Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;
Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;
Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.
Невдалеке от шумного побережья Коста Дорада и натоптанных туристических троп, на неприступном утесе в горах Приората притаилась тихая маленькая деревушка Сиурана, которую не зря называют «самой фотогеничной» в этих местах. И пусть она пока не пользуется популярностью у туристов, но те немногие, кто решились приехать сюда, сразу бегут на смотровую площадку, с которой открывается знакомый по путеводителям вид:
Церковь Санта-Мария-де-Сиурана (13 век). Увы, в последние годы «тот самый кадр» немного портит обмелевшее озеро на заднем плане (об этом отдельно).
Удручает и то, что даже при малом количестве туристов приходится долго и терпеливо ждать, пока все посторонние выйдут из кадра.
«В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов...» (вместо предисловия)
Когда улицы крупных городов исхожены вдоль и поперек, достопримечательности отсняты во всех ракурсах, а у статуй натерты все определенные «традицией» фрагменты, рука так и тянется поставить галочку напротив еще одной «изученной» страны. Напрасно – фальшивый лоск туристических центров имеет мало общего с ее настоящим обликом и колоритом.
Поэтому если в барселонской Poble Espanol при всей тамошней сверхплотности красот на квадратный сантиметр вы ощущаете «картонность» ВДНХ, а очередное фламенко-шоу напоминает «старинные гавайские песни в исполнении двух гавайцев» (https://www.youtube.com/watch?v=CJmhwRNoRgY) – знайте, вам пора ехать в глубинку.
Там откроется совсем другая, настоящая Каталония, где занятия по вкусу найдут и историки, и фотографы, и натуралисты, и гастротуристы, и даже экстремалы. Дело за малым - туда сначала надо попасть...
«Редкая птица долетит до середины Днепра!» (Занимательная вивисекция, глава Баллистика)
Сиурана удалена от курортных зон лишь на 40-50км, но транспортное сообщение с ней планировал явно какой-то матерый туристоненавистник Хуан Сусанес.
Общественный транспорт сюда просто не ходит. Единственный автобус (от Камбрильса через Реус) до ближайшей деревни Cornudella de Montsant (9км от цели) выполняет лишь один рейс в день, лишая шанса на возвращение. Остальные и вовсе выбросят на полпути - в поселке Alforja, откуда до Сиураны не располагающие к оптимизму 24км.
Экскурсионные группы на автобусах и мини-автобусах сюда тоже не возят, объясняя это повышенной опасностью местных горных дорог. Ну, не знаю... Лично мне (после Тенерифе) показалось, что серпантины Приората подходят даже для гонок на комбайнах.
Проблема в другом. До вершины-то автобус доберется легко, но разворачиваться там придется в стиле Остина Пауэрса (https://www.youtube.com/watch?v=IGiQOCX9UbM ), причем между стенкой и пропастью.
Так что, как ни крути, остается два рабочих варианта: или взять машину напрокат (цена вопроса от 45 евро + страховка 16 + бензин около 15), или отважиться на сомнительную авантюру под названием «джип-сафари» (эти обычно везут именно сюда, цена вопроса около 50 евро с носа). Но за те же деньги в Каталонии найдется немало других идей для поездок, вот и остается Сиурана «широко известной в узких кругах». Что ж, попробуем это исправить.
«А часовню тоже я развалил? Нет, это сделали до вас» (историческая справка)
Невероятно, но факт: наша богом забытая деревушка с дюжиной домиков, насчитывающая от силы полсотни жителей, на самом деле почти в полтора раза старше Москвы. И это лишь документальная история Сиураны, так-то следы поселения ведут к третьему тысячелетию до нашей эры.
Знавало это местечко и период расцвета, да еще какого! Именно здесь в период арабского владычества располагалась главная цитадель мавров в регионе - настоящая кость в горле нескольких поколений барселонских графов. Вся королевская конница, вся королевская рать с разбега долбилась о стены неприступной твердыни два с половиной века подряд (!!!), но Сиурана продолжала оставаться единственной так и не взятой крепостью в оборонительной системе арабов. Чем не только регулярно вносила сумятицу в шапкозакидательские планы Реконкисты, но и способствовала пополнению испанского и каталанского языков новыми экспрессивными выражениями.
Понятное дело, столь длительное мотание нервов гордому и горячему испанскому рыцарству не могло сулить этой истории счастливый финал. После 286 лет упорного сопротивления в 1153 году Сиурана пала в результате предательства одного из ее обитателей, подкупленного и открывшего ворота.
Опьяненные долгожданной удачей конкистадоры устроили жестокую бойню, издевательски предложив защитникам заведомо невыполнимое: отречься от ислама и принять крещение в обмен на жизнь. Окончательно озверев от отказа, победители распинали побежденных на придорожных столбах, и стоны несчастных оглашали долины и горы на многие километры вокруг. Да уж, недалеко же ушли за тысячу лет адепты «религии мира и добра» от своих давних врагов и гонителей, Нерона или Диоклетиана. Видимо, забыли они и свою землячку, святую мученицу Евлалию, которой в свое время был предоставлен точно такой же выбор, как и последним защитникам Сиураны.
