Воспоминания о Средней Азии: Шахрисабз и немного Самарканда

Воспоминания о Средней Азии: Шахрисабз и немного Самарканда

По пути из Самарканда в Бухару мы, как и многие, сделали небольшой крюк и "в отрогах гор высоко" заехали в ещё один город "узбекистанской классики" - Шахрисабз, имя которого ещё в советские времена было хорошо известно всем "рождённым в СССР". Ну, помните, конечно: "Шахрисааабз, Шахрисабз / Наполнен радостью и светом..." группы (по тогдашней идеологически выдержанной терминологии - вокально-инструментального ансамбля) "Ялла", очень неплохой, на мой взгляд, и одной из немногих, удачно привнесших на эстраду этнографический колорит.

  Исторических достопримечательностей в Зелёном городе (так переводится с персидского языка его название, появившееся в 14 веке - до этого Шахрисабз был Кешем) немного, хотя его исторический центр и занесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Самой яркой из них является (думаю, с этим трудно спорить) мечеть Кок-Гумбаз, но "визитной карточкой" Шахрисабза считается не она, а развалины дворца Аксарай (или Ак-Сарай), построенного знаменитым завоевателем Тимуром (Тамерланом). Ему же, как вы уже поняли, посвящён современный памятник перед дворцом: нравится это кому-то или нет, но Тимур сегодня де-факто является главным национальным героем Узбекистана.

0

0

  От когда-то монументального Белого дворца (как переводится Ак-сарай), сооружённого в конце 14 столетия в качестве загородной резиденции Тимура (его столицей был Самарканд), до нашего времени дошло очень мало - лишь две полуразрушенные башни, на которых сохранились остатки мозаичной облицовки и декоративной каллиграфии. Они ещё передают величие дворца и его масштабы (арка входного портала высотой около 70 метров, рухнувшая на рубеже 17-18 веков, являлась крупнейшей в Средней Азии, а один только внутренний двор занимал "в ширину шагов триста" по описанию посетившего Аксарай в 1404 году посла кастильского короля Гонсалес-де-Клавихо), но в них уже практически не проглядываются следы его великолепия - к примеру, на крыше дворца был бассейн, вода из которого каскадом стекала вниз...

0

0

0

0

  Некоторые "остатки прежней роскоши" (прежде всего - фрагменты керамического покрытия) всё же уцелели, но они, судя по описаниям, являются лишь бледной тенью изначального декора:

0

0

0

0

0

0

0

0

  Сегодня (по крайней мере, 10 лет назад) на одну из башен можно подняться по колоритной винтовой каменной лестнице:

0

0

  Но ничего интересного ни наверху, ни сверху, признаться, не увидеть...

0

0

..........

  Другая достопримечательность Шахрисабза времён Тамерлана - мемориальный комплекс Дорус-Саодат (Дор-ус Саодат), что в переводе означает "вместилище власти". Несмотря на такое название, он не предназначался ни для каких-либо "властных" органов, ни для самого правителя, а должен был служить усыпальницей династии Тимуридов. Сначала, после смерти старшего сына Тимура Джахонгира, умершего в Иране (тогда - Персии) в возрасте 20 лет в военном походе, был возведён высокий мавзолей с коническим куполом:

0

0

0

0

  Спустя 18 лет, когда в Курдистане погиб второй сын Тимура Умар-шейх, его тело перевезли в Шахрисабз и тоже захоронили в усыпальнице Дорус-Саодат. Ещё позднее Тамерлан приказал построить неподалёку от мавзолея склеп для себя самого, который так и остался пустым, поскольку "Железного хромца", как прозвали Тимура, похоронили, вопреки его воле, в столице - в Самарканде, в комплексе Гур-Эмир. А склеп в Шахрисабзе оказался заброшенным и позабытым на многие века и был случайно обнаружен лишь в 60-х годах 19 века, после чего восстановлен и реставрирован. Сегодня он открыт для посещения:

0

0

  В склепе сохранился и предназначенный для правителя мраморный саркофаг, накрытый толстой плитой:

0

0

  Частью комплекса является и медресе, расположенное в по-восточному уютном дворике:

0

0

..........

