Блеск и лазурь Ривьеры

Лазурный берег включает в себя южное побережье Франции и северное – Италии. Между ними раскинулось зажатое Приморскими Альпами с одной стороны и Лигурийским морем с другой крошечное княжество Монако. Направление для отдыха очень дорогое, люксовое, поэтому мы долго мечтали о нём и наконец решились. На этот раз мы с женой взяли с собой взрослого сына, который, как ни странно, долго не сопротивлялся.  

Из Штутгарта в Ниццу ежедневно летает самолёт, но ценовая политика прямого рейса не радует, поэтому мы выбрали перелёт с посадкой в Цюрихе. Да, лететь теперь часа три вместо часа с небольшим, но зато в разы дешевле.  

До Цюриха летим с Air Baltica. Это был самый короткий рейс в моей жизни. Прежний рекорд (перелёт Атбасар – Целиноград в 1989 году) был короче по расстоянию (около 150 км), но дольше по времени (больше часа), поскольку выполнялся кукурузником, послушно нырявшем во все воздушные ямы, отчего десять пассажиров, прибывших в Целиноград, были похожи на пьяных покойников. Сейчас же расстояние в 300 км мы преодолели за полчаса и при этом, похоже, даже не достигли обычной для джетов высоты в 9000 – 10000 метров. За столь короткое время экипаж тем не менее умудрился разнести пассажирам эконом-класса по бутылочке швейцарской минералки, а раскошелившихся на бизнес-класс даже накормили лёгким обедом.  

В Цюрихе мы провели в транзитной зоне около часа и сели в Эрбас уже Swissair. При этом сервис был абсолютно такой же. Та же минералка и тот же лёгкий обед для бизнес-класса. Ещё час с хвостиком в воздухе, и мы садимся со стороны моря в аэропорту Ниццы.  

Снаружи не жарко, около +25, но сразу чувствуется душноватый влажный приморский воздух.  

Багаж мы не сдавали, поэтому достаточно быстро вышли из аэропорта

0

0

и направились к месту нашего пребывания на ближайшие девять ночей. Для этой цели мы выбрали апартаменты в пригороде Ниццы – Сен-Лоран-дю-Варе. С одной стороны море то же, и столица французской Ривьеры в шаговой доступности. С другой – цены на жильё гораздо ниже, и из аэропорта можно добраться до дома пешком. Нет, такая близость аэропорта нисколько не мешала нашему спокойному отдыху. Во-первых, самолёты ночью почти не летают, а во-вторых, современные самолёты относительно негромкие, чем приятно отличаются от оставшихся в моей памяти Яков, Тушек и Анов. И кроме того, посещая пляж Сен-Лорана, мы теперь становились свидетелями роскошных зрелищ посадок грузных Боингов и Эрбасов и худосочных Эмбраеров и Бомбардье на расположенный рядом аэродром.  

Маленькая ложка дёгтя в этой бочке мёда. Чтобы получить ключи от квартиры нам следовало ещё добраться до агентства по недвижимости в 45 минутах ходьбы. Слава богу, что дорога шла строго вдоль моря, вид которого ласкал взгляд истосковавшихся по пляжному отдыху туристов. Вообще, весь Лазурный берег – это сплошной пляж, иногда прерываемый живописными скалами. 

Итак, ключи получены, квартира найдена. Что имеем: абсолютно непримечательная снаружи «хрущёвка». Но внутри всё безукоризненно. Ремонт свежий. Обставлена всем нужным, включая кухонные принадлежности. Хороший, надёжный вай-фай. Большая лоджия, оборудованная кондиционером. И главное – пятиминутная близость к пляжу. Была бы квартира на несколько метров восточнее, и мы получили бы ещё и небольшой вид на море, но… не всё коту масленица.  

Конечно, первым делом переодеваемся и бежим на пляж. Тут надо иметь представление, как устроены пляжи в Сен-Лоране и ещё одном пригороде Ниццы – Кань-сюр-Мере. Это цепочка коротеньких, метров по сто, пляжиков, граница которых очень условная: обычно это уходящий в море волнолом. Так вот, самый ближайший к нам пляж «загорабельный», но не «купабельный», поскольку там проводятся тренировки яхтсменов. Но делаем несколько десятков шагов на запад и вуаля! Удобный песчано-галечный пляж с почти всеми удобствами. «Почти» - потому что нет раздевалок. Французы – народ раскрепощённый, и не сильно парятся над тем, как бы остаться незамеченным в момент облачения в купальный костюм. Самые стеснительные обматываются для этой цели полотенцем, более смелые просто в сторонке скидывают одно и надевают другое. А самые современные дамы и вовсе пренебрегают такой унизительной по их мнению деталью пляжного туалета как верхняя часть купальника. Конечно, на протяжении Лазурного берега есть масса и просто нудистских пляжей, но это другая история, не нашедшая своего места в данном повествовании.  

На официальных пляжах Лазурного берега всегда есть лавочки и души с пресной водой. А упомянутые волноломы смягчают прибой и болтанку, позволяя купаться даже малышне. Обычных повсюду в мире разносчиков солнцезащитных очков и шляп, уныло бредущих среди загорающей публики, в Сен-Лоране и Ницце мы не видели вообще; в других местах их очень мало.  

