Отпустите меня в Гималаи!!!!

Легенды гласят, что долина Катманду была в незапамятные времена огромным озером. Буддисты утверджают, что герой Манджушри прорубил своим мечом брешь в горном хребте и осушил озеро. Индуисты же утверждают, что это был бог Кришна, который с помощью молнии прорубил в горе узкое ущелье. Как бы то ни было, наука подтверждает, что долина Катманду действительно была в древности дном озера, прорвавшегося на юг именно через ущелье Чобар.

В аэропорту Трибуван случилось чудо: на моего спутника снизошло «просветление» (я вытаращила глаза и онемела!): он выдал носильшикам "на чай" 10 долларов.... Вот это Шамбала!  А вообще-то, Катманду - город, как город. Ничем не примечательнее любого другого азиатского города: поэтому культурного шока я не испытала. Ну, может, суеты побольше.. Все же – 6 млн. жителей, да еще туристы. Туристов было не так много, ибо сезон еще не начался. Чуть позже прилетят любители треккинга и альпинизма, а в сентябре-октябре все же только заканчивается сезон дождей.

Темнеет в сентябре довольно быстро: солнце садиться примерно между 18.-19.00, поэтому сразу из аэропорта поехали в гостиницу, перекусили в отельном ресторане (кормят хорошо, музыка живая, счет на двоих около 30 у.е.) , минут 20 погуляли по окрестностям и спа-а-ать!Л Аннапурна - довольно обычное (так и хочется сказать "типовое") трехэтажное здание, в меру "пижонский" лобби, относительно приличные номера.
Ну, на заявленные 5* звезд здесь ничего не тянет, а за приличную "треху" вполне сойдет. Её основное достоинство в том, что до центральной площади или до Тамеля пешком идти минут 10-15, на территории есть вполне приличный бассейн, который чистят ежеутренне и можно спокойно открыть окно на ночь. Это было немаловажно, т.к. от кондиционера я в первую же ночь начала кашлять, как чахоточная. А, ну еще рядом есть несколько вполне приличных ресторанчиков с ценами раза в три ниже, чем в самом отеле, хорошая европейская кондитерская, пара-тройка небольших шоппинг-центров и даже казино! В 21.00 все аборигены удаляются спать и город пустеет.. Нет, конечно, есть и заведения работающие до часу ночи, но это уж специально для господ-туристов. Короче, кто поищет, тот найдет для себя и ночных развлечений.Самым приятным местом в Катманду мне показался Боднатх - одна из главных буддистских святынь Непала. Центром комплекса является сама ступа, в основании которой располагаются четыре входа, ориентированных по сторонам света. Собственно, на все четыре стороны смотрят и глаза Будды. Обходя ступу и вращая молитвенные барабаны, верующие как бы тысячекратно произносят молитву во славу Будды. На каждом барабане написана одна из самых популярных в Махаяне мантр: "Ом мани падме хум". Что в переводе означает "Слава драгоценности в лотосе". Буддисты верят, что многократное произнесение этой мантры предохраняет от несчастий. А так как люди они прагматичные, то усовершенствовали процесс вознесения молитв: самому можно и не повторять, а просто надо молитвенный барабанчик покрутить J А еще вокруг Боднатха масса всяких сувенирных лавчонок, магазинчиков "Радость туриста" и т.д. Здесь можно провести хоть целый день! Вокруг ступы построено несколько храмов и монастырей, которые паломники и туристы могут посетить даже во время проведения ритуальных церемоний - никто не против. Ну, очень замечательное место, поверьте моему чутью!Именно в Буднатхе я реализовала свою давнюю идиотическую мечту! Я купила себе раковину для призывания духов!!! Обычная морская раковина, оплетенная в серебро и украшенная какими-то дешевыми камешками: надо дуть в нее, как в горн. Тогда придут всякие духи (может - добрые, а может - и злые, кому как повезет) Я трубила с азартом, надо же было потренироваться! Служащие отеля вздрагивали…Чуть позже мы двинулись в индуистское святилище - Пашупатинатх.
