Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Воспоминания о Средней Азии: Бухара
Воспоминания о Средней Азии: Бухара
Для людей поколения "развитого социализма", коих на туристических форумах осталось крайне мало, Средняя Азия была намного "ближе", чем для многих сегодня. Дело в том, что и Самарканд, и Бухара тогда входили в типовые маршруты распространяемых на предприятиях профсоюзных путёвок, по которым можно было буквально за копейки объехать не так уж мало интересных мест бывшего Союза. Насколько они были доступны "простым" служащим, мне судить сложно, но, видимо, всё же были - к примеру, моя мама, не входящая в "номенклатуру", побывала таким образом на киргизском озере Иссык-Куль. Да, тогда все знали, что в среднеазиатских республиках советской власти нет, но организованным тургруппам бояться было нечего; напротив, на фоне местных достопримечательностей им "наглядно" демонстрировали, как "верной дорогой" "широко шагает Узбекистан" к светлому будущему всего человечества.
Бухара - один из самых насыщенных интересными местами, уголками и постройками городов, в которых я бывал. И что особенно ценно - все они в основном формируют то, что нас (если что - извините за обобщение!) больше всего привлекает в старинных городах - единый ансамбль исторического центра, переполненный характерными колоритом и атмосферой. Если Самарканд - это город отдельных ансамблей, его достопримечательности расположены как бы сами по себе и прогулки по нему сводятся, главным образом (если только они не являются самоцелью), к перемещениям "от и до", то в Бухаре, мне кажется, можно гулять бесцельно и бесконечно (а бесконечность и Восток – это вообще практически синонимы
), вдыхая аромат древности и аутентичности и на каждом шагу замирая перед очередным архитектурным шедевром, изумительным и утончённым, как и вся исламская культура. Кажется, что здесь ничего не изменилось, как минимум, со времён Ходжы Насреддина: "узкие улички, где арба, проезжая, боронит по обе стороны глиняные заборы; он помнил высокие минареты с узорными изразцовыми шапками, на которых утром и вечером горит огненный блеск зари, древние, священные карагачи с чернеющими на сучьях огромными гнездами аистов; он помнил дымные чайханы над арыками, в тени лепечущих тополей, дым и чад харчевен, пеструю сутолоку базаров]" - так описал Бухару словами своего героя советский писатель, собиратель среднеазиатского фольклора Л. В. Соловьёв в книге "Повесть о Ходже Насреддине", являющейся, по сути, единственным написанном на русском языке художественным литературным произведением, посвящённым, наверное, самому знаменитому персонажу притч и сказаний мусульманского Востока (и не только). По версии автора, Насреддин родился именно в Бухаре, поскольку повествование начинается с того, что "он возвращался в свой родной город, в Бухару-и-Шериф, в Благородную Бухару, где рассчитывал, скрываясь под чужим именем, отдохнуть немного от бесконечных скитаний". А вот эпитет "Благородная", который также может быть переведён как Величайшая или Священная, вполне историчен: во времена Тимура и его потомков Бухара действительно считалась священным для мусульман городом.
С Бухарой связаны имена и ещё двух не менее известных, но уже вполне реальных личностей. Например, поэт-философ-астроном-математик Омар Хайям прожил в ней 10 лет, а знаменитый врач и тоже философ Ибн Сина (Авиценна) и вовсе родился здесь (правда, если быть до конца честным - но разве на Востоке это возможно?! - не в самой Бухаре, а в селе в 30 километрах от неё), и уже в 16 лет стал лекарем самого бухарского эмира.
В общем, подытоживая затянувшееся (вы же простите мне это?!) вступление, Бухара - это город, во многом сохранивший "каменную летопись" своей истории. Но и те, для кого архитектура не является доминирующей нотой в путешествиях, найдёт здесь много интересного - ведь это ещё и по-восточному яркий город, город пёстрых халатов и шумных рынков, город, наполненный ароматами среднеазиатской кухни, и, конечно же, город колоритных сувениров (ей-богу, если б ни самолёт, половину продаваемых тарелочек, блюдечек и пиалок скупил бы!) и бухарской музыки, которую (по крайней мере, так было тогда) продают здесь почти на каждом углу.
