Пейзажная Испания: водная феерия "Каменного" монастыря

Пейзажная Испания: водная феерия "Каменного" монастыря

«На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала»...

  Конечно, я говорю не о самом себе, да ещё от женского лица. Это цитата из одноимённой книги известного писателя-эзотерика Пауло Коэльо, которую я прочитал лет 10 назад. Правда, обстоятельства моей жизни тогда складывались так, что меня интересовала, главным образом, её философско-эзотерическая составляющая (которая, кстати, в этой небольшой книге намного глубже, чем в преимущественно беллетристическом "Алхимике", вольно или невольно ставшем "визитной карточкой" творчества Коэльо), нежели событийно-художественная, тем более что период моего увлечения Испанией ещё не наступил. Поэтому упоминание в книге о некоем монастыре осталось практически незамеченным, а название Рио-Пьедра звучало для меня примерно так же абстрактно, как какая-нибудь мексиканская Рио-Гранде из вестернов о временах "Всадника без головы". И когда Монастерио-де-Пьедра (Monasterio de Piedra) оказался в фокусе моих туристических интересов (изначально его посещение планировалось ещё в 2011 году в рамках поездки по окрестностям Сории, которая по разным причинам состоялась намного позже и в значительно изменённом виде), с книгой Коэльо я его уже никак не связывал и обнаружил этот факт только сейчас.

  Название монастыря часто переводится буквально (этим грешат даже авторитетные англоязычные путеводители именуя его "The Stone Monastery"), что не совсем верно. Да, в испанском языке слово piedra действительно означает камень, а предлог de формально можно трактовать как "сделанный из", но в данном случае Пьедра - это протекающая рядом река, та самая Рио-Пьедра, на берегу которой плакала героиня Пауло Коэльо (а географические имена переводить особо не принято, случай с Черногорией выглядит в этом плане, скорее, курьёзом), так что название "Монастырь-на-Пьедре" будет более правильным, чем "каменный".

  В 1186 году арагонский король Альфонсо II и его жена Санча Кастильская подарили бывшую мусульманскую крепость Пьедра монахам из каталонского монастыря Поблет для создания цистерцианского аббатства. Справедливости ради надо отметить, что сделано это было не совсем бескорыстно: в дарственном документе, ныне хранящемся в Национальном историческом архиве в Мадриде, содержится обязательство монахов регулярно молиться о душах короля и членов его семьи.

  Работы по строительству монастырского комплекса продолжались несколько лет, в течение которых монахи жили и молились во временной обители с другой стороны реки Пьедра, названной Пьедра Бьеха (то есть старая). В 1218 году состоялось освящение нового монастыря (в этом году как раз отмечается его 800-летие), который - с учётом последующих реконструкций, разрушений и новых реставраций - мы видим сегодня. 

  На протяжении шести столетий после этого никаких знаковых событий, связанных с монастырём (кроме его барочно-ренессансной реконструкции в 16 веке), не упоминается - видимо, Монастерио-де-Пьедра жил без потрясений, обычной для монастыря жизнью: монахи молились и трудились, обеспечивая жизнедеятельность обители. Это благополучие продолжалось до наполеоновских войн начала 19 столетия, когда Монастерио-де-Пьедра был превращён в госпиталь для французских солдат, после войны снова открылся, но уже ненадолго, окончательно прекратив своё существование после десамортизации. В течение пяти лет после этого монастырь активно разграблялся и разрушался, но в 1840 году произошло судьбоносное для него событие: он был выставлен на публичные торги, и его приобрёл барселонский промышленник Пабло Мунтадас Кампени, предполагая создать здесь, используя воду реки, бумажную фабрику. Однако, увидев красоту местных пейзажей, он отказался от своих планов, решив превратить монастырь и его окрестности в место для посещений и туризма. Эту идею спустя несколько лет претворил в жизнь его сын Хуан Федерико Мунтадас, считающийся основателем современного ландшафтно-исторического комплекса Монастыря Пьедра. Благодаря его стараниям, надо отметить - бережным и грамотным, уголок дотоле дикой природы превратился в парк, не потеряв при этом своего очарования и впечатления первозданности, а развалины монастырских сооружений были преобразованы в туристический комплекс. Спустя несколько лет он основал на его территории первую в Испании рыбную ферму (интересно, что в конце 19 века испанское правительство арендовало её для разведения и выращивания рыбы, которую потом выпускали в реки Арагона). Во второй половине 19 столетия Монастерио-де-Пьедра уже стал не только известным, но и модным, о нём писали в журналах, а многие известные художники, фотографы и писатели посещали его в поисках вдохновения.

