Моя Барселона

Барселона для меня - это город у которого есть душа. Город необычный, не такой как большинство приморских городов, узнаваемый. Город молодой - большая его часть, именно "визитная карточка" - всего то начало 20 века. При этом в начале 20 века он строился именно как город в стиле модерн, по моде и понятиям той эпохи, без смешных потуг быть лучше кого-то, или больше чего-то, или совсем как где-то, но больше или дороже. Часто говорят, что Барселона - город Гауди. А  бы сказала, что Барселона - для Гауди, Барселона - это город, где было сделано все, чтобы в нем появились такие гении, как Гауди, Путч-и-Кадафаль, Думенек-и Мунтане и многие, многие другие. Про Барселону пишут много и часто, не удержалась и я. Хочется еще раз пережить все лучшее, что мы увидели, короче, вспомнить все.
Коротко о нас: "молодая семья с маленькими детьми". То есть не совсем молодая пара, у которой 2 детей: 12-ти летняя дочь и младенец 5 месяцев (девочка). То есть планы и возможности надо делить как минимум пополам с учетом коляски, криков, скандалов и постоянной кормежки.
Жили мы в аппартаментах Ganduxer на одноименной улице (славна тем, что на ней находится одно из творений Гауди - колледж святой Терезы). Выбор именно аппартаментов был вызван необходимостью готовить кашу на младенца. Кроме того, все, кто был в Барселоне год и более назад в один голос твердили мне, что продукты настолько дешевые, стоят просто копейки, поэтому можно накупить супер деликатесов и готовить дома. Например, говорили мне знакомые, которые провели там около месяца большой компанией (6 взрослых и 2 детей): "Мы ходили в магазин, накупали полную с верхом корзину товаров, обязательно брали пару бутылок крепкого алкоголя и 2-3 бутылки вина, всяких деликатесов, навалом фруктов и овощей... и ни разу не заплатили больше 100 евро". То есть я была настроена на супердешевые продукты (я не удивлялась - действительно, в Греции мы покупали просто элитные продукты на завтрак и ужин и фрукты на весь следующий день за 15-18 евро). Поэтому, думала я, объедимся фруктами, овощами и морепродуктами за копейки, буду каждый день готовить деликатесы... Ну, во-первых, продукты стоят далеко не копейки (я ни разу не потратила в магазине меньше 50 евро, хотя покупала и не полными корзинами). Фрукты дорогие (яблоки - 1 евро, помидоры 1-1,5 евро, огурцы вообще более 2 евро, апельсины и те около 1 евро, правда дешевые дыни - тоже по 1 евро). Фрукты можно поискать на рынке, но там все как у нас, например - 2 килограмма яблок за 1 евро, но только те, что тебе положит продавщица, вроде и неплохие, но через день начали страшно портиться - битые. Рыба (филе) не меньше 10 евро, креветки по 12 евро и больше... Во-вторых, конечно, сильно уставали - готовить лень. В-третьих, в городе много ресторанов и ресторанчиков, которые работают по системе буфета, там за разную цену (от 7 до 12 евро) можно наесться до отвала. Самые знаменитые - рестораны сети Фреско - их много, цена буфета зависит от места расположения - чем ближе к центру, тем дороже. Мне больше всего понравилось в Лактулозе.
Сначала у ас была мысль - взять машину напрокат и сгонять в Террагону, Жерону, Фигерас, на Монблан... Но!!! Движение в городе бешеное, все куда-то едут, между машинами снуют велосипеды и мотоциклы всех мастей. Но это не главное. Главное - парковки. Их просто нет, то есть бесплатных нет совсем. Первые дни мы их прицельно искали, нашли одну, дико обрадовались, при нас приехали полицейские, и половине граждан прилепили на стекло штрафы. За что? Мы еще раз осмотрели окрестности: никаких знаков, запрещающих парковку, ограничивающих ее и так далее мы не обнаружили, а полицейские все трудились и ручки у них уже начали дымиться... На платных парковках просто нет мест, полное впечатление, что все купили машины для того, чтобы они на парковках стояли. Интересно, что идешь с утра - машины стоят, зашел домой днем - машины стоят все той же плотной стеной, вечером - тоже, и в выходной и в будний... Поэтому машину брать не стали, никуда из Барселоны не поехали, только по окрестностям.
Сейчас много говорят, что все (ключевое слово - ВСЕ) европейские города абсолютно приспособлены для туристов с ограниченными возможностями. Одна дама хочет даже об этом книгу написать (по телевизору ее показывали). Она говорит, что в России путешествовать, да и просто жить, с инвалидом не возможно, а вот в Европе... Не знаю как в России, вроде бы у нас в Ленинграде в большинство мест я с детской коляской (обычным трансформером) пролезаю, да и в метро не гоняют с эскалатора. В Барселоне с этим делом не хорошо-не плохо. Жить можно, но чтобы сказать, что все для колясок - я бы не сказала. Во-первых, большинство (но не все) уличных лестниц оборудовано эскалаторами, НО! везде на них наклейки, что с колясками туда нельзя, мы то, конечно, лезли - не по лестнице же тащиться, но например с инвалидной коляской так не сделаешь. Большинство станций метро оборудовано лифтами, но эти лифты надо долго искать - указателей нет. Часть станций и переходов - только лестницы. В поездах  -высокие входы - спасибо пассажирам, обычно мужчины вскакивают, помогают стащить коляску, даже несмотря на возражения, и уверения, что я сама. Посадка на фуникулер с коляской  -вообще зрелище не для слабонервных, даже несмотря на помощь сотрудников... И это я все рассказываю про обычную детскую коляску с маленьким ребенком. Кроме того нас трое: один несет ребенка, второй - коляску (можно сложить), третий - сумки, а если это инвалидная коляска... Ну и наконец, меня разочаровали (в этом плане) музеи. В МНАКе нам не разрешили воспользоваться подъемниками для инвалидных колясок - знаками указали на лестницу, типа втащите коляску на руках - не развалитесь. Во дворце Гуэля на Рамбле все коляски оставляют в специальной комнатке, кто совсем не хожалый - во дворец не идет (как говорится "нет ручек - нет печенья"). Самое потрясающее - испанская деревня, нет, ну это же развлекаловка для детей - навалом лестниц и труднопроходимых для колясок мест. Я уже не говорю про парк Гуэль, крепости и так далее, там и ежику ясно, что с коляской будет трудно. Во многих ресторанах 2 и более этажей, лифта чаще всего нет, на первом этаже - барная стойка, кухня и один-два столика, а на втором - хорошо и просторно. Так что, я бы европейские города не идеализировала.
Два слово о путешествии с маленьким ребенком. Ваш самый лучший друг - коляска. Она должна быть надежной - не сломаться в неподходящий момент. Желательно, с большими колесами, чтобы не только по асфальту, но и по брусчатке, по бездорожью, по песку и т.д. лучше не новую, по страшнее: ее будут швырять в аэропорту, а потом бросят где-нибудь без присмотра. Когда нам выдавали ее в аэропорту Барселоны, то просто показали, что все они сброшены там-то, со всех рейсов, так что, теоретически, можно взять любую, которая понравится... Мы взяли с собой немного памперсов, чтобы если что, докупить там (нам хватило запасов), любимый горшок, кашу, к которой привыкли, а вот фруктовое пюре покупали на месте. Молоко у нас было "при себе", что очень удобно - "под каждым под кустом нам готов и стол и дом". Мы брали с собой кенгурушку, но воспользовались ей один раз - когда ездили на автобусе.
Из аэропорта и в аэропорт мы ездили на такси (25 евро туда и 30 евро обратно), можно на автобусе до площади Каталонии, оттуда на метро дальше по городу, а потом пешком. Мы решили, что нам с сумками, коляской и детьми это слишком сложно. В метро есть система проездных билетов, я ее глубоко не изучала, на метро мы ездили мало, мы купили карточку Т-10, на 10 поездок (9,8 евро), 3 из них у нас осталось - отдали уборщице в аэропорту.
Расплачивались в большинстве мест карточкой. В кафе, на рынках, в маленьких магазинах - только наличные. Потратили примерно 50 тысяч рублей, из них около 7 тысяч - на товары, остальные - еда, музеи, транспорт... Музеи дорогие.
Летели через Хельсинки, Люфтганзой, с пересадкой во Франкфурте, около 30 тысяч в оба конца на всех.
Итак, мы в Барселоне.
