В Париж на футбол…и не только

Париж! Как много в этом слове для сердца туриста слилось, как много в нем отозвалось!!! Некоторые даже предлагали умереть сразу после лицезрения сего города. Безусловно, Париж – это главная жемчужина французской короны и по совокупности еще и столица государства. Сюда в первую очередь стремятся тысячи туристов, особенно впервые посещающих Францию. Их главные ожидания: эмоции и впечатления от посещения большого количества достопримечательностей города (башня, творения Эйфеля, Лувр, Нотр-Дам и т.д. и т.п.), романтика неспешных прогулок по парижским улочкам, бульварам и площадям. А куда деться от чашечки утреннего ароматного кофе в прикуску с нежнейшим круассанчиком. И, конечно, не забудем про Сену! Поездка на речном трамвайчике прекрасный способ перевести дух после многочасовых походов, а также отличный шанс увидеть Париж в несколько ином ракурсе!
Вы еще ни разу не были в Париже? Собираетесь? Я тоже до поры до времени был в ваших рядах). Отдаленные перспективы будущей поездки иногда рисовались у меня перед глазами в моменты «мозговых штурмов» на тему: «Что делать, куда поехать?». Однако, скорость, с которой «зерно» задумок и предположений трансформировалось в «созревший плод» будущего вояжа, приятно меня удивила. Катализатором сего процесса выступил его величество…футбол! Но что делать, люблю я иногда его посмотреть. Особенно в исполнении мастеров с большой буквы. И вот, одним холодным октябрьским вечером, наблюдал по ТВ противостояние двух замечательных команд – Испании и Франции. Матч игрался в рамках отбора на ЧМ-2014 в Бразилии. Игра выдалась знатная и, переживая перипетии борьбы, не раз позавидовал болельщикам, находившимся в тот момент на трибунах стадиона. И вот тут то до меня дошли слова комментатора, несколько раз упомянувшего об ответной игре этих сборных в Париже. Посетить игру на «Стад де Франс», ну и сам Париж естественно – а почему бы и нет? Когда там это будет? 26 марта…отлично! Хорошее время, чтобы без проблем отпроситься с работы. И вот тебе раз, 22 марта французы играют еще и с Грузией! Сразу две игры за 5 дней! И футбол, и Париж в «одном флаконе»! Решено, нужно ехать!!! И завертелась, известная многим «карусель» - билеты, брони, виза…

Сроки поездки: 21-27 марта 2013 года.
Виза(http://www.francevac-ru.com/russian/index.aspx). Визу получал в визовом отделе Генерального Консульства Франции в Москве (Казанский переулок, д.10, метро Октябрьская). Предварительная запись осуществляется по тел. +7(495)504-37-05 (пон.-пятн., 9:00-18:00). В середине ноября записался на 8 января. Получал визу 17 января. В анамнезе был практически новый 10-летний паспорт (стояла только «свежая» декабрьская немецкая виза под даты рабочей командировки), старый паспорт с несколькими шенгенами под даты поездок и полугодовым испанским, полный пакет документов для весенней поездки и частично брони для летнего визита в Париж на концерт Depeche Mode. Последние приложил исключительно из расчета получить визу «по-длиннее», чтобы летнюю поездку в Испанию с Португалией захватить и не мучиться повторно с визовыми вопросами. Лелеял надежды о годовой визе, но в итоге получил «мульт» на 3 месяца под сроки двух своих поездок. Ну и на том спасибо!

Перелеты и переезды:
1. Варшава-Париж-Варшава. Рейсами авиакомпании Ryanair. Изначально польским аэропортом был заявлен Modlin, но из-за проблем с взлетной полосой Модлина рейсы были переведены в аэропорт им.Шопена, что было гораздо удобнее. Во Франции прилет/вылет осуществлялся из аэропорта города Бове. Время в пути около 2 часов. Стоимость перелета в оба конца составила 78 злотых. Во многом из-за низкой цены авиабилетов и был выбран такой вариант. Билеты покупал непосредственно на сайте компании. С собой была только ручная кладь, регистрировался он-лайн за неделю до вылета, поэтому ничего сверху не доплачивал. На борту кормят за отдельную плату, расплачиваться можно, как я понял, только банковскими картами. Оба рейса были выполнены в срок, вылет из Варшавы был в 12.15, из Парижа – в 9.30. Практически все места в салоне были заняты, при посадке в самолет пассажиры были культурны и вежливы. При вылете из Бове вспомнилась кем-то сказанная фраза, характеризующая самолеты Ryanair как некие «воздушные маршрутки». С момента приземления самолета до его следующего взлета прошло минут 25-30. Пока выходили пассажиры предыдущего рейса, самолет заправили, выгрузили багаж, погрузили новый. Минут за 15 мы расселись и в путь. Как итог: никаких нареканий, дешево и «сердито»;
2. Бове-Париж-Бове. Автобусом до/от станции парижского метро Porte Maillot. Время в пути 1.15-1.20ч. Стоимость 16евро в одну сторону. Автобусы отправляются один за другим, пока не заберут всех пассажиров.
3. Москва (SVO)-Варшава-Москва(SVO). Рейсами польской авиакомпании LOT. Время в пути около 2 часов. Стоимость перелета в оба конца составила 3186 рублей (билеты покупал по акции компании). Летели на бразильских Embraera-х. Туда на 175-ом, обратно – на 195-ом. Вполне комфортно. На обратном пути, сидя на 5-ом ряду, вообще почувствовал себя в бизнес-классе. Сиденья мягкие, ногам просторно. Возможно, этот ряд у них периодически и используют как бизнес-класс. Шторка, ограничивающая бизнес салон от эконома, была передвижная и находилась чуть перед нами, у 4-го ряда. Из еды что-то типа сэндвича + напитки. Оба рейса без опозданий и задержек.
Изначально планировал добраться до Варшавы поездами через Белоруссию, что еще больше уменьшало расходы на билеты. Но акция LOT все же перетянула меня в свои ряды.
4. Смоленск-Москва-Смоленск. Поезд. На пути в Варшаву время в Москве было достаточно, поэтому после небольшой прогулки по городу и магазинчикам, в Шереметьево поехал городским автобусом от станции метро Планерная (25рублей). Ехал днем, пробок больших не было, добрался минут за 45. На обратном пути времени было не так много, поэтому из аэропорта ехал уже на аэроэкспрессе (320рублей). Тем более что приезжает он прямо на Белорусский вокзал.

Как итог: все транспортные расходы на маршруте Смоленск-Париж-Смоленск (самолеты, поезда, автобусы, такси) составили около 7000р.

