Такая разная Ла-Манча: городской ансамбль Сан-Клименте и пейзажный Аларкон

Такая разная Ла-Манча: городской ансамбль Сан-Клименте и пейзажный Аларкон

  Сан-Клементе (San Clemente) - это ещё один красивейший городской ансамбль, частью которого является ещё одна прекрасная площадь. Город он не слишком известный, но, во-первых, довольно большой по меркам этого региона (жителей в нём в 3 раза больше, чем в Бельмонте, в 2 - чем в Чинчилье-де-Монтеарагон, про Алькалу-дель-Хукар и Аларкон я вообще молчу), называть его "городком" уже язык не поворачивается; а во-вторых - с не очень длинной, но славной историей. В 15-17 веках, на которые пришёлся пик его расцвета, Сан-Клементе был богатым и знатным дворянским городом, не обойдённым вниманием высокопоставленных особ (к примеру, через 10 лет после того как в 1470-х годах горожане выбрали "правильную сторону" в политическом противостоянии молодой королевы Изабеллы Кастильской и претенденткой на трон Хуаной, прозванной Бельтранехой, чета Католических королей, тогда уже вошедшая в силу, посетила Сан-Клементе в знак благодарности за проявленные верность и поддержку и лично подтвердила предоставленные городу привилегии, в частности - независимость от Аларкона и право проводить собственный еженедельный рынок). Всё это стало причиной того, что в Сан-Клементе появились великолепные памятники архитектуры, вошедшие в различные списки культурного наследия Испании.

  Прежде чем показать их, я отмечу интересный факт: несмотря на префикс San, город назван не именем святого, а в честь кабальеро Клементе Переса-де-Рус, поселившегося здесь в середине 13 века, которого считают основателем Сан-Клементе. А городской статус он получил уже через 200 лет, в 1445 году, по указу всё того же Хуан Пачеко, имя которого в этом рассказе, наверное, скоро станет нарицательным

  И ещё один любопытный момент: во время гражданской войны в Испании на местном аэродроме базировалась 2-я эскадрилья недавно созданных советских скоростных бомбардировщиков СБ (АНТ-40), прозванных "Катюшкой", которые прошли здесь первые боевые испытания и до появления у франкистов немецких "Мессершмиттов" (Bf-109) не имели себе равных в испанском небе.

**********

  Центром монументального ансамбля Сан-Клементе является главная площадь Пласа Майор, обрамлённая с противоположных друг другу сторон двумя ратушами - старой и нынешней. От проходящей вдоль неё улицы ла-Ферия площадь "отделяется" двумя боковыми арками, пристроенными к обеим ратушам:

0

0

0

0

  Главный архитектурный шедевр Пласы Майор и "визитная карточка" Сан-Клементе - Старая ратуша, сооружённая во второй половине 16 столетия в стиле ренессанс, которую порой называют "жемчужиной ламанчского Возрождения". Часовую башню над ней возвели чуть позднее, в начале 17 века, но через 100 лет были вынуждены реконструировать её, поскольку та наполовину обрушилась при Великом Лиссабонском землетрясении 1755 года, от которого пострадали многие города не только на Пиренейском полуострове, но и в более восточных странах Европы.

0

0

0

0

0

0

  Ратушу венчает большой королевский австрийский герб (Испанией в те времена правили представители династии Габсбургов):

0

0

  На медальонах на фризе, протянувшемся вдоль верхней части Ратуши, изображены, в частности, король Кастилии и Арагона Карлос I, больше известный как император Карл V, и его бабушка - королева Изабелла Кастильская. А на самом крайнем (справа) медальоне под небольшой башенкой-пинаклем можно увидеть бородатого старца с дубинкой больше его самого: это не кто иной, как сам Геракл (Геркулес) - чуть ли ни каждый третий город Испании считает его в той или иной степени своим прародителем... Здесь ж он ещё символизирует городские власти, как защитников своего народа.

0

0

  В начале 1990-х годов городские власти переехали на другую сторону Пласа Майор, и в ратуше, теперь уже - Старой, разместились местный исторический архив и Музей графической работы с выставочным залом.

..........

  Новой же ратушей стало расположенное напротив бывшее здание Королевского суда, намного более простое по своей архитектуре:

0

0

0

0

0

0

  Зато из-под его аркады (она - единственное, что сохранилось от оригинального сооружения 16 века) очень живописно смотрится ратуша Старая:

0

0

  Ещё один фрагмент Главной площади Сан-Клементе, так красиво вымощенной двухцветной галечной мозаикой:

0

0

  Чуть в стороне от Старой ратуши (и формально уже не на Пласа Майор) - ещё одно интересное здание с очень антуражным фасадом:

0

0

..........

  На Пласа Майор выходит и один из фасадов главной городской церкви, посвящённой апостолу Иакову - "по-нашему", по-испански - Сантьяго. Церковь огромная, монументальная, но, откровенно говоря, красивой её назвать сложно. И дело даже не в разнообразии архитектурных стилей в её облике - просто она ... какая-то бесформенная, негармоничная, что ли...