День первый. 20.03.2013
Прилетели, сразу пошли гулять по городу, нашли рынок, супермаркет, затарились продуктами. Наш ежедневный путь в центр лежал по Авениде Диагональ до Пасседж де Грасиа с ее домами: Ла Педрера, домами Бальо, Амалье, Лео Морера, или до параллельной Рамбла де Каталуния. Кстати, пасседж же Грасиа выложена плиткой с морскими обитателями - дизайн Гауди, а фонари - один из символов Барселоны, как раз-таки не творения Гауди, а работа Пере Фалькеса (1906 год). На перекрестке с Рамблой де Каталуния - смешная скульптура лошади, а чуть дальше, на пути к Пасседж де Грасия - фонтанчик - мальчик, наловивший лягушек, одну он держит в руках - мучает. Вот так, глядя по сторонам, до площади Каталонии, а там, куда глаза глядят. Я уже в первый день попила воды из фонтанчика на Рамбле - чтобы влюбиться в Барселону раз и навсегда.
Здесь я бы хотела сказать огромное спасибо славному инженеру Серда за его план Эщамле. В середине 19 века Барселона была типичным средневековым приморским городом. То есть, за крепостной стеной - старый город: узкие улочки, уродливые дома (то есть сами дома, конечно же, неплохие, но над домом надстройка, а над ней - еще одна, а между домами - веревки с бельем), то есть иллюстрация к учебнику обществоведения, раздел  - их нравы. За стеной - поля, а за полями - промышленность, трубы в небо, короче - иллюстрация с соседней страницы. Снести эту стену хотели многие, даже боролись за это, просили разрешения у короля. Король разрешил, честь спроектировать новый город после сноса стены досталась Ильдефонсу Серда. Честь потом как-то забылась, а вот шишки за снесенную стену, часть старого города, средневековые постройки, достались именно ему. По замыслу Серда, город должен был иметь четкую прямоугольную планировку (получилось). На перекрестках углы всех домов должны были быть скошены, чтобы всегда получалась маленькая площадь (есть почти везде, делает прогулки по городу очень утомительными - ты идешь не по прямой, а постоянно делаешь дугу, чтобы перейти улицу). А вот застраиваться кварталы должны были не целиком, а только двумя домами в противоположных концах  - чтобы получился город-сад: много зелени, света, везде благоухание цветов. Если кто-то до сих пор думал, что уплотнительная застройка - это изобретение подлых российских чиновников, то он жестоко ошибается, до уплотнительной застройки додумались давно - еще в начале 20 века в Барселоне чиновники за взятки стали раздавать разрешения на строительство в незапланированных местах. В итоге город стал таким, каким мы его видим сейчас. Именно благодаря Серда, в городе появился "рынок труда" для современных архитекторов, архитекторов, которые строили в модном тогда стиле модерн. Именно благодаря ему мир и узнал Гауди и всех его "товарищей". Именно благодаря ему и был построен ГОРОД в стиле модерн, а не одно какое-то здание, и не квартал, и не район, а именно ГОРОД. И хотя рассказ о любом выдающемся архитекторе того времени обязательно содержит слова "он не любил Серда", мне кажется, что мы - потомки - должны ему низко поклониться.
День второй.
Этот день у нас был запланирован для катания на туристическом автобусе. В городе две конкурирующие фирмы автобусов. Первая остановка (старт всех маршрутов) на площади Каталонии. Садится можно где угодно, билеты (обычно) продаются прямо в салоне, при посадке. Ездить можно целый день, входить, выходить... Одна фирма Барселона Сити Тур, мы ездили на ней - у нас были купоны на скидку (родители были в Мадриде, там Мадрид Сити Тур дает купоны на Барселону, и наоборот). Вторая фирма: Бас Туристик. У Сити Тура 2 маршрута - охват достопримечательностей поменьше, у Бас Туристика - 3 маршрута, соответственно охват побольше. Но все основные достопримечательности показывают обе фирмы. Цена одинаковая (мы заплатили 61 евро на троих с учетом 10% скидки). На Сити Туре больше языков представлено, но русский есть и там и там. Рассказ в наушниках так себе, могли бы и побольше рассказывать, про историю, традиции и т.д., а то большую часть времени едешь в тишине. Мы проехали по 2 раза по обоим маршрутам Бас Туристика - это целый день кататься (много пробок). Обе фирмы дают с билетом вместе книжечку - купоны на скидки в разные музеи, магазины и рестораны. Кстати, теоретически, существует еще и Барселона-Кард - карта на три дня с бесплатным проездом на всех видах транспорта и "бесплатным" посещением музеев. Посещение музеев "бесплатное", именно в кавычках. Потому что бесплатно только те музеи, в которые вы бы в здравом уме и трезвой памяти вряд ли бы пошли, а так многие ходят из жадности, а интересные музеи в лучшем случае со скидкой. Поэтому карту посоветую только тому, кому нужен бесплатный транспорт, причем в большом количестве, и то ..?
А до поездки мы решили посетить дом Миля - знаменитую Ла Педреру - последнее светское творение Гауди. Над этим домом не поиздевался только ленивый - в свое время барселонцы окрестили его Ла Педрерой - "каменоломней", в наше время наши современники шутят, что хорошую вещь педрейрой не назовут... Многие говорят, что жить в этом доме могли бы только люди с больной психикой, а сам Гауди какой-то тоже немного повернутый. Мне кажется, что для того, чтобы составить впечатление о творчестве этого великого архитектора, надо посетить по максимуму все его творения, побывать в них, дотронуться до предметов, которые были созданы по рисункам великого мастера. И тогда, проникнувшись духом Гауди, силой его таланта, начинаешь понимать все его величие. Гауди был разным, и дома у него совершенно разные. Дом Миля и дом Бальо - на одной улице, всего в нескольких кварталах друг от друга - но, один дом - для семьи, а второй - доходный дом. В доме Миля - на чердаке - большая экспозиция, посвященная творчеству Гауди, проекты его домов, макеты и схемы, объясняющие его проекты. Например, есть странная конструкция из цепей - проект храма Саграда Фамилия. Оказывается, Гауди подвешивал  свободно цепи - это будущие своды, там, где на своды будет большая нагрузка - подвешивал к цепям грузики, потом подкладывал под конструкцию зеркало, в которое и видел получившееся здание. Идеи для своего творчества Гауди находил в природе - на экспозиции представлены панцири черепах, хребты змей и т.д. Но больше всего на этой экспозиции меня потрясла конструкция дома Миля. Представляете, когда Гауди сказали, что это будет доходный дом, квартиры в котором будет сдаваться, он решил, что дом надо строить так, чтобы любой хозяин мог перестроить квартиру так, как бы он сам захотел. В результате в квартирах нет НИ ОДНОЙ НЕСУЩЕЙ СТЕНЫ. Есть внешние стены и колонны, к которым крепятся конструкции типа рельсов, которые и держат горизонтали пол-потолок. Напоминаю, что это было 100 лет назад. Ну и кто более безумен: те кто живет в квартирах дома Миля, где можно в любом месте стену поставить, а потом взять и перенести ее, или мы, живущие в домах, в которых все стены - несущие, и чтобы прорезать в ней вентиляционное отверстие надо взять в ПИБе разрешение с 30 подписями??? Например у нас в совершенно новой квартире в туалете общей площадью в 2 квадратных метра ТРИ!!! несущие стены. А еще Гауди всегда ставил в свои дома все новинки сантехнической и прочей мысли: унитазы, водопровод и так далее... А еще Гауди делал мебель, такую, чтобы на ней было удобно сидеть, ручки дверей и перила такие, чтобы за них было удобно держаться. Например, ручки сначала делались из мягкой глины, ими пользовались, на них надавливали так, чтобы понять, какими они должны быть, и только потом их делали из меди. Лестницы и перила он делал удобными, для людей. Вот например я, когда спускаюсь с коляской по ступенькам своего подъезда, я совершенно искренне желаю, чтобы архитектору нашего дома, кто-нибудь бы оторвал руки, а заодно можно и ноги... А еще, вы только не упадите со стульев, в доме Миля он спроектировал первый в городе подземный гараж - хозяин дома был автомобилистом!!! Есть русский аудиогид.
Вечером, решили подняться на Тибидабо. Доехали на Сити Туре до начала маршрута Синего Трамвая, который везет к фуниулеру, увидели заросшие травой рельсы и пошли пешком. Пешком весь маршрут трамвайчика (который, говорят, немерено стоит) можно пройти минут за 10-15. На конечной остановке - смотровая площадка с рестораном и нижняя станция фуникулера. Фуникулер работает сложно: в зависимости от дня недели и месяца. Когда мы пришли, он уже не работал. Правда, говорят, что наверху смотреть особо нечего - церковь с Христом на крыше, которая лучше смотрится снизу, чем вблизи.