  Самое красивое сооружение "Зелёного города" - ещё один монументальный комплекс Дорут-Тилляват (в переводе - "место размышлений"). Его строительство началось в 1370 году по указу Тимура, решившего возвести величественный мавзолей для захоронения своего духовного наставника суфия Шамседдина (Шамсад-Дина ) Куляла (позже Тимур перенёс сюда и прах отца). А полностью нынешний ансамбль комплекса сформировался уже в годы правления сына Тамерлана Улугбека, ставшего попутно знаменитым математиком и астрономом, который построил усыпальницу для своих родственников и потомков и прекрасную мечеть Кок-Гумбаз (что означает "Голубой Купол" и символизирует безоблачное небо над владениями правителя).

0

0

0

0

0

0

0

0

  "Голубокупольная" мечеть крупными планами:

0

0

0

0

0

0

1

0

  Её интерьеры расписаны традиционными восточными орнаментами и узорами, выполненными преимущественно в сине-голубых тонах:

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

  В целом же Шахрисабз хорош, как транзитный город, поскольку увидеть здесь можно не так много, а его сооружения визуально (если кто не гонится за их конкретным историческим наполнением и не ставит целью побывать в родном городе Тимура, тем более что если уж строго следовать фактам, то родился он не в самом Шахрисабзе, а в селе в нескольких километрах от него) мало чем отличаются от того, что можно увидеть в Самарканде и Бухаре. Но всё же, если возможность будет, то, как пела группа "Ялла", "Друзья, кто в Шахрисабзе не был / Мы просим в гости, мархамат"!

* * * * * * * * * *

 О Самарканде писано-переписано столько, что мне даже не хочется быть в этом ряжи "миллионпервым". Но всё же совсем не затронуть его было бы несправедливо - ну какая Средняя Азия без Самарканда? Поэтому я выбрал некий компромисс, оставив в стороне его самые топовые и раскрученные достопримечательности: площадь Регистан, Биби Ханум, Гур-Эмир., и ограничусь двумя менее известными местами и общей фотоподборкой "самого-самого", без описаний и комментариев, ведь прекрасное - это как медитация, слова могут только всё испортить, а "картинки" и так скажут сами за себя...

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Наверное, вы заметили, что одна из фотографий сделана сверху. С ней связана ситуация, которая теперь вспоминается с улыбкой, а тогда доставила несколько неприятных и тревожных моментов... Стою я в центре площади Регистан, народу вокруг мало, то есть выделяюсь, как тополь на Плющихе (их-то хоть три было). И вижу: ко мне уверенной поступью направляется... местный полицейский. Особых оснований переживать не было: ничего не нарушаю, паспорт с собой, в розыске не числюсь, наркотиков в карманах не имею, с пропиской, то есть, временной регистрацией, всё нормально, поскольку живу в отеле, который автоматически и занимается регистрацией постояльцев. Но всё равно - жизнь как-то приучила в некоторых...ну, вы понимаете, каких... странах опасаться представителей власти, так что сердце, признаться, ёкнуло. Подходит он ко мне, уж не помню, спросил ли, откуда я (что турист - ежу понятно, за километр видно), но сначала всё официально (на русском, естественно), хоть и дружески, а потом... потом он тихим голосом спрашивает меня, не хочу ли я частным образом за определённую плату забраться на минарет медресе Улугбека :) Ну кто ж откажется, тем более что деньга была сравнительно небольшой? Пошли к минарету, у него оказался свой ключ, открыл он какую-то дверь - иди, я подожду. Ну и пошёл я...полез:) Виды, сами видите, того стоили. Ну а потом спустился, поблагодарил, руки друг другу пожали и расстались, каждый при своих интересах:)

  Кстати, панорама сверху очень хорошо иллюстрирует, как те самые "исполины" возвышаются над окружающими кварталами:

1

0

..........