При стыковке рейсов в Варшаве возникла необходимость ночевки. В сам город решил не ехать, забронировал номер в отеле неподалеку от аэропорта имени Шопена. Отель «Apartamenty Okęcie» (ul. Sójki 1A, 05-090 Rybie). Стоимость 1200р (с завтраком и трансферами).
Из плюсов: трансфер из/в аэропорт идеально подойдет для желающих скоротать время между стыковочными рейсами в варшавском аэропорту Шопена. Можно, конечно, и до самой Варшавы добраться - остановка 124 автобуса метрах в 500 от отеля. Но все-таки если цель поездки сама Варшава, то лучше выбрать что-нибудь ближе к самому городу. Сам отель достаточно новый, комнаты большие, спутниковое тв, wi-fi. Хороший завтрак. Внимательный персонал, говорящий по-русски. Все было отлично!
Из минусов: за ночь не смог таковых обнаружить!

Как я уже отмечал выше, автобус из Бове привез нас к небольшой станции в районе метро Porte Maillot и Дворца Конгресса. Дорога до Парижа утомительной не показалась, в самом городе уже чуть замедлили ход, пробираясь по узеньким улочкам. Париж встретил легкой облачностью и 6-8 градусами тепла. После самолета и автобуса страстно захотелось размять несколько замлевшие конечности. Поэтому, проигнорировав метро, решил прогуляться по Гранд Арме до Триумфальной арки. Тем более что идти то было около километра, а может меньше. Во всяком случае через 10 минут неспешного шага я уже стоял на площади Шарля де Голля, рассматривая через объектив фотоаппарата первую местную достопримечательность из так называемой категории must see. Посещение самой арки планировалось позднее, поэтому для начала ограничился «вокруг да около».

Через полчаса вспомнил, что информационный туристический пункт в районе метро Анверс работает до 18 и более меня вряд ли ждать будет. Собирался купить там у них комплект Paris City Passport 5 Days (http://booking.parisinfo.com). Стоил он 96евро, еще 1,5 взяли «за обслуживание». В принципе при активном использование «паспорт» этот вполне себя окупает + на многих объектах позволяет избежать длительных очередей + если где-то понравилось второй раз пройти можно (например, в Лувр или еще куда). Транспортная карточка (1-3 зоны) на 5 дней, входящая в комплект, тоже достаточно удобна. Для меня так точно. Не очень люблю считать количество и время поездок, поэтому, как правило, всегда пользуюсь подобными проездными, которые дают полную свободу в плане перемещений по городу. Сюда же входил купончик на так называемый Bateaux Mouches sightseeing cruises – часовую прогулку на по Сене. В один из вечеров я им с удовольствием попользовался.
Благополучно закончив все намеченные ранее подготовительные процедуры, отправился к отелю, чтобы перевести немного дух с дороги, помыться, оставить свой небогатый скарб и уже совсем налегке двинуть в район Стад де Франс на футбол.

Моим пристанищем на первую ночь числился Hostel Vintage (http://www.vintage-hostel.com ,73 rue de Dunkerque, 09. Опера, 75009 Париж).

Из плюсов: стоимость (25евро/ночь) и расположение. До метро 3-4 минуты, еще минут 10 и вы у базилики Сакре-Кер. До северного ж/д вокзала тоже 5 минут хода (очень удобно было в связи с поездкой на футбол на стад де франс). Бронировал койкоместо в комнате на 4-х человек, а по факту жил в номере для двоих. Комната небольшая, но уютная. Был свой душ и туалет. Небольшой балкончик, где можно и позавтракать с утра и просто посидеть посмотреть на текущую мимо вас городскую суету. Просторное фойе со столиками внизу: wi-fi, тв и место для завтрака - все в нем. Достаточно чисто и уютно. Завтрак обычный континентальный. От комнаты получаете индивидуальный ключ-карточку. Можно воспользоваться сейфом.
Из минусов: для моих целей все было ок!

Матч Франция-Грузия был намечен на 21.00 по-местному времени. За полтора часа до того я направился к Северному вокзалу. По указателям достаточно быстро нашел нужную мне ветку(B)скоростной линии RER. Ехать до Стад де Франс не долго, одна остановка от Care de Nord. Выходим уже на следующей - La Plaine - Stade de France. От станции до стадиона около полукилометра. На протяжении всего пути попадаются многочисленные палатки со съестной мелочью, пивом и футбольной атрибутикой (шарфы, флаги, клаксоны). Все это достаточно активно разбирается многочисленными болельщиками, количество которых значительно увеличивается по мере приближением к арене. Много детей с родителями. Дети очень активны в плане скупки шарфиков и флажков с символикой Франции, да и взрослые тоже не проходят мимо. Я не удержался от покупки забавной шапки с колокольчиками. Ее цветовая гамма оказалась очень близка к российскому триколору, поэтому решил, что вполне пригодится и в будущем. К сожалению, фотоаппарат во время прохода на арену пришлось сдать в камеру хранения. Сильно видимо смахивал на профессиональный аппарат. С мыльницами без проблем пускали. Перекусив на последок купленным сендвичем, занял свое место на трибуне и на два часа погрузился в футбольную атмосферу Стад де Франс. Билеты на футбол я покупал на сайте арены Стад де Франс (http://accueil.stadefrance.com/en/homepage.html). На вполне рядовой для сборной Франции матч собралась очень внушительная аудитория, тысяч 65-70 примерно. Матч вышел достаточны живым и интересным. Одни атаковали как хотели, другие – как могли. Целый тайм грузины держались молодцом, но в итоге французы дожали своих оппонентов. Итоговые 3:1 вполне устроили местную торсиду. Минут за пять до конца игры я понял, что самое интересное на сегодня уже произошло, и решил потихоньку двигать на выход в сторону электричек. Не очень хотелось застрять в плотном многотысячном потоке покидающих стадион болельщиков. Сей ход позволил мне в числе первых придти на станцию RER и уже на первом же поезде отправиться назад в город. Уже через 15 минут был у отеля. Сначала была мысль немного побродить по ночному Парижу, но в итоге усталость от перелета, переездов и футбола взяла верх. Париж был отложен до утра.

