Охота на дракона

0

0

Барселона. Охота на дракона

Четыре дома в испанском городе образуют мини-квартал, "мансану" - "яблоко". Термин точен. Снаружи глянцевая кожура фасадов, отгораживающих от внешнего мира и уличной сутолоки маленькое «государство в государстве». Внутри дворик (патио), куда выходят окна всех этих строений, цветут апельсины и вьется зеленый плющ.

Всё это Квартал Дисгармонии (мансана де ла Дискордиа). Знаменит тем, что строили три рядом стоящих дома три мэтра каталонской архитектуры: Антони Гауди и Корнет, Жозеп Пуч и Кадафальч (это один человек) и Люис Доменек и Монтанер (тоже одной персоной). Каждое здание – соответственно Дом Батльо(1870, реконстр. в 1905), Аматлер(1889) и Лео Морера (1902) - получало в свой черед высшую архитектурную премию.

Заказчики-хозяева, фабриканты, нувориши времен расцвета каталонской промышленности в начале уже позапрошлого века - приглашали знаменитых архитекторов, соревновались друг с другом как могли - в пышности отделки, смелости форм. Описать это великолепие невозможно – надо видеть. Тут и цветное стекло, и каменные цветы, цветное сграфитто, плафоны-грифоны…

Вот дом Льео-Морера в Барселоне, архитектор Льюис Доменек-и-Монтанер. Витраж. Эх, десять лет назад, в мой первый приезд в Барселону, можно было зайти внутрь и посмотреть вызывающе роскошные интерьеры дома. Но позже его выкупила в собственность крупная компания, и теперь двери дома на замке, увы, а "изнанка" витражей видна только из патио.

0

0

0

0

Доменек-и-Монтанер, например, был очевидным сторонником технического прогресса. Поэтому на балконе дома Ллео Морера у него папараццает каменная девушка с фотоаппаратом. Кстати, приглядитесь к остальным девушкам и балконам - там найдется граммофон, телефон и другие чудеса техники эпохи fin de sciecle.

0

0

Забавно, что в соседнем доме, Аматлье, построенном позже, появилась похожая "посторонняя" колонна (сейчас дом на реставрации, но когда в фасада снимут закрывающее его полотно - колонна, надеюсь, предстанет во всем своем бессмысленном величии). Шоколадный магнат, которому принадлежал особняк, тем самым демонстрировал, что он не менее состоятелен и крут, чем его сосед, и тоже может нафтыкать мраморных колонн, где пожелает.

А пока там, сразу за вестибюлем вот с таким охраняющим лестницу орлом и витражным потолочным фонарем - один из лучших в городе магазинов шоколада. С дегустацией, между прочим. Что не удивительно, владелец дома Антони Аматлье был известнейшим шоколатье. Вот: http://www.chocolates-amatller.com/

0

0

0

0

Вместе эти дома + невыразимый дом Батльо составляют самый изощренный в красоте и затейливости квартал Барселоны. Дома начала века в стиле модерн, или как его здесь, в Барселоне называют - modernismo, более других были подвержены украшательству. Потому в самой известной барселонской «мансане» – квартале Дисгармонии на пассиж де Грасиа (красивейшей улице мира, по нашему неискушенному мнению). Иногда оно принимало самые затейливые формы.

Знаменитую гаудианскую Каса Мила, которая находится в двух шагах от квартала Дисгармонии, ехидные на язык барселонцы поначалу увековечили в газетных карикатурах и окрестили «каменоломней» (Ла Педрера) за непривычные взгляду будто вырубленные в скале фасады, за кованые решетки, оптелающие балконы, за вентиляционные башенки, напоминающие демонов в шлемах или застывшую лаву.

0

0

Так прозвище и прилипло. «Что это? – саркастически вопрошали в начале века по поводу Ла Педреры. – Дом дракона, с которым бился Святой Георгий? Парковка для аэропланов? А может, ради чистоты стиля жителям придется заводить у себя не собак или кошек, а змей?»

0

0

Сейчас, когда сарказм выдохся, а Каса Мила стала таким же символом Барселоны, как и многое другое в этом удивительном городе, стоит не только зайти внутрь, чтобы пройтись по музею Гауди на верхнем этаже, посмотреть из чего, из каких созвучных природе идей буквально "проросла" его архитектура, - надо еще подняться на крышу, охраняемую терракотовым войском дымоходов и вентиляционных люков.

0

0

0

0

Кстати, о крышах.

