ж какая-никакая, а Европа, и после всех православных храмов и прочих "берёзок" он, конечно, оказался настоящей отдушиной, тем самым "прорывом на свободу", о котором я, как и многие, мечтал полтора года. С другой - при всём при том сердце не обманешь, и душа, хоть и наслаждалась, но не "пела и плясала", а потому поездка, завершившись, очень быстро "замылилась", а после по-настоящему искромётной Греции, которую я описал в рассказе "Куда приводят мечты...", и вовсе отошла куда-то на задние планы. По этой причине и писать о ней я не спешил - не "выпирали" из меня эмоции, которые хотелось бы как можно скорее пережить снова и поделиться ими с другими. Так было упущено драгоценное время (тот самый "золотой месяц", поминаемый сейчас по другому поводу), когда впечатления ещё оставались свежими, и на них вполне можно было построить рассказ даже при не слишком захватывающем (меня) материале.
Так что, скажу честно, особо вдохновенным этот рассказ не получится, поэтому и иллюзий по его будущей "читаемости" я не питаю. Положение усугубляется ещё и тем, что - да простят меня венгры-мадьяры! - история этих мест, хоть и включает в себя множество важнейших и поворотных для судеб всей Европы событий, меня мало интересует и ещё меньше задевает, так что особо "копать" я не стану, и историческая канва будет сведена к минимуму (что, впрочем, для кого-то окажется несомненным "плюсом"). К тому же качеством получившихся фотографий я не слишком доволен, поскольку погода преобладала хоть и без дождя, но где-то между "облачно с прояснениями" и "переменной облачностью", причём в обеих фразах ключевым словом стала именно эта самая "облачность", поэтому "картинок" залитого солнцем Дуная "под небом голубым" не получилось. Но я постараюсь сделать так, чтоб главному читателю рассказа - а таковым, как я уже сказал, я вижу самого себя в будущем - было бы, как минимум, не стыдно за него. Ну а если завсегдатаям или случайным посетителям этого сайта что-то покажется интересным - я буду искренне рад:) А может - случаются же чудеса!, я потихоньку "разойдусь", втянусь, "поглощусь", и всё окажется не так уж и страшно, как сейчас представляется...
Особенностью Будапешта 2021 года стала массовая реставрация его исторических сооружений. У меня сложилось такое впечатление, что она назревала давно, но власти города не могли позволить себе масштабные работы, боясь отпугнуть туристов, а когда по причине ковидных ограничений туризм просел, решили: сейчас или никогда. И "от души" этой ситуацией воспользовались. К счастью, основные достопримечательности - а к таковым я отношу церковь Матьяша с прилегающей к ней застройкой, Королевский дворец и, конечно же, всемирно узнаваемое здание Венгерского парламента - были "открыты" (имею в виду внешне), но всё же многие красивые сооружения, в том числе и входящие в признанные городские "топы", оказались завешенными строительными лесами и "покрывалами". Впрочем, общую картину это не смазало, поскольку живописных домов в Будапеште очень много, и временная потеря десятка из них впечатлений не убавила. А вот закрытие главного и самого знаменитого будапештского моста – Цепного - сильно, причём, понятно, в худшую сторону, повлияло на общую маршрутную логистику, потому что именно он был кратчайшим путём от мест моего обитания (отель находился совсем недалеко от него) до Будайской крепости, а потому приходилось либо делать крюки до намного более отдалённых мостов Эржебет и Свободы, либо использовать в качестве "переправы" метро, для чего "красная" линия подходила просто идеально.