..........
Но мой рассказ, как обычно, всё же будет в основном посвящён именно "музыке, застывшей в камне" - архитектуре. Бухара, как мне кажется - это второй (после Каира, разумеется) в мире восточный город, представляющий собой, без всяких натяжек, "музей под открытым небом", и посвящён этот музей жемчужинам мусульманского зодчества. Нигде, кроме Каира (в котором, кстати, я тогда ещё не побывал), я не видел столько шедевров, "собранных" на очень небольшом пространстве. Простите меня, любители Италии, но в этом смысле даже Флоренция не стоит и близко...
Самый старый из сохранившихся в Бухаре памятников древности - Мавзолей династии Саманидов, построенный на рубеже - внимание! - 9 (!) и 10 (!) веков. Он является единственным уцелевшим сооружением бывшего династического некрополя, пришедшего в упадок после падения власти Саманидов. Сегодня он, конечно, отреставрирован (произошло это ещё в советское время, в 1930-х годах), но в целом учёные признают, что мавзолей дошёл до нас практически в своём первозданном виде, что иначе, как чудом, назвать нельзя... К слову, в преддверии нашествия Чингисхана жители Бухары засыпали мавзолей песком, образовав на его месте большой холм, и тем самым спасли его от возможного разрушения.
Мавзолей целиком построен из жжёного кирпича, искусно выложенного так, что все его внешние поверхности представляют собой красивый декоративный "плетёный" рисунок:
Кстати, некоторые исследователи считают, что два орнаментальных квадрата над входом являются разновидностью мандалы - распространённой в буддизме геометрической комбинации символов. Правда, далеко идущих выводов из этого не делается...
В мавзолей можно зайти (в определённые часы) и осмотреть его интерьеры. Комментировать их сложно, они не слишком эффектны на первый взгляд, но, приглядевшись, можно восхититься прекрасной узорчатой кладкой, делающей излишним какой-либо дополнительный декор:
Внутри находится очень простое, тоже кирпичное и тоже отреставрированное, надгробие Исмаила ибн Aхмада Самани - одного из основателей правящей династии Саманидов и Саманидского государства, которое просуществовало недолго - чуть более столетия. Именно он перенёс столицу государства в Бухару.
..........
Недалеко, практически напротив, находится другой, намного более поздний, мавзолей - Чашма-Аюб, что в переводе означает "источник Иова" (на этот счёт существует соответствующее предание, которое я приводить не буду, тем более что многие по названию уже в общих чертах - а предания на большее и не претендуют - наверняка поймут смысл). Несмотря на название, построен мавзолей не ради захоронения, а над источником, которым пользовались местные жители.
По поводу времени его сооружения абсолютной ясности нет, но многое сходится к тому, что часть здания была воздвигнута в 1379-1380 годах при Тамерлане, а другая часть пристроена уже в последующие два столетия. Как бы то ни было, Мавзолей Чашма-Айюб, на мой взгляд - один из самых интересных и своеобразных памятников Бухары, и я очень жалею, что заснял его так мало и однообразно.
..........
Большинство дошедших до нас исторических сооружений Бухары (прежде всего - великолепные медресе с грандиозными порталами-пештаками, декорированными в сине-голубых тонах) появились в 16 столетии. К более ранним относится центральный архитектурный ансамбль города - Пои-Калян, включающий в себя соборную (то есть главная, она же пятничная) мечеть и минарет Калян (что означает "большой)". Нынешняя мечеть была построена при Улугбеке (внуке Тамерлана) в первой половине 15 века на месте предыдущей, а вот её 45-метровый минарет появился ещё при самой первой - в 1127 году - и считается главным символом и туристической "визитной карточкой" Бухары. Сегодня он выглядит точно так же, как и 900 лет назад: за всё это время минарет не подвергался реконструкциям (лишь в 1997 году, к 2500-летию Бухары, его впервые капитально отреставрировали), за исключением своей верхней части - фонаря (тут уместно вспомнить, что само слово "минарет" происходит от древнееврейского "менора", что означает "светильник"), который дважды восстанавливался в 20 веке: сначала он был повреждён снарядами во время гражданской войны, а потом - при землетрясении 1976 года.