День третий.
Этот день мы решили посвятить холму Монтжуик. Я много прочитала про этот холм, плохо себе его представляла, поэтому составила какой-то безумный план, как туда добраться. Как я хотела, добраться не удалось, поехали так, как сказал нам полицейский - вообще через голову. Короче, попытаюсь объяснить, чтобы больше никто не запутался. Попасть на холм можно несколькими способами. Способ первый: самый прикольный, для романтиков, для смелых людей с крепкими нервами. Ехать по старой канатной дороге с конечной станцией в Барселонетте. Есть промежуточная станция в порту рядом с новым международным торговым центром, но она, по видимому не работает (во всяком случае мы входа не нашли, а полицейский сказал, что входы туту нет). Канатка была построена в начале 20 века, в каком-то совершенно лохматом году и с тех пор не ремонтировалась. Способ второй: для ленивых. На метро до станции Парал-лел, дальше на фуникулере Монтжуик (идет под землей, зато входит в стоимость метро. Выныриваем у нового фуникулера "Телерифик", современные красивые индивидуальные кабинки, которые везут вас в крепость и обратно. Способ третий, для прагматиков. Пешком от площади Испании, мимо узнаваемых венецианских кампанилл (колоколен, совсем как на площади святого Марка), мимо фонтана, который поет по вечерам прямо к МНАКу (это совершенно официальное сокращение их художественного музея, все его именно так и называют, а совершенно не Музей Национального Искусства Каталонии - так что ЦК КПСС и ВДОАМ это тоже не только наши реалии). Если пойти от фонтана направо, то окажешься в Испанской деревне, если пойти за МНАК по холму выше - то на стадионе, а вообще и у МНАКа и у деревни, и у фонтана - везде столбики с указателями.
Итак, мы, как лошки, поехали на метро. Потом на Телерифике (10.30 со взрослого, 7.40 с ребенка) на крепость. Вид с фуникулера обалденный. Под тобой лежат парки или сады, говорят, что где-то там есть потрясающая коллекция кактусов. Мы пешком гулять по садам не пошли, поэтому кактусов не видели. Холм был назван так потому что, где-то на его склонах было еврейское кладбище - тогда перевод названия - Еврейский холм, однако некоторые историки утверждают, что холм был назван в честь храма Юпитера, который там когда-то стоял, тогда и название переводится, как холм Юпитера, правда развалин храма так никто и не обнаружил. Холм долго не застраивался - проблема с доставкой туда воды. Поэтому единственным сооружением на холме долгое время оставалась крепость Монтжуик, со стен которой открывается шикарный вид на Барселону. Эта крепость была построена в 1652 году всего лишь за несколько недель для защиты Барселоны от войск испанского короля. В это время шла так называемая "война жнецов". Дело в том, что в 1640 году Испания вступила одновременно в войну с Францией и Португалией. Король Филипп IV и его премьер-министр Оливарес (тот, которого Веласкес рисовал) отправили отряды, воевавшие с французскими Бурбонами на постой в Каталонию, при этом требуя от каталонцев 16 тысяч солдат, необходимых для продолжения войны. Испанцы вели себя в Каталонии неприлично: грабили, убивали, безобразничали по-полной. В результате, каталонцы перешли на сторону Франции. Война Каталонии и Франции против Испании закончилась совершенно неожиданно: Французы помирились с Испанцами, Испанцы стали воевать против Каталонии, Филипп IV взял Барселону во главе с крепостью Монтжуик, построенной специально для этой битве, после чего город (и весь северо-восток Каталонии отошел Франции). В общем, за что боролись, на то и напоролись. А потом крепость вообще стала символом зла. Дело в том, что через 50 лет, после смерти короля Карлоса 2, у которого не было наследников, началась драка за испанскую корону. Каталонцы решили в этот славный момент от Испании свинтить, но не тут-то было, после длительной осады Барселона была взята (11 сентября 1714 года - сейчас это День Каталонии) и начались жесточайшие репрессии. Крепость Монтжуик, которая должна была защищать город от внешнего врага, начинает бороться с внутренним врагом. Сносится старый квартал и на его места возводится Цитадель, чтобы вместе с вышеупомянутой крепостью держать город под перекрестным огнем. Именно в это время был запрещен каталонский язык, он стал вытесняться и замещаться кастильским, были упразднены каталонские институты власти, проведены реформы Бурбонов, которые лишили каталонцев всех их привилегий. Однако сейчас борца за права Каталонии умалчивают, что каталонцам тут же были дарованы права. Все те же права, что были и у других подданных испанского короля, которые может быть были даже лучше, чем утерянные. Например, вернулось право торговать с американскими колониями, которое отобрали за 200 лет до этого...
Крепость Монтжуик "прославилась" и в новейшей истории: при Франко здесь держали политзаключенных, здесь же их и казнили, здесь и хоронили. Последнее захоронение было 2 марта 1974 года.
Сейчас в крепости музей, мы туда не ходили, а вот по стенам погуляли, Барселоной сверху полюбовались, мышцы укрепили - коляску по лестницам потаскали.
Потом пошли пешком в МНАК - это 15 минут пешком. С билетами на автобус дают скидку 20%, но мы ею не воспользовались, купили совмещенный билет МНАК+испанская деревня (18 евро со взрослого, дети в МНАК - бесплатно). В музее дают русский аудиогид.
Самое ценное в музее - романский отдел. Именно из-за этого у многих музей особых эмоций не вызывает - большинство среднестатистических людей к иконам и прочей часто церковной живописи относится достаточно прохладно. Однако аудиогид очень интересно рассказывает о причинах, смысле и технике создания данного отдела. Подобного отдела нет ни в одном музее мира, вообще ни в одном. Дело в том, что еще в начале 20 века был поднят вопрос о сохранении наследия романских церквей, коих в Испании было не мало. Сырость, постепенное обветшание, землетрясение, грабители - вот далеко не полный список причин утраты художественного наследия. Соответственно, был предложен метод переноса фресок на новое место - в музей:  на фреску накладывали специальную ткань, пропитанную особым клеем - фреска приклеивалась очень плотно, затем штукатурку аккуратно отделяли от стены - ткань с фреской переносили на новое место в музей, на стене рисовали копию. В музее сооружали точную копию стены, к ней приклеивали ткань с фреской, ткань отмачивали и аккуратно отделяли от фрески - и вот подлинная фреска на стене в музее. Так удалось сохранить фрески, датированные 11-12 веком. Именно в этом отделе находятся иконы - главные символы музея: Христос из Тауля и покрытый язвами Лазарь, херувимы и серафимы на крыльях у которых многочисленные глаза - символ того, что Господь все видит. В этом же отделе мне понравились иконы - прародительницы испанской живописи с присущим только ей натурализмом. Ну где вы еще увидите НА ИКОНЕ человека, которого вполне реалистично пилят натуральной пилой, выкалывают ему глаза, варят в котле? Из аудиогида я узнала, что для Испании характерны два вида распятий: Христос страдающий (с закрытыми глазами, головой, склоненной набок, в набедренной повязке, со следами крови на руках и ногах) и Христос во славе (в богатых одеждах аристократических цветов: красный и синий, с открытыми глазами, прямо стоящей головой, без следов крови на руках, а ноги вообще обычно закрыты платьем). Здесь и монументальная фреска - битка за Майорку. Здесь и прикольная фреска тайная вечеря: все люди как люди - сидят, разговаривают, а Иуда тянется за едой, а на плече у него сидит дьявол.
Следующий раздел - испанская готика, в основном картины на религиозные сюжеты. Вот где настоящий испанский натурализм - пытки на любой вкус. Тут тебе и святая Евлалия со своими мучениями, и святой Варфоломей, у которого прямо на картине в подробностях снимают кожу. Самое смешное, что наш старший ребенок с криками "Фууу" промчался по этому разделу насквозь, а наш младший ребенок, который в этот момент как раз проснулся, так обрадовался, к каждой картине тянул ручки и весело хохотал, что позволило мужу заявить, что наша дочь с рождения - гот.