День второй (23 марта ,суббота).
День начался с посещения самого узнаваемого и известного символа Парижа – Эйфелевой башни. Билет для посещения башни я тоже покупал еще, будучи дома, на сайте http://www.tour-eiffel.fr. В разделе Tickets можно выбрать дату и время своего визита. Стоимость варьируется в зависимости от способа и уровня подъема на башню. Я брал билет до самого верха (3-й уровень), в марте стоил 14евро. Предварительная продажа билетов на сайте идет видимо достаточно бойко. По крайней мере, на даты моего пребывания в городе было не так уж и много вариантов. Утро субботы вполне меня устроило, к тому же была определенная надежда, что к моменту открытия, на башне будет еще не так много посетителей. Ровно в 9.30 утра я был у подножья башни со стороны набережной Бранли и моста Иена. У двух из четырех опор башни образовались уже довольно приличные очереди. К северной опоре, где располагаются кассы для продажи билетов на лифты, очередь была метро 100. У южной опоры, где можно купить билеты только для пешего подъема, очередь была чуть меньше. Восточная опора работала только на вход, в том числе и для тех, кто купил билет он-лайн. Для таких посетителей был выделен отдельный проход. К моменту моего прихода к нему уже тоже образовалась очередь из 30-40 человек. На прохождение двух кордонов (контроль билетов и контроль безопасности) ушло минут 15, а еще минут через 10 я уже был на вершине башни. Сначала от подножья лифт поднимает до 2-го уровня, далее пересадка на другой лифт – и на самый верх. При пересадки с одного лифта на другой очередей с утра еще не было. На подъем со второго уровня на третий, и на обратный спуск соответственно, работало 3 или 4 лифта. В ушах у меня размеренно звучал голос аудиогида «Романтический Париж» от компании «Едем сами» (http://edemsami.com/index.php), и последующие пару часов я провел на разных уровнях башни, спускаясь с 3-го вниз к подножью. На спуске (начиная со второго уровня) решил лифтом не пользоваться, а пройтись пешком. Вниз идти не утомительно, но, думаю, что и вверх при желании поднялся бы без проблем.


С полчаса еще побродив около башни, направился в сторону дворца Шайо. Виды со смотровой площадки дворца Шайо, конечно, впечатляют (особенно вечерние!!!).


Не задерживаясь здесь долго, я направился на метро в сторону Триумфальной арки. Три остановки от Трокадеро до площади Шарля де Голля – буквально 5 минут. Билетные кассы расположены в подземном переходе, ведущим от станции метро Трокадеро непосредственно к арке. Сам вход на террасу арки находится на поверхности. Карта Paris Museum Pass, входящая в комплект Сity Passport, позволила существенно сократить время доступа к объекту. Виды, открывающиеся с террасы арки, безусловно, заслуживают внимания.


Хотел заскочить сюда еще и в вечернее время, но как - то не сложилось, а жаль. Прекрасным подспорьем по-прежнему служил мне аудиогид от «Едем сами».  Проведя здесь около часа, направился в сторону Елисейских полей. Сил хватило на пару остановок метро.


В итоге, на станции Франклина Рузвельта я сел на поезд, и направился в район XI округа Парижа, где располагался мой отель – «Au Royal Mad» (метро Voltaire 9-ая линия, стоимость 45евро/ночь).

Из плюсов: цена-качество вполне устроило. В номере был холодильник и микроволновка. Батарея грела и прохладными ночами температура была вполне комфортной. Метро за углом, без пересадки можно доехать до Трокадеро, на смотровую дворца Шайо. Недалеко есть магазин сети Каррефур.
Из минусов: стены тонкие, слышимость ужасная. Пользуешься умывальником в комнате - слышат, наверное, все. Тоже и с громкими разговорами.

Разместившись в отеле, я решил для начала навестить ближайший супермаркет «Каррефур» (минут 5 от отеля). Набрав пару пакетов провизии на ближайшие дни, я с чистой совестью направился для дальнейшего знакомства с Парижем. Свои стопы я направил в сторону острова Сите, к собору Парижской Богоматери (http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?rubrique2). В планах значились посещение самого собора, а также концерт органной музыки, намеченный на субботний вечер 23 марта (Karl Ludwig KREUTZ - St. Nikolaus, Freiburg/Konz (Allemagne)). Кроме того, как выяснилось чуть позже, на этот же вечер было запланировано еще одно важное мероприятие - First ringing of the new bells of the cathedral (http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article1570). К моменту моего прибытия к собору народу здесь уже было бесчисленное количество. Первое впечатление было такое, что попасть сегодня внутрь собора будет мне уже не суждено. Столпотворение на входе в собор было просто неимоверное. Практически попрощавшись с идеей сегодня вечером попасть в НотрДам, я решил просто погулять по острову и в его округе.


В итоге дошел до Пантеона, который к тому времени уже был закрыт. Вернувшись обратно к НотрДаму, я с удовольствием обнаружил, что очередь вовнутрь уже практически иссякла. Захватив немного окончание мессы, я в итоге остался в соборе на запланированный еще ранее органный концерт.


Звучание органа в НотрДам-де-Пари, действительно впечатляет. К истинным ценителям органной музыки меня, правда, отнести нельзя. Поэтому спустя полчаса после начала концерта, я все-таки покинул собор и направился в район Эйфелевой башни. Хотелось поближе посмотреть на нее в вечернем убранстве.


Ночная иллюминация башни по-своему завораживает своих посетителей. Впечатления от дневного и ночного посещения башни реально разняться. И это, безусловно, нужно испытать на собственном опыте. Проведя в районе башни около часа, я быстро дошел до станции метро Трокадеро и по прямой ветке метро (9) отправился «домой», в отель.

День третий (24 марта, воскресенье). Лувр – ансамбль Инвалидов – базилика Сакре-Кер.

Предстоящий день я собирался провести в компании с хорошей давней знакомой, уже в течение года проживающей во Франции и проходящей учебу в одном из местных образовательных учреждений. Нашу встречу мы обговорили заранее и лишь слегка подкорректировали детали уже непосредственно по приезду в Париж. Встретиться договорились у входа в Лувр (http://www.louvre.fr). Место обоюдно интересное и значимое.
Для меня как для обычного туриста, для нее – как для человека, разбирающегося в области изобразительного искусства. К тому же будучи практически уверенными в том, что одного часа для осмотра экспозиций музея нам вряд ли хватит, мы и решили начать с него, пока еще были полны сил и желания «впитывать» в себя впечатления от увиденного.
Около 9 утра я был у пирамиды. К моменту открытия музея очередь к главному входу большой мне не показалась. А пока я прогуливался вокруг пирамиды в ожидании слегка задержавшейся девушки, очередь и вовсе сошла на нет.
На входе прошли досмотр вещей и на эскалаторе вниз. Билетных касс здесь порядка десяти, поэтому очередь, которая была вверху, быстро разбивается на несколько маленьких ручейков. У меня museum pass был, а знакомая тут же, практически без очереди взяла билет. Сдали излишки ручной клади в камеру хранения и, вооружившись планом-схемой музея, отправились на осмотр.
План музея на русском языке можно и на сайте скачать (http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-plan-informatsiya-russkii.pdf), только распечатать все же лучше в цвете. Ориентироваться проще будет. Но это если заранее хочется, а так прямо на месте эти схемы без проблем можно взять. Тем, кто приходит в Лувр впервые план-схема просто необходима, как мне кажется. Залов и комнат на каждом этаже множество, часть из них проходные, часть – тупиковые. Коридоры, лестницы, лифты…запутаться можете вполне. К тому же на плане есть хорошая привязка к произведениям искусств, находящимся в той или иной части музея.
Если есть желание увидеть только самые известные произведения Лувра (Джоконду, Нику и Афродиту), то пробежавшись по этажам, можно за полчаса управиться.

