Сафари в ЮАР, или Визит к омикрону

Путешествие НЕ в Крюгер, а в заповедник Manyeleti Game Reserve

На распродаже я купила штаны для сафари. Немного подумала - и оплатила тур в Южную Африку. А на следующее утро омикрон потряс мир. Это сейчас его одомашнили, как ОРВИ, и признали не слишком опасным. Но в конце ноября 21-го года… 

Два месяца тянулись в ожидании отмены поездки. И два месяца я готовилась к ней. Штаны для сафари помогали не поддаться унынию.

Штаны для сафари — очень важная часть гардероба: саванна кишит львами, слонами и опасными насекомыми.

Ветровка, кроссовки, пара футболок, белье, таблетки от малярии и эфирное масло от кровососущих — это все, что мне нужно. Чемодан заполняю вещичками, из которых мои внуки уже выросли, но которые пригодились бы детям африканской деревни, что позже и подтвердилось.

В ЮАР разрешено фотографировать детей. А вот у взрослых надо спрашивать разрешение. Лысые головки девочек - это не признак болезни, а просто удобно. Девушки носят прически из туго стянутых замысловатых косичек, а женщины постарше стригутся "под бобрик".

Вылет назначен на 31 января 2022 из Хельсинки. Организм мой накачан прививками от А и В гепатита, детского коклюша, столбняка, дифтерии и тремя дозами Бионтеха. Но власти ЮАР европейских коронопаспортов не признают и накануне поездки я получаю известие о необходимости свежего теста для въезда в страну.

Уфф…пронесло, бессимптомный ковид в моем носу не нашли. Все препятствия пройдены!

Почему не Крюгер

Замечательный Национальный парк Крюгер прекрасно подходит для отважных самостоятельных путешественников. Их селят в зоопарк для людей, а дикие звери дивятся сквозь сетку забора на этих двуногих. 

(Орлы-скоморохи)

Утром туристов сажают в джипы и везут на сафари. На асфальтированных дорогах парка порой выстраиваются очереди, чтоб промчаться на скорости 20 км/час мимо зазевавшихся обитателей парка. Обитателям есть где укрыться. Территория парка огромна, по очертаниям и по площади она сопоставима с Израилем. А 1,5 миллиону туристов (в доковидные годы) доступны лишь 5% территории парка. Тоже немало, но… Да простят меня поклонники парка.

Чуть-чуть географии, истории и обществознания 

Кроме Национальных парков в ЮАР есть множество частных заповедников. В один из них мы и приехали. Если продолжить сравнение с Израилем, то заповедник Маниелети примыкает к Национальному парку Крюгер и занимает площадь, сопоставимую с 2/3 площади Сектора Газа. И точно так же он отделен разделительным забором с контрольно-пропускными воротами.

Сравнение с территорией Израиля общепринято, когда говорят о Национальном парке Крюгер. Но мне вспоминалась эта страна и в другой связи. История ЮАР — англо-бурские войны, апартеид, хронические беспорядки и временные их обострения в Соуэто хорошо всем известны. При внешней ухоженности страны, прекрасных дорогах, огромных по площади лесопосадках и картинках Эдема на холмах и в долинах меня не покидало ощущение, что нынешняя ЮАР разделена совсем не по расовому признаку. Здесь в резервациях процветает цивилизация: все, что заботливо создано, окружено проволочными ограждениями и находится под наблюдением камер (а порой и вооруженной охраны). Ограждения тянутся десятками, сотнями км вдоль полей, пастбищ, фруктовых садов, заповедников и Национальных парков. Обустроенные жилые поселки защищены высокими заборами, на окнах и входных дверях красуются художественные решетки. 

Строители светлого будущего против его разрушителей — так бы я назвала противостояние современного общества ЮАР.

В ЮАР человек, получивший высшее или профессиональное образование, выходит на совершенно иной жизненный уровень. Медсестры, пожарные, полицейские проживают в удобных коттеджах. Необразованные крестьяне и гастарбайтеры из других африканских стран - в хижинах.