Вообще, я не совсем права, говоря так часто "испанский", музей именно каталонский, хотя в разделе барокко, ренессанса, да и частично современного искусства каталонских художников не то, чтобы нет, ну если честно..., как бы вам сказать...., короче вы поняли, смотреть особо нечего. Есть несколько картин Эль Греко, совсем чуть-чуть Сурбарана, Хосе Риберы и Веласкеса. В общем, даже очень бедный раздел испанского искусства в Эрмитаже, и то будет побогаче... Напоследок радует глаз декоративно-прикладное искусство (мебель Гауди, буфеты-люстры), две картины совершенно обожаемого мной Сальвадора Дали, и один портрет работы Пикассо.
 
Выйдя из музея, пошли в Испанскую Деревню. Предварительно прочитала море отзывов об этом месте в интернете. Они, конечно же разные, но большинство все же восхитительно положительные. Оплатили вход ребенку (6,5 евро) и вперед. Что такое Испанская деревня? Это несколько десятков домиков, характерных для разных районов Испании, демонтированных в одном месте и собранных заново в другом - а именно в деревне. Подобных развлекушек в мире навалом, даже в России есть - недалеко от Новгорода - соответственно, русская деревня. В каждом домике или лавка, или магазин, или кафе-ресторан. Если приходить сюда и платить за вход, то есть смысл брать аудиогид и слушать про историю этих зданий и их предназначение и т.д. Есть русский аудиогид, но он платный. Мы были вечером, зашли не надолго, поэтому аудиогид решили не брать. Может быть и зря. Мне не понравилось. Тесно, домики стоят друг у друга на головах, лавки дорогие, хотя дегустации бесплатные. Купили Сангрию и приправу для риса (больно мне аромат понравился). Здесь же на большой площади решили поесть, вот уж это делать здесь точно НЕ СОВЕТУЮ. Кувшин Сангрии (0,5 литра), чашка чаю, порция салата меньше ладошки и паэлья с курицей, свининой и кроликом (большая сковородка риса с кусочками 2*2 см кролика (1 шт), свинины (1 шт) и курицы (1 шт) - так что даже не сказать, что надрали) - 35 евро. Не скажу, что очень дорого, но как-то не по-людски.
В целом, мне не понравилось, хотя сама идея неплохая, например в шведском Скансене мне очень понравилось, да и в русской деревне под Новгородом тоже. Что касается рукоблудия, то есть народных промыслов, то я их вообще не люблю, поэтому и лавки не посещаю, люблю в дома заходить - быт смотреть, а здесь этого не увидела. Поэтому, если времени мало, я бы туда ходить не советовала, а если много и некуда девать - тогда идите на целый день с аудиогидом.
Усталые, поплелись домой, конечно же через магазин (минус 30 евро).
День четвертый.
Этот день мы решили посвятить шедеврам Гауди.
С самого утра пошли в собор Святого Семейства. По дороге осмотрели шедевр Путч-и Кадафалка "Дом со шпильками" на авениде Диагональ.
Собор не просто впечатляет, он совершенно нереальный. Каждый, наверное найдет свои слова для восхищения. Меня поразили округлые верхушки башен - точно так как на подвешенной модели из цепей из дома Миля. Когда смотришь на модель, думаешь, что ее конечно можно воплотить, но как-то иначе, оказывается - именно так, как отражается в зеркале. Поразили цветные деревья на фасаде - как-то очень необычно для церкви. Вообще, мы подходили к собору несколько раз, и каждый раз я видела что-то новое. Наверное, даже если часами смотреть, то постоянно будешь что-то новое замечать. Интересно, что при таком насыщении, а может быть даже перенасыщении декором, собор не смотрится вычурным и аляповатым. Он кажется каким-то волшебным, что ли, ну может быть как пещера Ала-ад-Дина, где сокровища могут скрываться под каждым камешком, в каждой нише. А может быть такое впечатление создается потому, что собор сам Гауди не достроил, получается, что там где Гауди, там сказка, а там, где последователи, там быль. Такая простецкая, аскетичная быль, от Гауди остались только внешние формы, а содержание.... Обычно, на вход в собор стоит очередь, можно купить билет и заранее и подойти к назначенному времени. Не знаю, как удобнее, но очередь идет быстро... внутри собора несколько пустовато. Если мало времени, жалко денег (38,5 Евро два взрослых и детский) и так далее, то на мой взгляд, внутрь можно не ходить - в разных книгах есть картинки - можно составить впечатление. Меня больше поразил внешний вид, чем интерьер, но жто чисто мое мнение.
Выйдя из собора, пешком пошли в парк Гуэль. Шли мимо госпиталя святого Павла Думенека-и-Мунтане. На территорию не вошли - семья закапризничала, до сих пор жалею - мне интересно было бы посмотреть. Из путеводителей вычитала, что, несмотря на то, что многие павильоны построены по одному принципиальному проекту с операционной под крышей, одинаковых там нет. Интересна и история создания госпиталя: когда Думенек-и-Мунтане начал его строить, теория медицины говорила, что лучшего лечения пациентов необходимо, чтобы все корпуса стояли отдельно и не сообщались друг с другом (чтобы зараза не распространялась). Но пока больница строилась, взгляды изменились на диаметрально противоположные: в больнице все корпуса должны быть связаны друг с другом!!! Соответственно, архитектор нашел поистине Соломоново решение: он связал корпуса системой подземных переходов, по ряду переходов можно передвигаться даже на машинах.
Итак, дошли мы до парка Гуэля (бесплатно). Парк меня бы поразил, если бы не толпы народа. Здесь - излюбленное место прогулок горожан, место паломничества туристов, обязательный пункт визита организованных групп. В результате: на лестнице - толпа, все фотографируются с ящерицей, на скамейке - толпа, все сидят, причем долго, осмотреть мозаики трудно, в зале с колоннами - толпа, все глазеют, топчутся и фотографируются. Конечно, это шедевр, но... В лавке парка купили книгу про Гауди, пошли бродить "по шедеврам".
Кстати, по дороге ударили по шопингу: малышовый костюм (джинсы+жилетка+рубашка=10 евро), шикарные туфли (2350 рублей - почему-то сняли в рублях).
Осмотрели дом Винсенс (только снаружи - дом жилой) - очень оригинально, весь выложен плиткой (хозяин - фабрикант плитки). Это первая постройка Гауди, в те времена в стиле модерн еще не особо строили, поэтому дом очень сильно отличается от своих соседей. К сожалению улица узкая, и фотографировать так, чтобы дом влез целиком - сложно.
Последней целью на тот день у нас был Дом Фигераса или Бельесгуард. Это здание строил уже зрелый Гауди, и получилось оно очень оригинальным. Жаль, что в дом не только нельзя войти, его даже осмотреть вблизи не получается - окружен высоким забором и садом, поэтому можно только из двора соседнего учреждения на верхние этажи и крышу полюбоваться. А жаль, потому что путеводител считают этот дом одним из самых красивых в Барселоне. Дом построен на месте резиденции последнего каталонского короля Марти I. Соответственно в проект дома были включены все остатки построек дворца короля. Даже само название "Бельесгуард" имеет исторические корни. Согласно легенде, король Марти I, впервые оказавшись на холме, где потом построили резиденцию, воскликнул: «Bell Esquard!» (красивый вид).
Само здание небольшое, хотя и производит впечатление огромного и монументального. В плане - это квадрат со стороной 15 метров. При этом высота здания в 2 раза больше его ширины, это еще больше оптически увеличивает здание. В доме огромные окна - наверное внутри оно все пронизано светом. На крыше - шпиль с пятиконечным крестом. Когда смотришь на здание кается, что оно стоит здесь всегда, с момента основания мира, настолько оно какое-то органичное, смотрится оно прямо-таки жилищем средневекового рыцаря.
По пути домой прошли мимо еще одного строения Гауди - колледжа при монастыре святой Терезы - здание тоже находится за высоким забором, поэтому его практически не видно. Его вообще можно было бы не смотреть, но оно находилось прямо на "нашей" улице.
День пятый.
Дом Бальо.