Отмечу (а то потом "заиграюсь" и забуду) ещё один чисто практический момент: в огромном и очень туристическом Будапеште оказалось большой проблемой поменять деньги: банки имели очень ограниченное время работы (к примеру, когда я не так уж и поздно приехал в центр из аэропорта, все они уже были закрыты), а уличных обменников, как выяснилось, почти нет: то есть соответствующие вывески встречаются, хотя всё равно далеко не "на каждом углу", но подавляющее большинство из них - чуть ли ни 9 из 10 - не работали, причём по всем признакам уже давно (я подозреваю, что они просто не выдержали ковидного локдауна). Так что "живые" обменники ценились чуть ли не на вес золота, а самым выгодным и удобным я бы назвал тот, что находится напротив главного фасада Большой синагоги, примерно здесь (а может, это он и есть): https://www.google.com/maps/@47.4955676,19.0603634,3a,19.7y,215.33h,89.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1sS_M4CIDAfOO6iEeig_5u-w!2e0!7i16384!8i8192?hl=ru .
Кстати, не менее сложно купить в Будапеште и билетики на транспорт. Нет, если вы хотите поехать в метро, то продажные автоматы там, скорее всего, найдёте (хотя всё равно не в каждом вестибюле). А вот если захотите сесть в автобус, то очень советую запастись билетами заранее, потому что что автоматы на остановке я видел только в одном месте - откуда отходит 100-й экспресс до аэропорта (вот они, кстати: https://www.google.com/maps/@47.4971985,19.0555021,3a,15.3y,184.18h,84.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1srUqhQZSBabbzkqJ4cInpEw!2e0!7i16384!8i8192?hl=ru ). Попытка же разжиться заветными "карточками" "по-итальянски" или "по-турецки", то есть в газетных и табачных лотках и палатках, дала абсолютно нулевые результаты.
Всем известно (а про посетителей форума путешественников я уж и не говорю), что Будапешт, при всей своей историчности, город - именно как единый город - относительно молодой, поскольку он был основан только в 1873 году путём административного объединения старинных городов Буда и Пешт, расположенных на противоположных берегах реки Дунай (а на самом деле - трёх, так как в этой интеграции поучаствовала и Старая Буда, или Обуда - самый древний город из этой "большой тройки", обжитый ещё римлянами). Кстати, в этом он похож на Кёнигсберг, тоже образованный путём слияния трёх соседских поселений, но произошло это на полтора столетия раньше, так что по сравнению с ним Будапешт выглядит совсем "мальчишкой" (или, в крайнем случае, юнцом).
Несмотря на то, что бОльшая часть моего пребывания в Венгрии прошла в Пеште (я и жил здесь, и времени, соответственно, проводил больше), свой рассказ я начну с его западной соседки Буды - просто в силу её "старшинства" в становлении современного Будапешта (Обуда сравнительно быстро - в рамках обозримой сегодня истории - оказалась "в тени" Буды, хотя формально оставалась самостоятельным городом). Вот туда мы сейчас и направимся.
* * * * * * * * * *
На противоположный (я иду от отеля со стороны Пешта) берег Дуная я перехожу по Мосту Свободы, и не только из-за того, что закрыт Цепной мост Сеченьи, но и потому, что он прямиком ведёт к первой "точке" моего "будайского" маршрута - комплексу монастыря Паулинов и Церкви Богоматери в скале, от которых дальше я буду двигаться в северном направлении. А ещё Мост Свободы, который изначально назывался в честь австрийского императора Франца Иосифа (он не только присутствовал на его открытии, но и собственноручно забил последнюю серебряную заклёпку), уже сам по себе - одна из главных достопримечательностей Будапешта и, как минимум, один из двух самых красивых его мостов (второй - тот самый Цепной).
Любопытно, что узнал я о нём год (а теперь уже почти пару лет) назад, когда мы ездили в Тверь: дело в том, что тамошний Старый Волжский (или Староволжский) мост является почти точной копией будапештского.
Мне даже доводилось читать, что автором обоих сооружений был один и тот же человек, но это не так: Мост Свободы, возведённый в середине 1890-х годов к Всемирной выставке, стал последней крупной работой венгерского инженера-мостостроителя словацкого происхождения Яноша Фекетехази, а проект Староволжского моста был разработан питерским инженером В. Ф. Точинским. Правда, случилось это в 1895 году, когда строительство Моста Свободы ещё не было завершено, и он никак не мог видеть его - так что о причинах подобного сходства можно только гадать... Или принять, что эзотерическая теория о том, что когда какая-то идея "созревает", он буквально "висит в воздухе" и становится доступной каждому, кто удосужится "протянуть к ней руку" - не просто выдумка "чудаков"...