Эти машины принадлежат школьным учителям. 

Школьное образование, к слову, в ЮАР обязательно и бесплатно, но реалии таковы, что в школах бедных районов девочкам учиться вовсе не безопасно. 

Здание этой школы построено для детей подшефной деревни и содержится на средства арендаторов земель племени. А это ученики.

Желаю им счастливой судьбы.

PS. Я показала детям фото трехлетнего внука на лыжах. Мне показалось, что впечатление ребенок на палках среди глубоких лапландских белых песков произвел очень сильное.

Темнокожие женщины ЮАР видятся вполне равноправными членами общества: я их встречала на туристических тропах в горах и на сафари. Но одинокая женщина беззащитна, а мать-одиночка в ЮАР не имеет социальной поддержки. Поэтому деревенские семьи складываются по древним законам гор (зачеркнула), многоженство имеет место в общинах. 

Этот случайно сделанный кадр очень точно отразил провинциальную жизнь современной ЮАР.

ЮАР по числу зараженных ВИЧ отстает только от Индии, а вот по уровню коррупции в мировой топ уже не входит. Не потому ли, что наличными житель ЮАР может расплатиться лишь за незначительные покупки? Машины, дома - все, что указывает на достаток - оплачены из подконтрольного государству мобильного кошелька. Понятно, что многие в племенных общинах не имеют даже мобильника, но тут кооперативы им в помощь: на паях оплачивается покупка сельхозтехники или, к примеру, посещение стоматолога.

 

Но сложности общественной жизни остаются за кадром, если путешественники, как мы, прямо из аэропорта направляются в первозданный мир дикой природы. 

Зебры - животные "социальные". Мы то и дело их встречали в компании прочих копытных.

Я люблю свою лошадку.

Причешу ей гриву гладко.

Клювиком приглажу хвостик

И верхом поеду в гости (почти Барто)

А это Голубой Гну, но вовсе не из сексуальных меньшинств. Взрослый самец уходит из материнского стада и примыкает к другим "холостякам". Но очень часто мы встречали Гну-одиночку в окружении прелестниц импала. И сложно сказать, служит ли он им бодигардом или он их использует в качестве корма для леопардов

Жирафов мы долго искали, а когда находили, то свет уже пропадал или объектив слепило заходящее солнце

Безрогий милашка куду

Буйволов мы заставали на закате в СПА. Заботятся об обитателях саванны слоны. Для водных процедур слоновье стадо роет ногами яму, которая наполняется дождевой водой. Слоны по очереди укладываются в "ванну", и постепенно она утрамбовывается и расширяется.

Жизнь у обитателей саванны непростая. Раненых хищниками животных мы встречали нередко. Здесь все добыча для всех. И мы в том числе.

Жизнь в Manyeleti Game Reserve

Добирались от Йоханнесбурга до места мы без малого 8 часов; остаток пути — по бездорожью саванны. Приехали в лагерь: на значительном отдалении друг от друга раскиданы брезентовые палатки, что по африканским понятиям является "luxury tented camp". В палатках, размерами с маленький дачный домик, вполне городские удобства, огромная кровать под москитной сеткой, диван с видом на возможных слонов, письменный стол и терраса для вежливых львов.

Так палатка выглядит из саванны. Мужчина на снимке - рейнджер. В саванну даже он без ружья не выходит, хотя застрелить в заповеднике зверя - крайняя мера обороны.

Лагерь не огорожен, с наступлением темноты передвигаться по нему можно только в сопровождении рейнджера, вооруженного большим фонарем: опасность может таиться в высокой траве — она в это время года мужчине по пояс, на ветвях деревьев (змея) или на песчаной дорожке. Одному из искателей приключений нашей маленькой группы посчастливилось застать скорпиона на бетонном полу своей душевой. 

Это было прекрасное место для релакса под трепыхание брезента палатки, скрежет металлических стоек, стрекот цикад, шорохи и неопознанные звуки. Я засыпала, упав на кровать. Я в палатке одна, палатка соседей находится метрах в пятидесяти, за буйным кустарником.