Мы бродили 5 часов и надо признаться, что я этого времени даже не ощутил. Замечательно, конечно, когда рядом с вами есть попутчик, который не только составит компанию, но и толково сможет объяснить некоторые нюансы того или иного произведения. Было у нас с собой пару скаченных аудиогидов, но мы ими практически не пользовались. Если живого гида рядом не оказалось, то вполне можете воспользоваться его аудиоверсией все из того же «Романтического Парижа» от «Едем сами». Около 40 роликов, которые наверняка помогут провести время в Лувре с толком.

Сытые духовно, но порядком уже изголодавшиеся физически, в 2 часа дня мы вышли из музея. Мысли о чашечке кофе и чего-нибудь съестном безраздельно главенствовали у нас в головах. На одном из этажей Лувра кафе нам попадалось, но свободных столиков на тот момент не было, а стоя перекусывать не захотели. Сделали пару фото для «документации» и бодренько зашагали к набережной Сены в надежде побыстрее отыскать «приют для изголодавших». Прохладная погода и влажный ветер с Сены настоятельно не «рекомендовали» нам слишком затягивать этот процесс. В итоге управились минут за 15. Небольшой столик на двоих с видом на набережную, вожделенная еда, напитки, горячий кофе с молоком – и буквально через час мы были почти как «новые». Цена вопроса порядка 40евро.

Дальнейшая дорога вела нас к ансамблю дома Инвалидов. Оба там не были, обоим хотелось. Главными целями были: гробница с прахом Наполеона и, пожалуй, музей армии (http://www.musee-armee.fr/ru/home.html). Минут за 30 потихоньку дошли до места. К сожалению, время у нас оставалось уже в обрез. С ноября по март домский собор и музей армии открыты только до 17.00 (кассы закрываются в 16.30). Поэтому визит наш в это, безусловно, интересное и достойное внимания место проходил в ритме «легкого галопа».

Ансамбль Дома инвалидов стал пантеоном военной славы Франции. В одном из его зданий сегодня расположен Музей французской армии, а в церкви Святого Людовика (Сан-Луи-де-Инвалид) находятся гробницы маршалов Франции. Здесь же похоронен капитан Руже де Лилль — автор легендарной «Марсельезы».
Но центром всего ансамбля Дома инвалидов стал собор, построенный в 1679—1706 годах по проекту архитектора Жюля Ардуэна-Мансара, крупнейшего французского зодчего конца XVII столетия. Ардуэн-Мансар создал, в частности, ансамбль Вандомской площади в Париже и осуществил несколько крупных построек в Версале. Он был родственником и учеником другого известного архитектора — Франсуа Мансара (1598—1666), от которого унаследовал не только фамилию, но и талант. Собор Дома инвалидов стал последней крупной постройкой Жюля Ардуэна-Мансара — в 1708 году архитектор скончался.

Собор Дома инвалидов — квадратное в плане сооружение, образец строгого изящества и симметрии. Фасад собора украшен двойной колоннадой, увенчанной монументальным фронтоном. Массивный барабан, окруженный парными колоннами, служит основанием для устремившегося в небо огромного продолговатого купола, украшенного золотыми гирляндами и цветами. Купол завершается позолоченным фонариком и шпилем. Общая высота собора — 107 м.
Силуэт собора Дома инвалидов является одним из наиболее выразительных в облике Парижа благодаря чрезвычайно удачно найденным пропорциям. Интерьер собора, имеющий в плане греческий крест, повторяет строгую простоту наружного облика храма. Здание включает в себя центральный зал, над которым возвышается купол.

Центральный зал соединен проходами с четырьмя круглыми угловыми капеллами. Своды центрального зала украшают изображения четырех евангелистов, а в центре свода находится большое живописное изображение «Святой Людовик, вручающий свой меч Христу».
Четыре капеллы собора Дома инвалидов служат усыпальницами многих членов семьи Бонапарт и выдающихся военных деятелей Франции. В первой капелле справа находится гробница Жозефа Бонапарта, брата Наполеона, в следующей капелле похоронены маршалы Фош и Вобан. В первой капелле слева расположена усыпальница другого брата Наполеона — Жерома, за ней находятся усыпальницы маршалов Тюренна и Льётея.


В крипте собора, сооруженной архитектором Висконти, точно под куполом, находится гробница императора Наполеона.

Как известно, Наполеон умер на острове Святой Елены 5 мая 1821 года, но только в 1840 году его прах был доставлен на родину. Торжественная церемония захоронения останков императора состоялась 15 декабря 1840 года. Прах Наполеона был замурован в шесть гробов: первый — из жести, второй — из красного дерева, третий и четвертый — из свинца, пятый — из эбенового дерева, а шестой — из дуба. Гробы были помещены в большой саркофаг из красного порфира, который установили в крипте собора Дома инвалидов, украшенной, по выражению А.З. Манфреда, с «языческим великолепием». Вечный сон императора сторожат «Двенадцать побед» — двенадцать скульптур богини победы Ники работы скульптора Прадье, каждая из которых символизирует одно из двенадцати крупнейших сражений, выигранных Наполеоном: Маренго, Ваграм, Аустерлиц, Иена, Фридланд, Москва (имеется в виду Бородинская битва)... Названия мест сражений, выложенные золотом на мраморном мозаичном полу вокруг саркофага Наполеона, окружает мозаичный лавровый венок. Рядом с императором покоится прах его сына — «Орленка», умершего в Вене в 1832 году.