0

0

0

0

0

0

  "Уважительная" причина тому, конечно, имеется: церковь начали строить в 15 веке в готическом стиле, продолжили в 16-м в ренессансном и закончили в 17-м в барочном. Поэтому ни о каком едином "генплане" речи и быть не могло. То есть он, может, и существовал на начальном этапе строительства, но со временем канул в лету. Так что церковь Сантьяго, хоть и создаёт определённый антураж, не из тех, которой можно любоваться; можно просто (при желании) рассматривать отдельные детали её декора.

0

0

0

0

0

0

  Композиция на портале св. Иакова изображает Богородицу в образе Царицы Небесной в окружении ангелов:

0

0

..........

  Церковь отделяет Пласа Майор от ещё одной красивой площади - Пласа-дель-Посито. На неё можно попасть, обойдя храм с трёх сторон, а можно - пройдя через "римскую" арку между новой ратушей и церковью. Почему её прозвали римской - не очень понятно: сооружена она была в 18 столетии в откровенно барочном стиле. Если только из-за её помпезности (и то относительной), проводя параллели с древнеримскими триумфальными арками?..

0

0

  Украшена она, кстати, только отсюда, с "внешней" стороны. С другой, обращённой к Пласа-дель-Посито, она совершенно "голая":

0

0

  Вид на Пласа Майор через арку:

0

0

  Посито (pósito) - это зернохранилище. Для этого использовался второй этаж одноимённого здания 16 века, а первые были отданы в распоряжение городских мясных лавок. "Фронтальных" фотографий сего сооружения у меня не оказалось (само по себе оно не слишком "фотогенично"), но и угловой ракурс позволяет получить о нём (справа) общее представление:

0

0

  Посито имеет два входных портала: левый, явно парадный, украшен королевским гербом Габсбургов:

0

0

  А правый, попроще и пониже - гербом города:

0

0

  В целом Пласа-дель-Посито хороша не отдельными выходящими на неё зданиями, а как единый монументальный ансамбль, особый шарм которому придаёт его вытянутая треугольная форма с той самой "римской" аркой в центре всей "композиции":

0

0

0

0

  В "основании" этого треугольника - ещё одно историческое здание 16 века - старая городская тюрьма (она видна на заднем плане на последней фотографии). Главный вход в него получил название Портал Инквизиции:

0

0

0

0

  А с краю на фасаде - барельеф с ещё одним изображением герба города:

0

0

**********

  Хороша Главная площадь Сан-Клементе, но пришла пора попрощаться с ней и хотя бы вкратце посмотреть другие городские достопримечательности. Самым старым из сохранившихся в нём сооружений является Старая башня, возведённая в первой половине 15 века и служившая, кроме прочего, для наблюдения за окрестностями. Сейчас в ней находится Этнографический музей земледелия.

0

0

0

0

  Надо отдать должное городским властям - они не ограничились самим фактом "историчности" башни, а превратили небольшие пространства вокруг неё в уютные живописные уголки, что с одной стороны:

0

0

что с другой:

0

0

  Ещё немножко "городских пейзажей":

0

0

0

0

0

0

0

0

  Совершенно потрясающая улочка, представляющая собой одну большую колоннаду по обе стороны:  

0

0

  И уже "на выходе" оглянемся назад. Буэнисимо!

0

0

  "Тему колонн" продолжает городской рынок:

0

0

0

0

0

0

  Рядом с ним - кармелитский монастырь начала 17 столетия:

0

0

  И ещё одна достопримечательность Сан-Клементе - Пласа-де-Торос. Обычно я совершенно равнодушен ко всему, что имеет отношение к корридам, но эта арена в стиле мудехар обратила на себя внимание (честно говоря, ещё и потому, что возле неё было удобно припарковаться):

0

0

0

0

0

0

**********

  Упадок Сан-Клементе наступил во время наполеоновского нашествия, когда в нём было расквартировано французское войско численностью 12000 человек (можно представить масштабы бедствия, учитывая, что даже сегодня в городе проживает менее 8000!), что сопровождалось многочисленными грабежами, разрушениями, пожарами и прочими эксцессами, не говоря уже об изнасилованиях... А когда в середине 19 столетия в Ла-Манче была проложена железная дорога, обошедшая Сан-Клементе стороной, он надолго "завис" в прошлом, оказавшись изолированным от главных торговых путей и промышленного развития в целом. Впрочем, возможно, во многом именно потому он и сохранил свою самобытность, колорит и прекрасные памятники своей славной истории

**********

  Аларкон (Alarcón, с ударением на последнем слоге) - не только колоритный каменный городок с крепостью, это ещё и очень живописное ландшафтное место. Он влюбляет в себя сразу, с первого же взгляда с высоты мирадора на подъезде к нему:

0

0

0

0

0

0

  История Аларкона - это, прежде всего, история его крепости. Она была возведена мусульманами, они же дали и название городку: практически все слова испанского языка, начинающиеся на "al", имеют арабское происхождение. Христиане, отвоевав город, перестроили его, а окончательные "штрихи" в формирование того облика, в котором мы сегодня видим замок, "нанёс" всё тот же Хуан Пачеко в 15 столетии. А вот дальше начинаются нестыковки: сайт городских властей Аларкона называет его "одним из наиболее хорошо сохранившихся в Испании, поскольку он никогда не участвовал ни в каких баталиях". А вот испанская Википедия пишет, что в постсредневековые времена крепость была заброшена и постепенно разрушалась и приходила в упадок. Впрочем, для нас с вами важно то, что в 1963 году Министерство информации и туризма передало замок в частные руки, и спустя 3 года после реконструкции он был открыт в качестве отеля-парадора, коим сегодня и является (а потому, что удобно для туристов, не имеет часов работы и платы за вход - хотя "пришлым людям" смотреть там всё равно особо нечего).

  Впрочем, сам замок - это только "вершина айсберга" фортификационных сооружений Аларкона. Чтобы попасть в него по единственной сухопутной дороге (а с трёх других сторон город окружает река Хукар, превращая его в естественный полуостров), надо преодолеть несколько рубежей обороны – целых три крепостные стены.

  Сегодня сделать это легко и просто: когда-то запиравшиеся ворота в стенах превращены в открытые проездные арки. Вот первая из них:

0

0

0

0

  Вторая:

0

0

0

0

  Сейчас мы уже находимся у самой крепости, но с этой стороны она, как видите, совершенно неприступная (по крайней мере, выглядит таковой):

0

0

  И, наконец, третья, ведущая уже непосредственно в сам город, который мало изменился за последние столетия:

0

0

**********

  Мы оставляем машину на большой главной площади, носящей имя инфанта Дона Хуана Мануэля (Plaza del Infante Don Juan Manuel), где, среди прочих сооружений, находятся здание Городского совета (аюнтамьенто) и церковь Иоанна Крестителя (San Juan Bautista). Она, возможно, не слишком красивая, но очень колоритная - типичная испанская площадь ренессансных времён.

0

0

0

0

0

0

0

0

  Аларкон - городок небольшой, фактически образованный тремя улицами, ведущими от главной площади к крепости. Тем более удивительно обнаружить здесь аж 4 немаленькие церкви. Одну из них мы уже видели, а следующая (на нашем пути) - Санто-Доминго-де-Силос (Santo Domingo De Silos), возведённая ещё в 13 столетии. Правда, в эпоху ренессанса она была слегка перестроена, но от первоначального сооружения сохранился прекрасный южный портал в позднероманском стиле:

0

0

0

0

  Через площадь от неё высится самая большая церковь Аларкона - Санта-Мария, построенная в 16 веке. Кроме своих размеров, она выделяется монументальным порталом в стиле ренессанс, сделанным в виде триумфальной арки, "утопленной" в высокой, почти "под крышу", нише, обрамляющей вход в церковь.

0

0

0

0

0

0

  А это другой, не столь парадный портал:

0

0

..........

  Городские улочки трудно назвать особо живописными, но антуража дворянского города 15-17 веков здесь хватает: особняки, порталы, гербы на фасадах... Самый известный из сохранившихся в Аларконе - дворец семейства Кастаньеда, от которого, правда, сохранился только богато украшенный портал:

0

0

0

0

0

0

   В небольшом музее внутри него хранятся фуерос - свод прав и привилегий, дарованных городу кастильским королём Альфонсо VIII (читавшие "Испанскую балладу" Л. Фейхтвангера хорошо помнят его, как главного героя романа).

  Мы направляемся к крепости, а пока - немного уличных видов Аларкона:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крепость мы уже видели с разных сторон, а теперь посмотрим, как она выглядит из самого города. Правда, видна отсюда в основном главная башня - Torre del Homenaje.

0

0

  Она тоже стоит на самом краю обрыва:

0

0

  Как я уже сказал, сейчас в замке размещается парадор "Маркиз-де-Вильена" - это имя носило много поколений одного из испанских благородных родов, а первым обладателем этого титула стал ... да-да, опять он, Хуан Пачеко.

0

0

  Интересная скульптурная композиция возле входа в парадор:

0

0

  Внутрь можно зайти, но особо смотреть там нечего: маленький дворик, колодец и несколько обаятельных гаргулий над входом в сам замок:

0

0

0

0

**********

  Перед тем как распрощаться с Аларконом, мы выедем за крепостные стены и спустимся к реке Хукар, через которую переброшен старый романский мост, правда, заметно отреставрированный, видимо, относительно недавно:

0

0

  Нет, сверху он, пожалуй, выглядел даже интереснее:

0

0

  С этой стороны город закрывает всего одна крепостная стена: видимо отсюда неприятностей не ждали, поскольку многочисленное войско вряд ли могло беспрепятственно переправиться через столь узкий мост.

0

0

  Атаковать же крепость отсюда тоже вряд ли кто решился бы:

0

0