Гуляя по Барселоне, очень полезно не только задирать нос, но и поднимать голову, - там, на крышах, идет совершено особая жизнь. Большинство форм этой жизни насадил тоже Гауди. Вот крыша дома Батльо:

0

0

А это дворец Гуэль, надолго закрытый на реставрацию. А жаль, его крыша с башенками, флюгерами и коваными ящерицами со слюдяными крыльями - одна из самых впечатляющих в городе. Вот вид снизу на дымоход.

0

0

В готическом квартале тоже можно подняться в небеса. Это вид с крыши кафедрального собора:

0

0

А это осеняющий прохожих ангел:

0

0

Св. Георгий

Образ привычного ма-асквичам змееборца широко распространен и в Барселоне. Святой патрон города - Сан Жорди, Св. Георгий. Чтобы ему было где развернуться, город населен разнообразными драконами.

Вот он сам в клуатре кафедрального собора Св. Евлалии, венчает собой фонтан, в котором пытается утопить дракона.

0

0

На стенах госпиталя Св. Креста и Св. Павла:

0

0

0

0

Модернистский - на окнах Фонда Тапиеса:

0

0

И на фасаде дома Аматлье:

0

0

Попираетдракона пяткой на витражах церкви Санта Мария дель Мар.

0

0

Клубится у ног маркграфа Гифре Мохнатого, фактически родителя независимой Каталонии.

0

0

И наконец, изгибает спину на крыше дома Батльо:

0

0

Модернизм и гастрономия

Самые грандиозные сооружения Барселоны и так не ускользнут от вашего внимания. Но барселонский модернизм - это не только мистическая Саграда Фамилия, или причуды Гауди в парке Гуэль. Это латунные дверные ручки, натертые до блеска руками тысяч людей.

0

0

Гастрономическая Барселона гастрономическая в стиле модерн – это маленький бар Muy Buenas (Calle Carme 63). Мраморная барная стойка, которой 120 лет, местный «репертуар» закусок. Следуя испанской привычке проводить время, фланируя из заведения в заведение, можно дойти до модернистского ресторана «Кво вадис», и ответив себе на вопрос «камо грядеши?», завершить прогулку на Calle Tallers в баре Boadas, декорированном в стиле Ар Деко. Зайти в Cafe de la Opera, не только для того, чтобы попробовать здешний cafe a la crema, но чтобы, несмотря на респектабельность заведения, почувствовать атмосферу декаданса «серебряного века». Но лучше всего попытаться поймать дух Барселоны рубежа 19 и 20 веков, времени расцвета и торжества города, в знаменитых «Четырех кошках». В 1997 году заведению праздновали век. Когда-то здесь коротала время местная богема. Вам, наверное, покажут столик, за которым сидел Пикассо. Сейчас здесь слишком много туристов и слишком мало искусства, но интерьер сохранился, и все можно себе представить…

0

0

Бокерия, конечно, чрево Барселоны. Здесь накормят, напоят и дадут с собой.

Вокруг да около Колумба

Без чего Барселона не была бы самой собой – это море. Порт. Морской музей. Набережные. Деревянный пирс, который дрейфует в сторону, чтобы пропустить яхты под белоснежными парусами. Макет маленькой желтой подводной лодки (привет от Битлов) на пирсе.

0

0

Море диктует городу какой-то особый приливно-отливный ритм, и это чувствуешь, сидя ночью у кромки воды. Огни дробятся в волнах, огромные белые пароходы бесшумно отходят во тьму, начинённые огнями и пассажирами, музыка то затихает, то бьет в уши… Хорошо.

И Морской музей. О! О-о-о! Морской музей Барселоны! Если б я сюда попала лет в 13! Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвет пистолет.

Дивное место, правда-правда! Рассказываю, что тут есть: карты Америго Веспуччи. Королевский галеон Хуана Австрийского (точная копия), подзорные трубы, секстанты, и прочие штуковины, отливающие латунным блеском. Коллекция экс-вото. Капитанская каюта и матросский гамак. Старики из обществ любителей старых кораблей, тут же, прилюдно пилящие, строгающие и собирающие модели парусников. Сами парусники.

0

0

0

0

Эту девушку зовут Blanca Aurora, она из коллекции ростр, выставленных в залах музея. По легенде - девушка - дочь владельца корабля, арматора, снаряжавшего суда в Америку за пряностями.

0

0

А над городом и портом царит 60-метровая колонна, увенчанная статуей Колумба с указующим перстом.