Бегло осмотрев наиболее примечательное, в начале 6-го вечера мы покинули ансамбль и по широкой эспланаде Инвалидов бодро зашагали к мосту Александра III, перекинутому через Сену между Домом Инвалидов и Елисейскими полями. Мост Александра III был назван так в честь союза России и Франции. Внешнее сходство моста с мостами Санкт-Петербурга не должно вызывать удивления. Это был совместный русско-французский проект, а Троицкий мост в Петербурге построили через год после парижского в знак закрепления дружбы между двумя народами. До сих пор мост Александра III считается одним из самых красивых в Париже.
Сразу за мостом, по обе стороны улицы Уинстона Черчилля, расположены два дворца (Гранд Палас и Петит Палас), используемые как выставочные комплексы. Проход к Елисейским полям мимо дворцов был на тот момент перекрыт, и нам пришлось свернуть правее, к площади Согласия. Уже выйдя к площади, мы увидели, что добрая половина Елисейских полей (ближе к Триумфальной арке) занята людьми. Преобладали розовые флаги, транспарантов увидеть было, конечно, невозможно. Как мы выяснили позже, в воскресенье 24 марта в Париже проходили акции, направленные против принятия закона об однополых браках. Мы тоже, в принципе, были против, но митинговать времени не было. Спустившись в метро, отправились на Монмартр к базилике Сакре-Кер (http://www.sacre-coeur-montmartre.com).

Базилика Сакре-Кер, венчающая Монмартрский холм, — один из самых известных символов Парижа. Базилика Сакре-Кер (Святое Сердце) была построена как храм «во искупление грехов». В конкурсе победил проект архитектора Поля Абади. Он предложил построить базилику, в которой сочетаются элементы византийской, романской, готической архитектуры и ренессанса. По мысли Поля, это будет символизировать взаимную терпимость и согласие. В 1884 году Поль Абади умер, так и не увидев полностью законченным своё творение.
На 62-метровом Монмартском холме был сооружен головокружительный храм высотой 94 метра. Во избежание оползней фундамент укреплен сваями, забитыми на глубину до десятка метров. Базилика построена из необычного белого камня, добываемого в карьерах Шато-Ландона. Прочного, как гранит, и белеющего во время дождя, делая базилику еще более светлой.


К моменту нашего прихода внутри собора уже шла служба. Не знаю, что за праздник отмечался в этот уикэнд, но желающих попасть внутрь храма было хоть отбавляй. На купол собора проход был уже естественно закрыт, поэтому полюбоваться оттуда панорамой Парижа придется как-нибудь в следующий раз.
От стен храма вниз по склону холма Монмартр спускается чудный зеленый садик (именно там бегал по стрелкам Нино в фильме «Амели»). Это излюбленное место прогулок влюбленных и туристов, наслаждающихся видом на город с вершины холма. Вниз от храма ведут лестница в 237 ступенек и избавление ленивых туристов — фуникулер.
Опять-таки по неизвестной нам причине, в начале восьмого вечера всех гуляющих в районе зеленого садика вежливо попросили выйти за ограждение. Возможно намечалось какое-то шествие из собора Сакре-Кер, а может еще что-то. Мы не стали выяснять причины происходящего, неспешно направившись вниз по улице Стенкерка в направлении бульвара Рошеруар и станции метро Анверс. Зашли по пути в пару сувенирных лавочек. Цены на сувениры здесь действительно были несколько ниже, чем в других районах Парижа.
Напоследок решили добраться до всемирно известного кабаре Мулен Руж (http://www.moulinrouge.fr). От метро Анверс две остановки до станции Бланше или около 1км пешеходной прогулки по бульвару Рошеруар. У обоих были проездные билетики, поэтому победил вариант с метро.
В соседнем с Мулен Руж здание располагается вполне себе демократичное кафе Quick. Там мы и закончили этот день. Попили замечательное кофе по 1.3евро, вкусили десерт, воспользовались wi-fi и в замечательном расположении духа разъехались по своим адресам. Следующий день планировали начать с посещения острова Сите (Нотр-Дам+Сент-Шапель).

День четвертый (25 марта, понедельник). Нотр-дам – Сент-Шапель – прогулка по Сене.

В 10 утра я был у порталов Нотр-Дама. Спутница моя немного задерживалась. Послушал пару отрывков из аудиогида, рассказывающих о фасаде и порталах собора. Занял очередь, которая с каждой минутой становилась все больше и больше.
Но вскоре понял, что движется она достаточно быстро и надолго мы в ней задержаться не должны. Но все же за пару минут до прихода знакомой (сообщила по телефону), я еще раз встал в «хвост» очереди, и уже минут через 5 мы были внутри собора. В отличии от моего первого визита в собор, в этот раз всё его внутреннее пространство было доступно для обзора. И то, что мне не удалось посмотреть в прошлый раз, в этот день с лихвой восполнилось. К примеру, красочные витражи Нотр-Дама можно рассмотреть лишь при дневном свете.


Во время вечерней мессы и органного концерта все проходы перед алтарем и за ним был закрыты. В этот раз мы полностью обошли весь собор по кругу. Минут на 15 заглянули в сокровищницу Нотр-Дама. Моя музейная карта, как выяснилось, права на бесплатное посещение сокровищницы не давала. По 4еврика заплатили оба. Христианские святыни (терновый венок, святой гвоздь и щепка от креста, на котором был распят Иисус Христос) мы, конечно, не увидели. Они выставляются только раз в году – в Страстную пятницу. А вот одежда святого Людовика и фрагменты его мощей (челюсть и ребро) – тут как тут. Кроме того было еще несколько интересных и красивых экспонатов. Плюс стенды медальонов с барельефами всех Пап. Вновь избранного среди них еще не было.
В итоге, спустя час мы вышли наружу. Заглянули за угол собора, очередь для подъема на башню была уже достаточно большой и мы решили вернуться к этому вопросу чуть позже. А пока направились в сторону часовни Сент-Шапель (http://sainte-chapelle.monuments-nationaux.fr).

Святая капелла — Сент-Шапель (Sainte-Chapelle) — является одним из самых изысканных и примечательных памятников средневековой архитектуры. Она была построена в 1243-1248 гг. во внутреннем дворе королевского замка на острове Сите по велению французского короля Людовика IX Святого, получившего свое прозвище за набожность и трепетное отношение к христианским ценностям.
Король дважды совершал крестовые походы, а в 1239 г. выкупил у Латинского императора Балдуина II за огромную для своего времени сумму в 135 000 ливр христианские реликвии Страстей господних, среди которых были терновый венец Иисуса Христа и фрагмент креста, на котором он был распят. Для сравнения, строительство самой капеллы обошлось «всего» в 40 000 ливр.
Именно для хранения столь дорогих во всех отношения реликвий Людовик IX решил возвести капеллу. Капелла получилась столь богатой и красивой, что в ней было достойно молиться и самому королю.
Сент-Шапель находится на территории Дворца правосудия, поэтому вход в нее контролируется жандармерией. Основная очередь как раз и образуется перед досмотром безопасности, отчасти напоминающим досмотр в аэропорту. Запрещено иметь при себе изделия из металла, такие как ножницы, ножи и т.д. Маленькие маникюрные ножницы моей знакомой впрочем, были великодушно пропущены внутрь. В очереди на досмотр отстояли минут 30. Музейная карта здесь никакой помощи не оказывает, все равны. Уже далее, непосредственно при входе в часовню, она дает определенный приоритет. Но очередь там была совсем небольшая, и я всего пару-тройку минут походил в одиночестве, пока моя спутница покупала себе билет (стоил 8,5евро).