Слияние с дикой природой начиналось в 4:30 утра под ораторию птиц. Светало. Чашечка кофе у кострища — и по машинам. 

Сафари, как рыбная ловля, непредсказуемо

Нас три команды: профессионалы-фотографы с огромными трубами объективов — специалисты по маленьким птичкам; продвинутые любители с серьезными камерами; мы — с телефонами, "мыльницами", "мыльницами" с претензией на цифровой аппарат — специалисты по львам.

Рассаживаемся по джипам. В правой руке наготове мой верный старый Panasonic Lumix FZ200 для фото, а в левой — не менее верный айфон, чтоб успеть сделать видео. Наш с айфоном редкостный кадр звездит потихоньку в ЮТ.

www.youtube.com/watch?v=WqXvXjcCluM

Сафари сродни рыбной ловле. Не той, которая на вес из пруда, а рыбалке в рыбных местах, где клев гарантирован, но никто не уверен, что он будет. И если будет — когда… Так и мы: катаемся по саванне час, и второй — а все не клюет. И вдруг…

В саванне сухие деревья не редкость. Губят их слоны, обдирая кору. Это слоновье лакомство и лесная аптека. Рейнджер Энтон показывает нам, с чего начинается гибель дерева. С другой стороны, слоновий помет является кладезью полезных веществ, в том числе и для местного человека. К тому же слоновий помет не вонюч.

Браконьерство набивает карманы преступников и кормит "крестьянскую бедноту". Этому носорогу еще повезло - ему рог спилили, но оставили жизнь.

В один из дней мы побывали в лечебнице для диких животных Moholoholo и видели "коллекцию" страшных силков, из которых удалось вызволить бедолаг. Маршалл (имя) и 25 других волонтеров из разных стран мира лечат животных, а позже пытаются вернуть их на волю. Контакт с посетителями исключен, чтоб звери не привыкали к "доброму человеку". Но нам показали животных, в том числе редких красавцев - двух белых львов, которые были взяты детенышами в состоятельные дома, но вдруг подросли... В природу их не вернешь, звери привыкли получать пищу от людей и приходят в деревни вовсе не с целью кого-либо сожрать. Но крестьяне об этом не знают, и животное чаще всего погибает при попытке контакта.

В феврале в Южной Африке лето в разгаре. Детеныши чуть - чуть подросли, но слоны с носорогами их прячут. Самка уводит в лес малыша, а самец готов к защите семьи. Делать резких движений и издавать громких звуков нельзя. Мы на их территории гости незваные. В темноте мы как-то встретили стадо слонов, переходивших дорогу. Машину остановили, свет погасили - так и стояли, пока слоны удалялись от нас.

Поиск животных увлекает не меньше, чем их созерцание. Порой проходил час и второй, пока не наткнешься на что-нибудь новенькое. Многих копытных мы уже знали "в лицо". Но гиен и гиеновидных собак укрывала трава.

А бегемот, сколько я ни просила, не желал разевать свою пасть

В феврале, в южно-африканское лето, хищники сыты, довольны, шикарно одеты. На нас львы не обращали никакого внимания. Мы встречали их парами, прайдами и подъезжали на расстояние метров 3 - 4. Однажды попался прайд из 13 особей, в котором было два взрослых самца, два безгривых, но с бакенбардами "юноши" и львята всех возрастов. Мои представления об отношениях львов были растоптаны в прах.

Знатоки сафари тщательно выбирают место и сезон для поездки. Для меня это был первый опыт. И он оказался удачным. Южно-Африканское лето вовсе не изнуряет жарой, иногда поливал дождь, иногда налетал ветер. Время от времени отключалось электричество и пропадал Wi-Fi. Но это ничуть не мешало наслаждаться компанией людей и зверей. Восемь дней утренних и вечерних сафари пронеслись незаметно.

Я вернулась в заснеженную Финляндию с таким эмоциональным зарядом, что захотелось им поделиться не только с кругом близких людей.

А омикрона мы так и не встретили...