Вода была достаточно тёплой. Согласно интернету +23…+24 градуса. Нормально для середины сентября. Вода в Сен-Лоране мутноватая по вечерам, но без плавающего мусора. По утрам же – кристально чистая. Будем справедливы: в Сен-Лоране море не выглядит лазурным, скорее аквамариновым.  

Вдоволь накупавшись, возвращаемся домой. Нам ещё надо сходить за покупками в супермаркет. Ближайший, Monoprix, – в крупном торговом центре CAP-3000.

0

0

Цены там… как бы сказать помягче… не радуют.

0

0

С грустью вспоминаем наши родненькие германские магазины… Но делать нечего. Берём кое-что поесть (например, яйца со странным брендом NoName) и попить (для души – изумительный бургундский креман-брют за десятку евро).  

Поужинали и легли спать. Утром встали – ноги-руки чешутся. Как-будто покусанные кем-то. Но комаров вроде было не слыхать… Источник напасти обнаружили через несколько дней: это всё же комары, но не привычные нам пискуны, а как определил Гугл , «азиатский тигровый комар». Он очень мелкий и имеет полосатое брюшко. И летает, скотина, беззвучно. А ещё теоретически переносит какие-то жуткие болезни типа лихорадки чикунгунья… Но к счастью, до Франции пока сумели добраться только «чистые» кровососы, не переносящие инфекцию. А ещё мы экспериментальным путём установили, что эти мелкие полосатые дракулы предпочитают кровь первой и второй групп и почти игнорируют четвёртую, что в моём случае оказалось маленьким бонусом. В общем, кровь они нам немного попили (буквально), но в целом отдых не испортили.  

С утра пошли в Ниццу. Сразу от аэропорта начинается знаменитая Английская набережная, одна из самых протяжённых и, пожалуй, самая известная в мире. С одной стороны роскошные отели в обрамлении пальм и пиний, с другой – непрерывный пляж. Вдали, прямо по курсу, - гора с обзорными площадками.  

Пройдя примерно полпути по набережной, мы свернули налево и дошли до Николаевского собора. Вероятно, это самый значимый храм Русской православной церкви за пределами России. Ещё относительно недавно за обладание им боролись независимая Русская православная церковь за рубежом и московская РПЦ. Силы оказались неравными, и храм передали России. Лично меня эти межцерковные передряги мало волнуют. Гораздо больше – архитектурная ценность здания. Снаружи оно очень привлекательное. Внутри тесноватое и темноватое. Мало того, между сенями (или как это называется в церквях?) и «залом» стоит металлическая перегородка, рядом с которой воцерквлённая женщина в платочке вежливо осведомляется, верующие ли вы. Если нет, требуется заплатить пять евро. Впрочем, подтверждающих документов не требуется; женщина верит на слово. Вспоминается эпизод из Библии, где Иисус изгнал торговцев их храма… Или не всех изгнал, или это не храм.  

0

0

Сто́ит упомянуть, что церковь была возведена в память скончавшегося в Ницце наследника престола, сына Александра II, Николая. Конечно, история не знает сослагательных наклонений, но мне представляется, что если б готовившийся в императоры Николай занял престол, Россия продолжила бы двигаться путём реформ и бо́льших свобод, а не впала бы в «православие, самодержавие, народность», что произошло при его брате, неотёсанном солдафоне Александре III.  

Кстати, французы были так восхищены обаянием умершего Николая, что в его честь даже назвали улицу, на которой стоит церковь: рю Царевич.  

После православных реалий мы окунулись в католические: базилика Нотр-Дам Ницца. Тот же стиль, что и у парижской «сестры», но нет шпилей, да и сама «Богоматерь» существенно меньше. Внутри красиво и прохладно.  

Затем на нашем пути площадь Гарибальди. Там среднего размера симпатичный фонтан и рядом памятник самому Джузеппе, которого следует отличать от друга Папы Карло с прозвищем Сизый нос. Ещё на площади располагается фермерский рынок под открытым небом с безбожными ценами.  

Потом мы обошли Замковую гору. По ту её сторону располагается порт и пристань для огромных и роскошных яхт.

0

0

Пофотографировали эту выставку чьих-то жизненных успехов. Но больше в этом месте понравились автоматы с бесплатной газированной водой, причём не просто водой, а минералкой, поступающей сюда прямиком из Альп (даже источник указан, но название я забыл). Водичка прохладная и чрезвычайно вкусная, что оказалось весьма кстати при жаре под тридцать градусов.  

После порта мы снова обошли Замковую гору, но уже со стороны моря.

При этом случайно натолкнулись на высеченный в горе огромный мемориал памяти жертв Первой мировой войны. Следует отметить, что Первая мировая принесла Франции гораздо больше бед, чем Вторая, значительную часть которой страна провела под оккупацией нацистов, зато относительно мирно.  

Вообще-то мы не планировали взбираться на Замковую гору, жара не способствовала этому. Но по пути нам встретился лифт, шахта которого была прорублена в горе, и мы не удержались. Лифт очень маленький, тесный, и явно не рассчитан на страдающих клаустрофобией. На верху вполне ожидаемые красивые виды на уже пройденный порт, на море и собственно на Ниццу с её бесконечными пляжами.

