Маэстрат: дорогой Эль Сида и тамплиеров

Маэстрат: дорогой Эль Сида и тамплиеров

  Ну, насчёт Эль Сида - это, прямо скажем, бабушка надвое сказала. Документально пребывание главного реального (в отличие от Дон Кихота) героя Испании всех времён (знаменитый Касильяс ему, пожалуй, всё же уступит) в том или ином месте Маэстрата и провинции Кастельон не установлено, кроме того, что он действительно несколько раз пребывал где-то в районе Морельи, но, опять же, где именно - доподлинно не известно. Но для легенд и преданий, которые всегда, во все времена и у всех народов, как шлейф, сопровождают вошедших в историю знаменитых личностей, это не является помехой. А они (в частности, известный средневековый эпос "Песнь о моём Сиде", в свою очередь, тоже ставший легендой чуть ли не меньше своего главного персонажа) давно и уверенно рассказали о несомненно точных, по их мнению, путях, коими прошествовал от Бургоса до Валенсии великий Сид-Победитель, Сид-Кампеадор, и городах и весях, кои он удостаивал честью своим пребыванием (или очередной победой) - многие из них потом добавили в своё название имя Сида: del Cid. И составленная на их основе "Дорога Эль Сида" (El camino del Cid) стала одним из наиболее известных туристических маршрутов в Испании ( www.caminodelcid.org ). Точнее, совокупностью локальных маршрутов, по одному из которых - Кольцу Морельи (Anillo de Morella) - мы сейчас частично прокатимся.

  А вот касательно тамплиеров - тут уже всё по-настоящему. Во время реконкисты рыцари-храмовники активно поучаствовали в войне на стороне арагонских королей, за что потом были щедро вознаграждены отвоёванными землями и городами, в результате чего на юго-востоке Испании возник целый рыцарский регион - Маэстрат, или Маэстрасго. Туда мы и держим наш путь.

..........

Мы пересекаем пересохшее русло реки, по которой проходит граница между испанскими автономными областями. Сзади на остаётся Валенсийское сообщество и его провинция Кастельон:

0

0

... а впереди начинается арагонская часть Маэстрата, которая здесь уже называется Маэстрасго:

0

0

Но самое интересное, ради чего мы здесь остановились, да и вообще поехали именно этой дорогой, находится как раз между ними: старинный каменный мост св. Михаила, известный также как просто мост в деревушке Бельестар (Puente de la Pobla de Bellestar), которая находится рядом с ним на валенсийском берегу реки (её так же называют San Miguel de la Puebla).

0

0

0

0

Красивый, гармоничных форм мост был построен ещё в 13 веке и прекрасно сохранился до наших дней (по крайней мере, сведений о какой-либо его перестройке я не нашёл). Чтобы поверить в его подлинность, достаточно просто пройти по нему. Помните, говоря о мосте Кананильяс, я назвал его отреставрированную поверхность "бильярдной"? Так вот здесь, на мосту св. Михаила мои "ботиночки на тонкой подошве" (что совсем не мешало им ходить по прочим буеракам-рекам-ракам) прочувствовали и пересчитали каждый камешек, уложенный ещё (очень похоже на то!) руками средневекового мастера.

0

0

Одной из особенностей этого региона является применяемый при строительстве старинный метод сухой кладки, когда камни ложатся друг на друга без использования связывающего раствора. Это упрощает и удешевляет сам процесс, но требует особого подбора форм соседних камней и соответствующих навыков. Кстати, такая технология, как ни странно это звучит, является более сейсмостойкой при землетрясениях небольшой и средней силы. Поскольку метод сухой кладки не предполагает специальной обработки камней, получившееся при этом сооружение приобретает характерный "шершавый" вид - именно так выглядит большинство домов в этом регионе, и чуть позже вы в этом убедитесь сами.

Сухая кладка используется при строительстве не только оград и стен, но и мостов. И мост в деревушке Бельестар является прекрасным наглядным примером такого подхода:

0

0

У опор моста вовсю растёт дикая ежевика – раздолье для тех, кто не брезгует немытыми ягодами!

0

0

На заднем плане - современный автомобильный мост, по которому мы только что переехали из Валенсианы в Арагон: В чём-то даже символическая "встреча двух эпох":

0

0

=== ЛА-ИГЛЕСУЭЛА-ДЕЛЬ-СИД ===

Ла-Иглесуэла-дель-Сид - один из многих городков Маэстрата, добавивших к своему названию имя Сида. Традиция (правда, документально не подтверждённая) считает, что великий Кампеадор в 1089 году проходил через тогда ещё просто Ла-Иглесуэлу и даже приложил руку к возведению здесь первых крепостных укреплений.