Кстати, пишут, что голубой фриз в верхней части (под фонарём) минарета - первый случай использования цвета для декора здания на Среднем Востоке. Вообще одно из главных отличий Бухары от Самарканда (кроме уже названных выше) - то, что практически все достопримечательности Самарканда "цветные", а в Бухаре большинство строений имеют естественный "окрас" серо-жёлтого камня, из которого они выложены. Исключения составляют лишь пёстрые пештаки, но даже они в своём большинстве были украшены так не сразу, а по прошествии времени. И, как ни странно может показаться, это стало одной из причин, почему именно Бухара, а не Самарканд, который, вполне допускаю, представляется кому-то более нарядным, завладела моим сердцем: благодаря своему естественному и однотонному "каменному" цвету она выглядит более аутентичной и более колоритной – ведь нераскрашенный камень намного лучше хранит ту самую "пыль веков", которую мы (или многие из нас) ценим в древних городах.
Между прочим, пештак (напомню - монументальный прямоугольный портал над входом) мечети Калян тоже был отделан цветными изразцами лишь спустя столетие после её возведения - в начале 16 века.
Внешне, с площади перед ней, мечеть Калян смотрится довольно скромно (по бухарско-самаркандским меркам, естественно) и не кажется большой, но стоит зайти внутрь и оказаться в огромном внутреннем дворе размером больше футбольного поля, то тот факт, что она считается второй по размеру мечетью в Средней Азии после самаркандской Биби Ханум, уже не удивляет.
Масштабы двора подчёркивает его пустота, которую нарушают лишь одинокое дерево с одной стороны и относительно современный восьмигранный павильон, сооружённый в 1915 году над местом захоронения одного из первых имамов мечети:
Двор, как и монастырский клуатр, обрамлён сводчатым галереями с 288 небольшими куполами - так они выглядят сверху:
В свою очередь, своды опираются на 208 столбов-пилонов:
Мне удалось увидеть мечеть с высоты - поднявшись, скорее всего, на минарет Калян. "Скорее всего" - потому что этот подъём почему-то совершенно не остался в памяти, но другого места, откуда можно было сделать такие снимки, просто не существует - ни по высоте, ни по ракурсу.
Виды на пештак и один из куполов медресе Мири-Араб, о котором речь пойдёт чуть дальше:
Традиционные михраб (символическая ниша, ориентированная в сторону Мекки) и минбар (кафедра, с которой имам читает пятничную проповедь) внутри мечети:
В ансамбль Пои-Калян входит ещё одно монументальное сооружение, стоящее строго напротив мечети (идея гармонического ансамбля площади замышлялась изначально) - медресе Мири-Араб. Оно было возведено позже прочих зданий, уже в 16 веке, и названо в честь йеменского шейха (так называют не только знатную титулованную особу, но и видного богослова в исламе) Абдаллаха Йаманий, более известного под именем Мири-Араб, духовного наставника тогдашнего правителя Бухары эмира Убайдулла-хана (впоследствии они оба были похоронены в нём). На строительство медресе (из песни слов не выкинешь...) пошли деньги, вырученные от продажи в рабство 3000 персидских пленников, захваченных в состоявшейся незадолго до этого битве с иранским ханом.
Любопытно, что в отдельные периоды советской эпохи медресе Мири-Араб было единственным в СССР мусульманским духовным учебным заведением.
Один из двух голубых, не слишком характерных для Бухары (в отличие от Самарканда) куполов медресе Мири-Араб:
..........
На одной из фотографий, сделанных с высоты минарета Калян (видимо, всё же оттуда), вдали видны мощные стены с ещё более мощными полубашнями конусообразной формы с очень широким основанием. Эти стены, правда, не "родные", а восстановленные, окружают крепость, или, как её чаще называют, цитадель Арк. Когда она возникла впервые, точно никто не знает, но по нынешнем археологическим данным в 3 веке до нашей эры она (точнее, её прообраз) уже существовала. С того времени крепость много раз разрушалась, перестраивалась и достраивалась, расширялась и укреплялась, в ней и вокруг неё появлялись дворцы и мечети, причём первую в Бухаре мечеть возвели в Арке ещё арабы в 713 году.