И хотя я не большой любитель "железного зодчества" и всем стройматериалам предпочитаю благородный камень, мне Мост Свободы очень понравился: он красивый, изящный, гармоничный и ... этот список эпитетов можно продолжить, подбирая все возможные синонимы - они не будут преувеличением! Так что простите уж, если фотографий много, но мне самому хочется ещё раз полюбоваться
В конце прошлого столетия на арки моста были возвращены гербы и короны, снятые при коммунистическом режиме:
Массивное здание за мостом слева - это отель и купальни "Геллерт", объединённые в единый комплекс и названные в честь первого венгерского епископа Геллерта (Герарда по-латыни), жившего в 11 веке, казнённого язычниками и канонизированного вскоре после своей смерти. Вообще купальни - одна из главных "фишек" Будапешта, благодаря которым он известен как единственный в Европе столичный город-курорт, а некоторые даже называют его мировой SPA-столицей. Здешние минеральные источники были известны ещё римлянам, но настоящий бум "банной индустрии" произошёл во время турецкого нашествия 16-17 веков. Сегодня в Будапеште действуют более 20 купален, многие из которых были построены в 19 - начале 20 столетий (в частности - "Геллерт" - в 1912-1918 годах), причём большинство из них представляют собой - что снаружи, что внутри - настоящие архитектурные шедевры.
А справа на крутом склоне горы видны строения Монастыря паулинов:
Католический монашеский Орден паулинов, или святого Павла Фивейского, считающегося первым христианским монахом-отшельником, был основан в 13 веке в Венгрии. Однако монастырь, расположенный в Будапеште на прибрежном холме, несмотря на свой средневековый романский облик, очень молодой: он появился лишь в 1930-х годах рядом с церковью, расположенной в пещере, часто называемой именем Святого Иоанна (не знаменитого евангелиста, описавшего Апокалипсис, а поселившегося здесь ещё до сооружения храма отшельника, лечившего всех приходящих к нему водой из термального источника).
Сам монастырь, к сожалению, для туристов закрыт (кстати, во времена коммунистической власти в нём размещалось ... общежитие балетного училища), и осмотреть его можно только со стороны, с проходящей между ним и Дунаем улицы:
А вот пещерная (или, как её ещё называют, скальная) церковь открыта для платных посещений (регламент работы – на https://sziklatemplom.hu/eng ), и сейчас мы в неё зайдём. Она, кстати, тоже совсем не старинная - её обустроили весной 1931 года после того как несколькими годами ранее венгерские паломники, посетив всемирно известное святилище во французском Лурде, так впечатлились, что захотели иметь у себя что-то подобное.
Перед входом в пещеру оборудована смотровая площадка, на которой установлена слегка фольклорная статуя первого короля Венгерского королевства Стефана (по-венгерски Иштвана) I, прозванного Святым и впоследствии канонизированного католической церковью.
Вид отсюда на Мост Свободы, правда, против солнца: вот надо ж, именно в тот редкий момент, когда оно было не нужно, взяло и выглянуло...