Первый ярус Сент-Шапель богато декорирован, семиметровый свод расписан фресками, стены украшены геральдическими лилиями, оконные проемы — витражами.


Но эта красота совершенно меркнет перед тем чудом, которое архитекторам и художникам удалось создать на втором ярусе. Узкая средневековая лестница находится в углу и ведет наверх, в королевскую молельню. Витражи в пятнадцать метров высотой, занимающие площадь более 600 кв.м., иллюстрируют более чем 1000 сцен из Ветхого и Нового завета — начиная от Сада Эден и заканчивая Апокалипсисом. Несмотря на то, что большая часть из того что мы сегодня можем видеть внутри Сент-Шапель является уникальной репродукцией, около двух третей витражей подлинные и сохранились с XIII века. Сама капелла совсем не велика, но благодаря смелому архитектурному решению, визуально облегчившему конструкцию стен, она кажется невесомой, большой и прозрачной.
К нашему сожалению, почти добрая половина витражей часовни была закрыта на период реставрационных работ. Поэтому целостность восприятия этого без сомнения великолепного объекта была несколько потеряна. В итоге 20 минут нам показались вполне достаточным временем для осмотра всех красот Сент-Шапель.

Солнце уже сияло высоко над нами, заметно потеплело. Самое время постоять в очереди на башню Нотр-Дама подумалось нам. Однако, уже встав в эту самую очередь, мы поняли, что солнце нам не «товарищ» (т.к. очередь растягивается вдоль северной стороны собора) и согреваться придется как-то иначе. Быстро нашли «спасение». Через дорогу располагались пару кафешек, которые предлагали глинтвейн. Пару бокалов этого горячего живительного напитка не только согревали нас, но и заметно поднимали наш дух во время более чем часового стояния. Музейная карта здесь тоже не дает права пройти без очереди. Вход без карты – 8,5евро. То ли в очереди застоялись, то ли все-таки немного замершие конечности нас гнали вперед, но вверх забежали почти не запыхавшись. Около 10 минут мы провели на небольшом узеньком балкончике, который идет вдоль всего фасада собора и соединяет обе  его башни. Затем нас пригласили подняться еще выше, на смотровую площадку южной башни. Здесь, двигаясь по огороженному периметру башни, и можно насладиться наиболее впечатляющими видами Парижа на все четыре стороны света. На это удовольствие нам отводилось минут 5, не больше. Затем нашу «партию взошедших» вежливо попросили пройти к спуску. Виды с высоты Нотр-Дама действительно красивые, поэтому впечатления от увиденного вполне сгладили длительное ожидание на входе.
Внутренние часы все настойчивее сигнализировали нам о том, что пришло «время обеда». Спустившись с Нотр-Дама вниз, направились в сторону центра Ж.Помпиду. По дороге туда решили найти что-нибудь приемлемое «для покушать». Едва миновав площадь Отель-де-Виль (Гревская), на углу улиц Риволи и Ренар наткнулись на МакДональдс. Банально, конечно, но аромат кофе и еды соблазнил нас все-таки «кинуть якорь». Примостились у окна. Справа от нас виднелось здание Мэрии и площадь Отель-де-Виль (бывшая Гревская). Пока кушаем, позволю немного процитировать небольшую историческую справку об этой площади. Весьма колоритное место нужно признать.

«Это   место имело напрочь испорченную репутацию. Испорченную настолько, что было принято решение о ее переименовании, что в Париже происходит крайне редко. Во Франции вообще не принято уничтожать историю в любом ее проявлении, даже если она не слишком привлекательна. Но Гревская площадь (place de Grève) была переименована в площадь Отель де Виль, чтобы как можно скорее забылась ее жуткая аура.
Ее история началась, когда Париж еще назывался Лютецией и ничто не предвещало его великой судьбы. Считается, что это самая старая площадь Парижа, а название ее происходит от французского «la greve», то есть «песчаный берег». Видимо, здесь находилась пристань для кораблей. Постепенно она выросла в полноценный порт, игравший в жизни Парижа огромную роль. Со временем гильдия купцов и навигаторов Парижа стала настолько авторитетна, что ее девиз и герб стали составной частью герба Парижа. Это вызывающий удивление у многих корабль и латинская надпись: «Fluctuat nес mergitur», в вольном переводе на русский – «Нас качает, а мы крепчаем». Французы уже тогда имели немалое чувство юмора.
С XIII века власть в Париже переходит от королевских наместников к гильдиям. Самой мощной из них, по-прежнему, оставалась купеческо-навигаторская. Логично, что первое здание городской ратуши начали строить именно здесь. Кроме того, город к этому времени настолько вырос, что Песчаный берег оказался в самом его центре. Площадь перед ратушей стала сосредоточием жизни Парижа, здесь проходили ярмарки и праздничные шествия, толпы безработных искали в порту применения своим силам, и здесь же бастовали, недовольные оплатой (еще одна гипотеза, кстати, выводит название площади от «faire la greve» – «место, где бастуют»).
Но самое главное – здесь проводились публичные казни. В средневековье они были одним из самых популярных развлечений для горожан и собирали огромные толпы народа. Существовал определенный порядок их проведения, еретиков, к примеру, обязательно сжигали, дворян могли казнить только через отсечение головы, воров и убийц колесовали и четвертовали, а за другие преступления простолюдинов попросту вешали. Этот бесконечный кровавый спектакль продолжался целых пять веков!
Апофеозом его стало в 1792 году первое в истории применение гильотины, считавшейся тогда гуманным орудием казни. И ввел ее тот самый король Людовик XVI, который на ней и закончил свои дни. Гильотина исправно обслуживала и террор, и правосудие (хотя, в последние годы уже не публично) еще двести лет. Казни уже совершались не здесь, но мистический жуткий ореол продолжал окутывать Гревскую площадь.
Во время Парижской коммуны 1871 года здание Ратуши было сожжено. На его месте было решено построить новое, а площадь переименовать. Сегодня на многолюдной площади всегда множество туристов и жителей Парижа, и никто уже не вспоминает о реках пролитой здесь крови».