Окончательно Арк была разрушена большевиками в 1920 году: тогда войска "красных" во главе с М. В. Фрунзе осадили Бухару, а во время осады бомбили как сам город, так и цитадель, после чего в крепости возник пожар, продолжавшийся 4 дня и уничтоживший большую часть внутренних сооружений.
То, что сегодня мы видим, во многом является результатом реставрации, выполненной в конце прошлого века в ходе подготовки к 2500-летию Бухары. Самой эффектной частью Арка являются западные ворота, обращённые к площади Регистан, что переводится как Песчаная, к которым ведёт наклонный пандус. Ворота, сооружённые в конце 18 века, действительно выглядят красиво, образуя самостоятельный архитектурный комплекс, а башни, обрамляющие их, соединены вверху открытой галереей.
Сейчас в цитадели располагается Бухарский государственный архитектурно-художественный музей, занимающий, в частности, территорию сохранившейся Верхней соборной мечети конца 18 столетия:
Напоминает крепость и расположенный неподалёку от цитадели зиндан - городская тюрьма времён Бухарского эмирата. В ней содержались должники и нарушители религиозных законов и предписаний. Зиндан был рассчитан на 40 человек и делился на две части: верхняя состояла из нескольких дворов с комнатами для заключённых, которых 2 раза в месяц выводили в цепях на прогулку на площадь. Вторая - нижняя - часть представляла собой яму глубиной около 6 с половиной метров и не имела входа: как самих преступников, так и пищу для них спускали в яму на веревках.
Крепостные средневековые стены Бухары сохранились лишь фрагментарно, а из 11 когда-то ведших через них городских ворот до нас дошли лишь двое. Одни из них - Ворота Каракуль конца 16 века - сегодня стоят буквально "в чистом поле":
...........
Комплекс Ляби-Хауз - центр современного досуга Бухары. Живописная площадь с большим водоёмом посередине, зелёные деревья, на которые исторический центр города, прямо скажем, не слишком богат, многочисленные кафе и сувенирные лавки, скульптурные композиции, олицетворяющие известные символы Узбекистана: к примеру, караван верблюдов напоминает о проходившем через Среднюю Азию Великом шёлковом пути, а толстый духанщик – так всем известно, что, как пела когда-то группа "Ялла", "на Востоке / Что за жизнь без чайханы". И, конечно же, памятник Ходже Насреддину, олицетворяющему чисто восточные черты характера: хитрость и мудрость, находчивость и остроумие, плутовство и созерцательный ум. Никто не знает, жил ли он (или ему подобный персонаж) на самом деле, но любой бухарец не сомневается, что родился Ходжа именно в Бухаре
Ляби-Хауз кажется современным оазисом посреди старых кварталов, но это впечатление обманчиво, поскольку ансамбль площади сформировался ещё в 16-17 столетиях и почти не изменился с тех времён. Даже восьмиугольный пруд в его центре появился в 17 веке и, кстати, дал имя всему комплексу: хаузами (с ударением на "У") в Центральной Азии назывались искусственные водоёмы с питьевой водой, сооружавшиеся при мечетях, на городских площадях и в садах. Когда-то в Бухаре их было довольно много (некоторые источники называют цифру 80), но в 1920-годах большинство из них были осушены, поскольку пруды считались (возможно, и обоснованно) источниками инфекционных болезней, не ко времени будут помянуты...
Архитектурно ансамбль Ляби-Хауз образуют расположенные с трёх его сторон Медресе Кукельдаш, Ханака Надир-Диван-Беги и одноимённое ей Медресе Надир-Диван-Беги. Кукельдаша на моих фотографиях не оказалось (в своё оправдание и вообще справедливости ради - как хорошо оправдываться справедливостью! - скажу, что чисто внешне он выглядит наименее интересно и не очень красиво), а вот два других сооружения, к счастью, в кадр попали.
Ханака (так на Востоке называлась суфийская обитель, являющая собой некое, хоть и отдалённое, подобие христианского монастыря) Надир-Диван-Беги с большим пештаком, украшенным традиционной голубой мозаикой, была построена в 1619-1620 годах на деньги крупного бухарского сановника Надира диван-беги (тут Надир - это имя, а диван-беги - административная должность, соответствующая главе дивана - органа исполнительной или законодательной власти) и названа его именем.