  Парк Монастерио-де-Пьедра, несмотря на его многогранность – это, прежде всего, бенефис воды. Река Пьедра образует в гористых окрестностях монастыря волшебные пейзажи божественной красоты с множеством каскадов и водопадов, пещер и гротов, порогов и заводей в окружении пышной растительности. Она, как бегун-стайер, живёт в "рваном темпе": то бурлит и ревёт, срываясь вниз с высоты нескольких десятков метров, то становится почти незаметной, скрываясь в спокойной глади озёр, то отдыхает в размеренном (и не очень) течении равнинных потоков.

 До посещения монастыря Пьедра я был уверен, что главная арена "водной феерии" в центральной и южной Европе – хорватские Плитвицкие озёра. И теперь могу с уверенностью сказать, что парк на реке Пьедра, если и уступает им, то только общим масштабом и отсутствием монументального ансамбля больших водопадов. А во многих прочих "эпизодах" пейзажи монастырского парка ничем (или в очень малой степени) не уступают знаменитым Плитвицам.

 Свой рассказ о парке я построю в виде фотоэкскурсии с минимальным числом комментариев – они в большинстве случае просто не потребуются. Для лучшей ориентации я приведу карту парковой территории, но тем, кто заинтересуется более плотно, лучше скачать оригинал в хорошем качестве в формате PDF. Нанесённый на неё рекомендуемый маршрут – самый удобный (а кое-где – безальтернативный) способ осмотреть, ничего не упустив, самые живописные и интересные уголки парка. Придерживаться его помогают стрелки-указатели: синие на большей части маршрута, и красные, показывающие дорогу к выходу там, где две ветки пути пересекаются.

0

0

 Первые пару сотен метров можно считать своего рода увертюрой, создающей настроение и помогающей "войти в роль":

0

0

0

0

 А само действо начинается около невысокого каскада, называемого Банями Дианы, бурные воды которого, спустившись, образуют относительно тихую заводь и потом устремляются дальше:

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

 На заднем плане некоторых фотографий виден водопад Ла-Капричоса (La Caprichosa), что переводится как капризный, своевольный или своенравный. Чуть позже мы подойдём к нему поближе и посмотрим его с разных сторон. А пока проходим мимо ещё одного каскада (отличие каскада от водопада условно, но мы для простоты будем считать, что один отличается от другого, главным образом, размером) - Троицкого (Cascada Trinidad):

2

0

0

0

 Прежде чем пойти дальше, оглянемся назад и полюбуемся тихой, навевающей спокойствие и умиротворение, гладью Утиного озера (Lago de los Patos). И если бурю и ветер некоторые философы и мистики называют страстью бога, то это озеро всем своим настроением олицетворяет отдых бога (здесь я несколько произвольно, по сути, а не по букве, процитировал отрывок из знаменитой книги арабского поэта-писателя Халиля Джебрана "Пророк", которую считаю одним из ярчайших шедевров эзотерической литературы всех времён и народов)...

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

 Чуть дальше находятся несколько неглубоких гротов, рядом с одним из которых начинается подъём по каменной лестнице с деревянными перилами:

0

0

1

0

0

0

0

0

 Поднявшись, мы оказываемся около водопада Ла-Капричоса, одного из самых больших в парке Монастерио-де-Пьедра:

0

0

 А боковые струйки воды, переплетаясь с облепившей скалу растительностью, играют собственную, не столь бурную, но не менее красивую "симфонию":

0

0

 Небольшой водный бассейн в месте падения водопада:

0

0

 Один из самых живописных уголков парка - Лос-Вадильос (Los Vadillos), название которого я, признаться, перевести затрудняюсь, где река проходит через целый каскад идущих один за другим порогов:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 И за последним из них снова успокаивается:

0

0

 Это очень любимое посетителями парка место для отдыха, где многие делают длительный привал, отдыхая и любуясь течением воды, на которую, как известно, смотреть, как и на огонь, можно вечно. Здесь мы встретили очаровательную собачку, хозяйка которой любезно разрешила её погладить, а псинка отказываться от этого не стала, хотя всем своим видом показывала, что мне этот процесс нужнее, чем ей 

1

0

 Трудно покинуть столь красивый уголок, но когда-то всё равно это надо сделать, тем более что всё самое интересное ещё впереди.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Ещё одно необычное место, настоящая водная симфония - Верхний и Нижний Каскады Ясеня (Los Fresnos Altos и Bajos):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 У подножия скалы выбит узкий канал, который направляет воды каскада вдоль пешеходной дорожки, оставляя её сухой (кроме брызг, конечно):

0

0

0

0

 Дорожка спускается к Радужному каскаду (Cascada Iris):

0

0

0

0

0

0

 Самое красивое и впечатляющее место парка - большой водопад "Хвост лошади" (Cola de Caballo), обрушивающийся в узкое ущелье с высоты 50 метров. Но чтобы увидеть его во всей красе, надо спуститься вниз... сквозь скалу.

 За многие тысячелетия вода пробила гору чуть в стороне от водопада и сформировала длинную вертикальную пещеру, обнаруженную Хуаном Федерико Мунтадасом. Он построил внутри неё лестницу, которая стала частью маршрута по монастырскому парку. Глядя со смотровой площадки перед входом в пещеру (правильнее сказать - в каменный колодец) на мостик далеко внизу, мне было трудно поверить, что путь лежит именно туда...

0

0

0

0

 Гул падающей воды нарастает: на разных уровнях спуска в стенах пещеры открываются "окошки" (уж не знаю, искусственные они, натуральные или всего понемногу) с видами на ущелье, и мостик, как некий пространственный ориентир, становится всё ближе.

0

0

 Порой пещера подходит совсем близко к водопаду - настолько, что внутрь залетают капли воды:

0

0

0

0

 Вот уже бОльшая часть пути пройдена:

0

0

0

0

 Наконец спуск окончен, но самое интересное только начинается. Сначала надо пройти по небольшому открытому участку прямо под водопадом. Если у кого на одежде будут капюшоны - самое время надеть их.

0

0

0

0

 Через пару десятков метров дорога вновь уходит под землю, на этот раз - в горизонтальный и уже явно рукотворный туннель с тусклым освещением (капюшоны пока лучше не снимать, потому что с "потолка" капает вода):

0

0

0

0

 И снова выходит на свет, теперь уже окончательно:

0

0

 "Полоса препятствий" завершена, и теперь можно отдышаться, снять капюшоны и оглядеться:

0

0

 Вот он, "Хвост лошади" во всей красе. Хотя, конечно, красу эту фотографии передают, дай бог, если на четверть, а масштаб зрелища не передают вовсе...

0

0

 От мостика, на который мы столько раз смотрели с высоты, начинается вторая часть паркового маршрута. Честно говоря, в целом она немного менее интересная, но только по сравнению с первой.

0

0

0

0

 Рыбная ферма, созданная Хуаном Федерико Мунтадасом полтора века назад, действует и сегодня:

0

0

0

0

0

0

 Пауло Коэльо упоминает ещё одну легенду, "будто в Рио-Пьедра такая холодная вода, что все, попадающее в воды этой реки, – листья, насекомые, птичьи перья – со временем превращается в камни, устилающие ее русло". Хочется верить, что на живых обитателей прудов рыбного хозяйства это не распространяется

 В самой дальней части парка раскинулось большое Зеркальное озеро (Lago del Espejo), к которому с двух сторон подступают высокие рыжеватые скалы, отражающиеся в водной глади озера. В солнечную погоду, конечно, "эффект зеркала" проявляется намного сильнее...

