Такой разный Тенерифе. Часть 1. Нац.парк Тейде

Решение о поездке на Тенерифе было принято нами внезапно. На семейном совете рассматривались совсем другие направления, но появление неожиданно «вкусного» спецпредложения у Пегаса убедило. Замечу: при всей моей нелюбви к данному ТО, который и в этот раз по традиции наломал немного дровишек.

Каждый из 10 дней предстоящей поездки был расписан практически поминутно: вулканы и ущелья, города и села, природные и развлекательные парки, разнообразные шоу, морские прогулки и даже дайвинг... Тем не менее, отдельные интересные места на острове мы осмотреть все равно не успели - не хватило еще недельки-другой. Что ж, будет лишний повод вернуться в это прекрасное место.


Начали мы, как и большинство туристов, с визитной карточки острова - Национального парка Тейде. Именно здесь, в огромной оставшейся от старого вулкана кальдере находятся восхитительные, почти инопланетные ландшафты, а в самом сердце их возвышается спящий исполин, величественный вулкан Тейде.


Попасть сюда можно по-разному, и об этом имеет смысл немного поговорить отдельно.

Способ 1. Посещение парка в рамках обзорной экскурсии по острову.
Выбравшие этот способ должны заранее знать следующее:
1) красоты парка по большей части вы увидите лишь из окна автобуса. Несомненно, 2-3  остановки вам сделают (иногда расщедрятся на 4), но длительность этих остановок будет такой, что вы еле-еле успеете добежать до точки съемки и впопыхах сделать пару кадров. Еще бы: время экономится для традиционной полуторачасовой дегустации вин в Икод де Лос Винос, которая кормит гида;
2) что бы вам ни говорил впаривающий экскурсию отельный гид или менеджер агентства, подниматься на вулкан в рамках обзорной экскурсии никто не собирается и вам не даст. Это просто нереально по времени.

Учитывайте и то, что стоимость такой экскурсии у отельных гидов безбожно завышена - примерно в 2-2.5 раза по отношению к стоимости аналогичной экскурсии у местных агентств. Полнодневную обзорку с русскоговорящим гидом на улице вы купите из расчета 15-18 евро на человека, а в отеле предложат... (увидите сами сколько)


Способ 2. Отдельная экскурсия только в парк Тейде.
Эту экскурсию российские туроператоры не предлагают, но ее можно приобрести в местных агентствах (в т.ч. с русскоязычными гидами). Бывает экскурсия на полдня (тут никакого подъема на вершину не предусмотрено) или на целый день – в этом случае подъем на фуникулере включен во время экскурсии.

Однако вы должны понимать: даже предъявив на месте заранее приобретенные билеты на фуникулер, в ту же минуту наверх вы не отправитесь. Между точкой проверки билетов до места посадки в фуникулер находится зал с общей очередью. Там вы проведете в зависимости от времени суток от 30-40 минут до полутора часов. При этом организующие экскурсию фирмы не спешат доставить вас к фуникулеру пораньше – напротив, вас сначала покатают по парку, а выгрузят у фуникулера в самый «час пик» ближе к обеду. Так что времени на вершине останется не так и много (не забываем о времени на спуск).

Способ 3. Взять автомобиль напрокат и добраться самостоятельно.
На мой взгляд, это самый удобный (и одновременно самый дешевый) вариант. Аренда автомобилей на острове не ударит по карману (если не брать машину у ТО или на стойке в отеле, конечно), а свой день вы оптимально спланируете сами и при желании окажетесь на вулкане до «часа пик». Главное – вставайте пораньше, а то придется потратить час на парковку машины у фуникулера.

Еще один совет: купите билеты на фуникулер заранее на сайте канатной дороги (http://www.telefericoteide.com/ru) или в местных турагентствах. Если не успеете добраться к вулкану до «часа пик», это избавит вас от часового стояния на солнцепеке.

Способ 4. Индивидуальная экскурсия с гидом.
Как известно, у богатых свои причуды. Желаете за немалые деньги покататься на такси с человеком, которого видите в первый и последний раз в жизни? Готовы чертыхаться, сверяя данные путеводителей и энциклопедий с фантазиями увлекшегося театром гида? Что ж, это Ваше полное право.

