Настоящая Испания - Авила (Новый взгляд)

АВИЛА - Новый взгляд


   Поездка началась на вокзале Чамартин, откуда отправлялся утренний поезд Мадрид-Авила (кстати, именно на этом отрезке самые красивые виды из всего "примадридья"). Сам поезд меня слегка шокировал, поскольку до того я ещё ни разу не встречал составы, состоящие всего из двух вагонов (много позже рекорд был побит во французском Каркассоне, когда я увидел поезд в составе одного вагона (включая электровозную секцию). Скоростную трассу до Авилы ещё не провели, поэтому время в пути составило около 1.5 часов. «Я с поезда вышел - был сильный мороз» - это если и преувеличение, то не слишком большое. Ночью действительно было -2 (по прогнозам), и хотя к нашему приезду уже слегка нагрелось, но и имеющихся 3-5 градусов тепла вполне хватало, чтоб задать нам нужный темп под безоблачно-голубым испанским небом и радоваться, что перчатки не остались в чемодане в отеле.

   Авила является классическим образцом средневековых фортификационных сооружений, ее эффектные зубчатые стены имеют длину 2.5 км и 88 башен. Интересно, что они были построены всего за 9 лет - уникально быстро для таких конструкций. Видимо, значение города как приграничного (заканчивался 11 век, и в противостоянии между христианами и мусульманами ещё ничего не было решено) обязывало и подвигало на то, что в прочих условиях было бы труднодостижимо.

   Примерно на полпути к ним нам встретились первые дозоры города-крепости, качественно замаскированные под гнёзда с аистами на бывшем монастыре Santa Ana, где ныне находится, как сказала бы программа «Время» в каком-нибудь 70-мохнатом году, правящая хунта, что в прямом переводе значит всего лишь местная администрация:
 

 

 

 

   Так мы впервые познакомились с прекрасными испанскими cigüeñas, которыми впоследствии любовались в Сеговии, Саморе, Бургосе, Эстремадуре... Эта птица стала для нас настоящим символом Кастилии - подлинной Испании, за которую порой ошибочно принимают Каталонию и Андалусию.


    Обогнув "дозоры", которые нами интересовались меньше всего (видимо, под роль потенциального противника мы успешно не сошли:) ), мы направились к монастырю Св. Фомы - Santo Tomas. Именно он был выбран для внутреннего осмотра в конкуренции с монастырем Encarnacion, т.к. дневная сиеста (не наша, а испанская) и ограниченные ею часы работы не позволяли успеть зайти в оба монастыря. Ожидания оправдались, монастырь понравился как брутальной готико-романской внешностю, так и внутренними двориками в стиле МП. Поясню, что здесь и далее под буквами МП кроются два самых «испанских» стиля – мудехар и платереско, отличить которые друг от друга, честно скажу, мне удавалось далеко не всегда.
 
   Внутри монастыря сооружены 3 внутренних дворика (клуатра). Вот этот - дворик Молчания (Claustro Silencio), или дворик усопших, названный так потому, что монахи приходили сюда перед погребением:
 
 
   Если присмотреться, то на фризе, разделяющем верхнюю и нижнюю галереи клуатра, в числе прочей геральдики можно увидеть личные эмблемы Католических королей: Изабеллы - (пучок стрел, перетянутый ремнём – так называемая фасция – древний символ власти) и Фердинанда (ярмо – символ бремени и разрубленный гордиев узел). Надо отметить, что их девизом была фраза «Tanto monta, monta tanto», что означало как разрубание гордиева узла (Tanto monta, monta tanto, cortar como desatar - «Результат един, разрубить или развязать», так и говорило о равноправии и единстве монархов: Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando - «Всё едино, Изабелла - то же, что и Фердинанд».


   А вот этот, самый большой из трёх - Королевский (Claustro de los Reyes). Считалось, что он являлся частью летнего дворца Католических королей. Правда, последние исследования показывают, что его построили позже, во времена Карла V. В южном крыле этого клуатра находились аудитории Авильского университета Св. Фомы, располагавшегося здесь с середины 16 до 19 века.
 
 

 
   Третий дворик - Учеников (Claustro del Noviciado) - самый маленький и самый аскетичный из всех. Единственной конструкцией, разнообразящей его, является колодец, установленный, вопреки законам симметрии, не в центре клуатра, а возле одной из боковых сторон.
 
 
    Монастырь Св. Фомы был построен в самую интересную для меня эпоху испанской истории - во времена правления Католических королей Изабеллы Кастильской и Фернанда Арагонского. Некоторое время он служил летней королевской резиденцией, пока в монастырской церкви не появилась гробница принца Хуана - единственного сына Фердинанда и Изабеллы, трагически умершего в возрасте всего 19 лет буквально через несколько месяцев после счастливой женитьбы. Это очень красивая и трагическая история интересно описана в романе В. Холт "Королева Кастильская". Я очень рекомендую прочитать эту книгу, а здесь очень коротко расскажу основные моменты, связанные с последними месяцами жизни Хуана.