Неприступная цитадель, веками дразнившая воинов Реконкисты, была без жалости разрушена ими практически до основания. В наши дни от нее осталась лишь сиротливая горстка камней на самом краю обрыва – всё остальное ушло на строительство церкви и окрестных домов.
А то немногое, что осталось, указывает на следы еще одной разыгравшейся в тот злосчастный день трагедии, которая стала главной легендой этих мест...
«И сия пучина поглотила ея в один момент» (старинная итальянская песня)
Согласно легенде властительницей этих мест была гордая красавица, королева мавров (la Reina Mora) Абделазия. Абсолютно уверенная в неприступности города и крепости, она беспечно пировала в замке, как вдруг в окно ее зала влетела стрела, а с улицы донесся топот бесчисленных ног, звон оружия и крики умирающих (по другой версии, обнаженная красавица нежилась в купальне). Вмиг осознав, что все кончено, королева оседлала белоснежного скакуна и, выкрикнув типичное для Средневековья «Лучше умереть, чем быть обесчещенной», бросилась в пропасть со скалы.
Преследуемая захватчиками, она закрыла своему верному коню глаза, и тот бежал вслепую, всецело доверившийся хозяйке. Лишь на самом краю скалы конь почувствовал неизбежное и попытался остановиться. Он встал на дыбы, оставив на камне глубокие следы подков (их показывают туристам и в наши дни)...
... и рухнул в бездну вместе со своей бесстрашной всадницей.
Увиденное шокировало и преследователей, и предателя, открывшего им ворота. Он попытался закрыть глаза руками, и в тот самый момент навеки окаменел (этот камень в наши дни тоже показывают туристам).
Вот такая леденящая душу история, которая при более внимательном рассмотрении оказывается облеченным в литературную форму (спасибо писателю Хуану Амадесу) набором узнаваемых библейских и средневековых штампов.
В версии с беспечным пиром легко угадывается пир Валтасара, божья кара, превращающая в камень – явная аналогия с превращенной в соляной столб женой Лота, а нагая величественная всадница после купальни и вовсе подозрительно напоминает леди Годиву. Неудивительно и то, что на роль презренного предателя был назначен еврей – слишком сильный эффект на каталонских католиков возымел их позор в знаменитом диспуте Нахманида, случившемся век спустя в Барселоне и приведшем впоследствии к череде жестоких погромов.
Но, пожалуй, самым сомнительным в этой истории является сам статус «королевы мавров».
Во-первых, правители Сиураны тех лет были не более чем простыми наместниками (одними из многих среди военной знати), но никак не королями.
Во-вторых, в стране, веками живущей по принципу «за дувалами ханум и духтар» между скромной ролью хранительницы очага и ролью «властительницы» пропасть, на фоне которой двухсотметровый сиуранский провал – лишь ямка на асфальте. А тут к тому же все якобы знают имя «королевы», но никто почему-то не помнит имени ее «короля».
В-третьих, лично мне с трудом верится, что у представителя средневековой арабской знати в статусе наместника была лишь одна официальная дама сердца. Да любой уважающий себя гарем выставил бы против захватчиков целый эскадрон ханум летучих! Может быть, поэтому в последние годы отважную Абделазию все чаще называют не королевой, а «принцессой»? Кто видел хоть один диснеевский мультик про Аладдина, легко поверит в именно такую принцессу. Единственную и неповторимую.
Еще сложнее обстоит дело с ориентированием на месте. Дело в том, что возле мавританской крепости на вершине скалы нет не только пространства для конной гонки с преследованием, но и просто площадки для конюшни. И очень сомневаюсь, что отмеченное табличкой место прыжка королевы указано верно. Ведь в противном случае придется поверить, что конь перед падением пробил изнутри брешь в стене замка и аккуратно сбрил каменную кладку до основания.
Вот как бывает, если ради красивой иллюстрации к древней легенде туристам, скажем мягко, пускают пыль в глаза. Впрочем, как было верно подмечено в моем любимом фильме «Такси» - «Турист, которого не обманули – не настоящий турист».
«Не подскажете, как мне побыстрее попасть вон на ту гору? — Минуточку, сейчас отвяжу свою собаку» (альпинистский юмор)
Расположенная на высоком утесе в окружении известняковых скал Сиурана поначалу стала культовым местом именно у скалолазов. Здесь в изобилии встречаются склоны самой разной степени сложности, поэтому ежегодно в этих местах проводятся слеты и соревнования профессионалов.
По пути сюда видишь немало бюджетных кемпингов (последний находится в километре от вершины), а на отвесных участках окрестных скал – большое количество экстремалов. А роскошные виды гор и долин Приората просто завораживают!
«В Вилларибо горят стога конопли, а в Виллабаджио (куда дует ветер), уже давно идет праздник» (из проверенных источников)
При взгляде на Сиурану порою кажется, что ты перенесся во времени на несколько веков назад в изолированный от мира поселок. Впрочем, спутниковые тарелки и редкие автомобили мигом возвращают к реальности.