Как вы можете догадаться, ради подъема на вулкан и детального обследования парка Тейде мы выбрали третий вариант и арендовали для штурма лунных пейзажей миленький «луноход» знакомой системы. Включая страховку с полным покрытием это стоило нам символические 25 евро в день (+ бензин чуть дороже 1евро/литр) при аренде машины на 3-7 дней.


Итак, поехали! По головокружительным серпантинам (наивные, тогда мы еще не видели серпантинов у Маски), сквозь виноградники, живописные сосновые леса и участки альпийских лугов мы отправляемся к самому сердцу канарского «материка в миниатюре».

Оставим на время без внимания ландшафты вне Национального парка Тейде – о них будет отдельный рассказ. А сейчас, преодолев границу кальдеры, мы движемся из южной (курортной) части острова навстречу солнцу в огромную равнину «Льяно де Уканка».


В зависимости от времени года долина выглядит по-разному. Безжизненное лавовое плато после сезона дождей на время превращается в мелководное озерцо, а бледная зелень местных кустов по весне внезапно вспыхивает ярко-лиловыми каскадами стрел знаменитого «синяка тейдского» - эндемика этих мест. В августе же это место открылось нам таким.


Дальше начинаются скалы самой причудливой формы. Первой из таковых является знаменитая «туфелька королевы атлантов», расположенная справа от дороги. Здесь останавливаются далеко не все экскурсии, т.к. площадка для парковки автобусов в этом месте относительно небольшая. Многие просто проезжают мимо.



Наверное, каждый гид на Канарах пытается внушить туристам, что эти благословенные острова и являются описанными Платоном семью вершинами, которые остались от затонувшей Атлантиды. Мы часто слышим и о высоких и стройных индейцах гуанче, которых низкорослые испанцы якобы приняли за «потомков атлантов» (что, впрочем, не помешало им истребить этот народ). А вот научными опровержениями эти романтические байки гиды дополнять не спешат, ведь как говорил персонаж фильма Такси: «турист, которого не обманули – не турист». Пожалуй, не буду разочаровывать вас и я.



Впереди нас ждет гряда, названная скалами Гарсия. Говорят, что скалы носят имя пастуха, которому когда-то принадлежал этот безжизненный участок. Конечно же, вокруг этих скал из-за причудливости их форм старательно нагнетается ореол таинственности. Например, гиды заявляют, что здесь можно загадать желание – и оно непременно исполнится. Прекрасно - загадаем, чтобы гиды никогда не врали своим туристам... ;)

У скал Гарсия останавливаются абсолютно все экскурсии, поэтому постарайтесь оказаться здесь как можно раньше. В 10 утра народ уже появляется, а ближе к обеду это место летом превращается в настоящий муравейник.



Внимание туристов здесь по традиции привлекают две скалы. Первую из них назвали "медведем". В определенном ракурсе действительно похоже, а некоторые туристы даже умудряются "разглядеть" гармошку в передних лапах каменной зверюги.

Вторую скалу, известную под названием Палец Бога, знает каждый – это своего рода символ Тенерифе, представленный во всей красе на страницах путеводителей и открытках.

Со скал Гарсия можно увидеть настоящий «марсианский» пейзаж: плато окаменевших потоков лавы и внешние границы старого кратера. Кстати, именно здесь испытывали марсоходы специалисты NASA.

Оставив позади фуникулерную станцию и парковочные площадки, следуем к очередной остановке - площадке, которую гиды традиционно называют «лунным пейзажем». Она находится в паре-тройке километров от станции, сразу за черными (из-за примесей обсидиана) скалами.

Сразу оговорюсь: гиды по традиции лукавят и вводят туристов в заблуждение. Лунным пейзажем (см. Paisaje Lunar) на Тенерифе называется совсем другое место, добраться до которого на автобусе или автомобиле невозможно – придется идти несколько километров по пересеченной местности. Тем не менее, для массовых экскурсий турфирмами облюбована схожая по цвету лавового песка площадка, которую в коммерческих целях стали называть точно так же.