0

0

В пятки барселонского Колумба (поставленного в 1892 г., к 400-летию славного вояжа, и исполненного предельно натуралистично) вашу душу и вас с нею вместе вознесет лифт. Со смотровой площадки как на ладони видно все, что только есть в Барселоне, – правда, в масштабе «из жизни муравьев». Не то чтобы очень это зрелище впечатляло - стекла тут не мыли со дня установки колонны, но ходить вокруг и не подняться тоже как-то глупо.

0

0

Памятник Христофору Колумбу есть практически в каждом испанском портовом городе. Но в Барселону Колумб вернулся из главного плавания своей жизни – в Вест-Индию (сам-то он еще не знал, что именно открыл). Здесь его ждали католические короли Фердинанд и Изабелла, здесь мореплаватель разложил перед ними экзотические сувениры «made in America”. Колумбом заканчивается Рамбла – бульвар-променад, где в любое время суток столпотворение туристов и другой праздной публики, карманников, мотоциклистов, уличных артистов, птиц, - и начинается портовая часть – с морским музеем, молом, торговым центром «Маремагнум», множеством ресторанов, откуда доносится одуряющий запах си-фуда, крупнейшим в Европе Аквариумом, причалами для яхт, - и всем остальным очаровательным районом Барселонета. Что еще есть в Барсеонете? По выходным здесь ярмарки, в гавани на вечном приколе пришвартована шхуна "Св. Евлалия" (посещабельна по билету Морского музея).

Заметки на полях

Барселона, как мне показалось, - это город личной внутренней свободы, возведенной в культ. Именно свободы, а не анархии – все в общем-то политкорректно и чинно, в людных местах тем паче. Тысячи людей каждый день проходят по Рамблас, возвращаемся и мы вечером. Ровно на пятачке напротив рынка Сан Жозеп, знаменитой Бокерии, на Pla de l'O's, прямо в брусчатке мостовой красуется мозаика Хоана Миро, даже с авторской подписью – мол, нате, сограждане, попирайте искусство башмаками. Согласно городской легенде, этот арт-объект едва не погиб, даже не родившись - один из рабочих, выкладывавших плитку, настаивал, что ее нужно уложить прямыми линиями, как на остальной части тротуара. А то ишь, загогулины тут выкладывают.

0

0

Кстати, вот и повод заступиться за Миро и посоветовать не пожалеть времени на его музей. Одно из самых прекрасных и живых мест Барселоны отпугивает массы страшным словом "сюрреализм". Не вдаваясь в -измы, скажу, что жизнерадостный демиург Миро лично мне куда ближе рассчетливого психопата Дали. А вид с террасы Fundacio Miro на город открывается совершенно феерический.

Готический квартал

Если прямо от Фонда Миро, от Монжуика, спуститься на фуникулере вниз, к молу, то оттуда можно по широкой виа Лаэтана добраться вскорости до Готического квартала, а потом и до Дворца каталонской музыки, фетиша всех любителей модерна.

0

0

На стене табличка: "телегам проезд запрещен":

0

0

Церковь Санта Мария дель Мар. Вот мне кажется почему-то что главный собор Барселоны такой... немного ненастоящий, из-за того, что он был достроен в 19 веке. Главная церковь города - все-таки Санта Мария дель Мар. Она пустынная - во время гражданской войны все убранство выгорело, холодная, темная. Но там как будто действительно душа воспаряет. Может быть, от непрерывного тихого пения.

0

0

Это ее строитель изображен на воротах:

0

0

Готический квартал

В принципе, чтобы попасть в Барри Готик, нужно пересечьпоперек Раблу в районе рыночной пощади и уйти налево.

Королевская площадь поутру

0

0

Известная обманка - псевдоготический мостик на Carrer del Bisbe Irurita, соединяет власть и церковь, дом каноника с дворцом.

0

0

Этот музыкант подпирал стену собора и пел танго Гарделя. Плохо пел, но укушенная в сердце Гарделем, я ему отдала всю евромелочь, что нашла в крманах.

0

0

Ему подыгрывают каменные ангелы

0

0

И музыканты с фасада кафедрального собора:

0

0

Блошиный рынок наплощади Короля:

0

0

Почтовый ящик работы Доменека и Монтанера на готическом доме Архидьякона:

0

0

0

0

окно

0

0

колонна храма Августа - все это стежки, соединяющие на маленьком пятачке Готического квартала разные эпохи.