0

0

0

0

 Позади уже довольно долгий, местами нелёгкий путь, поэтому организаторы парка обустроили здесь зону отдыха, где взрослые могут посидеть за столиками, а дети - порезвиться:

0

0

 Ещё один очень живописный каскад, где вода струится не по голой скале, а по покрывающему камни зелёному "ковру" из мха и лишайников. По какой-то причине он получил название Господнего фонтана (Fuente del Señor):

0

0

0

0

0

0

0

0

 Ещё более красиво выглядит Водопад Чорреадерос (Cascada de los Chorreaderos):

0

0

0

0

0

0

0

0

 И снова тоннель, на этот раз не длинный и без неожиданностей:

0

0

 Прогулка по парку Монастыря Пьедра заканчивается около Тенистого каскада (Cascada Sombria), состоящего из нескольких невысоких порогов:

0

0

   Кроме своей феерической природы, парк предлагает ещё один аттракцион - представление хищных птиц. Оно проводится по отдельному расписанию (но без дополнительной платы), как правило, трижды в день (2 раза до обеда и 1 - после). Специально подстраиваться под него мы не стремились, но получилось так, что наша прогулка завершилась как раз минут за 10 до его начала, так что не "зайти на огонёк", вроде как, было грех.

  На небольшой площадке, специально отведённой под шоу, собралось несколько десятков человек. Пришли организаторы, поздоровались, потом посовещались между собой, и в конце концов объявили, что представление отменяется по причине ветра. Ну, не знаю... ветер, в принципе, был, но сказать, что какой-то особенный, я не могу, честно говоря, я его даже не замечал. Хотя возможно, что на высоте картина была несколько иная.

  В порядке "компенсации" организаторы разрешили посмотреть вблизи птиц, одни из которых размещались в клетках-вольерах, а другие - просто на открытом воздухе, привязанные к колышкам.

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

  Никогда не задумывался о том, что совы, филины и прочие сплюшки тоже считаются хищниками...

* * * * *

И очень кратко о самом монастыре - в том виде, в котором он сегодня предстаёт. Его центром с самого начала был клуатр, по периметру которого располагались прочие помещения и сооружения. И сегодня он остаётся главной, самой красивой, самой колоритной и самой интересной достопримечательностью Монастерио-де-Пьедра. Комментировать тут что-то не имеет смысла, надо просто смотреть - это настоящее лакомство для любителей готики:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  В свою очередь, настоящей жемчужиной клуатра является Капитулярный зал - место общих собраний монахов и принятия коллективных решений, восстановленный уже в 1990-х годах при последней реставрации монастыря (в начале 20 века он был превращён в … бильярдную, наверное, самую антуражную на свете). Тогда же был обновлён герб Королевства Арагон из полихромного дерева, расположенный над центральным входом в зал.

0

0

0

0

0

0

  Из прочих интересных сооружений, в которые можно попасть из галерей клуатра, можно отметить просторную и высокую трапезную, потолок которой покрыт ребристыми сводами, а стены - арками, соединяющими усечённые "настенные" колонны. И, конечно же, красивое готическое окно в центре зала:

0

0

  "Тёплый зал" (El Calefactorio) было единственным в монастыре отапливаемым помещением, где монахи собирались в свободное время, чтобы согреться. Здесь также содержали больных и хранили рукописи.

0

0

  В монастыре есть ещё один музей, посвящённый винам округа Калатаюд. В нём можно увидеть экспозиции, воссоздающие разные стадии его приготовления:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Человеческие фигуры выполнены довольно натуралистично, но не приведи боже повстречать таких в темноте: Очень уж напоминают их лица персонажа А. Филиппенко из легендарной рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (если таковую ещё кто-то помнит)...

0

0

  В отличие от прекрасно сохранившегося, хоть и впоследствии отреставрированного, клуатра, монастырская церковь дошла до нас в разрушенном состоянии. Правда, её развалины многие считают живописными и романтичными – в их антураже часто проводятся торжественные мероприятия и даже свадьбы. В общем, да, что-то в этом действительно есть...

2

0

0

0

  Церковь, изначально готическая, была перестроена в 16 веке с явным уклоном в ренессанс и барокко. Особенно это коснулось внутреннего убранства – это хорошо заметно даже по немногим уцелевшим элементам декора интерьеров:

0

0

1

0

  Кое-где ещё видны остатки фресок (или других по технологии настенных изображений, не силён я в этом):

0

0

  То, что монастырская церковь была перестроена, не означает, что перед этим её разрушили до основания. Многие изменение явно носили косметический характер, а её остов демонстрирует, что храм до последнего во многом сохранял готический облик: мощные колонны, стрельчатые арки и перекрытия бокового нефа, входной портал с прекрасной готической "розой"...