Многие здания городка являются наглядным примером использования той самой техники сухой кладки, о которой я говорил чуть выше. Даже в самом центре много таких домов, а уж про окраины (до которых от центра рукой подать) и говорить нечего...

0

0

0

0

0

0

0

0

Почти отовсюду видны возвышающиеся над крышами жилых кварталов два главных символа Иглесуэлы: зубчатая башня - единственное, что осталось от бывшей крепости тамплиеров, и построенная много позже колокольня главной церкви, посвящённой Сретению Господнему:

0

0

Исторический центр Ла-Иглесуэлы-дель-Сид очень маленький, и все его интересные места расположены практически рядом - они выделены белым цветом на большой схеме города:

0

0

Схема декорирована оригинально: замочными скважинами (не иначе, столько ключей от города надо собрать, чтобы получить доступ к нему!) и старинными гвоздями:

0

0

0

0

Главная достопримечательность Ла-Иглесуэлы-дель-Сид - очень компактный архитектурный ансамбль, к которому мы сейчас и направляемся. Ошибиться невозможно: дорогу, откуда ни иди, укажут те самые башни:

0

0

0

0

На главную городскую площадь, названную просто Площадью церкви (Plaza de la Iglesia), ведут каменные ворота:

0

0

Проходим через них - и оказываемся в совершенно другом мире, где время, кажется, остановилось давным-давно:

0

0

0

0

0

0

0

0

Здание с тремя стрельчатыми арками и двумя готическими окошками - это Городской совет, аюнтамьенто. Оно было построено в 15-16 веках на том месте, где раньше находилась рыцарская крепость. Перпендикулярно ей расположен фасад Сретенской церкви с ренессансным порталом:

0

0

А напротив аюнтамьенто - так называемый Дом Блинке (Casa de Blinque), козырёк над фасадом которого опирается на единственную каменную колонну:

0

0

Церковная колокольня с площади:

0

0

... и со стороны улицы:

0

0

Когда-то в Ла-Иглесуэле проживало немало знатных арагонских дворян, и некоторые их дворцы и особняки сохранились до наших дней:

0

0

0

0

0

0

0

0

Дом семейства Алияга (Casa Aliaga) выделяется интересным резным деревянным карнизом:

0

0

Под ним можно увидеть маленькую каменную фигурку непонятного пола (некоторые источники называют её женской, а другие - мужской) в немного странной позе: свесив ножки и подперев голову руками, закрывая при этом уши:

0

0

Ворота св. Павла (Portal de San Pablo) - единственные сохранившиеся из пяти ворот крепостной стены, ведущих в центр города:

0

0

Ещё несколько красивых уголков Ла-Иглесуэлы-дель-Сид (и просто "городских картинок"):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Очень живописно выглядят, особенно на фоне сине-голубого неба, черепичные крыши городка:

0

0

=== КАНТАВЬЕХА ===

Расположенная совсем недалеко от Ла-Иглесуэлы-дель-Сид Кантавьеха когда-то была одним из главных оплотов рыцарей (сначала - тамплиеров, а после разгрома их ордена - госпитальеров) в Маэстрате. К сожалению, архитектурных свидетельств тех времён здесь практически не осталось. А вот исторический центр более поздней эпохи сохранился хорошо, за что Кантавьеха не только была объявлена историко-художественным комплексом (conjunto historico-artistico), но и вошла в список самых красивых городов Испании (последнее очень неоднозначно, о чём я скажу дальше).

0

0

Хотя, если честно, действительно красивое место в Кантавьехе только одно. Но какое! Это потрясающий ансамбль главной площади, носящей имя Христа-Царя (Cristo Rey), открытой с одной стороны и обрамлённой приземистыми зданиями с арочными портиками с трёх других. Ещё за каких-то 20-30 метров до неё, идя по улице без карты и видя впереди только колокольню церкви Успения, трудно вообразить, что всего через пару десятков шагов перед вами откроется каменное чудо средневековой (пусть даже оно было создано чуть позже - в 15 столетии) архитектуры...

0

0

Вот эти шаги сделаны - и ..

