Настоящая Испания - собор Лериды

*** Этот рассказ является фрагментом большого рассказа "От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков", посвящённому недавнему путешествию от Каталонии до Верхнего Арагона.


   Каталонская Йейда (Lleida), которую в соответствии с устоявшей в русском языке традицией мы будем называть по-кастильски Леридой (впрочем, до 1980 года она так официально звалась и в Испании)  - город, по большому счёту, одной достопримечательности. Но зато какой !

   Откуда бы вы ни подъезжали к Лериде, вы обязательно увидите массивное сооружение с высокой башней, расположенное на холме и доминирующее над всем городом. Это главный символ Лериды - Старый собор (La Seu Vella) - одно из тех мест, благодаря которым мы можем и сегодня почувствовать атмосферу настоящего средневековья. Такое расположение как бы подчёркивает некое одиночество и временнУю изолированность собора от современного города, который где-то внизу живёт своей жизнью, куда-то спешит, суетится, решает проблемы, кажущиеся совершенно незначительными на фоне тех событий, свидетелем которых собор был за 800 лет своего существования. Да, его не пощадили ни время, ни люди, но собор не только достойно пережил все трудности, он сотворил главное: донёс до нас дух прежних времён.




   Старый собор Лериды даже не аутентичный, как бы я ни любил это слово. Назвать его так - значит оценить его слишком поверхностно. Если бы время, дошедшее до нас в сооружениях античности и средневековья, могло пахнуть (а я не сомневаюсь, что так оно и есть, только этот запах несут совсем иные вибрации, нежели те, что улавливает человеческое обоняние), то здешний собор стал бы одним из самых "ароматных", которые я когда-либо видел. И его аромат не могут перебить ни строительные работы, следы которых нет-нет, да и бросаются в глаза в разных местах, ни атрибуты современности - такие, как провода, стеклянные двери или ковровая дорожка, проложенная здесь для завтрашней свадьбы. Ни даже закрытая наполовину лесами колокольня собора, от чего мы сначала расстроились, но в конечном счёте даже перестали обращать на них внимание.

   Передать словами всё это практически невозможно - это надо ощущать, чувствовать, впитывать в себя даже не шестым, а каким-то восемнадцатым или двадцать пятым чувством. Впрочем, тем, кто понимает, о чём идёт речь, про это не надо даже рассказывать. Другим же я всё равно никогда не смогу объяснять, почему от щербатых колонн в 4 охвата я впадаю в больший экстаз, чем от всего музея Прадо вместе взятого...

   Издали собор напоминает крепость, но чем ближе к нему вы подходите, тем более сложная и разнообразная архитектура предстаёт перед вами. Суровые и монументальные романские контуры, ажурная готика, изящные порталы, простые, но притягивающие взор круглые окна-розы - для любителей подобного искусства это лакомство не сравнится ни с какими шедеврами каталонской кулинарии.


   Главный портал – Ворота апостолов (Puerta de los Apóstoles) был построен уже в 15 веке в стиле французской готики по образу и подобию портала знаменитого Шартрского собора:



   На его тимпане изображена тема Страшного Суда с Христом, восседающем на троне - «Престоле уготованном»:




   Боковой фасад с самыми первыми воротами собора, созданными в первой половине 13 века и названными в честь Св. Беренгера:




   Ешё одни ворота (Puerta del Lavacrum) на том же фасаде:



   Особенностью Старого собора Лериды является то, что его дворик-клуатр расположен не сбоку, а сразу за главным порталом, и уже из него можно войти в церковный зал. Сам клуатр заслуживает отдельных слов: столь величественных, столь высоких галерей я ещё не видел нигде. Ну а поскольку их строили несколько позже самого собора, уже в 14-15 веках, узоры аркад в духе своего времени представляют прекрасные примеры готической «вязи». Интересно, что одна из галерей открывается наружу, на прибрежную (Лерида стоит на реке Сегре) часть города. В общем, дворик поражает, удивляет, манит и притягивает до такой степени, что уйти отсюда очень трудно.