С утра встали пораньше и отправились на очередную экскурсию - в дом Бальо (52.8 Евро 2 взрослых со скидкой по сити-туру и детский, есть русский аудиогид). Дом удобный для осмотра. можно ездить с коляской - есть лифт. Для осмотра открыта квартира господина Бальо на втором этаже, внутренний дворик, чердак и крыша. При осмотре дома еще раз поражаешься гению Гауди. Этот человек продумывал все удобства для жильцов. Например, он понимал, что на первых этажах - света маловато, а на последних - слишком много, соответственно и делал: на первых этажах - огромные окна, на последних - все меньше и меньше. В каждом помещении дома (ключевое слово - каждое) есть хоть маленькое, но окошко - каждое помещение имеет право на солнечный свет. Фасад дома украшен колоннами в виде костей с ростками - это символ бесконечности мироздания. Конечно же, дому сразу прилепили прозвища: дом с костями или зевающий дом (по форме окон). хотя сам Гауди задумал его как "Морской дом", поэтому в нем так много волнистых линий - рябь на воде, преобладающие цвета в отделке белый и синий, много декора, стилизованного под водную стихию... Внутри дома - лестница и лифт, и то и другое - по проекту Гауди, именно он продумал наклон лестницы и высоту ступенек, чтобы удобно было ходить, форму перил, чтобы удобно было держаться, разработал декор лифтовой кабины (а я опять подумала, что инженеру, разрабатывавшему наш дом, неплохо было бы оторвать руки). Так вот, лестница в районе нижних этажей отделана белой кафельной плиткой с вкраплениями голубой - чтобы было больше света, на средних этажах постепенно уходит белая плитка, становится больше голубой, появляется синяя, а на верхнем этаже - в основном голубая с вкраплениями синей - чтобы уменьшать количество света. Деталями интерьера можно восхищаться бесконечно: вот укромный уголок у камина с двумя скамеечками: для двоих влюбленный, а напротив скамеечка поменьше - для дуэньи. Вот волнистый потолок, вот система вентиляции на дверях (захотел открыл, захотел закрыл - как жалюзи), вот жутко удобные дверные ручки, вот огромные двери между комнатами, вот витражное стекло в гостиной (причем цвет витражей воспринимается по-разному из разных комнат, в зависимости от того как смотреть: против свет или на свет... А какая там крыша (мне понравилась ничуть не меньше, чем в доме Миля), а какой внутренний дворик...
Вышли из дома и еще раз осмотрели все 3 дома Квартала Раздора. Пофотографировали смешных животных на фасаде соседнего дома Амалье (творение Путча-и-Кадафаля): лягушку-фотографа, крысу с зонтиком, лягушку-стеклодува... На угловом доме Думенека-и-Мунтане сфотографировали девушку, которая, в свою очередь фотографирует нас...
Следующая наша цель - Кафедральный собор. Скажу сразу, его мы осматривали несколько раз, потому что большую часть времени он был заполнен народом (это нам так не повезло: Вербное воскресенье, а потом Страстная неделя...), поэтому нам осмотреть удалось только с третьего раза. Внутренний дворик вообще был постоянно закрыт, поэтому легендарных гусей мы так и не увидели. Кроме того, входить в собор с коляской - целая проблема - надо карабкаться по достаточно крутой лестнице (конечно есть боковой вход, но он всегда закрыт). Про Собор я много читала, вот коротко самое главное, собранное из разных источников:
С незапамятных времен на месте собора стояла церковь, которая много раз перестраивалась. В 1298 году король Жауме II приказал возвести здесь Кафедральный собор. Сам собор построили достаточно быстро, лет за 150, однако не был построен главный фасад - для него только была но постоянно не хватало денег, поэтому с 15 до 19 века собор стоял без главного фасада - смешно, но в архивах есть "фотография собора 15 века" (сделана в 19 веке, но собор был таким и за 400 лет до этого). Наконец настала вторая половина 19 века. Мне кажется, что испанцы очень похожи на нас: у них тоже активность связана ни с желанием улучшить свою жизнь, а с показухой: поэтому все, что есть в Барселоне, было построено или в связи со Всемирной выставкой 1885 года или Олимпиадой 1992 года. Так вот, только в связи со Всемирной выставкой, власти Барселоны вспомнили, что у них ведь Кафедральный собор - то недостроен!!! Все началось сначала: надо выбрать и утвердить проект. Всем понравился проект Жоана Мартореля, но у собора при этом должен был быть супер шпиль, а это очень дорого... После долгих споров, решено было (совсем как в России) найти спонсора. Сказано-сделано, спонсора нашли, но при этом банкир Мануэль Жирона (спонсор) выбрал другой проект (ключевое слово - подешевле). Правда, денег, которые были выделены банкиром (по смете) на строительство не хватило, детям банкира потом пришлось добавлять, чтобы закончить строительство (я запуталась, это я про Барселону пишу? - совсем как в России).
При этом (насмешка судьбы) высота шпиля у построенного собора оказалась гораздо выше (90 метров вместо 76), чем по проекту - это уже архитектор так "промахнулся" в соответствии со своим пониманием ситуации - "чисто случайно получилось". За свою щедрость банкир получил право упокоиться во внутреннем дворике собора (для истинного католика - огромная честь).
Вот так Собор построили всего за 600 лет. И по сей день в Барселоне существует поговорка "Не иначе как собор строят" - говорят, когда раздражены чужой медлительностью, задержкой..
Имя Кафедральному Собору дала Святая Евлалия. Вообще, святая Евлалия - достаточно почитаемая святая во всем католическом мире, однако вариантов легенд о ней много. Все сходятся, что она умерла совсем ребенком - лет в 13-14, но все ее смерть описывают по-разному (особенно часто эта святая упоминается в Хорватии - там считается, что она погибла во время гладиаторского турнира - ее сначала не тронули дикие звери, а потом, медведица нанесла ей маленькую ранку на ноге, через эту ранку моментально вытекла вся кровь и девочка быстро и безболезненно умерла). Как вы считаете испанцы (великие инквизиторы) могли поддержать такую легенду? Нет конечно - вот их мучения святой Евлалии - это мучения!!! Вот эта легенда: (скачано из интернета,поэтому в кавычках):
"В начале IV века в Барсино (нынешней Барселоне) в семье богатых торговцев росла девочка Евлалия. Родители ее, люди прогрессивных взглядов, в качестве протеста против произвола и коррупции римских властей, выбрали христианскую веру. Римский император Диоклетиан преследовал первых христиан. Губернатор Барсино обвинил родителей Евлалии в том, что богатство их нажито с помощью магии, якобы присущей христианским ритуалам. Возмущенная столь несправедливым обвинением Евлалия бросилась в храм Августа, там, она произнесла пылкую обвинительную речь в адрес правителя. Свою гневную тираду она закончила тем, что швырнула горсть земли в языческий алтарь.
Обозленный губернатор приказал бросить бунтовщицу в темницу и, чтобы другим было неповадно, бить ее плетьми. В ночь после наказания спустились в темницу ангелы и залечили кровавые раны несчастной. Наутро, увидев, что само небо пришло на помощь Евлалии, взбешенный губернатор назначил ей другое испытание. Так продолжалось тринадцать раз (по числу прожитых девушкой лет), пытки следовали одна страшнее другой. Ее тело рвали крючьями, жгли ноги на раскаленных углях, прижигали ей груди, сыпали соль на раны и поливали их кипящим маслом и расплавленным оловом, спускали под откос в бочке, наполненной осколками стекла, закрывали в загоне, полном злющих блох. И после каждой пытки ангелы вновь приходили ей на помощь. Под конец девушку подвергли позорному испытанию: обнаженную, ее посадили в открытую повозку и возили по улицам города. Каждый раз мучители задавали ей один и тот же вопрос: «Отрекаешься от своей религии?». В ответ девушка только отрицательно качала головой.
Потерявший надежду сломить упорство Евлалии губернатор приказал казнить непокорную, распяв ее на кресте. Как только мученица испустила дух, невиданный холод опустился на землю. Римские солдаты, охранявшие место казни, окоченевшие, попрятались кто куда. Родители Евлалии смогли снять мученицу с креста и похоронить, как полагается по христианскому обычаю. Впоследствии ее останки перенесли в Кафедральный собор."
 
Сейчас на хорах собора изображены картины из жития святой Евлалии, в том чиле некоторые испытания (пытки). Долгое время святая Евлалия была главной покровительницей города, правда в средние века о ней слегка подзабыли, и стали считать ГЛАВНОЙ покровительницей святую Мерсе. Считается, что в день святой Мерсе (24 сентября) всегда идет дождь - это святая Евлалия сердится на соперницу. Хотя Каталонцы свою святую любят, девочек часто называют ее именем, ее статую по городу таскают, улицы называют...
В самом соборе среди прочих интересностей я нашла в интернете описание саркофагов Рамона Беренгера и его жены Альмодис, в также распятие из Лепанто (к сожалению не сохранила ссылку на оригинал):
"Граф Рамон Беренгер I и Альмодис.