Спустя 3 года строго напротив ханаки (такая планировка, когда два здания, возводились на одной оси фасадами друг к другу, была широко распространена в среднеазиатской архитектуре и называлась кош) тот же Надир построил медресе, тоже получившее его имя - Медресе Надир-Диван-Беги. В отличие от многих других сооружений его пештак украшен не характерным для ислама цветочно-геометрическим орнаментом, а изображениями животных - ланей (оленей) и сказочных "царских" птиц Симургов:
..........
Бухара издревле слыла крупным центром торговли, которая сосредотачивалась внутри крытых базаров - особых купольных сооружений, называемых торговыми куполами, или просто "токи", расположенных на перекрестках главных дорог города. Из шести существовавших когда-то куполов до наших дней сохранилось 4, и один из наиболее известных среди них - построенный в первой половине 16 века в традиционном персидском стиле Токи Саррафон (Так-и Саррафон), что в переводе означает Купол менял, поскольку изначально он предназначался для ростовщиков и тех, кто производил размен денег и обмен валют, что тогда было очень актуально, поскольку в Бухаре сходились торговые пути из самых разных стран, ханств и империй.
Впоследствии Токи Саррофон потерял свою узкую специализацию и превратился в обычный базар. Сегодня он является популярной городской достопримечательностью, внутри которой располагаются сувенирные магазины и лавочки, ориентированные, прежде всего, на "пришлых" туристов. Его любопытная особенность заключается в том, что он находится на берегу одного из древнейших каналов Бухары под названием Шахруд (Река Шаха, или Главная река), который был прорыт от реки Зеравшан для обеспечения водой городских арыков и хаузов (помните - искусственные водоёмы, одним из которых являлся Ляби-Хауз). Сейчас большая часть канала протекает под землёй, а небольшие открытые участки можно увидеть лишь местами - к примеру, рядом с базаром Токи Саррофон:
..........
Одно из немногих сохранившихся в Бухаре сооружений времён империи Тимуридов - Медресе Улугбека, построенное в 1417 году внуком Тамерлана и названное его же именем. Правда, изначально оно выглядело несколько по-иному: голубая керамическая облицовка на его фасаде появилась только спустя столетие.
Над входом в медресе вырезана надпись "стремление к знанию - обязанность каждого мусульманина и мусульманки", которая очень символична для правления Улугбека, ценившего науки и образование намного больше сражений и военных походов. Возможно, именно это и сгубило его: великий астроном, так и не ставший великим воином, был убит в сражении с войском собственного сына...
..........
Среди прочих старинных памятников Бухары особое место занимает мечеть Магоки-Аттари, имеющая очень интересную историю и своеобразную, ни на что не похожую, архитектуру. Она появилась в 12 (а по некоторым источникам - даже в 10) веке на месте языческого храма Луны (Бог Луны в доисламские времена считался покровителем кочевых народов, поскольку Луна освещала путь во время ночных переходов в пустыне), вокруг которого располагался базар, где торговали идолами, лекарственными растениями и пряностями.
Хронологически мечеть является старейшей в Бухаре, но свой сегодняшний облик она приобрела после реконструкции 16 столетия. К этому времени городской культурный слой уже поднялся на 4 с лишним метра, и мечеть находилась в низине, в "яме", которая и дала ей нынешнее название, в переводе с фарси означающее "глубокая мечеть", или - дословно - "мечеть в яме".
Интересный факт: как считают историки, до постройки в Бухаре первой синагоги евреи молились в Магоки-Аттари вместе с мусульманами. Правда, как именно это происходило, мнения расходятся: по одной версии, это происходило в одно и то же время, но в разных концах мечети, по другой - иудеи приходили уже после окончания намаза.