0

0

0

0

   Она выглядит новодельной, но это не совсем так. Хоакин Соро, в течение многих лет руководивший реставрацией монастыря, вспоминает, что она была расколота, и её обломки валялись повсюду на земле, но мастерам удалось найти их и, как пазл, собрать воедино.

А это портал уже с другой, внешней стороны:

0

0

0

0

  Монастырский комплекс с двух сторон был защищён каменной стеной с семью башнями, которые можно увидеть и сегодня. Самая интересная из них – главная башня-донжон с воротами, имеющая традиционное для Испании название Torre del homenaje (в дословном переводе - Башня клятвы верности вассала сеньору).

0

0

  А вот когда именно и почему церковь была разрушена – до сих пор остаётся загадкой (по крайней мере, я не нашёл такой информации, даже пересмотрев примерно с десяток различных источников). Известно, что когда семья Мунтадас приобрела монастырь, церковь уже лежала в руинах. Две основные версии склоняются к тому, что это произошло либо при Великом Лиссабонском землетрясении 1755 года, отзвук которого аукнулся за сотни километров от Португалии, либо уже позже, во время Войны за независимость против Наполеона.

"На протяжении столетий монахи из обители Пьедра берегли для себя этот райский уголок. Расположенный в естественной геологической впадине, он по праву рождения, по милости небес получал то, что соседние городки и поселки должны были вымаливать и добывать тяжкими трудами – воду. Здесь Рио-Пьедра разделялась на десятки притоков, ручьев, струилась водопадами, образовывала заводи и озера, и по берегам ее пышно и изобильно разрастались деревья, кусты, трава.

А стоило сделать несколько сотен шагов в сторону – и ты выходил из каньона, и все вокруг становилось пустыней, бесплодной и безжизненной. Даже сама река, устав кружиться по этой естественной низине, здесь напрочь теряла свою юную силу и вновь превращалась в еле заметную струйку воды.

Монахи знали об этом, и вода, которой снабжали они соседей, обходилась тем недешево. История обители отмечена бесчисленными схватками и стычками между местными жителями и монахами.

И вот однажды, как раз в то время, когда Испанию потрясала очередная война, обитель была превращена в казарму. По центральному нефу монастырской церкви бродили кони. Солдаты, потешая друг друга похабными историями и насилуя женщин из всех окрестных поселений, разбили между скамьями свой бивак.

Так, хоть и с опозданием, обрушилось на монастырь возмездие. Он был разграблен и разрушен.

И никогда больше монахам не удалось вернуть свой потерянный рай. В ходе одной из бесконечных судебных тяжб кто-то даже предположил, что местные жители исполнили приговор, вынесенный монастырю Богом. Ибо Иисус велел напоить жаждущих, монахи же оставались глухи к Его словам. Вот потому-то Бог и покарал тех, кто считал, будто природа принадлежит им одним.

И, может быть, по этой самой причине монастырская церковь по-прежнему лежала в развалинах, хотя большую часть обители отстроили заново и превратили в гостиницу. Местные не забыли, какую непомерную плату должны были вносить их предки за то, что природа дарила людям бесплатно."

  Такую легенду приводит в своей книге Пауло Коэльо. Я поискал в интернете какое-то подтверждение или хотя бы созвучие ей – и не нашёл. Возможно, плохо искал. Но, скорее всего, эта история – всего лишь часть авторского вымысла, в той или иной степени присущего любому художественному (а "На берегу Рио-Пьедра..." именно такова, несмотря на свой философско-эзотерический подтекст) произведению. Хотя дыма без огня, знаете ли... В истории человечества понятия монашества и духовности крайне редко оказывались синонимами...

  Рядом с монастырём (но в пределах его стен) есть и другие территории и сооружения – в основном, административно-хозяйственно-бытового назначения. Здесь есть даже своя Главная площадь Пласа Майор и местное "аюнтамьенто" на ней:

0

0

  А вот с другой стороны это здание выглядит совершенно неожиданно: на нём воссоздан интереснейший, оригинальный и где-то даже уникальный фасад бывшего Аббатского дворца, украшенный двумя ярусами тонких полуколонн:

1

0

1

0

  Чем-то Индию напоминает, да?