0

0

0

0

Левую (если смотреть на неё со стороны улицы) часть площади Христа-Царя образует боковой фасад Успенской церкви с тремя огромными стрельчатыми арками:

0

0

0

0

Справа, напротив церкви - Дом Байле (Casa del Bayle), тоже украшенный стрельчатыми арками, но меньшего размера. А между ними, связывая воедино П-образную структуру площади, находится аюнтамьенто, здание Городского совета с аркадой уже округлых форм.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мне очень нравятся аркады вообще, а уж такие - тут и говорить нечего. Прогулка под портиками подарила незабываемые впечатления, было такое ощущение, что "духом времён" здесь пропитан каждый камень, да что там камень - сам воздух, и вытащить себя отсюда было непросто...

0

0

0

0

0

0

0

0

Под одной из арок аюнтамьенто открывается сквозной проход "наружу":

0

0

0

0

Пройдя по нему, мы неожиданно оказываемся на расположенном на приличной высоте "балконе", с которого открывается вид на окрестные равнины и холмы Маэстрата (точнее, исходя из местной географии - Маэстрасго):

0

0

0

0

0

0

Слово "неожиданно" я использовал не просто так. Дело в том, что дорога от Ла-Иглесуэлы-дель-Сид до Кантавьехи довольно ровная, никаких особых подъёмов не наблюдалось, в гору мы тоже не карабкались. И тут вдруг внезапно оказались практически на обрыве... А объяснение тому очень простое: рельеф окружающей местности здесь таков, что с восточной стороны городка расположена обширная низменная долина, и относительно неё Кантавьеха действительно находится на высоком гребне с довольно крутым склоном и выглядит снизу вот так:

0

0

0

0

Круглая башня справа, которая видна на последней фотографии - относительный новодел, она была построена уже в 19 веке во времена Карлистских войн. А вот примыкающие к ней стены - это то немногое, что осталось от бывшей крепости тамплиеров. А что стало с самой крепостью, мы увидим чуть дальше.

Колокольня церкви Успения стоит прямо на улице - в буквальном смысле, поэтому в её нижней части образован проход, обрамлённый сверху полукруглой аркой. Через него мы и покидаем очень атмосферную площадь Христа и продолжаем прогулку по бывшему городу рыцарей.

0

0

0

0

Строго говоря, ничего особо интересного и, тем более, красивого (кроме, конечно, Площади Христа-Царя), в Кантавьехе нет - об этом я честно сказал в самом начале.

0

0

0

0

Вот, пожалуй, самый красивый вид за пределами главной площади:

0

0

Ни на что особо не отвлекаясь (к сожалению, просто не на что было…), мы довольно быстро прошли через весь и без того очень компактный городок и оказались там, где когда-то возвышалась одна из главных рыцарских крепостей Маэстрата. После того как по всей Европе начались гонения на тамплиеров, и арагонский король Хайме II, в целом довольно лояльно к ним относившийся, был вынужден отдать приказ об их аресте, рыцари-храмовники укрылись здесь и в течение целых 8 месяцев выдерживали осаду королевских войск.

Ныне на месте бывшей крепости раскинулся огороженный стеной с закрытыми воротами большой пустырь, в глубине которого расположена небольшая часовня Гроба Господнего (Santo Sepulcro), обустроенная, что интересно, внутри той самой угловой круглой башни 19 века, которая хорошо видна при взгляде на Кантавьеху со стороны снизу вверх (подобное фото я приводил чуть выше).

0

0

0

0

Пожалуй, только ещё одно сооружение, помимо ансамбля Площади Христа, вызвало интерес - это готическая церковь св. Михаила, Сан-Мигель, построенная в 14-15 веках. Портик с тремя большими арками образует небольшой атриум перед входом в храм:

0

0

0

0

Декор входного портала:

0

0

=== МИРАМБЕЛЬ ===

Честно говоря, посещение Мирамбеля сначала не планировалось - просто чтоб не удаляться слишком далеко от "базы" и избежать дальнейших соблазнов: заехать в Olocau del Rey, посмотреть руины заброшенной деревушки Saranyana близ Тодолельи, а там неподалёку и ещё что-нибудь нарисуется - в общем, картина знакомая и предсказуемая настолько, чтоб понять, что её следует пресечь волевым решением на некоем условно-разумном уровне, каковым и представлялась Кантавьеха. Однако навигатор видел всё по-своему, и в качестве установленного "быстрого" пути выбрал не короткий, на юг, а обводной, через Морелью. А поскольку я привык целиком и полностью полагаться на него, то понял этот манёвр, только увидев за окном табличку с надписью Mirambel. Ну а уж раз карты легли именно так, было глупо, оказавшись в Мирамбеле, не посетить этот городок, который многие источники называют одной из самых ярких жемчужин арагонского Маэстрасго.