  История некрополя Шахи-Зинда началась в 11 столетии, когда был построен Мавзолей Куссама ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда, прибывшего в Самарканд в конце 7 века во главе небольшого войска с целью распространения ислама и убитого там местными язычниками. Правда, легенда гласит, что Куссам ибн Аббас не умер, а скрылся в подземелье через внезапно возникшую расщелину (по другим преданиям - в колодце), где и живёт по сей день. А потому усыпальницу, возведённую спустя 400 лет на месте гибели - реальной или мифологической - родственника самого Пророка, назвали Шахи-Зинда, что в переводе означает "Живой Шах (Царь)". Она быстро стала популярным центром паломничества, а её троекратное посещение приравнивается к одному хаджу в Мекку и Медину.

  Как большой архитектурный комплекс, некрополь сложился в 14-16 веках во времена династии Тимуридов, когда вокруг Мавзолея Куссама ибн Аббаса были построены другие мавзолеи, усыпальницы и мазары, в которых хоронили родственников и сподвижников правителей. Здесь обрели вечный покой (пошли им аллах его!) жена, сестра и племянница Тамерлана, один из его военачальников, позднее - друг и соратник Улугбека Казы-заде Руми, тоже учёный и астроном, и некоторые другие известные и почитаемые люди тех времён. Большинство погребальных сооружений были богато и красиво оформлены, имели монументальные порталы, облицованные керамикой в бирюзовых, голубых и синих тонах. Таковыми большинство из них - при неизбежных проведённых реставрациях, естественно - сохранились до наших дней.

  Некрополь разрастался и в последующие столетия, хотя после переноса центра власти в Бухару большие роскошные мавзолеи больше не возводились. Но менялась его общая планировка, строились мечети и медресе, появлялись новые захоронения, а уже в 20 веке на входе в комплекс был сооружён монументальный декорированный портал, видный издалека:

1

0

  Сегодня через весь комплекс "Живого Шаха" проходит проложенная в 18 веке главная улица, вдоль которой и расположены все основные мавзолеи. Лестницами и особыми сооружениями - чартаками, представляющими собой арочно-купольные ворота-проходы - она делится на несколько участков, условно названными нижним, средним и верхним. С вашего позволения, я не буду "идентифицировать" каждую постройку некрополя и покажу их в "формате" прогулки ("посмотрите налево, посмотрите направо"):

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Вот как великолепно декорированы передние порталы многих мавзолеев:

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Утончённо украшенные изящной резьбой деревянные ворота:

1

0

  Интерьеры (доступные туристам) большинства мавзолеев не уступают внешнему оформлению:

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Наиболее скромное среди прочих помещение:

1

0

..........

  В общем, как я и говорил, весь ансамбль Шахи-Зинда - не просто музей под открытым небом, это некая квинтэссенция Востока (по крайней мере, среднеазиатского)

  Почти все источники, рассказывающие о самаркандском некрополе, приводят двустишие, не уточняя его авторства и происхождения (я специально поискал их, но ничего не нашёл). Что ж, процитирую его и я, хотя сначала не хотел этого делать "из принципа". Но больно уж оно красивое

"И тайну вечности скрывая, как в небе дальняя звезда,

Стоит, загадочно мерцая голубизной, Шахи-Зинда".