Пройдя несколько сот метров, мы вышли к улице Бобур и далее на площадь Ж.Помпиду. Именно здесь и располагается Национальный центр искусства и культуры, носящий имя Президента Франции Жоржа Помпиду (http://www.centrepompidou.fr).
На территории Центра Жоржа Помпиду располагается музей современного искусства, который насчитывает более 45 миллионов экспонатов. Все эти картины, скульптуры и элементы дизайна были созданы в XX веке, в том числе работы Матисса, Шагала, Пикассо, Руо. У входа в центр было две достаточно большие очереди. Одна чуточку короче, возможно из тех, у кого были музейные карты. Двигались они, кстати, не очень-то уж и быстро. Вдоволь насладившись в предыдущий день искусством прошлого, современные изыски творчества оставили на свои будущие визиты в Париж. В этот же раз решили ограничиться внешним осмотром центра. Авангардное здание Национального центра резко выделяется на фоне окружающих его кварталов. Долгое время оно вызывало множество споров и негативных оценок со стороны парижан.
Все коммуникации здания выведены прямо на внешнюю сторону. По задумке архитектора они раскрашены разными цветами: лифты и эскалаторы – красным, водопроводные трубы – зеленым, вентиляционные – синим.


Оставшийся в нашем распоряжении час провели в праздной прогулке по улочкам Парижа. Незаметно для себя вернулись на остров Сите. В районе Нотр-Дама, на улице Арколь, около получаса выбирали напоследок всяческие сувенирные безделушки. Здесь же на Сите сели в метро и разъехались по разным сторонам. Кто на вокзал лионский, а кто дальше с Парижем знакомиться.

Я направился в район моста Альма. Именно здесь располагается пристань, от которой отправляются по Сене прогулочные кораблики Bateaux-Mouches (http://www.bateaux-mouches.fr/ru). Найти пристань не так уж и сложно. Скопление многочисленных туристических автобусов у берегов Сены не даст вам промахнуться. В часовой круизик решил отправиться, когда уже совсем стемнеет, а пока еще немного продолжил сухопутную часть знакомства с Парижем. От моста Альма по проспекту Георга V неспешно дошел до Елисейских полей и обратно. Где-то посередине всего этого уместился кофе-брейк с десертом в кафе Quick.

Предположив, что рейс катера должен быть в начале каждого часа, возвратиться к пристани решил ближе к 20.00. Пришел минут за 15 до этого. Билет уже был у меня в кармане. Он входил в набор Paris City Passport. Если бы не было его у меня, проблем с покупкой не возникло. В этот мартовский вечер народу у касс было совсем не много. Минут за 10 до отправления открыли вход для посадки. Народ бодро ринулся занимать места на верхней палубе. Я даже сначала подумал, что не хватит их там для меня. Но первые впечатления были обманчивы, мест было даже в избытке. Всем хватило и еще осталось. Летом, наверное, на корабликах более людно будет.


Прогулка длилась чуть больше часа. От пристани пошли в сторону островов Сите и Сен-Луи. На обратном пути разворот в районе моста Гренель и круг замыкается у пристани. Париж в огнях вечерней подсветки действительно очарователен. А как восхитительна Эйфелева башня, особенно в 5-ти минутной иллюминации в начале каждого часа. Наша прогулка как раз заканчивалась в момент ее работы. Большинство народу к этому времени уже спустилось вниз, в закрытый отапливаемый салон катера. Я стойко выдержал практически всю поездку наверху и только уже под самый конец спустился, чтобы хотя бы немного отогреться перед сходом на землю. Безусловно, в теплое время подобные прогулки будут хороши исключительно наверху. И обзор лучше и город как то ближе что ли. В этот же холодный мартовский вечер нужно было, конечно, проявить не дюжую стойкость, чтобы не поддаться соблазну и не уйти в тепло).
На этом программу дня было решено закончить. Уж очень уже хотелось «домой» в отель. Окончательно согрелся уже в номере за ужином с бутылочкой французского вина.

День пятый (26 марта, вторник). Кладбище Пер-Лашез – Пантеон – футбол на «Стад де Франс» Франция-Испания.

От отеля до кладбища Пер-Лашез было не более километра ходу. Раннего выхода не получилось, но особо по этому поводу и не переживал. Закончив неспешно все утренние дела, я выписался из отеля и, закинув за плечи рюкзачок с немногочисленными вещами, двинул по направлению к одной из главных достопримечательностей XX округа Парижа – кладбищу Пер-Лашез (http://www.pere-lachaise.com).
Если придется добираться до кладбища посредством общественного транспорта, то ориентироваться можно сразу на три станции метро - Père Lachaise и Philippe Auguste (2-я линия), а также Gambetta (3-я линия). От каждой из станций рукой подать до входных ворот, особенно от станции Père Lachaise – там вообще только дорогу перейти небольшую. Станция Philippe Auguste расположена непосредственно около центрального входа. Для кого-то же может оказаться более удобной станция Gambetta, от которой можно попасть на кладбище рядом с расположением могилы Оскара Уайльда.

Кладбище Пер-Лашез (Cimetiere du Pere-Lachaise), в общей сложности занимающее более 40 гектар, является крупнейшим в городе и, наверное, одним из самых известных в мире, привлекая громкими именами, изящными мраморными памятниками и небольшими часовнями сотни тысяч туристов ежегодно. Эдит Пиаф(1), Оскар Уайльд, Жорж Бизе, Марсель Пруст, Бальзак, Камиль Писарро, Мольер, Эжен Делакруа, Сара Бернар, Айседора Дункан, Симона Синьоре, Фредерик Шопен, Ив Монтан, Джим Моррисон(2) — это лишь небольшой список тех, кто покоится здесь среди утопающих в зелени сплетении тихих аллей и дорожек.

(1)(2)

Вход на территорию кладбища бесплатный. Перед тем как пройтись по кладбищу обязательно запаситесь картой-схемой сего объекта. Иначе найти нужные вам захоронения будет совсем не легко. Мне заполучить этот заветный квиток не удалось. Или карты еще не продавали на момент моего прихода, или я просто пропустил место их продажи. В итоге ходил по схеме, которую сфотографировал на одном из стендов. Неудобно немного было, но хоть что-то. Без этого вряд ли что нашел бы. В итоге бродил здесь около 2 часов. Место хоть и печальное, но необычное и трепетное. Одно из самых запоминающихся впечатлений от Парижа. Если время позволяет, то не поленитесь и доберитесь до Пер-Лашез.