Пещера состоит из двух частей: естественной (та, что Святого Иоанна) и продолжающей её искусственной, образованной взрывом при создании скальной церкви. Если совсем честно, ничего особо интересного (по крайней мере, для нерелигиозного "визуала") внутри неё нет, поэтому я покажу её чисто "пунктирно" для самого общего представления:
Очень жаль, что закрыт выход на самую антуражную часть монастыря - прилегающую к "непарной" круглой башне открытую террасу, этакий "мини-клуатр":
А теперь, выйдя с монастырской территории, рассмотрим поближе прекрасный комплекс отеля и купален "Геллерт" (с разных "парадных" сторон его фасады разнятся: та, что обращена к Монастырю паулинов и имеет массивные купола в восточном стиле - это купальни):
Соседний Мост Эржебет, названный в честь императрицы Елизаветы Баварской (по-венгерски её имя звучит как Эржебет), был построен в 1898-1903 годах. Правда, сегодня мы видим не "оригинал": как и Мост Свободы, он был взорван отступающими немецкими войсками и восстановлен - последним в Будапеште - в 1964 году. На будайской стороне он "упирается" в высокий и крутой холм, названный в честь Святого Геллерта, которого вкратце я уже упоминал. На вершине холма высится 7-метровая бронзовая статуя самого епископа с крестом в поднятой руке, обрамлённая сзади полукруглой аркадой:
От статуи вниз по крутому склону, выложенному декоративным каменным "руслом", стекает водопад
Вон в той стороне расположен район Будайской крепости, и именно туда мы и направимся:
В небольшом сквере правее моста установлен памятник Елизавете Баварской - императрице Австрии и королеве Венгрии. Красивый памятник, очень естественный, в самой Елизавете объединились и королевская пышность, и человечность.
Скульптурная группа перед входом в Венгерский исторический музей:
Мы выходим на набережную Дуная, реконструированную в последней трети 19 столетия. Тогда активно развивался и перестраивался расположенный на другом берегу Дуная Пешт, а выходящий к реке "фасад" Буды по-прежнему образовывали старые здания 18 века. И тогда по решению городских властей в начале 1870-х годов были снесены дома, расположенные в нижней части окружающих королевский дворец садов, и на их месте появились новые постройки.
Одна из них, напоминающая церковь - это так называемый Киоск Дворцового сада, построенный в смешанном стиле неоренессанса и барокко в 1882 году. Любопытно, что изначально он задумывался в качестве ... машинного отделения (насосной станции) системы водоснабжения Королевского дворца. Помимо гидротехнических сооружений и механизмов внутри располагались кафе и квартира инженера, а башня должна была скрывать дымоход паровых котлов!
Со временем станция утратила своё значение и была полностью переоборудована под индустрию развлечений: кафе, музыкальный павильон, ресторан с игровой комнатой, а перед Киоском располагался сад с танцплощадкой и оркестром на террасе. В конце 20 века после проведённой реконструкции в нём в течение 15 лет в нём работало казино, которое через 15 лет сменил Творческий дома Ybl Buda.
Практически одновременно рядом с Киоском была сооружён ещё более монументальный и пышный Замковый базар (Варкерт Базар) - целый комплекс, пристроившийся в нижней части склона Крепостной горы. Несмотря на внешнюю роскошь, достойную королевского дворца, он предназначался для торговли (в его аркадах когда-то размещались магазины), потом выполнял самые разные функции, а после недавней реставрации (в 1980-х годах его даже планировали снести, но потом "одумались") стал тем, что сегодня модно называть "культурным пространством" с выставочными площадями, кинотеатром и мини парком с цветниками.
У западного подножия Крепостной горы стоит дом начала 19 века, в котором располагалась гостиница под названием "Золотой Олень" - над его входом сохранился барельеф, изображающий оленя жёлто-золотого цвета, которого преследуют две охотничьи собаки. Сейчас здесь находится одноимённый ресторан.
От османского кладбища, где турки хоронили павших во время осады Будапешта австрийским войском под командованием герцога Карла Лотарингского (дело было в 1686 году, после чего город спустя полтора столетия снова стал христианским), осталось несколько характерных надгробий:
Самый колоритный путь в Будайскую крепость лежит через её южные фортификации: башню Булава и Круговой бастион, но здесь проходила реставрация, и они были закрыты, так что увидеть их удалось только снаружи и издалека:
А потому подниматься к Королевскому дворцу, расположенному на вершине Крепостной горы, пришлось по дорожкам-"серпантинам", проложенным вдоль стен бывшей крепости:
Внизу остаётся Замковый базар:
Да и сам город становится всё меньше и меньше, пока я поднимаюсь "всё вище и вище":
Те самые укрепления, которые так и не удалось посмотреть (а для меня, любителя фортификаций, это особенно обидно, тем более что они были бы тем немногим, что реально могло пройти в Будапеште не только через глаза, но и через душу):
Обращённая к городу статуя Девы Марии на выступе крепостной стены:
В одном месте возле стены стоят перенесённые сюда в 1898 году барочные ворота Цейхгауза (дословно - "Дома материалов", где хранились запасы обмундирования, снаряжения, вооружения, провианта и тому подобное), в нише которых находилась статуя Геракла:
В верхней части ворот выбит девиз венгерского короля Карла III, правящего в первой половине 18 века: constantia et fortitudine, что означает "настойчивость и мужество", а по бокам расположены олицетворяющие эти понятия аллегорические фигуры.