Граф Рамон Беренгер, которого впоследствии прозвали Старым, в момент встречи с Альмодис он был очень даже привлекательным мужчиной в самом расцвете лет. Все было бы ничего, не будь оба героя обременены семьями и детьми. Но и это не стало препятствием для влюбленных: Альмодис бросает свою семью и уезжает с возлюбленным в его владения. Он тоже готов на все: выгоняет жену, забывает о детях и наслаждается жизнью с любовницей-красавицей. Вот только окружающие с таким положением дел явно не согласны. Сам Папа Римский вступается за права обиженных. Эту проблему Рамону Беренгеру удалось решить: выделив значительную сумму на постройку храма (это произошло в X веке), граф вернул расположение церкви. Хуже обстояло дело с бывшей семьей Беренгера, сын его от первого брака Педро Рамон, опасаясь, что дети Альмодис займут его место на троне (совершенно правильно, кстати: новоиспеченная графиня была готова на все), нашел самый легкий способ избавления от угрозы: он убил соперницу. К слову сказать, на трон убийце взойти так и не удалось, но любовная история на этом закончилась.
«Христос из Лепанто».
Это распятие Хуан Австрийский поместил на корму флагманской галеры христианской флотилии во время битвы при Лепанто в XVI веке. Победа в этой битве положила конец почти вековому господству турок на Средиземном море. На распятии Христос изображен в необычной позе: тело его изогнуто наподобие буквы S. Кто-то из скептиков с пеной у рта начнет доказывать, что таким образом автор скульптуры хотел изобразить боль агонизирующего Христа. Но что нам до скептиков, если, по легенде, сотни свидетелей видели, как Христос на распятии увернулся от неприятельского ядра, летевшего прямо на него. По всей вероятности, провидение решило, что одного чуда достаточно, и не стало возвращать Христа в исходное положение. Так он и застыл навечно."


Осмотрев Кафедральный Собор, мы вышли на площадь, обошли собор со всех сторон, осмотрели горгулий и драконов на крыше, поискали скупердяя с мешком денег, гуляли бы еще, но нас спугнула толпа, которая начала таскать дракона. Успели посмотреть ту часть квартала, которая называется Большой королевский дворец - находится слева от собора, на дворец выходит портал Святого Иова. На портале изображены святой Георгий со змием и Гифре Мохнатый - классный волосатый мужик. В путеводителе я нашла, что Гифре - вполне реальный персонаж каталонской истории. Он был графом, который в 9 веке стал родоначальником династии, правящей Каталонией. Его личность обросла со временем множеством легенд: говорят, что он был ярым борцом с драконами. Вот, цитаты из путеводителя:
"Одного из драконов, особо злобный экземпляр драконьего племени, завезли из Африки сарацины, чтобы извести весь христианский род. Дракон начал с овец, потом перешел на крестьян, а позже пристрастился к рыцарям. Не помогало ничего — ни специально выписанный охотник на драконов Эспек, ни лобовая кавалерийская атака, пока Гифре не забил подлую тварь выломанным специально для этого молодым дубком."
"О внешности Гифре доподлинно известно лишь одно: был необыкновенно волосат. Когда он вернулся из многолетнего изгнания в Барселону, где его давно считали мертвым, мать сразу признала Гифре, потому что, «тело графа было покрыто волосами даже там, где у других людей волосы не растут» (на пятках?). С тех пор густой волосяной покров считается у каталонцев несомненным признаком настоящего мачо."
Во дворе Большого королевского дворца все фотографируются на лестнице, ведущей в часовню Святой Агаты, согласно легенде именно на ней Колумб предъявил королям Изабелле и Фердинанду американских индейцев, хотя скорее всего Колумба запустили во дворец - выходить к толпе у Католических Королей было не принято, а традиции в Испании очень свято чтились, причем традиции были зачастую страшно вычурными. Например, в Австрии до сих пор существует поговорка: "Как-то это по-испански", то есть страшно трудно и запутанно. Например: пограбение австрийских монархов по испанской традиции: тело с одном месте (склепе Капацинов), сердце - в другом (церкви Августинеркирхе), всех внутренностей с оловянных чанах в соборе святого Стефана.
Погуляв по тесным улочкам готического квартала, мы опять вышли на Рамблу, пот ней дошли до дворца Гуэль, который был открыт - естественно посетили и его (24 Евро за взрослых, дети бесплатно, аудиогид только на английском). Посещение с колясками невозможно совсем - их оставляют в специальном помещении, во дворце много лестниц.
С моей точки зрения, дворец Гуэль - наименее интересное строение Гауди, мне он показался мрачноватым, хотя и он очень оригинальный. Заказ был построить средневекового типа дворец, достойный великой семьи, и Гауди с частью справился именно с этой задачей. Например, прямо посреди дворца - огромный зал, который легко превращается в домовую церковь.
Что интересного я нашла о дворце на просторах интернета и почерпнула из аудиогида. Дворец стал первой большой работой, созданной Гауди для своего друга и патрона Гуэля. Дело в том, что Гуэль унаследовал от своего отца дом, который находился как раз в этом районе, в котором в те времена уже богатые люди не селились - это уже был квартал бедняков и иммигрантов. Однако Гуэль, верный традициям, решил строить свой дом именно здесь. Гауди спроектировал и построил дом, но все сразу стали называть его дворцом, а критики ставили в вину архитектору именно роскошь, появившуюся среди бедных домов. Дворец со временем стал парадной резиденцией семьи, его посещали даже члены королевской семьи, здесь хранились реликвии семьи, проводились концерты. Интересно, что особняк никогда не нравился жене Гуэля Изабелле. Сам Гуэль со временем переехал в дом Ларрард в парке Гуэль, где и жил до своей смерти. Дворец унаследовали дети Гуэля, последней из них была дочь Мерсе, которая передала дом муниципалитету Барселоны (за это ей была выделена пожизненная пенсия), поставив 3 условия: чтобы здание было оставлено в первозданном виде, чтобы оно служило культурным или художественным целям, чтобы оно увековечило память Гауди и Гуэля.
Если смотреть на здание с улицы, оно уже представляется мрачноватым, особенно по сравнению с остальными творениями Гауди - простой серый камень, серый мрамор, кованые черные решетки, кованый герб - эти кованые детали просто приклеивают взгляд, оторваться от них сложно - я все щелкала и щелкала фотоаппаратом, мока меня не оттащили.
Говорят, что во время установки этих кованых украшений, какой-то прохожий остановился, рассмотрел работы и воскликнул "До чего же странная вещь!". Эту фразу услышали Гуэль и Гауди, которые стояли неподалеку. Гуэль заметил: "Теперь она нравится мне даже больше".
Опять не могу заметить функциональность строения (даже парадного). Въезные ворота сделаны достаточно широкими, чтобы можно было въезжать на повозках и автомобилях. Повозки и автомобили могли по наклонному пандусу въезжать в подвал. Кстати, в подвале дворца была конюшня, при этом, вентиляционная система была продумана Гауди настолько, что в доме не было даже намека на запах - все ароматы отводились на крышу - там среди прочих вентиляционных труб были и конюшенные.
Мня поразил пол первого этажа - он деревянный, теплый, состоит из ровных, полированных брусочков дерева, имитирующих каменную кладку. Сам же первый этаж, как я уже говорила мрачноват - проемы, забранные декоративными решетками пропускают не очень-то много света. Лестница тоже украшена темным мрамором. Если пройти за лестницу - туда где камера хранения и деревянный пол, можно заглянуть в подвалы, они по задумке Гауди не были отделаны - там простые каменные стены.