По непальской кастовой системе (которая формально отменена) высшими кастами являются брахманы и кшатрии. В большинстве касты состоят из индусов, бежавших в средние века от мусульманских завоеваний. Буддисты принадлежат к низким кастам. А иностранцы (неиндусы) и вовсе принадлежат к касте неприкасаемых. Они своим присутствием оскверняют жилища и храмы. Поэтому туристов в Непале не пускают в шиваистские храмы. Но вокруг-то можно походить и поглазеть.Специалисты считают, что Пашупатинатх старейший храм в долине Катманду. Множество алтарей Шивы (лингамы) на территории Храма (да и вне храмового комплекса) покрыты киноварью и полны подношений: фрукты, цветы... У этих алтарей возносят моления только женщины, для мужчин – свой алтарь : йони, и он находится за храмовой территорией Пашупатинатха. Там не была – все одно – не пустят! Вокруг храма живут отшельники- пашупаты (от Пашупати, имя Шивы, означающее "Владыка душ") - это древнейшая секта шиваитских монахов-аскетов. Они странствовали, стуча по дорожной пыли железными трезубцами- посохами. Их масляные волосы закручены неопрятными кольцами или связаны в узел, их глаза видят лишь Шиву. Иногда их называют просто «садху». В Пашупатинатхе свободно курят гашиш и прочую марихуану! "Дурь" во время религиозных фестивалей закупается специально и её курение является столь же обязательным ритуалом, как жертвоприношение на алтарях. Видимо, поэтому у шиваитских садху совершено отрешенный взгляд... Пещеры отшельников вырублены в скале выше по течению, за храмом, а вниз по течению плывет пепел сожженных, воды Багмати донесут его до священных вод Ганга. Ибо непосредственно у подножья храма находятся каменные платформы, гхаты, предназначенные для кремации.В конце дня едем к самой древней буддистской святыне Катманду - храму Сваямбуднатх.
Главная ступа Сваямбуднатх (в переводе ее название звучит как "святыня, возникшая сама собой") якобы была воздвигнута над священным лотосом, в который превратился один святой, восхитившийся красотой озера. Помните то самое озеро, которое когда-то было на месте города, в долине? Ну вот, там все и случилось. Место симпатичное, но на меня оно произвело почему-то меньшее впечатление, чем Буднатх. Через пару дней двинули в Читван. Национальный парк Читван одна из главных достопримечательностей Непала. Он находится в 5 часах езды от Катманду, на границе с Индией, и представляет из себя естественный лес, площадь которого 932 кв.км. По территории парка протекают две реки - Нарайани и Рапти (на ее берегах мы и жили)
Мне казалось, что за 5 часов езды я обалдею, но дорога была весьма живописная.Лодж, где нас поселили оказался вполне буржуйским. И чего пугали: ни тебе ламп керосиновых, ни паучков по углам... Даже и кондиционер работал, и вода горячая всегда была. Электричество пару раз днем отключали - вот и вся экзотика. А прямо под балконом. по дорожке ходили слоны. В Читване не управдом, а слон - друг человека! JЗдесь я манкировала часть программы и отказалась плыть по реке в поисках крокодилов (никто так ни одного и не увидели) и гулять на слоновью ферму. Вместо этого я комфортно пролежала в номере и (о, счастье!) одна просидела на балконе, наблюдая подробности местного быта.
Но на прогулку в джунгли я, конечно, собралась! Иначе, как бы я поглядела на носорогов?На полянках резвились дикие павлины, но тут я даже и снимать не пыталась - па-а-адумаешь, павлины! Оленей в джунглях – как грязи! J Жалею, что не успела снять нахального и смпатичного мангуста, он целенапраленно переходил дорогу на окраине деревни, направляясь к птичнику: явно шел воровать куриные яйца! Но я так обалдела (мои спутники заверещали, увидав его: "Смотрите, какой варанчик!"), уставившись на этого "варанчика", что не сразу сообразила сначала его сфоткать, а потом уже высказываться про их познания в зоологии Фотографировать поздно было..
А вот носорогов нам встретилось аж 5 штук! Но самым фотогеничным оказался один - он сибаритствовал в луже посреди леса и довольно долго терпел наши восторженные вопли. А потом ему надоело, и он демонстративно повернулся к нам задом. Но не сбёг.Два дня на прогулки по заповеднику, по-моему, достаточно. Наконец-то снова в дорогу: еще 3-4 часа езды, и мы прибудем в Покхару - городок у самого подножия Гималаев. Мы едем к Аннапурне. Аннапурна — горный массив длиной 55 км в Главном Гималайском хребте. Он почти целиком отражается в водах священного озера Фева, на берегу которого мы и поселились...Поездка в Сарангкот в нашей программе не была запланирована и я решила наблюдать рассвет без спутников. Побеседовали с гидом тет-а-тет, договорились, что за 20 долларов меня туда везут. Только выезжать из отеля надо в 05.00. утра, для чего и встать придется в 04.30. отличненько!
И тут человеколюбие взыграло во мне: дай, думаю предупрежу их, что уезжаю, чтоб не волновались, когда заметят мое отсутствие (за завтраком, к примеру). Угадайте с трёх раз, чем закончилось дело? Конечно! Они заявили, что тоже с удовольствием поднимутся в 4 часа утра "Черт, - думаю, - лучше бы я молчала!"