0

0

И спасибо нашим ангелам за такой расклад! Потому что каменный, насквозь запылённый, казавшийся необитаемым (по-моему, за всю прогулку мы так и не встретили ни единого местного жителя) Мирамбель действительно оставил самый лучшие впечатления. Причём именно как город (точнее, крошечный - всего полторы сотни обитателей - городок, что не меняет сути): всё-таки и Ла-Иглесуэла-дель-Сид, и Кантавьеха были городами, по сути, одной достопримечательности, одного архитектурного ансамбля. А Мирамбель, напротив, не обладая явно выраженными "маст си", является одной большой и цельной достопримечательностью. Недаром он был признан историко-культурным достоянием (Bien de Interes Cultural), недаром удостоен - первым в Испании! - золотой медали Europa Nostra - Европейской федерации в защиту исторического наследия за бережную реставрацию, сохранившую аутентичный архитектурный облик городского центра 14-16 столетий, недаром различные источники не скупятся на выражения типа "история в каждом уголке", "один из самых выдающихся примеров средневековой городской архитектуры", "один из самых важных архитектурных комплексов Арагона" и т.п. По утверждению официального сайта города www.mirambel.es, более 30 сооружений (то есть чуть ли ни каждое второе) являются объектами исключительного исторического интереса: крепостные башни и ворота, церкви и монастыри, дворцы и особняки... В общем, применив к Мирамбелю банальный штамп "музей под открытым небом", мы окажемся не так уж далеки от истины

Мирамбель стал одним из первых тамплиерских городов на юге Арагона. Средневековая крепость рыцарей здесь тоже не сохранилась, а вот старинные каменные стены до сих пор опоясывают его со всех сторон. Правда, во многих местах они не заметны, поскольку уже давно стали стенами жилых домов. Вот как здесь, например:

0

0

Сейчас мы находимся на территории аррабаля, как в Испании когда-то назывались пригороды, расположенные за пределами крепостных стен. Здесь, в низине, находится бывшая общественная прачечная:

0

0

0

0

0

0

0

0

Окраинные городские кварталы кажутся отсюда хаотическим нагромождением домов и прочих сооружений:

0

0

Внутрь города ведут двое ворот:

0

0

0

0

Мы выбираем путь, ведущий к главной приходской церкви св. Маргариты, Санта-Маргарита:

0

0

0

0

0

0

Сама церковь достаточно старая, она упоминалась ещё в документах начала 14 века, но в 17 столетии была почти полностью перестроена, обретя типовой ренессансный облик:

0

0

0

0

Напротив церкви находится здание Городского совета (аюнтамьенто) с тремя (две - с одной стороны, а третья - с другой) большими округлыми арками:

0

0

..........

Многие источники называют Мирамбель эпохи Возрождения блистательным городом, городом дворцов, где проживали представители далеко не самых последних династий арагонской знати. Но сегодня мы видим в нём разительные контрасты: рядом с богатыми особняками соседствуют "остатки былой роскоши" - полуразвалившиеся и заброшенные дома...

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На большой по здешним меркам площади находятся ренессансные дворцы Дом герцогов Алиага (Casa Aliaga) и Дом Кастельот (Casa Castellot):

0

0

0

0

0

0

0

0

А самое узнаваемое место Мирамбеля, своего рода его "визитная карточка" - красиво декорированный с внутренней стороны Портал-де-лас-Монхас, Ворота монахинь (рядом с ним находился женский августинский монастырь):

0

0

0

0

0

0

Мы покидаем старый город и оказываемся за пределами крепостных стен рядом с одной из двух сохранившихся оборонительных башен:

0

0

На стене сохранилась любопытная деталь. Я так понимаю, что эта "бойница" предназначалась на случай осады - через неё на головы неприятелю должны были литься потоки чего-нибудь очень неприятного для штурмующих...

0

0

..........

Вот так, волею случая и каприза навигатора, у нас получилась небольшая, но очень приятная прогулка по бывшему городу тамплиеров и аристократов, в ныне - "городу контрастов" Мирамбелю. И уж теперь мы старались поменьше смотреть на всякие дорожные таблички, чтоб не поддаться на очередную "провокацию" - пора было возвращаться в Пеньисколу, к вечернему морю, с надеждами (которые так и не сбылись), что оно наконец-то успокоится и станет тихим и "пушистым"...