Так уж сложилось, что и следующая парижская достопримечательность, которую я посетил в этот день, была связана с захоронениями и надгробьями. Речь идет о парижском Пантеоне.

Добраться до Пантеона можно:
-на метро (линия 10, станции Cluny - La Sorbonne или Maubert – Mutualité);
- на электричках RER (линия В, станция Luxembourg);
- на автобусах (линии 21, 27, 38, 82, 84, 85 и 89).
Стоимость посещения: 8,5евро (взрослый билет). По музейной карте – бесплатно.

Пантеон (фр. Panthéon) — архитектурно-исторический памятник, образец французского классицизма в Латинском квартале 5-го округа Парижа  (http://pantheon.monuments-nationaux.fr/en). Помпезное здание в стиле зрелого классицизма было построено на территории аббатства Святой Женевьевы архитектором Ж. Суффло, взявшим пример с римского Пантеона. Первоначально церковь св. Женевьевы, а позже и по нынешнее время — усыпальница выдающихся людей Франции. Надпись на входе в Пантеон гласит: «Великим людям благодарная отчизна» (фр. AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE).
К наиболее знаковым захоронениям Пантеона можно отнести могилы Вольтера, Жан-Жак Руссо, Виктора Гюго, Эмиля Золя, Пьера и Мари-Склодовской Кюри, а также Александра Дюма (старшего), останки которого были перезахоронены в Пантеоне в 2002 году.

1. Вольтер

2. Жан-Жак Руссо
3. Виктор Гюго, Эмиль Золя, Александр Дюма (старший)

4. Пьер и Мари Склодовские-Кюри

Следующие три часа незаметно пролетели за время пешей прогулки от Пантеона до Триумфальной арки. Сначала я спустился к острову Сите, далее вышел к Сене.
Перейдя ее пару раз по мостам с берега на берег, добрался до Лувра и площади с пирамидой Пея. Затем, пройдя через малую Триумфальную арку, я вышел к саду Тюильри.
Поздней весной или летом, когда деревья одеты в листву, а цветы на многочисленных клумбах сада пестрят разнообразной палитрой, впечатления от посещения Тюильри, безусловно, будут весьма яркими и запоминающими. Пока же здесь было достаточно пустынно и уныло. Хотя нужно признать, что размах и простор территории сада ощущался и в этот пасмурный мартовский день. Пройдя площадь Согласия, я вступил на Елисейские Поля.


Через полчаса решил остановиться и перекусить. Под руку подвернулось кафе Pomme de Pain. В итоге обед обошелся в 20евро и, можно было сказать, что вроде как наелся. То ли еда и кофе сказали свое слово, то ли тот факт, что этот кусок Елисейских полей я уже дважды проходил, но остаток пути до Триумфальной арки было решено проехать на метро (от станции Ф.Рузвельта до Шарля де Голля).


Еще раз полюбовавшись аркой и окружающей ее площадью Этуаль (ныне Ш.деГолля), я снова спустился в метро. До футбола оставалось пару часов и пришло время направиться в сторону Стад де Франс. Попутно нужно было еще заехать в хостел, где был запланирован мой сегодняшний ночлег. Засвидетельствовать так сказать свое прибытие и оставить вещи, чтобы на футбол уже отправиться налегке.

Friends Hostel (122 Boulevard de la Chapelle, 75018 Paris) находится в двух шагах от станции метро Barbès – Rochechouart (2 и 4 линии).

Из плюсов: стоимость (17евро/ночь) и расположение (до метро 20метров). Пожалуй все!
Из минусов: - тесные и не очень чистые помещения хостела;
- трехъярусные кровати в комнатах (не представляю, если бы спали на всех трех уровнях – наверное, сложились бы кровати пополам, уж очень не надежными они выглядели);
- персонал, несмотря на название, не выглядел очень уж дружелюбным. Ранним утром, при выезде, вообще с трудом нашел спящего служащего ресепшен, чтобы тот открыл мне входную дверь;
- район расположения хостела явно не самый спокойный в городе. У метро постоянно толпятся какие то личности (может алжирцы, может еще какие выходцы из бывших французских колоний);
- уходя на футбол, ключа от комнаты так и не нашел. Ни в комнате, ни на ресепшен (может кто с собой утащил, когда ушел гулять в город). Самое ценное у меня с собой было, а так, конечно, тревожно за вещи.
В итоге: самый худший хостел из тех, что мне встречались за время поездок по Европе. Его плюсы все-таки никак не перекрывают минусы. Вряд ли когда-нибудь еще здесь окажусь и вам не советую!

От хостела до Северного вокзала было минут 10 ходу. Далее уже хорошо известным мне способом я добрался до стадиона. Народу в этот раз было еще больше, как-никак игра с чемпионами Европы и Мира предстояла. В итоге на Стад де Франс в этот вечер был полный аншлаг. Результат французов, конечно, огорчил. А вот мне, как нейтральному болельщику, игра доставила огромное удовольствие. Во многом этому поспособствовали испанцы. Их игра и рациональность, с которой они добились нужного им результата, заслуживала только лестных оценок. Торопиться уходить со стадиона после игры в этот раз не стал. Спокойно досмотрел все до конца, и когда первый поток желающих покинуть трибуны иссяк, направился к выходу. Перед станцией RER образовалась большая очередь из желающих уехать. На платформы поездов в сторону Парижа народ запускали партиями, в сторону пригородов можно было пройти спокойно, без задержек – туда желающих уехать было в разы меньше. Ожидание в очереди продлилось минут 20. Как только доступ был открыт, мы бодренько зашагали в сторону платформ. Удалось уехать на первом же подошедшем поезде. В первом часу ночи добрался до хостела. Вставать с утра нужно было рано, поэтому, не мешкая, постарался предаться сну.

Будильник в 5 утра бодро возвестил о начале дня. До первого поезда метрополитена оставалось еще 30 минут. Не без проблем покинув стены хостела, я в гордом одиночестве вышел к платформе станции метро Barbès – Rochechouart (2 и 4 линии). Ехать нужно было до станции Porte Maillot. Вариантов было два, оба с пересадками. Выбрал 4-ю линию с последующей пересадкой на первую на станции Chatelet. Во многом из-за того, что поезда начинали движение по этому направлению минут на 20 раньше. В итоге без проблем добрался до автобусов в аэропорт.
Ну и далее по порядку…Бове-Варшава-Москва-Смоленск. Из прохладной, но все же весенней Европы, назад в русскую зиму. Москва встретила вечерним морозцем (-15) и привычным нашему глазу снегом.