По парадной лестнице поднимаемся на пол-этажа, там тоже темновато, не спасает даже витраж - яркий каталонский герб. Потом поднимаемся выше и оказываемся в парадных залах. Вот тут начинаешь осознавать, что денег на этот дворец Гуэль не пожалел, и почему его управляющий говорил, что кладет деньги Гуэлю в один карман, а Гауди тут же вынимает их из другого. Здесь есть все: и замечательные кованные металлические детали и канделябры, инкрустация по дереву, резные потолки из палисандра и других благородных пород дерева, колонны из серого мрамора - все это создает потрясающее ощущение мрачного величия. ДО этого, находясь в домах Гауди, я чувствовала - здесь живут люди, здесь они смеются и плачут, рождаются и умирают, болеют, радуются, ссорятся, мирятся, обедают, завтракают - понимаете, здесь ЖИВУТ!!! Во дворце - нет этого потрясающего ощущения жизни, он какой-то мертвый, ощущение - здесь не жили, здесь существовали, не ходили и бегали, а шествовали, не сидели, а восседали, здесь не хочется даже экспонаты потрогать, как в любой квартире-музее, чтобы понять как раньше люди жили, здесь - музей, экспонаты... Это ощущение усиливает самое главное помещение дворца - парадный зал. Этот зал возвышается до мансардного этажа: при площади 9 х 9 м высота его потолков превышает 17 метров. Вокруг него размещаются все остальные комнаты этажей. Зал венчает купол, многочисленные декоративные отверстия в нем, ассоциируются со звездным небом. Зал такой огромный, что в нем удалось разместить даже орган. С одной стороны центрального зала расположена небольшая домовая часовня, которая может быть скрыта за двумя гигантскими инкрустированными дверьми, а может (при открытых дверях) "превращать" зал в домовую церковь.
Также на этом этаже находится еще несколько помещений: будуар, зал совещаний, столовая, кое где есть оригинальная мебель (не жилого, но музейного типа), терраса, бильярдный зал. Вообще про мебель говорят так, что вроде бы не очень то и хотелось ставить сюда мебель - это музей интерьеров Гауди, а не быта семьи Гуэль. Однако отсутствию мебели есть более прозаическое объяснение - вся мебель из особняка была вывезена семьей Гуэль и теперь это их частная собственность, которой они не собираются делиться, вот и стоит особняк маломебилированным - уж на что денег хватило.
На третьем этаже находятся личные покои членов семьи Гуэль: спальни и ванные комнаты. сначала попадаем в спальню жены Гуэля. В путеводителе написано, что раньше в ее спальне находился знаменитый диван-шезлонг, который спроектировал сам Гауди. Это была лежанка, обтянутая воловьей кожей, вытянутой, как будто тающей формы. Такой дизайн стал возможен благодаря тому, что Гауди заменил традиционный деревянный каркас железом, которое не ограничивало фантазии. Рядом со спальней Изабеллы находилась спальня ее мужа - вот залог 10 детей - раздельные спальни!!! Также на этаже находилась спальня старшей дочери, тоже Изабеллы. В этой спальне стоял столик, дизайн которого тоже был разработан Гауди - совершенно асимметричный, ни на что не похожий, который и сейчас назвали бы суперавангардом.
С третьего этажа можно подняться на чердак, а оттуда - на крышу. Крыша, как всегда у Гауди, шедевральная. Яркие цветные трубы оставляют совершенно неизгладимое впечатление.
 
Выйдя из дворца, мы опять пошли гулять, теперь уже с целью - разыскивали ресторан. Однако, вышли мы к церкви Санта Мария дель Мар (в которую мы рвались с утра, но она была закрыта, а вот теперь нам удалось ее осмотреть. Эта одна из истинно средневековых барселонских церквей, построена в лохматом 14 веке. К сожалению, церковь несколько раз разрушалась и горела, правда ее каждый раз восстанавливали в первоначальном виде - поэтому сейчас она имеет вид средневековый, но это к сожалению, новодел.
Устали, пошли к дому. Кстати, проходили мимо театра Комедии, увидели афишу "Анна Каренина" - представляете, для них это комедия, интересно, что для них трагедия - "Пила" что ли?
После долгих препирательств есть сели в ресторанчике "La Vaca Paca" - там буфет за 11 евро с человека - на Пасседж де Грасия - очень достойное место, советую.
День шестой.
Это был понедельник. Многие музеи, магазины и прочее закрыты. Поэтому решили ехать в Монсеррат. Вообще в книжечке бас туристик есть приличная скидка на очень удобную вещь - комплексный билет на Монсеррат - советую его приобрести. Но! Задуматься о его приобретении следует заранее, на вокзале его так просто не купить. Вроде бы и пункт такой в билетном терминале есть - "комплексный билет", однако он вообще не продается - автомат пишет, что надо обращаться в специализированное агентство, но, даже если бы и продавался, то без скидки, а у нас купоны!!! Итак, поезд отправляется с пощади Испании, прямо из-под земли, станция, совсем как метро, но это пригородные поезда. Когда заходите под землю на площади Испании, там много указателей - уже не запутаешься. Купили билеты - в принципе это не сложно, но там на площади в автоматах продают билеты на один стандартный маршрут: поезд, затем фуникулер Аэри (19 евро  в оба конца взрослый, 14.70 - детский). Есть еще один путь от другой остановки поезда на специальном вагончике Кремальере, но как туда покупают билеты, не знаю. За нами покупал билет полный русский отморозок. Он подошел к служителю и на чисто русском языке сказал: "Ту тикетс ту Монсеррат Кабалье", я чуть под поезд не свалилась, а служитель ничего, даже глазом не моргнул - выдал билет.
Что такое Монсеррат - это монастырь, в котором находится величайшая каталонская святыня - Черная Мадонна, или "Чернушка", как ее называют в народе. Именно в честь ее одно из имен многих девочек в Каталонии - Монсеррат, но очень немногие девочки используют это имя в качестве основного, в отличии от уже упомянутой Монсеррат Кабалье.
Название Монсеррат переводится как распиленная гора, и действительно, горы здесь выглядят прямо-таки распиленными. Что касается самой Мадонны, то ее нашли в одной из пещер, окружающих монастырь, как и положено совершенно случайно, теперь в этой пещере (Санта Кова) хранится копия Мадонны. Мадонна деревянная, со временем она потемнела от копоти, поэтому выглядит, сделанной из черного дерева. Считается, что Мадонну эту сотворил сам апостол Лука (хотя Лука был художником, а не скульптором), а привез в Каталонию сам апостол Петр (хотя ученые датируют Мадонну 6-7 веком н.э.). Кроме того, легенда гласит, что именно здесь где-то Парсифаль спрятал святой Грааль - можно поискать. Я же еще раз убедилась, что тому, кто рано встает, тому и Бог подает. Мы приехали в Аэри первым поездом (отходит от площади в 8.30), поднялись на первом же Аэри-фуникулере, сразу побежали в церковь и ... о чудо! Мы были у Черной Мадонны одни, без толпы туристов, мы поговорили с ней, потрогали шар, нас никто не теснил и не подгонял, а уже через 10 минут, выстроился хвост и все стали дышать друг другу в затылок. Зато потом, решили прогуляться по окрестностям, взяли карту... Вот тут-то нас подстерегли неприятности, дело в том, что начальные точки маршрутов нигде не обозначены. То есть где-то маршруты начинаются, но где... Решили пойти к свято пещере - это, как написано, самый легкий маршрут. Нашли, что вроде-бы это начало маршрута, логично, что он самый простой - дорожка заасфальтирована. Потом оказалось, что прошли мы с коляской по самому сложному маршруту - они просто российских дорог не видали, представляете, их самый сложный горный маршрут полностью заасфальтирован, а где не совсем заасфальтирован, там плотнейше утрамбован. Да у нас до поликлинике труднее дойти, чем до их труднодоступной точки!!! Но, шли туда мы долго, поэтому к святой Пещере уже не пошли, устали. Кроме того, когда мы добрались до промежуточной точки, увидели карту с маршрутами. Представляете, как мы обрадовались. Представьте, у нас в руках карта с маршрутами, где все расписано, номера маршрутов, опорные точки, на щите карта с маршрутами, где все расписано, номера маршрутов, опорные точки. Представляете, я все это совмещаю, и ничего не понимаю, думаю, что у меня по дороге мозги вытекли. Оказалось, что на КАЖДОЙ карте, расклеенной в окрестностях монастыря - РАЗНЫЕ маршруты и опорные точки помечены одними и теми же буквами. Вернулись к монастырю, прошли у торговым рядам, купили мед, местные сладости: пирог из перетертого инжира и мармелад из айвы. Еще продают множество различных сыров, но меня они не особо впечатлили, да и дороговато...
Нагулявшись, поехали в Барселону. Сели в поезд, а он практически полностью набит людьми. В результате, мы с дочкой сели, а муж всю дорогу стоял. В результате, когда приехали в Барсу, он был усталый, голодный и злой - потребовал посетить ресторан. Долго искали, в результате сели в кабак "Suraldari" - слева от входа на рынок Бокерия. Заказали тапас дня (куриные крылышки), паэлью (ничего), телячью отбивную (очень неплохо) и рыбу (просто отвратительно), пиво и воду. Итог потряс - 60.5 евро!!! В ресторане навалом народу, мимо постоянно снуют официанты, чаевые начисляются автоматически (сама бы вовек не дала). Короче - не советую.