Сам Цейхгауз несколько раз перестраивался, затем потерял своё первоначальное назначение (внутри разместили королевские дворцовые кухни), а на рубеже 19-20 веков и вовсе был снесён. Однако красивые ворота решили сохранить и перенесли их, "растеряв" "по дороге Геракла - возможно, за отсутствием другого места, или фантазии ни на что другое не хватило, или просто этим особо не заморачивались - сюда, к крепостной стене, где ещё не каждый их увидит...
И вот подъём почти закончен, и я выхожу к комплексу Королевского дворца:
Первый Королевский дворец, или Королевский замок на вершине Замковой (Крепостной) горы был построен венгерским королём Белой IV в середине 13 века. Разумеется, с тех давних пор он многократно реформировался, реконструировался, расширялся и ... разрушался (наиболее сильно - при уже упомянутой осаде Буды в 1686 году). Тот ансамбль, что мы видим сегодня, в основном относится к концу 19 - началу 20 столетий; правда, даже он не является оригиналом: Будайская крепость, и Королевский дворец в частности, сильно пострадали в 1944 году во время взятия Будапешта советскими войсками. Ситуацию усугубило и то, что новые коммунистические власти не спешили начинать реконструкцию, считая дворец символом прежнего режима и вообще буржуазным излишеством (его прежний облик был признан "слишком богато украшенным"), а пока время шло, всё мало-мальски сохранившееся внутреннее убранство, включая уцелевшие комнаты и залы, были уничтожены и - что? - правильно, разграблены. Ну вы понимаете, история знакомая...
В итоге дворец, конечно, всё же был восстановлен - в 1966 году, но в несколько "вольном" и упрощённом стиле, хотя на беглый взгляд прежний облик в нём всё же просматривается.
Одним из "упрощений" стал новый, более простой неоклассический купол на месте пышного барочного, разрушенного во время войны.
Перед "дунайским" фасадом в 1900 году установили конную статую принца-полководца Евгения Савойского, прославившегося во многих сражениях (в частности, при освобождении Венгрии от турецкого владычества) конца 17 - начала 18 века. Любопытно, что изначально она предназначалась для города Сента, где в сентябре 1697 года принц нанёс поражение османской армии (это сражение так и вошло в историю как Битве при Сенте), но небольшой городок не смог изыскать необходимые средства для приобретения памятника, и его выкупил Будапешт в качестве ... временной замены статуи короля Франца Иосифа, пока та не будет изготовлена. Но по разным причинам этого не произошло, и принц Евгений так и остался "фронтменом" перед Королевским замком.
Перед ним, окружённый классической полукруглой балюстрадой, обустроен "балкон Будапешта" с обзором на Дунай и расположенный на другом берегу Пешт, где взгляды, конечно же, прежде всего приковывает великолепное готическое здание Парламента:
Дальше всё прочее пространство перед дворцом со стороны реки находилось в "глухой" реконструкции, поэтому я покажу лишь отдельные фрагменты:
Фонтан, изображающий ловящих рыбу детей (часто переводится как "Дети-рыбаки"), уже отреставрирован, но увидеть его можно лишь издали:
С обратной стороны дворец имеет ступенчатую структуру, образующую 2 двора: один полуоткры
тый, П-образной формы, названный в честь венгерского короля Матьяша I Хуньяди (Двор Хуньяди):
С открытой стороны, противоположной дворцу, стоит небольшое - на общем фоне здешних масштабов - здание, построенное в 1903 году для королевской стражи. Сегодня в нём размещаются кафе, конференц-залы и выставочные экспозиции.