   Его отец Фердинанд, король Арагона и муж королевы Кастилии, очень щепетильно и рассчётливо относился к вопросам династических браков, видя в этом мощное средство усиления Испанского влияния в Европе (а себя - во главе этого влияния). Одним из очень сильных союзов он считал заключение брака между будущим испанским королём (как своим единственным сыном) Хуаном и очень влиятельной Габсбургской ветвью в лице Маргариты Австрийской - дочерью короля Германии и эрцгерцога Австрии Максимилиана I. Договор был достигнут, и, как обычно в те времена, невеста отправилась к будущему мужу. В порту Сантандера, куда прибыл корабль Маргариты, и произошла её первая встреча с будущим мужем . И - о чудо ! - по дороге в Бургос, где их ожидала встеча с Изабеллой Кастильской, никогда не видевшиеся ранее молодые люди сразу же понравились друг другу. Но их счастье длилось недолго: через полгода, в октябре 1497 года в Саламанке, куда молодые прибыли в рамках "представительской" поездки по испанским городам, Хуан внезапно заболел лихорадкой и вскоре скончался на руках своеё супруги. Маргарита к тому времени уже была беременной, и теперь уже её сын (все надеялись, что это будет именно ОН) должен был стать наследником Кастильской короны. Но ребёнок родился мёртвым, после чего все права принца Хуана на наследование перешли к его сестре Хуане, второй дочери Католических королей, ставшей позже известной как Хуана Безумная. Что касается Маргариты, то через некоторое время она вернулась во Фландрию, была правительницей габсбургских Нидерландов, но её роль в истории Испании на этом не завершилась. Именно она воспитывала своего племянника, сына Хуаны Безумной - будущего великого испанского императора Карла V.

    Тело принца Хуана было перевезено (точнее перенесено: погребальная процессия прошла по дороге из Саламанки) в Авилу и захоронено в монастыре Св. Фомы. Несколько позже, уже после смерти Иабеллы, на могиле установили надгробие, выполненное итальянским скульптором Доменико Фанчелли. Интересно, что буквально через год Фанчелли фактически реализовал ту же идею (дополнив её многими деталями), создавая гробницу теперь уже для самих Католических королей в Королевской капелле Гранады.
 

 

 

 
    Монастырь Св. Фомы имеет прямое отношение ещё к одной личности, оставившей свой (тяжёлый, надо сказать) след в испанской истории. Некто Фернан Нуньес Арнальт, богатый человек из Сеговии, решил передать значительную часть своего состояния церкви, в частности - на строительство монашеской обители в Авиле, которую он пожелал назвать именем одного из апостолов Иисуса. Перед смертью он назначил своим душеприказчиком Томаса Торквемаду, религиозного маньяка и "великого инквизитора". Любопытно, что Торквемада с превеликим удовольствием и энтузиазмом приступил к выполнению последней воли покойного и вскоре обнаружил в себе самом способности к рисованию и разработке различных архитектурных проектов. В какой-то момент он понял, что эти работы стали занимать в его жизни главенстуюшее место. Как пишет В. Холт, "Инквизиция временами отвлекала его от любимого монастыря; наблюдать, как еретики отправляются на костер в нелепых желтых санбенито, доставляло ему не меньше удовольствия, чем лицезреть холодные, молчаливые стены монастыря. Так чем же он гордился больше – тем, что основал монастырь святого Томаса в Авиле или тем, что он – великий инквизитор? Второе теперь стало просто «титулом». Потому что он все больше старел и страшно страдал от приступов подагры. Монастырь же навсегда останется памятником, воздвигнутым в честь Торквемады, и никто не сможет это отрицать... В конце концов это показалось ему подозрительным. Как никак, монастырь отвлекал его от мыслей о христианском будущем Кастилии. Он перестал думать о необходимости заставить каждого кастильца соблюдать требования христианской религии, почти не вспоминал о множестве людей, дерзко называвших себя христианами и тайком проповедовавших самое оголтелое, самое кощунственное иудейство! Эти грешники взывали о немедленной расправе над ними, а он, избранный слуга Господа и Его святых, занимался такими пустяками, как укладка каменных глыб друг на друга, вычерчивание контуров будущего сооружения, отделка всех его колонн, капителей и куполов."

    Оставим душевные муки (вероятно, преувеличенные литературным вымыслом) на совести Торквемады. Возможно, именно эта страсть была единственным человеческим порывом того, кто так и научился в своей жизни любить людей. Как бы то ни было, именно в монастыре Св. Фомы провёл свои последние дни Томас Торквемада, и здесь же он был похоронен.


   После монастыря наш путь лежит к знаменитой стене Авилы, укреплённой монументальными зубчатыми башнями:

 

 

   Парадный (для нас) вход во внутреннюю часть города открывается через самые красивые из девяти ворот Авилы Puerta del Alcázar:
 
 
   Вблизи ворот есть вход, откуда (за плату, естественно !) можно подняться на крепостную стену. Конечно, сама стена отсюда видна меньше всего, зато можно лучше рассмотреть окрестности и городские окраины.

