Прогулки по Верхнему Арагону

Прогулки по Верхнему Арагону

... В Граусе (Graus), едва мы успели посмотреть старинный романский мост Puente de Abajo (то есть Нижний, в "противовес" не сохранившемуся Верхнему, располагавшемуся на другом конце города) через реку Эсера, нас застала настоящая буря: ливень, град, молнии... О том, чтобы двигаться дальше, и речи не было, поэтому пришлось пережидать разгул стихии в первои попавшемся дворике.

1

0

1

0

Вскоре (и часа не прошло) погода начала меняться. Буря стихла, ливень превратился в небольшой дождь, а небеса стали светлеть. А ещё минут через 20 мы осмелели настолько, что раскрыли зонтики и пошли смотреть Граус. Хотя сказано это слишком громко: в самом городе мы и так планировали посмотреть по минимуму, а тут и вовсе сделали "поправку на погоду" и ограничились главной площадью. Впрочем, она оказалась столь прекрасной, что её одной вполне хватило для целого моря впечатлений.

  Возможно, в ясную погоду Пласа Майор выглядела бы даже не так выигрышно: солнечные лучи создавали бы резкие контрасты, а половина площади - та, что "против солнца" - и вовсе потерялась для съёмок. А такой - пустой и мокрой - она была великолепна, и очень неплохо, на мой взгляд, получилась на фотографиях:

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Солнечные часы на фасаде дома семьи Эредия (Casa Heredia):

1

0

  Двух одинаковых построек здесь не найти, но это только придаёт площади ещё больше шарма

  Ансамбль Пласа Майор, изначально - Рыночной (название говорит само за себя) - начал создаваться вокруг здания старой ратуши в 14 веке и в основном сформировался - таким, как мы видим его сегодня c поправкой на современную реставрацию - в 16 столетии, хотя некоторые дома достраивались ещё и впоследствии. Тогда же было сооружено и новое аюнтамьенто (на фотографиях - здание с белым фасадом с большим гербом и неороманской галереей в верхней части).

..........

В деревушку Ла-Пуэбла-де-Рода (La Puebla de Roda) мы приехали ради очередного средневекового моста с красивым именем Мост Света - Пуэнте-де-ла-Лус. Правда, он не очень впечатлил - его романский облик изрядно попортил сооружённый на нём уже в наше время парапет (сегодня мост является автомобильным):

1

0

  Зато сам городок, точнее, его главная улица Calle Mayor, приятно удивила (она не просматривалась "жёлтым человечком", и я не знал, чего от неё ожидать), оказавшись без изысков, но вполне атмосферной:

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Бывший общественный фонтан прямо на стене одного из домов:

1

0

  Улица, всё время поднимаясь, вела, как водится, к храму: церкви Сантьяго. Её самой интересной особенностью является то, что роль главного фасада выполняет широкая массивная колокольня с большой круглой нишей, в которой расположен вход в храм (к сожалению, закрытый):

1

0

   И ещё несколько видов вполне симпатичной Ла-Пуэбла-де-Рода:

1

0

0

0

1

0

 Всего в нескольких километрах отсюда прямо у трассы расположена деревушка Серрадуй (Serraduy) с очень живописным "фасадом", тут даже комментировать нечего:

1

0

1

0

   Потрясающий романский мост через всё ту же речку Исабена (первую половину сегодняшнего пути мы будем ехать вдоль неё) "упирается" в небольшую часовню:

1

0

1

0

  Одна из городских улочек идёт прямо под отвесным склоном скалы:

1

0

1

0

  Вторая часть городка лежит с другой стороны трассы. Там всё не столь колоритно и красиво, хотя по-своему тоже симпатично:

1

0

1

0

   Крошечное (всего около 40 жителей) пуэбло Берануй (Beranuy) тоже состоит из двух частей, но расположены они не рядом, а на расстоянии примерно километра друг от друга. Одна - тоже у реки (здесь я, каюсь, прошляпил ещё один горбатый мост, поскольку он нигде на был отмечен, а с дороги не просматривался), а другая - на возвышенности, на склонах окрестных холмов. Туда-то, наверх, мы и поехали, чтобы посмотреть старую церковь св. Евлалии, построенную в 11-12 веках, но претерпевшую реконструкцию в 16 столетии, после которой от прежнего романского храма осталась лишь квадратная колокольня в "пиренейском" стиле. И там, у церкви, место оооочень душевное и даже медитативное - без всякой иронии!