0

0

Обратно всё же спустились пешком по серпантину живописной лестницы и направились на площадь Массена. У площади две особенности: классический фонтан с огромным голым мужиком в центре, увенчанным короной в виде четырёх лошадей, и современная инсталляция, представляющая собой семь столбов с опять же голыми пластиковыми мужиками на них, олицетворяющими почему-то семь континентов… В тёмное время суток мужики на столбах светятся разными цветами.  

Двигаемся дальше по Английской набережной до отеля Негреско. Вероятно, это самый известный в мире несетевой отель. Если ты миллиардер, и хочешь провести пару ночей в Ницце, тебе прямая дорога в Негреско с его не менее известным рестораном Шантеклер. В отеле остановились Коко Шанель, Франсуаза Саган, Альбер Камю, Майкл Джексон, Шарль Азнавур, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали и Марлен Дитрих. В фойе отеля четырёхметровая люстра изготовленная фирмой Баккара в двух экземплярах. Второй достался русскому императору Николаю Второму и ныне располагается в Большом кремлёвском дворце. В интерьерах Негреско сняты более тридцати кинофильмов, включая комедию «Я робкий, но я лечусь» с Пьером Ришаром.  

Конечно, этот отель не нашего уровня, но уж очень хочется побывать внутри. Спорим между собой: не будет ли слишком позорным недопуск нас дальше порога этими щеголеватыми швейцарами? Сошлись на том, что в условиях демократии и уважения прав человека самое страшное, что нам светит, - это ненасильственное выдворение. Но ради снимков интерьера можно и потерпеть.  

Осторожно заходим на ресепшн. Швейцар подозрительно смотрит на нас, но молчит и не останавливает. Садимся на роскошный диван в центре фойе. Персонал занят своей работой и не обращает на нас, как кажется, никакого внимания. В принципе, отнюдь не все посетители тут в туалетах от Версаче и Лагерфельда. Вообще, простота в одежде – фишка новых миллиардеров. Может, проканаем за них? Достаём фотоаппарат и телефоны и начинаем фотографировать. Никакой реакции. Смелеем и проходим в следующий зал с той самой люстрой. Успеваем сделать пару снимков, и к нам подходит халдей в ливрее и предельно вежливо спрашивает:  

«Извините, мадам и месье, вы клиенты отеля?»  

«Нет» 

«Извините ещё раз, но вам нельзя здесь находиться. Не могли бы вы покинуть помещение?» 

«Да, конечно», - и направляемся к выходу. 

«Мне очень жаль, мадам и месье», - несётся нам в спину. 

«Ничего-ничего, это вы извините нас», - на том и расстались. 

Ну вот, наши цели в Ницце достигнуты, можно и расслабиться. Где-то рядом с Негреско выбираем пляж и переодеваемся. И тут сталкиваемся с серьёзной проблемой. Да, мы были в курсе, что пляжи в Ницце каменистые и совершенно неудобные для хождения босиком. Мы даже взяли в поездку на Ривьеру купальные тапки. Но брать их на экскурсию в Ниццу не хотелось, так как они занимали много места в рюкзаке. И за это мы сильно поплатились. Нет, камни на пляжах Ниццы не острые, не режут ноги. В основном это «шары» и «яйца» размером 2 – 10 см. У них два отвратительных качества: во-первых, они больно впиваются в ноги; во-вторых, они не удерживают ногу на поверхности. Нога утопает в камнях и из-за этого не удаётся сделать полноценный шаг. То расстояние, на которое при обычном движении уходит одна минута, на местном пляже занимает в три-четыре раза больше. И при этом идёшь как босиком по рассыпанному гороху.  

Море же было отличным. Чистое, тёплое и как раз лазурное. Ну разве что волнение могло бы быть поменьше. Из-за него выйти на сушу было крайне тяжело: там, где по колено, пытаешься встать на ноги, но нога утопает в круглых камнях, а уходящая назад волна прибоя тянет их и тебя вместе с ними назад. После нескольких безуспешных попыток, плюёшь на эффектный инстаграмный выход из моря, вплавь достигаешь границы воды и суши, становишься на карачки и, сопротивляясь уходящей волне и боли в ногах, а теперь ещё и в руках, выползаешь на берег, как первые земноводные в триасовом периоде.  

Накупавшись, подсохнув и отдохнув, мы возвращаемся домой.  

Следующие дни отличались своеобразной погодой: дождливые и солнечные дни шли равномерно друг за другом. Солнечный день мы проводили в очередной экскурсии, дождливый проводили на пляже Сен-Лорана и просто гуляли в окрестностях. «Дождливые» - это довольно условно. Обычно дождь шёл час-два в течение дня.  

С утра одного такого «дождливого» дня я пошёл искупаться. Стоял полный штиль, водичка была как всегда тёплая; людей почти не было, так что переодеваться можно было на одной из нескольких лавочек на пляже (днём они часто заняты отдыхающими). На соседней лавочке мирно спал в спальном мешке местный бездомный, клошар. Когда я вытирался после купания, он наконец проснулся и пошёл совершать утренний туалет… к ближайшей пальме… Но он не был бы французским клошаром, если бы не подходил к делу с истинно французским эстетством. Стоя под пальмой, он отливал в пластиковую бутылку. 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

Или наоборот, струя золотая… Не важно. Важно, что закончив процедуру, месье накрутил крышку на бутылку и прилежно выбросил её в контейнер для мусора. Умеют же, чёрт возьми! 