* * * * * * * * * *

  Ещё одно место паломничества в Самарканде (точнее, в нескольких километрах южнее него) - ансамбль Ходжа Ахрар, которым я и закончу этот рассказ (изначально я не планировал писать о нём, как впрочем, и о Шахи-Зинда, но потом мне захотелось показать этот красивый комплекс, тем более что известен он намного меньше, чем Гур-Эмир, Биби-Ханум или площадь Регистан, о которых полно информации везде). Он появился в 15 столетии на месте могилы очень почитаемого в Средней Азии суфия с длинным именем Насыр-ад-дин Убайдуллах ибн Махмуд Шаши, более известного по прозвищу Ходжа Ахрар, что означает Ходжа, посвящённый Аллаху. Ещё при жизни он считался "совершенным человеком", провидцем, его любил простой народ и уважали власть имущие, многие из которых считали шейха своим духовным наставником. Очень интересны его духовные взгляды, которые, как мне кажется, полностью соответствуют НАСТОЯЩЕМУ (ещё не заменённому на догмы, ритуалы и позолоченные иконы) учению Христа: он призывал своих братьев по суфизму не становиться отшельниками, а искать Бога в мирских делах: ремёслах, общественной деятельности, ведении хозяйства, благотворительности, просветительстве; не стремиться спасти свою собственную душу, а спасать души всех людей, заступаться за бедных и обездоленных. Он также уверял, что (очень глубокая и верная мысль!) к власти должен стремиться лишь тот, кого уже не привлекают богатства и соблазны этого мира, и кто достиг безразличия и равнодушия к его прелестям и ценностям (считающихся многими таковыми). В общем, такому человеку даже я, ярый противник всяческих форм религиозного почитания, поклонился бы от чистого сердца и с лучшими душевными побуждениями...

  Собственно, будущий ансамбль зародился ещё при жизни самого Святого (пишу с большой буквы совершенно осознанно), который построил близ Самарканда ханаку (ещё раз напомню, поскольку слово это намного менее известное, чем, скажем, "медресе" - суфийскую обитель) с хаузом (а это, думаю, уже уточнять не надо) напротив неё. После смерти Ходжи Ахрара его похоронили здесь же (могила шейха сразу же стала священной для мусульман), а в 17 веке на месте ханаки возвели медресе, а рядом с ней - сначала летнюю мечеть, а потом и зимнюю.

  К сожалению, комплекс сильно пострадал во время землетрясений (в частности, почти полностью осыпалась великолепная декоративная керамическая облицовка зданий) - сначала в начале 19 столетия, а потом в 1907 году, и сегодня, после серии реставраций, он выглядит немного иначе. Но если не зацикливаться на этом (а мы, уверен, и не станем так делать), то остаётся только любоваться этими прекрасными произведениями исламской архитектуры. И, конечно же, знаменитыми львами (на их фоне теряются более мелкие олени-джейраны, на которых охотятся львы) на пештаке медресе Надира диван-беги (не путать с одноимённым медресе на площади Ляби-Хауз в Бухаре), созданными "по образу и подобию", хотя и с явными мелкими различиями, тех, что украшают Медресе Шердор на самаркандской площади Регистан:

0

0

1

0

1

0

1

0

  Внутренний двор медресе и обрамляющие его "малые" порталы-пештаки:

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

  Михраб внутри... честно говоря, уже не помню, чего именно.

1

0

  Красивейшая летняя мечеть с открытой террасой (айваном), поддерживаемой тонкими колоннами, и небольшим минаретом перед ней (к сожалению, фото вышло с сильной засветкой):

1

0

  Остаётся только добавить, что память о достойном человеке и настоящем Святом Ходже Ахраре продолжает жить, и его могила и сегодня является популярным местом поклонения и почитания.

..........

И совсем "пунктиром" - ещё несколько мест в Самарканде.

 Мавзолей Рухабад 14 века:

1

0

1

0

Великолепная Мечеть Хазрет-Хызр, в сегодняшнм виде - почти новодельную, но по своей истории - чуть ли ни самую древнюю в Самарканде (первое упоминание о ней относится к началу 8 столетия):

1

0

Развалины Ишратхона - мавзолея 15 века:

0

0

Основанный Тимуром Мавзолей Ходжа Дониёр, в котором, как считается, захоронен прах пророка Данияра (Даниила):

1

0

1

0

Самый красивый минарет Самарканда:

1

0

И самое уютная достопримечательность - мавзолейный комплекс Ходжи Абди-Дарун:

1

0

1

0

Самый большой секстант в мире в обсерватории Улуг-бека:

1

0

..........

Вот теперь уже совсем всё Спасибо вам за внимание!