Самая древняя "экстерьерная" часть мечети Магоки-Аттари - южный портал 12 века, стиль которого поражает и восхищает. В нём явно просматривается прообраз будущей "среднеазиатской классики" - пештак, хотя ещё не столь монументальный, как те, что мы видим во многих мечетях и медресе Самарканда и Бухары, и ниша-айван со слегка стрельчатой аркой, поддерживаемой резными колоннами, на которой сохранились остатки голубого майоличного декора. Великолепны и узорчатые рисунки прямоугольных панно по обеим сторонам от входа, образующие причудливую изящную "плетёную" вязь. А вот форма куполов над боковыми колоннами очень своеобразна и ни на что не похожа; лично у меня они порождают смутные ассоциации с индуистскими храмами.
Всё это стоит того, чтобы спуститься к мечети и посмотреть её поближе и покрупнее:
И как хорошо, что при реставрациях мечети (а они проводились дважды: в 1930-х и 1970-х годах) южный фасад не "восстановили" заново, не придали ему ненужный новодельный "блеск", а оставили его в аутентичном выщербленном виде, сохранив при этом ауру древности с "налётом" "пыли веков" - в общем, таким же, каким его видели и наши предки многие столетия назад. Не это ли высший класс и главная цель любых реставрационных работ?!
Разительно отличается от южного фасад восточный - и это не удивительно: он был возведён намного позднее, уже в 16 веке, а в нынешнем виде и вовсе перестроен в начале 20 столетия (к сожалению, нигде не пишут, как он выглядел до того):
..........
Замечательным примером более позднего бухарского зодчества является мечеть Боло-Хауз с изящным фасадом, украшенным целым "лесом" непривычно тонких, похожих на молоденькие осинки, деревянных колонн со "сталактитовыми" капителями.
Этот замечательный фасад имеет две интересные особенности. Во-первых, он появился значительно позже - лишь в 1917 году (сама мечеть была построена в 1712 году и до Октябрьской революции считалась главной в Бухаре - в ней молился сам бухарский эмир Шахмурад, ведший довольно скромный образ жизни, которому нравилось быть ближе к своему народу, и народ, кстати, отвечал ему любовью и даже прозвал Масумом, что означало безгрешный). А во-вторых, пространство внутри него само по себе является храмом - летней мечетью, где проходят намазы в тёплое время года (сама же "старая" мечеть считается зимней).
Великолепно оформленный айван (ниша) внутри мечети, в центре которого расположен михраб, а над ним - очень характерный для ислама "сталактитовый" рельефный декор:
Перед мечетью находится один из немногих сохранившихся в Бухаре старинных хаузов - мы уже знаем, что в Средней Азии так назывались искусственные водоёмы и помним, что ударение надо ставить над "У". Его название Боло-Хауз, что означает ""детский пруд", дало имя и самой мечети.
Одновременно с новым фасадом в 1917 году перед мечетью был возведён небольшой минарет:
..........
Один из самых больших архитектурных комплексов в Бухаре - ансамбль Ходжа-Гаукушан, построенный, как и многие другие величайшие творения бухарского зодчества, в "золотую эпоху" среднеазиатского ренессанса - в 16 столетии. Он был возведён на средства джуйбарского шейха Ходжи Сада, получившего прозвище "Ходжа Калон" (великий ходжа), а потому и назван его именем. Вторая же часть его названия - Гаукушан (Гаукушон), что означает "убивающий быков" - объясняется тем, что на этом месте в далёком прошлом находилась бойня.
Комплекс образуют медресе и соборная мечеть (Мечеть Ходжа) с минаретом Ходжа Калон, уступающим по высоте только минарету Калян, на который он очень похож; некоторые источники даже называют его уменьшенной копией самого известного минарета Бухары. А перед ними расположен старинный водоём-хауз.
Такой прекрасный минарет хочется посмотреть (и показать) отдельно и поближе:
..........
К числу несомненных шедевров архитектурного наследия Бухары относится, на мой взгляд, медресе Чор-Минор, название которого переводится как Четыре минарета. Собственно, эти минареты (которые, строго говоря, таковыми не являются и выполняют чисто декоративную функцию) с голубенькими куполами-"шапочками" и выделяют медресе среди прочих исторических памятников города.