На расположенной ниже террасе высится восстановленное недавно здание Королевской школы верховой езды, которое пережило Вторую мировую войну, но было снесено уже после неё...
А рядом с ним вновь установили скульптуру коневода (или как его ещё назвать?!), укрощающего дикую лошадь - кстати сказать, она выставлялась на Всемирной выставке 1900 года в Париже:
К стене одного из обрамляющих Двор Хуньяди дворцовых корпусов "прислонился" монументальный фонтан под названием "Охота короля Матьяша" (или просто Фонтан Матьяша), который по своей структуре напомнил мне парижский Фонтан Сен-Мишель:
Фонтан был сооружён в 1904 году и недавно полностью отреставрирован. Он создан по мотивам печальной легенды, отражённой венгерским поэтом 19 века Михаем Вёрёшмарти: однажды во время охоты король Матьяш встретил прекрасную девушку Илонку, которая влюбилась в него, не зная, кто он есть на самом деле, а когда потом узнала и поняла, что быть вместе им не суждено, бросилась с обрыва на камни.
Центральной фигурой композиции является, естественно, сам король в охотничьем костюме с арбалетом в руке - у его ног лежит только что подстреленный им карпатский олень (в те времена он был одним из самых завидных трофеев, о котором мечтали все охотники). Любопытно, что он был создан по образу реального животного, убитого браконьерами в лесу, принадлежащем автору фонтана скульптору Алайошу Штроблю.
В правой части фонтана изображена Илонка с оленёнком на руках (думаю, аллегорическую связь с убитым оленем увидеть несложно), но она почему-то в кадр не попала, а в левой мы видим Галеотто Марцио - итальянского учёного и философа, преподававшего поэзию и риторику в университете Болоньи, но вынужденного бежать после того, как инквизиция объявила его еретиком. Он нашёл пристанище в Венгрии, где стал хранителем библиотеки короля Матьяша и воспитателем его незаконнорожденного сына Яноша Корвина.
Великолепные барочные Львиные ворота, украшенные скульптурами четырёх львов (по 2 с каждой стороны), ведут в следующий двор, тоже названный Львиным. В отличие от предыдущего, он полностью закрыт со всех сторон.
..........
Крепостную гору можно условно разделить на 2 части: "дворцовую" (южную), центром которой является Королевский замок, и "соборную", где находятся собор Матьяша, Рыбацкий бастион и исторический жилой квартал. На соединяющем их пространстве ничего особо интересного в целом нет, за исключением Дворца Шандора начала 19 века (правда, в 1944 году он был разрушен в результате многочисленных бомбёжек и восстановлен уже в конце 20 столетия), в котором кто только ни жил: графы, эрцгерцог и 19 венгерских премьер-министров.
За ним следует здание бывшего монастыря кармелитов. Он был построен в 1736 году на месте бывшей мечети, разрушенной в 1686 году во время осады, но спустя ровно полвека, когда Орден был распущен, преобразован ... в театр. С недавнего времени в нём располагается канцелярия Кабинета министров и главы правительства (то есть, как обычно это бывает, налицо злостный захват исторического сооружения по праву сильного с "использованием служебного положения").