Рассказывая об этом плато, вам обязательно поведают, что здесь снималось огромное количество голливудских фильмов. Отчасти это действительно так: здесь в 60-х годах прошлого века проходили съемки киноленты «Миллион лет до нашей эры», а относительно недавно этот пейзаж мелькал в блокбастере «Битва титанов». Но и эту славу, видимо, считают недостаточно блистательной, поэтому гиды зачем-то выдумывают байки про съемки Звездных войн (которые на самом деле имели место в Тунисе), а также Планеты обезьян.


Вдоволь натоптавшись вокруг да около вулкана, отправляемся на штурм вершины. Конечно же, штурм – это слишком громко сказано, ведь основная часть восхождения выполняется с помощью фуникулера, и лишь последнюю пару сотен метров туристы обычно преодолевают на своих двоих. Впрочем, для желающих есть возможность взобраться на вулкан без фуникулера по специально проложенной тропе. Внимание: опоздавшие на последний фуникулер (17:00) будут спускаться по ней и на правах призовой игры окажутся внизу в нескольких километрах от своего припаркованного автомобиля. Так что грамотно планируйте время на вершине и старайтесь вернуться к фуникулеру за 30-40 минут до времени его последнего рейса.

К стоянке у фуникулера до наплыва толпы мы попасть все-таки не успели (каюсь, не рассчитал). Пришлось покружить приличное количество времени, и это совсем не радовало. Еще менее радовали «жизнеутверждающие» вулканические бомбы, как попало разбросанные вокруг парковки.

Наплыв толпы ощущался и на станции. Пройдя билетный контроль, мы оказались в заполненном зале перед стоящей змейкой очередью человек в 100-150. Фуникулер забирает строго по 25 человек, рейсы выполняются через каждые 10 минут – стало быть, при заполненном зале ждать приходится около часа.А на улице тем временем образовалась такая же очередь за билетами.


Путешествие на фуникулере – само по себе неплохой аттракцион, но поездка с испанцами делает ощущения еще более яркими. Каждый раз, когда наша кабинка пролетала очередную опору и погружалась в воздушную яму, местный народ очень задорно и заразительно выдыхал и повизгивал. Это весело. ;)

Несколько минут – и мы наверху. Первым делом бежим фотографировать ландшафты, но быстро понимаем, что с погодой нам в некотором роде не повезло. Дело в том, что мы застали самый разгар «калимы» - нередкого здесь явления, когда с пустыни Сахара до Канарских островов доносится взвесь песка. С одной стороны, из-за калимы становится жарче (несмотря на ветер лично мне на вершине было комфортно в футболке, а ребенку хватило легкой ветровки), но с другой – удаленные объекты теряются в песочной дымке и несмотря на отсутствие облаков хорошие и четкие панорамы снять не удается, да и соседние острова не видны. Жаль.

Потихоньку ориентируемся на местности. Вот скрытая облаками северная часть острова (там мы еще вдоволь нагуляемся), вот комплекс обсерватории вдалеке...

Несмотря на то, что многие туристы ограничиваются прогулками по смотровым площадкам возле верхней станции фуникулера, основную массу упорно тянет к вершине. Народ браво карабкается вверх по достаточно широким тропкам, расходящимся в разные стороны от станции. Сойти с тропы нереально, т.к. во-первых, это запрещено, а во-вторых - со всех сторон тропинку окружают груды острой породы.


Даже по самой тропке идти довольно колко и местами скользко. Собираясь в парк Тейде, заранее задумайтесь об удобной обуви с толстой рифленой подошвой. К этому вопросу я подошел несколько халатно, т.к. ради экономии места в багаже взял такую обувь лишь для дочери, а сам неосмотрительно остался в мокасинах. И пусть последние успешно прошагали полмира, но здесь я был в корне неправ.


Внимание: на вершину вулкана ведет лишь одна тропа, но и по ней добраться до вершины может далеко не каждый. Дело в том, что для посещения вершины требуется специальное разрешение (бесплатное), которое нужно заранее получить в офисе управления парка или на их сайте  (http://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/usu/html/detalle-actividad-oapn.aspx?cen=2&act=1). Там же вы найдете и правила посещения кратера, которые обязаны строго соблюдать. Разрешение выдается на конкретный двухчасовой интервал заданной даты, но строгий дядечка у «шлагбаума» (если так можно назвать жалкую ниточку с проволочкой) на тропе обычно смотрит лишь на дату. Ему вы должны предъявить номерную распечатку с сайта со своими фамилиями либо предъявить документы (он поищет ваши фамилии в собственном списке).