…Следующей экскурсией было посещение итальянского курорта Сан-Ремо. Ах, Сан-Ремо!.. У кого из тех, чья молодость прошла в первой половине 80-х, не ёкнет сердце от этого звука! Пупо и Кутуньо, Челентано и Сабрина, «Рики э повери» и Альбано и Ромина Пауэр!.. Всё они прошли через чистилище конкурса итальянской песни в Сан-Ремо.  

Идея проведения конкурса в Сан-Ремо возникла у местных властей, чтобы как-то занять своих избирателей в то время, когда пляжный сезон заканчивается. Как и во всех курортах, население там напряжённо работает от конца весны до начала осени, а затем страдает от вынужденного безделья. Ежегодный конкурс позволил немного решить эту проблему. В результате выиграли все: санремцы получили дополнительную подработку, а мы, благодарные зрители, - одно из лучших музыкальных шоу тех лет. Жалко, конечно, что Центральное телевидение СССР не шибко баловало нас показом этих конкурсов за их «политическую беззубость и уход от суровых реалий капитализма», но кое-что перепадало. На фоне советских исполнителей в строгих костюмах с галстуками или в вечерних платьях, не рискующих лишний раз пошевелиться, прыгающие, бегающие и забавно дёргающиеся итальянцы в ярких и порой смелых нарядах дарили нам настоящий праздник. 

Так вот, добраться из Сен-Лорана в Сан-Ремо лучше всего на поезде. В пограничном итальянском городке Вентимилья делается пересадка. Билет на одного человека в одну сторону около 9 евро. Но для групп от трёх человек делается скидка 30%. А нас как раз трое. Ещё несколько евро стоит билет из Вентимильи в Сан-Ремо. Поездка в одну сторону целиком занимает около полутора часов.  

Выходим на вокзале и идём по чрезвычайно длинному подземному переходу (минут десять) на улицу. Оказываемся практически в центре. Собственно на первый взгляд мало отличается от какого-нибудь района Ниццы, только итальянцы ещё более шумные, чем провансальцы.  

Первая наша цель – церковь Мадонна-делла-Коста. Она находится в высшей точке города. Подниматься приходится узенькими кривыми улочками по стёртым от миллионов шагов старинным каменным лестницам. 

Церковь, конечно, симпатичная, древняя, однако ничем не лучше десятков других католических церквей, в которых мы побывали за пятнадцать лет. Но рядом с ней находится смотровая площадка, с которой открываются лучшие виды на город и его побережье. Собственно, опять убеждаемся, что города Лазурного побережья похожи друг на друга. Вот и Сан-Ремо – это как-будто Ницца в миниатюре: такая же симпатичная, но более короткая набережная вдоль пляжей, такая же, но более компактная «марина» с припаркованными дорогими яхтами, такие же старые дома с черепичными крышами.  

От «Божьей матери Побережья» (так переводится название церкви) спускаемся к ещё одному средневековому храму – церкви Сан-Сиро. Причём часть пути проходила по настолько узким улицам, что их даже накрыли крышей, наверно для защиты от палящего солнца. Естественно, там пропал сигнал GPS, и дорогу пришлось спрашивать у местных. Один пожилой синьор что-то энергично кричал нам по-итальянски, а по его бурной жестикуляции можно было понять, что Сан-Сиро – там. Но тут в разговор вмешалась проходившая мимо пожилая синьора, с не менее пламенной речью и ещё более активной жестикуляцией. Из её слов можно было понять только, что Сан-Сиро – не там. Теперь некоторое время синьоры спорили между собой, пока не пришли к совместному решению, что Сан-Сиро действительно не там, а вон там.  

Горячо благодарим наших спасителей волшебным словом «грацие» и шагаем в указанном направлении. Действительно, скоро вышли на свет божий, а вслед за тем и к собору.  

Собор Сан-Сиро́ – самый древний в Сан-Ремо, аж с 12 века. Но справедливости ради, после нескольких пожаров от исходной конструкции мало что осталось. В соборе хранится чудесное распятие, якобы спасшее город от нашествия сарацин в 16 веке. Пять минут на собор вполне достаточно (включая пару минут сидения в прохладе на лавочке ради установки новой точки на навигаторе).  

Отсюда направляемся к более современной святыне. Для всех адептов итало-диско важнейшим храмом на Земле является театр и концертный зал Аристон (не путать с итальянскими холодильниками). Он на деле оказывается настолько неприметным зданием, зажатым между двумя гораздо более высокими жилыми или офисными постройками, что выяснилось, что мы его уже проходили, когда направлялись к Мадонне-делла-Коста. И ещё одно разочарование: часть театра находится в лесах, так что для селфи пригоден только яркий и красочный вход. Ну что ж, будем довольствоваться малым.  

0

0

После «Аристона» отправляемся к местному казино. Наверное, самое пафосное здание в этом маленьком городке. В первом приближении напоминает вашингтонский Белый дом. Но если там не играть, то задерживаться больше, чем на пару минут, смысла нет.  