   Из клуатра в церковь ведут трое ворот – по одной в каждый неф. Из них сегодня открыты потрясающей красоты Главные ворота (Puerta principal) 13 века – одни из самых старых в соборе:



   Лучше понять, как устроен собор и как он выглядит со стороны в цельной перспективе помогает вот такой макет:




   Или его маленькая копия в парке «Каталония в миниатюре»:



   Что касается интерьера собора... Мне трудно рассказывать о нём, не сбиваясь на восторги и придыхания. Впрочем, я не прав: слова здесь не помощники. Как я уже писал, всё ЭТО надо чувствовать, ЭТО надо вдыхать. С описательной точки зрения соборное пространство просто и аскетично, выражаясь современным языком - минимизировано до предела. Но оно обладает очень интересным свойством - здесь законсервировано ВРЕМЯ, счёт которого идёт не на года - на столетия. Впрочем, об этом, пусть даже и другими словами, я уже писал, и если я сейчас пойду на "второй круг", вряд ли это будет правильно.








   Вот эти ворота, ведущие в сокровищницу - одни из самых молодых в соборе – «всего лишь» конца 15 века:



   Часовня Святых Висента и Эрасма:



   Особенно мне нравится следующее фото: по-моему, оно лучше прочих передаёт средневековую атмосферу внутренней части собора:



   Вот сейчас я подумал: как хорошо, что религиозные функции собора «переехали» в другое здание. Висело бы тут сейчас цветное барочное ретабло, ещё какие-нибудь слишком изящные и слишком яркие украшения и соответствующие атрибуты, деревянные хоры в середине стояли бы, орган в стиле ренессанс  – и наверняка всё воспринималось бы совсем по-иному, и духа того здесь не было бы, ушли бы нынешние величие, сакральность, отрешённость от времени, и превратился бы Старый собор Лериды всего лишь в «один из…».

   60-метровая колокольня собора производит впечатление, несмотря на то, что её нижняя часть была закрыта строительными лесами. На нашу удачу башня оказалась открытой для посещения – к её вершине ведёт очень антуражная узкая спиральная лестница.








   Ещё несколько видов Старого собора с других сторон:






   Рядом с собором, на том же холме, находится крепость ла Суда (Castillo de la Zuda), называемая также Королевским замком. Её построили мусульмане в конце 9 века во времена Леридского эмирата. Здесь провёл в изгнании остаток своих дней "последний из омейядов" Хишам III - последний халиф блистательного некогда Кордовского халифата, основанного знаменитым Абд ар-Рахманом III. Здесь же уже после реконкисты состоялась свадьба многократно упомянутого Рамона Беренгера IV с Петронилой Арагонской, что привело к объединению Арагона с Каталонией и зарождению новой Арагонской Короны. И здесь же спустя ещё столетие арагоно-каталонское дворянство присягнуло на верность инфанту Хайме, ставшему впоследствии одним из самых знаменитых арагонских королей под именем Хайме I Завоеватель (ему посвящён вышедший в 2009 году биографический фильм «Король-завоеватель» с Тимом Ротом в заглавной роли).

   В начале 18 века во время войны за испанское наследство (имевшей место между династиями Габсбургов и Бурбонов) крепость была преобразована в военный форт. Он дважды подвергался сильным разрушениям (в войне за независимость против Наполеона и в гражданской войне 20 века), и сегодня от прежней крепости осталась примерно пятая часть, да и то в основном в руинах. В последние годы были проведены некоторые восстановительные работы, но, судя по видам со стороны и сверху, интересного здесь можно увидеть немного.





   И собор, и крепость-форт расположены на одной территории, куда можно пройти через Ворота льва (Puerta del León) с бурбонским гербом, одержавшим-таки победу над предшественниками-Габсбургами:



   А потом ещё несколько раз подняться по лестницам:



   Правда, существует ещё один способ взобраться на соборный холм с минимальными усилиями: на лифте, установленном со стороны прибрежной части Лериды недалеко от площади Св. Иоанна (Plaça Sant Joan). Кстати, совсем недавно городские власти с целью привлечения большего числа туристов приняли решение сделать поездку на лифте бесплатной.

   Пройдя через эти ворота, вы наконец попадаете на площадь, где пути расходятся: направо – собор, налево крепость:




   По традиции - одно из вечерних фото Лериды:



   Что касается Лериды как города, то большинство прочих достопримечательностей и интересных мест (коих, честно говоря, совсем мало) концентрируются вдоль главной улицы, протянувшейся параллельно реке и называемой на каталонском языке Carrer Major (вместо привычной по прочей Испании Calle Major). В остальном же Лерида показалась нам невзрачной, пыльной, неуютной, а такого количества наличествующих здесь "афроиспанцев" мы ранее не видели в Испании нигде (параллели с Парижем появились сами собой).