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

  А вот следующая остановка вышла внеплановая: мне просто глянулся "фасад" очередного придорожного пуэбло - и мы свернули к нему.

1

0

0

0

  Уже потом я узнал, что эта деревушка имеет очень красивое, можно сказать, поэтичное имя: Эррериас-де-Кальвера (Herrerias de Calvera). Не, ну как звучит, а? Эррериас-де-Кальвера!

  Что ж, посмотрим, что там внутри:

1

0

1

0

  Внутри оказался классический "каменный городок", малюсенький, но симпатичный:

1

0

0

0

1

0

1

0

  Одним из мест не просто обязательной, а приоритетной (в том смысле, что маршрут подстраивался под часы работы) программы этого дня был монастырь Санта-Мария-де-Обарра (Monasterio de Santa Maria de Obarra), расположенный, как и вышепоказанные деревушки, на берегу реки Исабена в окружении вот таких пейзажей:

1

0

1

0

   На последней фотографии видна "впадина" - расщелина между двумя горными вершинами. На баскском языке она называется "obarra", что и дало название монастырю. Такое вот нестандартное, но звучное имя получилось: "монастырь у расщелины"

   К монастырскому комплексу через реку ведёт высокий горбатый каменный мост, уже скорее готический, чем романский. Однако, несмотря на свой вид, он современный – его построили по образу и подобию прежнего после того, как старинный средневековый мост был разрушен сильным паводком 1964 года. Но это не

1

0

1

0

1

0

   Сразу за мостом – небольшой комплекс каменных сооружений, построенных на месте бывшей водной мельницы. Сейчас там располагается молодёжный центр, а рядом, возле фонтана с питьевой водой, собираются туристические группы перед экскурсиями – осмотр монастыря проводится организованно с гидом. Хотя если вы не владеете испанским языком (то есть на получение информации "здесь и сейчас" не претендуете) и не являетесь большими любителями аскетичных романских интерьеров, то можете не привязываться к графику посещений и посмотреть всё сами; единственное, что при этом потеряете – возможность зайти в церковь и расположенную неподалёку от неё часовню св. Павла, а прочих "запретных" территорий, доступных только при официальных экскурсиях, здесь нет, все основные сооружения находятся "в чистом поле" в прямом смысле этих слов.

1

0

  На первый взгляд, Обаррский монастырь, бывший в Средние века одним из важнейших духовных центров графства Рибагорса, может показаться простым: в нём нет клуатра, нет эффектного портала, крепостной стены, колокольни и звонницы. Но всё же здесь есть то, что позволяет выделить его среди многих других, подчас более красивых и колоритных. Во-первых, это чистота классического романского стиля монастырской церкви: если в наше время где и сохранилась "романика без примесей" - то это она и есть. А во-вторых, и это, возможно, главное – это само место, заставившее меня в очередной раз подумать: "ведь знали же раньше, где ставить монастыри!". Оно не просто живописное, не просто очаровывающее и берущее за душу; здесь реально ощущается – хотите верьте, хотите нет – величие мироздание и божественное присутствие. И словами этого не передать – это не вопрос "картинки"…

1

0

1

0

  Монастырь Санта-Мария-де-Обарра – один из древнейших на Пиренейском полуострове. Только первое документальное упоминание о нём датируется 874 годом, а историки считают, что он существовал ещё в вестготские времена – о том говорят некоторые архитектурные элементы, которые мы увидим позже. Однако ничего цельного от той эпохи не осталось: в 1006 году монастырь, как и собор Роды-де-Исабены, был разорён мусульманами и впоследствии полностью отстроен заново.