Идём по красивой набережной Императрицы. Под этой императрицей имеется в виду одна из российских, полюбившая, очевидно, эти места и проводившая здесь свои плановые отпуска. Вообще, присутствие россиян на Лазурном берегу заметно как сейчас, так и в историческом экскурсе. Да, и поныне русская речь слышна ещё очень часто, несмотря на то, что попасть россиянам во Францию и Италию стало чрезвычайно трудно. Но видимо, скоро всё-таки русская речь будет здесь вытеснена украинской, всё к тому идёт.  

Между набережной и морем располагаются бесчисленные пляжи. В отличие от пляжей Ниццы они почти все благоустроенные (зонты, навесы, шезлонги), что на самом деле не шибко хорошо, потому что это верный признак платности. Где-то на отшибе мы всё же зашли на пляж, где помимо платной зоны был ещё и открытый песочек, а на нём люди раскладывали подстилки для загара. Да, это действительно бесплатный пляж. Переодеться, конечно, можно только, немного отойдя в сторонку и прикрывшись полотенцем, зато есть душ с пресной водой.  

0

0

Метрах в двадцати от захода в воду находится сплошная гряда из валунов, так что в это месте в открытом море не поплаваешь. Но это полбеды. Вся беда в том, что даже у этой гряды глубина не превышает метра. Поэтому купаться там могут почти исключительно дети. С другой стороны, в отличие от череды пляжей, море никак на разграничено, и можно спокойно переплыть/перейти в брод в территориальные воды другого пляжа. А там уже существенно поглубже, и гряда валунов не такая сплошная.  

Долго мы не купались, поскольку время поджимало. Обтёрлись, обсохли, переоделись и пошли дальше. 

Дальше была вилла Ормонд с прилегающим парком. Вилла крупная, была построена местным «миллионщиком» лет сто назад на месте другой, менее примечательной и обветшавшей. В архитектурном плане интересная, но ещё более интересен парк. Садовники создали что-то вроде дикого субтропического леса: пальмы, пинии, древовидные фикусы… Но в отличие от настоящего леса здесь нет следов запущенности. Везде чисто, тропинка вьётся так, что если специально не свернуть, то пройдёшь все уголки парка. Нет ни засохших, ни поломанных растений. Только зелень, цветы и иногда выпирающие из земли гигантские корни фикусов.  

Недалеко от виллы Ормонд находится вилла Нобель. Изобретатель динамита её не строил, только купил. Но при этом очень её любил, прожил здесь шесть лет, и называл её «моё гнездо». Вилла симпатичная, в мавританско-венецианском стиле. Сейчас там какой-то музей, который, судя по отзывам, очень непонятно, как работает. Мы тоже не смогли проникнуть за ограду.  

На этом всё. Возвращаемся на вокзал, покупаем билеты до Вентимильи. 

В Вентимилье снова надо покупать билеты, на этот раз до Сен-Лорана. Причём итальянцы не делают скидок на групповые поездки. Надо было покупать во Франции и обратный билет… Кто ж знал…  

Снова день «дома» с купанием на пляже и следующий день – экскурсия. На этот раз жертвой нашего любопытства стало крошечное княжество Монако.  

Добраться до него можно из Сен-Лорана на поезде без пересадок. Вокзал находится в верхней части города-государства. Чтобы попасть вниз, необязательно спускаться извилистыми улочками, по которым раз год летают болиды Формулы-1. Монегаски поставили несколько лифтов, и подъём-спуск занимает теперь пару минут.

0

0

Но сначала мы попытались попасть в Ботанический сад, где представлена коллекция суккулентов. Облом! В воскресенье он закрыт. Ну, ладно, находим один из лифтов и спускаемся.  

Наверно, не нужно упоминать, что в одной из самых богатых на душу населения стран на улицах царит абсолютная чистота, архитектура очень гармонична и сама по себе и в соединении с окружающей средой,

0

0

а автопарк здесь такой, что от проезжающих «Ягуаров», «Бентли» и «Роллс-Ройсов» быстро замыливается глаз.

0

0

Собственно, какой традиционный набор автосалонов почти в любом европейском городе? Фольксваген, Рено, Тойота и БМВ. Иначе в Монако. Упомянутых автосалонов там нет вообще, зато на одной из улиц скучковались подряд: «Роллс-Ройс», «Мазератти», «Феррари» и «Бугатти»… 

…Внизу мы хотели посетить музей монет.

0

0

Нашли его быстро, вроде открыт. Заходим. За стойкой сидит афро-монегаска, но сразу предупреждает, что музей сегодня не работает. Ну что ж, говорим, а не можете ли вы продать нам набор из евромонет Монако? 

- К сожалению, сегодня я не могу продать, т.к. всё закрыто, но у меня есть две монеты, я могу их вам просто обменять.  

Так легко мы стали обладателями редких коллекционных монет Монако в 1 и 2 евро! 

Теперь мы подходим к розовому саду принцессы Грейс. В Монако много мест носит имя этой принцессы. Её судьба удивительно похожа на судьбу принцессы Дианы. Вышла замуж за монарха по большой любви, родила детей, стала любимицей подданных и погибла в автокатастрофе.  

Сад красивый и ухоженный, однако лучше его посещать летом. Много роз, но большинство из них уже отцвели. В центре фонтан, по краям – пальмы, сосны и рододендроны, под ними – бронзовые скульптуры.  