Считается, что медресе было построено в 17 столетии, но свой нынешний вид оно приобрело в самом начале 19 века - в 1807 году. Его башни на первый взгляд кажутся одинаковыми, но на самом деле, если приглядеться, отличаются друг от друга, хоть и незначительно, как по форме, так и по художественному оформлению. Существует предположение, правда, как мне кажется, очень натянутое, что они символизируют четыре мировые религии, некоторые видят в их декоре крест, "христианскую" рыбу и буддистский молитвенный барабан. Ну, не знаю....
..........
Из четырёх сохранившихся в Бухаре старинных крытых базаров - Торговых куполов - самым большим и красивым является Токи Заргарон (Так-и Заргарон) - "Купол ювелиров", сооружённый в традиционном персидском стиле в конце 16 века. В нём располагались многочисленные (пишут, что их было аж 36) мастерские и магазины, где изготавливали и продавали украшения из золота, серебра и драгоценных камней и даже чеканили монеты, в том числе - бухарскую серебряную таньгу, бывшей основной денежной единицей Бухарского ханства, а впоследствии - Бухарского эмирата.
Архитектурно Токи Заргарон представляет собой сложное несимметричное сооружение из керамического кирпича, имеющее большой главный купол и множество малых, напоминающих только что проклюнувшиеся и даже не до конца вылезшие из земли шляпки грибов. Над входами высятся прямоугольные порталы со стрельчатыми арками, напоминающие пештаки мечетей и медресе, но без характерного голубого декора на них.
Очень удачная, на мой взгляд, фотография, на заднем плане которой над торговым куполом высится минарет Калян и видны купола медресе Мири Араб:
Сегодня бывший Купол ювелиров является одним из рассчитанных в основном на туристов рынков со множеством магазинов и лавочек, в которых продают антиквариат, сувениры, ковры и прочие традиционные ремесленные изделия. Некоторые из них расположены в сохранившихся старинных интерьерах, оформленных в классическом среднеазиатском стиле:
Такие сталактитовые рельефные декоры - настоящее чудо исламской архитектуры
..........
Фактически на окраине исторического центра Бухары, неподалёку от Мавзолея Саманидов, находится ещё один монументальный ансамбль - Кош-медресе. Вообще слово "кош", в дословном переводе - "сдвоенный", или "парный", как я уже писал - термин, применяемый в архитектуре и означающий, что два здания располагаются строго напротив друг друга на одной оси. Но здесь, помимо констатации "кош-планировки", оно стало и именем собственным - названием всего комплекса.
Ансамбль состоит из двух медресе: Мадари-хан (Модар-и хан) и Абдулла-хан, построенных всё в том же "золотом" 16 столетии правителем Бухарского ханства Абдулла-ханом II (кстати, именно при нём в Бухаре появилась сеть Торговых куполов, в частности, Токи Саррофон и Токи Заргарон, которые я уже показывал). Первым, в 1566-1567 годах, было возведено медресе Мадари-хан, посвящённое матери Абдулла-хана (само его название на фарси означает "мать хана"). Его пештак богато украшен классическим среднеазиатским орнаментом в традиционных сине-голубых тонах:
Спустя 20 с небольшим лет напротив было возведено второе медресе, названное уже в честь самого хана - Медресе Абдулла-хан. Его портал в целом похож на пештак медресе Мадари-хан, но всё же заметно отличается от него по художественному оформлению:
..........
Предположительно в том же 16 веке было построено и Медресе Джуйбори-калон (в переводе - "великий джуйбари"), названное по имени знатного и влиятельного в своё время бухарского рода, ставшего известным, как джуйбарские ходжи. Перед ним находился Большой водоём-хауз - "Хаузи нау", имевший недобрую славу: ходили слухи, что он "притягивает к себе людей", которые тонули в нём. Пруд действительно огромный, но утонуть в нём сегодня невозможно при всём желании по причине полного отсутствия воды. Да и само медресе находится в весьма заброшенном состоянии (может, сейчас что-то и изменилось, не знаю).
..........