Бронзовая статуя под названием Старый гусар:
Тут мы выходим к юной оконечности исторического Замкового квартала, и единственная до сих пор улица сразу разделяется на две:
В месте их пересечения стоит памятник венгерским солдатам - участникам взятия Будайской крепости, занятой австрийскими войсками, во время Войны за независимость 1848-1849 годов:
Прежде чем улицы разойдутся, обратим внимание на старинное здание начала 18 века, в котором сейчас расположена почта:
По какой улице из двух (а дальше их будет уже 4) идти дальше? Если у кого-то возникнет такой вопрос, я позволю себе посоветовать пройтись по всем: туда-сюда, практически "в шахматном порядке". Конечно, какие-то из них (целиком или фрагментами) более интересные, какие-то - менее, но в целом Замковый квартал - наиболее колоритная и старая часть нынешнего Будапешта, сформировавшаяся в конце 17 - начале 18 столетий после отвоевания города у турок. Да, многие здешние дома были перестроены уже в 19 веке, когда появились новые архитектурные стили и веяния, да, большую их часть пришлось восстанавливать после Второй мировой войны, но всё равно: подобной живописной старины - не в виде отдельных сооружений, а в масштабах целых улиц и кварталов - вы здесь больше не увидите нигде. Так что оно того стоит, и не судите меня строго за то, что фотографий этого очень антуражного района получится очень много.
В некоторых переулках и дворах сохранились средневековые готические ниши в стенах, датируемые примерно 14 веком. К однозначному ответу, каково было их назначение, историки до сих пор не пришли, а наиболее часто встречающаяся на сей счёт гипотеза заключается в том, что это просто места для сидения. То есть, проще говоря, этакие "лавочки Средних веков"
Одними из самых красивых и атмосферных домов старого "крепостного города" является вот эта "тройка", построенная ещё в дотурецкий период - ориентировочно в 15-16 столетиях.
Сплошную череду разноцветных домов порой прерывают короткие поперечные улочки-переулочки и открывающиеся внутренние дворы:
Одной из самых известных достопримечательностей Будапешта является Лабиринт - "выставочная" часть огромного многоуровневого комплекса пещер, подвалов и подземелий, расположенных под Крепостной горой. В своей основе он имеет естественное происхождение, будучи образованным в результате вымывания известковых пород водами горячих подземных источников. Первыми его обитателями были ещё первобытные люди, в Средние Века пещеры использовались для хранения воды и в качестве погребов и убежищ, а в дальнейшем многие из внутренних полостей были соединены рукотворными тоннелями и проходами, что и привело к образованию настоящего лабиринта, общая длина которого превышает 3 километра (в одном из источников я даже прочитал, что во время турецкого владычества здесь располагался османский гарем).
После известных событий 1956 года в пещерах действовал госпиталь, а спустя несколько лет (что по времени примерно совпало с Карибским кризисом) часть подземелий была переоборудована под бомбоубежища: организованы энергоснабжение и система прямого водоснабжения из Дуная, установлены газовые фильтры. Однако вскоре военный аспект отошёл на второй план и в Лабиринте открылся одноимённый музей, который функционирует и сегодня ( https://labirintus.eu ).
Перед моей поездкой было написано, что музей закрыт, поэтому специально в него я не собирался, но проходя мимо увидел, что никаких запрещающих объявлений нет, а согласно висящему расписанию, Лабиринт должен быть открытым прямо сейчас. Я зашёл внутрь, спустился по лестнице на "-1" уровень, где находилась касса, однако в ней никого не было. Ждать я не стал (поскольку, собственно, и не собирался его посещать и в маршрут не заносил), но прошёл немного в разные стороны - даже желая, чтоб меня окрикнули: тогда я, как минимум, смог бы понять ситуацию - и сделал несколько фотографий:
Приму Ваши слова как комплимент. Я своё отношение к городу или месту никогда не скрываю, но и не "выпячиваю", стараюсь показать его, как он есть, а не каким он мне показался. И чтобы моё отношение к нему не влияло (или не слишком влияло) на рассказ о нём, разве что при этом рассказ получается более "техническим", а не "вдохновлённым".
Видимо, мне это удалось (более или менее), раз Вы так написали:)
Всё-таки "тоже" здесь не вполне справедливо. Я бы не сказал, что он мне очень понравился. На ковидном "безрыбье" - да, но по сравнению со многими последними поездками (включая даже российские) - он очень быстро забылся, практически не оставив "послевкусия". Поэтому я долго тянул с рассказом, и сейчас он идёт с трудом.
Пустите в поисковике «Не "своя" страна: Будапешт и Сентендре»
Не ограничивайтесь одним фрагментом, публикуйте весь рассказ