Еще полвека назад уделом жителей Сиураны было исключительно сельское хозяйство, но в наши дни это по большей части турбизнес - на полсотни жителей приходится три отеля и ресторана, а также полдюжины магазинчиков.
Начиналось все не только с уже упомянутых скалолазов, но и с гастротуристов, ведь Приорат является одним из двух винодельческих регионов Испании, получивших наивысшую квалификационную категорию DOQ. Впрочем, в любом другом винодельческом регионе Испании вам скажут примерно то же самое, а на различия между DO и DOQ махнут рукой.
Приходится брать другим, предлагая легенды и истории, скалолазные и трекинговые маршруты (например, в сторону той самой соседней деревни, из которой ходит автобус)...
...фототуры, а также многочисленные праздники и фестивали. Ознакомившись в день нашего приезда с программой на август, пришел к выводу, что на каждый день здесь запланировано что-то особенное.
Вот и сейчас ожидается какой-то очередной фольклорный фестиваль. Узкие улочки украшены разноцветными лентами, на главную (и единственную) площадь у церкви подтягивается народ...
... а под аркой ближайшего к ней домика замечены клетки с большими говорящими попугаями.
Жаль только, что вид на деревню от главного монумента, установленного в честь 800-летия освобождения Сиураны, испорчен ремонтными работами, ведущимися в правой части.
Ладно, оставим его для следующего раза, а сейчас продолжим путь к живописному озеру на заднем плане «того самого кадра», в котором позволю себе лишь на минутку задержаться. Уж очень хотелось вспомнить «посиделки» на вершине «чертова пальца» в самом сердце Чешского Рая, которые мы с друзьями так любили в далеком пионерском детстве...
P.S.
Просматривая снимки, в который раз ворчу на себя за то, что выбрал для поездки в Сиурану не самый удачный день. Куда ни глянь, свинцово-серые тучи до горизонта, а на побережье вообще полдня хлещет ливень. Не по-испански робкое солнце выглянуло из-за туч лишь один раз, да и то на пару минут. «По-моему, мрачновато», - заметил я дочери, но встретил неожиданный ответ: «Так и нужно!» Как знать, как знать... Но в любом случае будет повод вернуться.
(продолжение следует)
Горящие туры и спецпредложения и скидки до 30%!
Интересные акции каждую неделю. Страхование от невыезда.
Удобный онлайн поиск туров и профессиональные консультанты.
Более 200 офисов продаж! Звоните: +7 (495) 725-1001 Наш сайт: www.1001tur.ru
Спасибо за рассказ)
Ну, дурное-то дело нехитрое. :)
А вообще, как по мне, сидеть на краю не так страшно, как стоять у края. Почему-то стоя не покидает ощущение, что бездна притягивает, и ты к ней невольно наклоняешься.
Что касается озера - да, сейчас картинка на порядок хуже, и на это туристам надо заранее делать поправку. Я об озере в следующей части расскажу, там тоже очень красивые места.
Сравнила ваши озера - дааа, разница очевидна...
100% зря не стал. Там и вокруг много о чем рассказать можно, тем более, что летом 2014 года еще возили и к водопаду (уж год как пересох), и в Ла Муссару (из-за лесных пожаров в 2016 маршрут изменили). Озеро на твоем снимке - просто загляденье. А вот по планированию поездки в рекламнике вижу те же грабли, о которых буду рассказывать - эти заразы-организаторы словно специально привозят на смотровые площадки в такое время, когда солнце прямо в кадр бьет. Из-за этого (в том числе) мы в пасмурный день и поехали.
http://www.turizm.ru/spain/articles/kosta_dorada_novinki_kurortnogo_sezona_2014/
Спасибо на добром слове. Добирались мы (по ряду причин) на этот раз в составе организованной мини-группы - и это отдельная веселая и поучительная история, которую я расскажу чуть позже, дабы каждый десять раз подумал, повторять ли наш сомнительный опыт или пойти нормальным индивидуальным путем. Вот там-то как раз и развенчивать кое-какие стереотипы придется, и клиентуру отпугивать. :)
Зато гидов сиуранских лишить хлеба с маслом у меня никак не получится по причине отсутствия таковых гидов. В Сиурану заманивают пока лишь каталоги да путеводители (там-то на легенду макияж и накладывают), а в туриндустрии сделано все, чтобы турист сюда или не попал вовсе, или попал случайно, на бегу. Хотя вокруг масса интересных мест, да и сама деревенька хороша.
А шоссе горные там действительно почти автобаны с широкой обочиной. Ежели камнепад какой - до асфальта ни пылинки и не долетит. Не понимаю, почему гиды ими пугают. То ли дело когда из Анаги в Маску едешь - там да, с жизнью раз 10 попрощаешься (особенно если на автобусе).
Неправильная у них в глубинке распутица - по асфальтированному шоссе только дурак не пойдёт брать последний мавританский оплот...И кстати, вы то как добирались - на верблюдах?
Спасибо за занимательный рассказ, жду продолжения!