Сад находится довольно близко к морю, и мы направляемся к нему. Точнее, к марине, где припаркованы, пожалуй, самые роскошные яхты мира. От обилия роскоши и флагов рябит в глазах. Рядом с одной яхтой стоит Лендровер с номерами… Кувейта! То ли шейх возит на яхте тачку, чтобы ездить на ней, когда пришвартовывается, то ли у него здесь дом, а рядом с домом просто стоят два любимых транспортных средства… 

0

0

После марины поднимаемся на гору, где находится княжеский дворец. Для такой маленькой страны дворец достаточно внушительный. В то время, как другие государи могли себе позволить возвести новый дворец, максимум, на что мог рассчитывать князь Монако – это пристроить ещё одну башню или ещё один флигель. В результате всех этих достроек (между прочим, начиная с 12 века!) сооружение приобрело этакий смешанный стиль, который несмотря ни на что не портит впечатление. В основном всё же преобладает мавританско-венецианский стиль. Или просто он больше бросается в глаза.  

В 12 часов должен состояться развод караула, а сейчас только половина двенадцатого. Здесь совсем рядом знаменитый музей океанографии Жак-Ива Кусто. Конечно, посещение музея не вписывается в наш жёсткий распорядок, но само здание на скале над бушующим внизу морем очень живописно. Рядом стоит маленькая жёлтая подводная лодка, у которой фотографируются туристы. Справа от музея находится смотровая площадка, с которой получаются самые лучшие снимки на фоне здания.

0

0

Попадает и музей, и скала, и море.  

Рядом с музеем находится собор святого Николая, очень симпатичный, но сейчас похоже закрытый на какое-то мероприятие, может, свадьбу. Рядом припаркованы люксовые машины, а на гостях туалеты ведущих модельеров.  

Возвращаемся по узкой туристической улочке. На удивление, сувениры здесь сто́ят вполне разумно. Скажем так, в Копенгагене цены на туристические безделушки однозначно выше. 

Едва подходим ко дворцу, как сразу начинается процесс развода караула. Из дворца выходит отделение солдат в белых мундирах и с карабинами. На встречу им идёт смена. Солдаты выстраиваются друг напротив друга. Разводящий, наверно сержант или лейтенант, резко и громко кричит, солдаты, как механические куклы, вертят карабинами, ставят их то «на плечо», то «к ноге». Потом новая смена уходит во дворец, а старая – вероятно в казарму на отдых. 

От дворца идём на Дальний Восток страны. Он находится всего в паре километров ходьбы вдоль берега. По пути пересекаем Японский сад. Он красивый, аккуратный, уютный… Но его сильно портит окружение из небоскрёбов и, что ещё хуже, строительных кранов.

0

0

Кстати, стройку в Монако сейчас ведут только на насыпном берегу, отвоёванном у моря. Других свободных земель у княжества нет. 

На Дальнем востоке расположен единственный пляж государства с неблагозвучным названием Ларвотта.  

Пляж длиной с полкилометра, и покрыт импортным песочком. Ну а что? Могут себе позволить. Как и в Ницце и Сан-Ремо, есть платная зона и есть бесплатные участки. Точно так же открытый душ с пресной водой. Зато переодеться можно в бесплатном душе под крышей или в туалете там же. Как в ду́ше, так и в туалете чистота безукоризненная. 

0

0

Волнолом на Ларвотте только в центре пляжа. Прямо за ним море спокойное. По бокам же в этот день волнение не то чтобы убийственное, но неприятное.  

Искупались, обсохли и пошли назад. Осталась ещё одна точка, но зато одна из самых важных: всемирно известное казино Монте-Карло. У меня давно была мечта проиграть в нём двадцать евро. И для кошелька подъёмно, и было бы, что вспомнить. Казино Монте-Карло вполне демократичное, и чтобы играть в нём, необязательно быть Рокфеллером. Но уже незадолго до поездки я выяснил, что для игры в казино требуется некоторый дресс-код: длинные брюки , приличная рубашка и закрытая обувь. Вот это совсем не годилось для меня. Если б мы ехали только в казино – не вопрос. Но ходить часами по городу при плюс тридцати в длинных брюках и закрытой обуви – удовольствие для мазохиста. Ладно, деньги целее будут и родным не нужно будет меня ждать. Для таких туристов, как мы, казино сделало рекламную акцию: где-то после обеда и до 16 часов вход в фойе казино не ограничивается ни для кого (ладно, будем честны: секьюрити почему-то требовали на входе снимать головные уборы). Можно фотографировать дорогое убранство зала и немного – зал игровых автоматов. Немного – потому что запрещено снимать играющих людей.  

Дорого, роскошно, но не безвкусно. 

Кстати, само здание по эстетичности и размерам вряд ли уступает княжескому дворцу. 

0

0

Обычно возле него паркуются люксовые кары, но видимо ещё рановато, потому что стоя́т только три машины... Какой-то лоханский Ягуар и ещё что-то. Может, уборщица приехала? 

Напротив казино есть двухметровое вогнутое с одной стороны и выпуклое с другой зеркало. Можно сфотографировать себя, казино и всю большую площадь, вдобавок с пафосным «Отелем де Пари».  