Дальше - больше. Разбудили меня в 04.20. Высовываюсь из номера, а на улице проливной дождь! Естественно, поездка в то утро не состоялась, а дождь лил еще пол-дня. Тоска! Сидела я, сидела и решила пошкандыбать в бар, чего просто так-то сидеть? Хоть выпью чего с тоски...
До бара идти - 100 метров, по вполне цивильным дорожкам. Но именно здесь меня подстерегала она - маленькая гадость! Меня укусила пиявка!Ту пиявицу, которая пила мою кровушку, я даже и не заметила! Видимо, она присосалась ко мне по дороге в бар, где я радостно треснула двойной бурбон. Известно, что пиявицы спирта не любят и сразу от него скукоживаются. Надеюсь, ощутив поступление в мою кровь алкоголя, гадость отвалилась и умерла, прямо на грязном полу. . . Просто, когда я вернулась в номер (дождь уже заканчивался), я с удивлением заметила, что левая ступня и тапок залиты ярко-алой кровью. пригляделась - ДЫРКА!!!! После этого я предпочитала передвигаться по территории в кроссовках. А пойманного позже союзника (или родственника) той пиявки мы не по-буддистски казнили, утопив в сортире!К обеду дождь закончился и мы пошли в город. Вот понравилась мне Покхара! И делать там совершено нечего, и каких-либо особых древностей там не имеется, и похож этот городок на большую деревню. А сердцу не прикажешь!Зашли пообедать в тибетский ресторанчик на набережной. "Лхаса"- называется. Я выпросила себе Бо-момо (это одна из разновидностей популярной национальной еды) и тибетского чаю (одна из доступных у нас разновидностей - калмыцкий). Здесь же и ячий сыр попробовала. Все вполне съедобное, неострое, а тибетский национальный суп «тукпа» даже и вкусный. Чем-то лагман напоминает.Потом поехали в местный индуистский храм. Тут строгостей поменьше, чем в столице, и мне удалось сфоткать и бычка Нанди, и алтарь Дурги. У Дурги много имен: Парвати, Дэви, Ума... С тех пор, как погибла первая супруга Шивы - Сати, дочь Дакши, он не замечал женщин и дни и ночи проводил в благочестивом созерцании истины. Но боги знали, что Парвати, Дочь Гималаев, преданно любит Шиву: все свои дни она проводила в поклонении грозному Пашупати. Короче, Индра подослал к Шиве бога Каму, чтоб тот воспылал наконец-то страстью к Парвати. Сам же потом и пожалел, ибо медовый месяц Шивы и Парвати длился чуть ли не целый год, а работать-то было некому. В мифологии пуран супруга Шивы соединяет в себе два противоположных начала: прекрасную и сострадательную деву гор (Парвати, она же Ума, она же Гаури, она же Хаймавати и т.д.) и жестокую, кровожадную Кали, требующую человеческих жертв. в этой ипостаси она носит имена Дурги, Махадэви, Махешвари, Дэви, Чандики и т.д. Мне кажется, вполне по-женски: должна же быть в нас какая-то загадка?!:)До вечера бродили по Покхаре. Катались на лодке по священным водам озера Фева, где местный народ с радостью плавает и ныряет, но мы не рискнули. Тем более, что в воде была замечена плывущая змея: не огромная, но и не маленькая.
Лодочник уверял, что змея неядовитая. Даже если это так, хватит с меня и пиявочки!А утром поехали в Сарангкот, чтобы насладиться настоящим гималайским восходом... Ведь, собственно, за этим мы и встали в 04.30 утра. Гид, надо сказать, меня уморил! "Одевайтесь теплее, берите носки и куртки, - говорит, - на склонах гор очень холодно!" Я слушаю, головой киваю... Потом насторожилась: "А очень холодно, это сколько в градусах?"
"Примерно +14+15", - отвечает. Курточка-мембранка не пригодилась, увы!Вообще-то там совсем невысоко: 1600-1700 метров над уровнем моря. Но зрелище достойное: озеро и город внизу скрыты туманом, и на фоне светлеющего неба выделяются величественные пики вершин Аннапурна (первый восьмитысячник мира, 8091 м) и Мачапучири (одна из красивейших вершин мира, 6997 м).

Этот рассвет – самое яркое и прекрасное впечатление, которое я получила от поездки. Нет, мне всё понравилось, впечатлений много, но Гималаи… Эх, хорошо бы еще на трек Джомсом попасть и посетить королевство Мустанг. Кто знает, может быть, и найдутся желающие…