Узнав о поездке за 2 недели, я уже не имел возможности забронировать доступ к кратеру на август. К сожалению, это высокий сезон и все даты были расписаны по сентябрь включительно. Я ежедневно проверял, не появятся ли вдруг свободные окошки (спасибо тем, кто дисциплинированно информируют сайт об аннулировании брони, если не могут попасть на вершину в выбранную дату), но все было тщетно.

Тем не менее, у желающих попасть на вершину есть следующие способы это сделать.
1) Обратиться любую в местную турфирму, организующую подъемы к кратеру Тейде, по вопросам присоединения к группе (лицензированным гидам дают разрешения на группы). Этот вариант в высокий сезон нам не подошел, свободных мест нигде не было.

2) За символические деньги забронировать ночь в расположенном на склоне Тейде спартанском высокогорном кемпинге Alta vista и рано-рано утречком (пока фуникулерная станция и контролеры на тропе еще не начали работу) по-пиратски пешочком залезть на вершину. Честно говоря, с ребенком на эту авантюру я не рискнул – порог высот около 3000 метров с непривычки мог обернуться наутро внезапным приступом «горянки».

3) Понадеявшись на рассеянность "хозяина тропы" и примерив маску улыбчивого кирпича, пройти контроль без распечатки разрешения.

На удивление именно последний вариант и был осуществлен. Полусонному испанцу было настолько сугубо-фиолетово, кто и куда лезет по камням, что он даже «шлагбаум» не вывесил. К нашей парочке он проявил небольшой интерес лишь на обратном пути, да и то потому, что мы проводили замеры уровня солнечной радиации бытовым дозиметром (проекты в школе, будь они неладны). Кстати, попутно провели еще один физический эксперимент. Попив воды из бутылочки на вершине и плотно закрыв бутылку, с интересом пронаблюдали ее жуткую деформацию при возвращении. Что ни говори, а разница давлений на 3718м ощущается.

По мере приближения к вершине все заметнее ощущалось дыхание вулкана. Множество дышащих сероводородом фумарол по бокам от дороги благоухали тухлыми яйцами (как им и положено природой). Наиболее яркие всплески ароматов иногда вызывали ощутимую головную боль.


Периодически попадались серные озера. Здесь аромат сероводорода был наиболее заметен, но порывы свежего ветерка немного спасали.


Вершина, к моему разочарованию, показалась лишь очередным нагромождением камней. Возможно, я просто не приноровился, но так и не смог найти оптимальной точки съемки, чтобы назвать кадры у вершины удачными. Залезь на любой камень у склона, щелкни снизу-вверх – и не заметишь никакой разницы. Да и панорамы из-за калимы считаю скорее фотографическим браком. Так что мы осмотрелись, сделали несколько кадров и отправились в обратный путь.


У нижней станции фуникулера нас ждал прекрасный обед в кафетерии с видом на роскошную панораму старого кратера, которая открывалась за огромной стеклянной стеной. Кстати, здесь подают великолепное мороженое.


Говоря о Национальном парке Тейде (впрочем, это же справедливо для всего острова), хочу заранее успокоить наиболее осторожных родителей по поводу животного мира этих мест. Здесь вы не встретите ни змей, ни ядовитых насекомых, ни опасных хищников. Нам попадались лишь милые юркие ящерицы, которые совершенно не боялись людей.


Отдельный восторг хочу выразить местным дорогам. Они здесь просто ВЕЛИКОЛЕПНЫ! Радует и идеально ровный асфальт с прекрасной разметкой, и мощеные камнем обочины, и непривычно дисциплинированные водители, и ненавязчивая дорожная полиция. Эх, еще бы панорамных зеркал побольше на серпантинах, но это уже совсем другая история.




Итак, наша прогулка по старому кратеру и склонам высочайшей вершины Испании выдалась довольно продолжительной и активной, но день пролетел незаметно. Скажу честно, сюда хочется возвращаться снова и снова. Только, наверное, все-таки в другое время года. Хочется увидеть и пышное цветение эндемиков, и превращение лавовых плато в озера, и не столь испорченные калимой панорамы. Жди нас, Тейде, мы обязательно вернемся!