После казино отправляемся на вокзал. По пути попадается небольшая старинная часовня. Хотели войти, но там шла служба, и что неожиданно – на польском языке. 

Следующий день слегка дождливый. Ходили на пляж и ближайший супермаркет Интермарше. Купили бретонский сидр-брют (2 евро за 0,75 л). Понравилось. Если что, сидр во Франции дешевле пива.  

Очередной солнечный день и очередная поездка. В Канны. Можно добраться примерно за сорок минут на поезде за 9 евро, а можно на автобусе за полтора часа и… 1,60 евро. Выбираем автобус, поскольку уже убедились, что из-за скорости движения поезда разглядеть прекрасные пейзажи не удаётся. Впрочем, и из автобуса видно мало пейзажей. Просто шоссе идёт по городам и каким-то относительно скучным местам (а поезд – прямо по кромке моря).  

Канны мы знаем за самый известный в мире кинофестиваль и… И больше ни за что. Та же история, что и с Сан-Ремо: чтобы занять людей во внесезонное время, выдумали проводить фестиваль. Попробовали – получилось. Да ещё как получилось! Чтобы пройти пару минут по красной дорожке, самые известные артисты и режиссёры мира заказывают себе вечерние туалеты по цене двушки в Сокольниках…  

Но сначала мы поднимаемся на высшую точку города, где расположен средневековый замок (а ныне музей) де ла Кастра. Там находятся смотровые площадки, с которых открываются прекрасные виды на город. Спускаемся с горы не менее средневековыми узкими улочками мимо ресторана «Гаврош» к зданию полицейского участка, украшением которого является мурал со сценами быта каннчан. Благодаря этому муралу околоток стал даже одной из достопримечательностей Канн.  

Теперь мы попадаем на легендарную набережную Круазет.

0

0

Во время фестивалей она заполняется так называемыми старлетками обоих полов, рассчитывающих, что может быть вот-вот, сейчас, их приметит какой-нибудь стареющий режиссёр и пригласит в свою новую картину.  

Разумеется, Дворец фестивалей расположен на этой же набережной. С одной его стороны находится большое и эффектно оформленное казино,

0

0

с другой – вход, с постоянно разостланной красной дорожкой. По правде говоря, в нефестивальное время Дворец ничего особенного не представляет. Уровень кинотеатра в областном центре, хотя и нового. К тому же на красную дорожку туристов не пускают, а если сняться на её фоне издалека, то друзьям потом долго придется объяснять, почему мне взбрело в голову сфотографироваться у кинотеатра «Заветы Ленина», и кто там забыл убрать палас. 

Аллея рядом с Дворцом представляется даже интереснее. Там на тротуаре цепочка из бронзовых квадратиков с отпечатками рук лауреатов фестивалей разных лет: от Чарли Чаплина а до Тарантино… 

Недалеко от Дворца фестивалей спускаемся с набережной на пляж, и около часа расслабляемся в море.

0

0

Дальше идём по Круазет до каннской марины. Там ничего особенного. Роскошные яхты миллионеров не впечатляют после роскошных яхт миллиардеров в Монако.  

Теперь удаляемся от моря к православной Архангело-Михайловской церкви. Такое ощущение, что православная братия наследила в каждом французском городе. Но надо отдать должное: по крайней мере снаружи выглядят они симпатично. Что же касается церкви в Каннах, то здесь это нельзя сказать уверенно. Дело в том, что сейчас храм на ремонте. То есть сначала мы этого не знали. Подошли к высокой ограде, скрывающей здание почти целиком кроме маковок с крестами. Ворота закрыты, но рядом табличка с надписью на русском и французском: «Вход в храм рядом», и стрелочка направо. Вход «рядом» совсем не парадный. Там стройка, рабочие и вагончик. Разворачиваемся и направляемся к выходу. Из вагончика выпрыгивает поп в рясе и пристально следит за нами. Надо что-то ему сказать, наверное. «Бонжур», - говорю. «Бонжур, месье», - получаю в ответ, но уже в спину, поскольку останавливаться ради душеспасительной беседы не испытываю никакого желания.  

У нас остался ещё один пункт для визита: часовня Беллини. Переход до неё относительно длинный. Захотелось перекусить. По пути попался супермаркет Casino. Там взяли кокосовое мороженое в рожках. Очень вкусное. 

Часовня Беллини не имеет никакого отношения к итальянскому композитору. Этот Беллини – местный художник, который в 19 веке выкупил виллу с прилегающей капеллой у сербской княжны и переформатировал её под музей своих картин. Часовня тоненькая и длинная. Вход внутрь свободный, но делать там особенно нечего. Посмотреть на пару десятков картин или прикупить какую-нибудь из них… В общем, когда я обзаведусь виллой на Ривьере, и когда мне для её оформления не будет хватать всего одной картины, я сюда наведаюсь ещё раз.  

Возвращаемся к вокзалу. Прошлись по улице Антиб. Ну, это такая улица, где все модные бутики и рестораны собраны в одном месте. Чтобы чрезвычайно занятый миллионер или особенно миллионерша не тратили много времени для поиска соответствующего аутфита к предстоящей вечеринке на Круазет… 

…У нас остался только один полный день и один город для посещения - Антиб. По местному закону природы день должен быть дождливым. Но выбора нет. С утра садимся в автобус и за те же 1,60 евро за человека, но за сорок минут доезжаем до этого места. Город можно условно разбить на две части: мыс Антиб, где расположены очень дорогие виллы, и «континентальный» город, в свою очередь состоящий из старого и нового кварталов. Осмотр мы начали с мыса. Шли вдоль живописной набережной.