  Старейшее из сохранившихся монастырских сооружений – церковь Санта-Мария, возведённая в первые десятилетия 11 века в типичном "ломбардском" романском стиле:

1

0

   Храм имеет широко распространённую в раннем христианстве форму базилики, а его особенностью является структура крыши в виде трёх самостоятельных покрытий: двускатного в центре и односкатных по бокам.

  "Классика жанра" - горизонтальные пояски фальшивых (глухих) арочек и так называемые лопатки – вертикальные выступы в виде узких полосы – лучше всего проявляется с задней стороны, состоящей из трёх апсид. А вот декоративный фриз из ромбовидных клеток - своего рода "новинка" в испанской романике.

1

0

1

0

1

0

  На боковом фасаде церкви расположены 2 входных портала: левый, с каменными гербами самого монастыря и его приора 16 века Педро-де-Мура над ним, был сооружён значительно позднее.

0

0

  А правый – старинный, он относится к времени возведения самого храма:

1

0

   На обрамляющих его столбах видны капители с растительным рисунком – учёные считают, что они принадлежали древнему вестготскому храму – предшественнику сегодняшнего монастыря. А вот сами двери - современные: их пришлось укрепить после того, как в 2003 году в церковь проникли воры.

  Ещё правее еле заметна почти совсем заросшая незавершённая колокольня, строительство которой было прекращено (по каким причинам – не пишут) на высоте всего лишь около 3 метров.

  Интерьеры церкви трудно описать: их надо не столько смотреть, сколько ощущать. Того, что иногда называют "атмосферой", здесь "выше крыши", хотя глазу может показаться, что и зацепиться не за что. Так что фотографии передают лишь бледную тень того, что есть внутри...

1

0

1

0

1

0

 Вот, кстати, очень интересный артефакт: этот практически необработанный камень отдалённо прямоугольной формы с вырезанным в нём углублением (на фото - сверху) - не что иное, как древняя купель для крещения, как считают историки – тоже вестготских времён:

1

0

  Здесь можно увидеть и другую, более позднюю "ванну" (возможно, тоже купель), но про неё я сказать ничего не могу:

1

0

  Алтарь украшает когда-то раскрашенная в разные цвета каменная готическая статуя Богоматери с Иисусом-младенцем, изготовленная в 14-15 веках. Во время гражданской войны её бросили в костёр, но скульптура уцелела, лишившись лишь правой руки, которая позже была восстановлена в мастерской Сарагосы.

1

0

  Но самое интересное в алтарной части – настенный декор из пяти несимметричных арок разного размера, опирающихся на выступающие из стены полуколонны – кроме второй и третьей справа, в месте соединения которых есть только капитель без колонны - предполагают, что именно под ними в древности находилось кресло настоятеля. Учёные не исключают, что эти арки - все или какие-то их фрагменты - тоже были частью вестготской церкви.

1

0

   На лицевой стороне алтаря видны две каменные плитки с истёршимися почти полностью барельефами - они тоже считаются вестготскими.

1

0

   За церковью видны развалины готического Приоратского дворца, сооружённого по приказу настоятеля Педро-де-Мура в 16 веке. Сегодня доступ к нему закрыт.

1

0

1

0

   Ещё одним старинным сооружением комплекса Обаррского монастыря является очень простая романская часовня св. Павла 12 века. Она предназначалась для паломников, поскольку монастырская церковь была доступна только монахам.

1

0

1

0

  Хрисмон (монограмма имени Христа) над входом в часовню:

1

0

..........

Мы снова отправляемся в путь, и дорога становится всё интереснее. Не всё, конечно, удавалось фотографировать, но кое-где я притормаживал:

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

   Ещё одну внеплановую остановку мы сделали в городке Бонанса (Bonansa): с дороги она показалась привлекательной, времени было вагон - ну что не тормознуть?!

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0