Ещё несколько фотографий разных мест Бухары, не попавшие в основные "разделы" этого рассказа:
Я очень жалею, что не могу показать Бухару в вечерней подсветке, а выглядит она в это время очень атмосферно и даже по-хорошему таинственно: фонари на пустых улицах (темнело в мае поздно, местные уже расходились по домам, а туристов было относительно мало) ещё больше подчёркивали песочно-коричневый цвет каменных построек (жёлтый - это же вообще цвет тайны, мистики, недосказанности), а высокие пештаки мечетей и медресе, не говоря уже о минарете Калян, казались застывшими до поры до времени исполинами, поглядывающими на тебя со своих немаленьких высот... Впечатляет, честно скажу. Если Бухара уже сама по себе - "восточная сказка", то сумеречная Бухара - сказка вдвойне
К сожалению, мой тогдашний фотоаппарат не "дружил" с темнотой, а видеокамеру, намного лучше справлявшуюся с этой задачей, я в Узбекистан не взял по причинам... мягко назовём их таможенно-организационными.
..........
В 7-8 километрах к западу от Бухары находится монументальный погребальный комплекс, известный как некрополь Чор-Бакр. Он сложился в 16 веке возле захоронений - мазаров, как в мусульманстве называют могилы людей, признанных святыми - двух почитаемых в Бухаре суфиев - ходжи Абу-Бакра Саада и имама Абу-Бакра Ахмеда, живших ещё в те времена, когда ислам в этой части Средней Азии только зарождался. Поскольку Абу-Бакр Саад считался далёким предком и "праотцом" династии Джуйбарских шейхов (Джуйбарских ходжей), которых я упоминал недавно, говоря о Медресе Джуйбори-калон, члены этого рода были хранителями столь чтимых погребений. А начиная с 16 века здесь стали хоронить и самих Джуйбарских ходжей - можно, конечно, называть это "злоупотреблением служебным положением", но, справедливости ради надо отметить, что шейхи пользовались не только уважением власть имущих, занимая важные государственные должности, но и любовью простого народа: они помогали бедным, раздавали им еду и отдавали часть своего имущества на благотворительные цели. Поэтому и сам некрополь получил имя Чор-Бакр, что означает "четверо непорочных" (имеются в виду трое похороненных здесь Джуйбарских шейхов и сам их "праотец" Абу-Бакр Саад).
В строительство монументального комплекса большой вклад внёс Абдулла-хан II (помните Кош-медресе?), наставником которого был один из "великих джуйбари" Ислам-ходжа - при нём здесь возвели ханаку (напомню - суфийская обитель), мечеть и медресе с традиционными большими пештаками. А позже появились и другие сооружения: мавзолеи, погребальные фамильные дворики и поминальные мечети, которые образовали целые кварталы, разделённые дорожками и улочками. В общем, со временем некрополь действительно превратился в небольшой город (странно, хоть это и очевидно, но я раньше никогда не задумывался, что само слово "некрополь" дословно означает "город мёртвых"), который прекрасно сохранился до наших дней. И уже в 20 веке был возведён не слишком высокий, но изящный минарет.
Традиционная и где-то даже банальная, но от того не менее позитивная и трогательная "картинка", показывающая, что даже в "мёртвом городе" жизнь берёт своё, побеждая смерть (которой на самом деле вовсе не существует, но это уже совсем другая тема), и на камнях тоже растут деревья
Здесь есть и свой хауз традиционной формы, который очень оживляет "архитектурный пейзаж" некрополя:
Множество "простых" (без мавзолеев и порталов-пештаков) захоронений:
Фрагмент мазара очень чтимого бухарского святого шейха Ишана Имло, жившего в конце 17-начале 18 столетий:
Некрополь расположен уединённо, и за его стеной - "чисто поле":
-
а где Узбекистан? от gi-day
-
Туризм в Узбекистане от Bakerman
Лидия, спасибо, что прочитали:)
Архитектурно Средняя Азия - это край уникальной архитектуры, и если поездка в Иран связана с методическими трудностями (потому я с сожалением для себя отменил её), то в Узбекистане в этом смысле всё просто и понятно:)
Для меня же это - ещё и мой любимый Восток: я очень люблю исламскую культуру, но, к сожалению, возможностей активно развить это направление, не возвращаясь в одни и те же места, сейчас мало.
Кстати, на других сайтах этот рассказ проходит под общим подзаголовком "Ностальгия по Востоку") и отражает этим моё общее состояние:)