0

0

С одной стороны – уже упомянутые виллы с «приусадебными участками» в несколько гектар сосново-пальмового леса. С другой – плещется лазурное Лигурийское море.

0

0

Красиво. Первые полчаса наслаждаемся. Потом начинает утомлять. К тому же все виллы спрятаны за высоченными заборами, так что разглядеть можно только верхушки деревьев.

0

0

Ну, или если кто-то случайно откроет ворота, и ты на секунду увидишь роскошный парк внутри. 

Ещё одна беда мыса Антиб: чтобы попасть из точки А на нём в точку Б, нельзя пройти напрямую. Приходится возвращаться примерно в центральную часть, где пересекаются все дороги. Это сильно замедляет осмотр достопримечательностей. К тому же мыс представляет собой нагромождение холмов, что вероятно усиливает эстетическую ценность расположения вилл, но ухудшает доступность объектов для пешехода.  

Тем не менее, мы добираемся до самой дорогой виллы Eilenroc. Она сейчас во владении государства, поэтому доступна для посещения, но за плату. Но это теоретически. В нашем случае вилла была закрыта без объяснения причин. А там, пишут, шикарный парк и великолепные цветники. Виллу построил некий нидерландский бизнесмен в 1867 году и назвал её в честь своей жены Корнелии, только задом наперёд. Может быть, она просто сзади привлекательнее была… Не знаю. 

И всё же мы не зря ходили туда. Дело в том, что рядом с виллой находится пляж Galets. Ну, казалось бы – пляж и пляж, что тут такого? А такое там – это необычайная живописность места. Это бухта. Она совсем не выглядит как пляж. Хотя купаться там можно, и мы видели троих англоязычных мужиков, которые плескались в этой бухте. Крошечный участок побережья, покрытый галькой в окружении диких скалистых берегов, заросших вычурно изогнутыми пышными пиниями. А между берегами невероятная по цветовой гамме вода: местами изумрудная, местами лазурная. 

После виллы Эйленрок мы направились к антибскому маяку. Самая высокая точка мыса. Маяк высокий, но архитектурно абсолютно неинтересный: крашеная башня. Взгляду не за что зацепиться… 

Я рассчитывал, что возможно выглянет солнце и мы сможем искупаться на местном лучшем пляже La Garoupe. Но солнце не только не появлялось, напротив, тучи всё сгущались и сгущались. В общем, когда мы достигли пляжа, на нас упали первые капли. Одна дождинка – ещё не дождь, однако людей на пляже уже не было. А пляж без солнца и без людей представляет собой унылое зрелище. Не то что на фотографиях. 

Последняя точка на мысе: ботанический сад на вилле Тюре́.

0

0

Он в принципе неплохой, довольно ухоженный и насыщенный разнообразной средиземноморской флорой.

0

0

Другое дело, что мы начали уставать, да ещё и погода становилась всё хуже… В общем, прошлись чуть ли не бегом и покинули мыс, направившись в «материковую» старую часть города.  

В это время хлынул наконец полноценный дождь. Как назло, мы забыли дома один из рюкзаков с зонтом и дождевиками. Идём и потихоньку мокнем.  

Старый город довольно симпатичный, и как минимум лучше приспособлен для пеших прогулок.  

Посетили местный аутентичный «Провансальский рынок».

0

0

Ознакомились с продуктами, которыми фермеры Прованса кормят горожан. Собственно, ничего из ряда вон выходящего. Разве что чёрные трюфели под стеклянным колпаком. Впервые видел их целиком и в таком количестве (три или четыре «картофелины», одна нарезана мелкими ломтиками. Вероятно, не всем по карману покупать целый трюфель. 

Дождь вынуждает нас корректировать план экскурсии. Посещение форта Карре пришлось отменить. Остался только бастион Сен-Жом (Saint Jaum). Бастион находится примерно в сотне метров от берега, с которым его связывает крепостная стена, построенная на насыпи. Фортификационной ценности бастион и стена, конечно же, уже не имеют. Просто отгораживают от открытого моря стоянку дорогих яхт. Чтобы повысить привлекательность бастиона, в 2011 году на нём установили скульптурную композицию под названием «Номад». Это 8-метровое изображение человека, сидящего лицом к морю и обхватившего колени руками. Композиция создана из тысячи металлических букв. Не знаю, что хотел выразить автор… Может, ничего и не хотел. Важно, что «Номад» смотрится очень эффектно, привлекая к себе инстаграмщиков и любителей селфи.  

0

0

Так прошёл наш последний полный день на Лазурном берегу. Следующим утром сдали ключи и ушли в аэропорт. Там пошлялись по магазинам дьюти-фри, как по музею, и вылетели в Цюрих. Самолёт из Цюриха в Штутгарт задержали на час. Пришлось посетить ещё и швейцарские дьюти-фри. Потом короткий перелёт, затем долгий переезд на поездах, и уже поздно вечером мы были дома. 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0