Потом пошли бродить дальше по так называемому еврейскому кварталу, пока не набрели на еще одну средневековую церковь Барселоны - Санта Мария дель Пи (в переводе "из сосны"). Уникальное в этой церкви готическое окно-розетка - считается самым большим в мире.
 
День седьмой.
С утра решили посетить музей Пикассо. Это одно из тех мест, куда постоянно стоит конкретная очередь (25 евро за 2 взрослых, дети бесплатно), аудиогид на русском, коляски ездят всюду, есть лифт. Музей открыт в пяти готических дворцах в центре Готического квартала. Коллекция не совсем обычная - в ней собраны полотна, хранившиеся у родителей художника, которые жили в Барселоне: то есть детские работы, "голубой период", что-то из "розового", потом немного работ в районе 1917 года, когда Пикассо привез сюда на знакомство свою невесту Ольгу Хохлову, соответственно видим работы, посвященные "Русскому балету" Дягилева, а потом уже - поздние работы. В результате, если в начале экспозиции настраиваешься на длительное хождение по залам, глубокое знакомство с творчеством, осознание процесса становление мастера, понимание этапов творческого пути, То потом, раз, и уже все, экспозиция закончилась, а ты ничего не понял. Полное ощущение, что из первого зала музея попал в последний, я, например, долго бегала по залам, думала, что в какой-то корпус не попала. В итоге у меня остались странные впечатления, от расстройства я даже купила альбом Пикассо (11 евро), чтобы дома посмотреть, понять, что к чему.
Дальше, семья потащила меня в зоопарк (40.85 - 2 взрослых и детский), где мы и прогуляли целый день. Животные ухоженные, чистые, вольеры большие. Больше всего потряс обезьянник - звери живые, веселые, очень чистые. В цену билета входят шоу: кормления разных животные и дельфинарий. Если есть желание посетить именно шоу дельфинов, то надо приходить заранее. Мы пришли за 1 час 15 минут до начала, заняли очередь (все стоят, никто не уходит), сидели в конце первого яруса, в середине, видно было хорошо. Те, кто пришел минут за 20-30 до начала, на представление не попал - они остались ждать следующего. Шоу хорошее, 2 дельфина.
После зоопарка погуляли по парку Цитадели, посмотрели фонтан, который делал молодой Гауди, замок Трех Драконов Думенека-и-Мунтане и домой.
День восьмой.
С утра поехали смотреть усадьбу Гуэль и монастырь Педральбес. Усадьба для посетителей закрыта, поэтому можно осмотреть только очень красивые ворота и, частично, два павильона при входе, торчащие из-за забора. Недалеко от усадьбы - королевский дворец и его сады, но они еще были закрыты (открывались в 10, а мы были около 9),  поэтому ждать не стали, просто не пошли. Монастырь, лично у меня, особых восторгов не вызвал. Обычное монастырское здание, двухэтажное, с внутренним двориком, во дворике фонтан и мандариновые деревья, есть образцы келий, но они так представлены, будто в них до сих пор кто-то живет. То есть, вот келья, она там, за маленьким окошечком, можете посмотреть, только, глаз хорошо бы изогнуть, не гнется? - ну, это ваши проблемы. Аудиогид только на английском, ну это тоже только наши проблемы. Церковь была почему-то закрыта, что просто увеличило количество чисто наших проблем. Многие пишут, что туристов здесь, в принципе, нет. Ну, в принципе, может вообще туристов нет, а вот в Монастыре Педральбес их предостаточно. что интересного я узнала о Монастыре из аудиогида. Монатырь был основан в 14 веке овдовевшей королевой Элизендой. В те времена, у знатной овдовевшей дамы было только 2 пути: или вновь замуж, или в монастырь. Жить одной или на попечении у отца-брата-сына было не принято. Однако, денег королева не считала: отгрохала очень приличный монастырский комплекс, не обжелила и себя любимую - покои королевы впечатляют своим размахом. При входе направо - келья племянницы Элизенды и ее приемницы на посту настоятельницы, стены кельи от пола до потолка расписаны шикарными фресками (страсти Христовы и семь радостей Марии) лучшего каталонского художника того времени Ферре Бассы (кстати келья забита туристами - тебе постоянно в затылок кто-то дышит). В следующей нише - саркофаг Элизенды, на нем она изображена в монашеском облачении, а со стороны церкви - парадная сторона саркофага - на нем Элизенда в монаршем одеянии. Кроме того можно заглянуть в монастырскую столовую - общий зал, где обедали все монахини, при этом одна сидела отдельно и читала молитвы, пока остальные ели. Перед входом с столовую - рукомойники. Из предбанника с рукомойниками можно пройти на кухню, она полностью оборудована...  
После монастыря семья потащила меня в Аквариум (43 евро 2 взрослых и детский со скидкой по 3 евро с человека - это нам в очереди купоны подарили). Аквариум очень неплохой, хотя у нас в Ленинграде, я считаю, тоже очень достойный аквариум. Из того, что я раньше не видела - морские коньки нескольких видов, больше похожие на растения, чем на животных.
После Аквариума, поели в этом же комплексе в ресторане-буфете Фреско (по 13 евро с человека) - нормальный буфет, без изысков, но качественный. В других районах города в ресторанах этой сети обед стоит дешевле - я бы посоветовала планировать так, что бы обедать там (бывает на 2-3 евро дешевле).
Насытившись, пошли гулять по берегу моря, мочили ноги в ледяной воде, собирали камешки... Видели ОДНОГО купальщика...
Потом через Барселонетту прошли в Готический квартал, за нами был должок - надо было найти дом Калвет.
Дом был построен Гауди для вдовы текстильного фабриканта в 1900 году, кстати, именно за этот дом Гауди была присуждена премия Барселонского муниципалитета за лучший дом года. Здание изначально строилось как доходный дом: первый этаж отводился под магазины, а верхние этажи  - под квартиры внаем. Дом достаточно традиционный, даже не сразу бросается в глаза, как остальные творения Гауди, и только присмотревшись, понимаешь всю его элегантность и красоту. Обращает на себя внимание шикарная ковка. Во всех путеводителях отмечено, что обязательно надо посмотреть на дверной молоточек в виде греческого креста, который давит клеща. Мы прильнули к молоточку, но моментально появился специально обученный человек и стал нас от входа мягко оттеснять - дом является частным владением - поэтому можно только аккуратно смотреть на молоточек издали и аккуратно заглядывать внутрь вестибюля - там действительно виднеется лифт (именно виднеется, хорошо не виден).
 
День девятый.
С утра решили осмотреть еще одно творение Гауди - крипту в колонии Гуэль. С утра побежали на площадь Испании - уже знакомое место отправления пригородных поездов (отсюда же ездят поезда на Мансеррат). 20 минут и мы на нужной станции, там везде указатели на Колонию. В Колонии первым делом нужно найти информационное бюро, там продаются билеты в крипту и выдается план осмотра колонии (16.80 Евро за троих). Погуляв по колонии, осмотрев все, предложенные путеводителем здания, пошли в крипту. Впечатлений масса - крипта необычная, колонны в ней наклоняются, впечатление, как будто находишься в древнем святилище, на стенах ванночки, для омовения рук сделаны из огромных морских раковин. Прибавить к этому разноцветный свет, который льется из витражных окон - совершенно нетипичная церковь. Церковь эт была не достроена - у нее не хватает второго этажа, он размечен цветными каменными плитами на крыше крипты - показана задумка автора.
Приехав в город, пообедали в сетевом ресторане Лактулоза (по купонам по 9.50 с человека, купоны на посещение - в книжечке к автобусу) - вот это был шикарный обед: обычный салатный буфет, зато горячее!!! Есть на выбор: гриль и вок, можешь брать и то и другое, и так пока не объешься. Делать на гриле можно и мясо и рыбу... Единственный минус - очень много народу, причем, когда мы пришли еще никого не было, потом народ стал массово прибывать, а второй этаж открыли только тогда, когда все уже друг у друга на головах сидели...
Вечер провели на шопинге, сказать, что устали - не то слово. Не скажу, что все дешево - средне, также не скажу, что много шедевров.
На следующий день с утра пробежались по своим любимым местам, сказали "до встречи" любимым домам, и к 14.00 - в аэропорт.
До, свидания, Барселона - город у которого есть душа.
 
Лида Иванова.