   Вот романская церковь Св. Петра 12-13 веков, расположенная на площади Св. Терезы напротив Puerta del Alcázar с внешней стороны города:
 

   Вот окраины Авилы и её ближайшие окрестности:
 
 
   Город-крепость, что тут сказать (на заднем плане виден боковой фасад собора)...:
 
 

   Кафедральный собор Авилы, освящённый в честь Христа-Спасителя (San Salvador), составляет часть оборонительной линии города, а потому имеет монументальное и основательное обличие, лишённое ненужного декора. Он так и не был завершён, и отсутствие южной башни фасада придаёт ему несимметричный вид.
 
 
 
   Изнутри собор оказался даже более интересным, чем снаружи:
 
 
  Теперь, повидав уже несколько десятков самых разных испанских соборов, могу сказать, что интерьеры собора Авилы оставили одно из самых сильных впечатлений, передать которые фото, к сожалению, не смогли...


   Посмотрев собор, мы опять вышли за пределы укреплённого города, что бы, во-первых, посетить несколько церквей и монастырей, а во-вторых, чтобы полюбоваться панорамой крепостных стен, благодаря которым Авила включена в перечень Всемирного достояния ЮНЕСКО.

    После собора самым большим храмом в Авиле является базилика святого Викентия (San Vicente), находящаяся напротив одноимённых городских ворот:
 
 
 
 

 
   Испанцы спешат на работу (типа как:) ), поток машин направляется к центру:
 
 
   А мы временно уходим в сторону, где расположен кармелитский монастырь Воплощения Христова (Convento de la Encarnacion):
 
 
 
   Монастырь интересен прежде всего тем, что в нём в течение почти 30 лет проживала знаменитая святая Тереза Авильская, о которой речь пойдёт чуть позже.


    Рядом находится церковь Santa Maria с очередным аистиным «блок-постом» на крыше:
 
 
 
 


   После этого всё наше внимание переключилось на осмотр крепостных стен и прогулку вдоль них:
 
 
 
 
 

   На противоположной стороне города мы прошли по старому римскому мосту через реку Адаху:
 
 
 
   Обратно мы возвращались через центр Авилы.

   Здание мэрии, или муниципального совета с красивым испанским именем Ayuntamiento:
 
 
Дом Св.Терезы, "по совместительству" - церковь и монастырь:
 
 
   Святую Терезу, пожалуй, можно назвать одной из самых человечных святых в истории христианства. В отличие от Георгия-Победоносца, Сантьяго-Мавробойца и даже адмирала Ушакова она никого не убивала и не поражала, не была столь невоздержанной на язык, как Николай, ставший известным под прозвищем Угодник, не изнуряла своё тело, как Симеон-Столпник или кардинал Хименес. По словам Г. Мортона, автора моей любимой книги об Испании, «из всех небесных святых она, несомненно, обладала наибольшим дружелюбием, чувства юмора и пониманием… Есть даже свидетельство, сто иногда святая Тереса брала тамбурин и танцевала для своих монахинь !... «Избавь меня, Господь, от мрачных святых», - как-то сказала эта женщина».

   Мортон приводит слова Терезы, сказанной ею самозваных святых, что «они были святыми в их собственном мнении, а когда я познакомилась с ними ближе, они напугали меня больше, чем все грешники, каких я когда-либо знала».

   Святую Терезу отличало истинно христианское смирение и скромность. Она обладала даром левитации, но смущалась его и велела монахиням никогда не упоминать об этом. «Ей было 46 лет, когда она начала реформировать кармелитский уклад, и следующие 20 лет, до самой смерти она ездила по всей стране, занимая опустевшие дома, в которых основывала мужские и женские монастыри, где кармелиты могли бы жить строгой и созерцательной жизнью... У неё никогда не было ни гроша, и, кажется, она основала 17 монастырей за 20 лет только на обаянии, вере и целеустремлённости» (Г. Мортон).

   Мортон пишет, что ему понравилась (и я разделяю его мнение) история, как однажды, чуть не утонув в переправе через вздувшуюся реку в Бургосе, святая Тереза пожаловалась Господу. Услыша его ответ: «Так я поступая со своими друзьями», - немедленно парировала: «Вот почему у Тебя так мало друзей !»


   Церковь San Juan на площади Mercado Chiko:
 

 
   Завтра я впервые в жизни ощущу аромат цветущих апельсиновых деревьев в солнечной и тёплой Андалусии, а пока кастильская весна выглядит так:
 
 
 
   Мы возвращаемся, и в конце симпатичной улочки уже вновь виден собор:
 
 
 

   Мы опять прошли рядом с церковью Св. Петра, и я не могу удержаться, чтобы ещё раз не показать это очень красивое сооружение:
 

 

 
   Маршрут, по которому мы прошли, идеально уложился в отведённое для него время, после чего оставалось только перекусить и успеть на вокзал к 15-часовому поезду на Саламанку.


PS. Для простой ориентации по Авиле можно использовать такую карту (http://www.planetware.com/i/map/E/avila-map.jpg):
 

  Более детальную карту можно скачать на сайте туризма области Кастилия и Леон (нажать Descargar el plano en PDF):

http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?pgseed=1348593152000&idContent=546754&locale=en_UK&textOnly=false