Санта-Урсула: виноградный край. Источник жизни

Окажись мы на этом самом месте пятью веками раньше, мы попали бы в самый могущественный менсейат племени гуанчей, именуемый Таоро (Taoro) - одну из девяти земель, на которые аборигены поделили остров. Правил здесь один из отважнейших менсеев по имени Бенкомо, который в 1494 году категорически отказался общаться с испанскими завоевателями под предводительством Алонсо Фернандеса де Луго, призвал других менсеев противостоять захватчикам и образовать военные лагеря. Как показали раскопки, именно здесь прошли самые масштабные и кровопролитные бои, и именно эта местность была наиболее плотно заселена диким племенем. Таким образом, мы очутились в резиденции короля Бенкомо, на прекрасной и плодородной земле, ныне принадлежащей Испании…
Отправляясь из Лас-Америкас, мы первым делом выбираемся на южную автомагистраль – Autopista del Sur (TF-1). Следуя вдоль восточного побережья в северном направлении до Аньясы (Añaza) и Санта-Мариа-дель-Мар (Santa María del Mar), съезжаем на дорогу TF-2. По TF-2 двигаемся до самого ее окончания в Гуахаре (Guajara) и продолжаем путь по северной автомагистрали – Autopista del Norte de Tenerife (TF-5). Северная магистраль и привела нас в чудесный городок Санта-Урсула (Santa Úrsula). Таким образом, преодолеваем расстояние в сотню километров, на что потребовалось около полутора часов, включая остановки.
Санта-Урсула, несомненно, знаковое место для острова Тенерифе. Последний очаг сопротивления испанским завоевателям, символом которой является битва при Асентехо (batalla de Acentejo), когда, объединив усилия с племенами из Такоронте (Tacoronte) и Тегесте (Tegueste), жители Таоро с помощью палок и камней разбили вооруженное до зубов войско конкистадоров. Основательно подкосившие гуанчей болезни и полное превосходство соперников в вооружении и численности в течение следующих лет не могли не привести к окончательному захвату острова испанцами, но не сдавшиеся на милость врага племена и фантастические отвага и стремление к свободе менсеев северных территорий острова породили массу легенд и навечно вписали имена гуанчей в здешний фольклор, названия улиц и населенных пунктов.
В 1518 году прокуратор Хуан де Армас получает распоряжение от королевы Доньи Хуаны оставить выживших аборигенов на этой земле. Спустя несколько десятков лет, процесс ассимиляции и принудительной христианизации, практически, не оставил шансов разобрать, кто является потомком гуанчей, а кто нет. Тем не менее, считается, что наличие имени или фамилии, характерных племенам и названиям их поселений, напрямую указывает на родство с коренными жителями Тенерифе.  А вот христианское название Санта-Урсула город получил в 1587 году благодаря своему правителю Алехо Пересу, который дал имя своей дочери Урсулы первой церкви, построенной здесь.
Отчаянное сопротивление порабощению и, в дальнейшем, желание гуанчей, находящихся в рабском положении, остаться в родных краях, были для завоевателей вещами не столь очевидными. Местность казалась вовсе не плодородной, хотя гуанчи называли это место Чимаке (Chimaque), что в переводе с их языка означало «источник жизни».  Но очень скоро здесь стали активно выращивать зерновые, а, начиная с XVII века, картофель. Виноград и вовсе получил всемирную известность и уже с XVI века активно экспортировался в Англию! Чуть позже во Францию, Голландию и Германию. Винная продукция являлась флагманом всего выращиваемого и производимого на Канарских островах. Мальвазия Санта-Урсулы и близлежащих районов пришлась по вкусу Уильяму Шекспиру, Роберту Стивенсону, Джорджу Гордону Байрону, Вальтеру Скотту, королю Испании Карлу III и первому президенту США Джорджу Вашингтону.
Практически, на финишной прямой в Санта-Урсулу, во время движения по северной магистрали (TF-5), встречается город Эль-Саусаль (El Sauzal), где по адресу Camino Cruz de Leandro, 36 находится крупная винодельня «Bodegas Monje». В современном испанском языке слово бодега может использоваться в названии любого заведения мало-мальски связанного с вином, но именно здесь оно максимально обосновано и уместно! «Bodegas Monje» - это огромное винное хозяйство, где производятся одни из лучших в мире вин!
Отсюда открывается великолепная панорама: виноградники, горы, океан и солнце! Здесь, на высоте 600 метров над уровнем моря, в 1956 году Мигелем Монхе был построен дом, но история вина в Эль-Саусаль начиналась значительно раньше. С 1750 года страсть к виноделию передавалась из поколения в поколение: Агустина Монхе, Себастьян Монхе Окампо, Мигель Монхе Гарсиа, Исабель Монхе, Хусто Гарсиа де Лион, Мигель Гутьеррес Монхе, Херонимо Монхе, Хосе Гонсалес Юмар, Анхель Монхе, Исабель Монхе Гарсиа, Себастьян Гонсалес Монхе – все они были преданы семейной традиции и с давних времен производили великолепное вино. И вот теперь представитель пятого поколения Фелипе Монхе и 10 членов его команды  обещают нам, что в каждую бутылку этого вина здесь вкладывается искренняя любовь.
160 000 литров вина хранится в бочках винного погреба Монхе, 1500 лоз на одном гектаре земли и все это в идеальном порядке. Виноград сортов Listán Negro, Listán Blanco, Negramoll, Tintilla, Vijariego negra, Marmajuelo, идеальный климат, сочетание древнейших практик и самых современных технологий дают поистине великолепный результат.
Здесь, в гостях у Фелипе Монхе не хочется заниматься энологией, хочется прихватить несколько бутылок понравившегося напитка и угощать им зимними вечерами своих гостей, рассказывая про сказочные пейзажи севера Тенерифе. Посетителей винного производства и ресторана «Terraza» в последнее время стало больше, поэтому лучше заранее спланировать поездку в «Bodegas Monje» и забронировать места за столиком. Помимо вина гостям, конечно же, подаются закуски и блюда канарской кухни.
Совет! Если Вы не относите себя к знатокам вин, а в Вашем роду не было ни одного сомелье, мы имеем честь рекомендовать вам вино Listán Negro производства «Bodegas Monje». Вино завораживающе рубинового цвета имеет интенсивный аромат и едва улавливаемый запах деревянного бочонка. Вкус Listán Negro с первых аккордов проявляет свой сильный характер. Употребление этого шикарного напитка изготовители сравнивают с приручением дикого зверя. Такие вот метафоры!
От Эль-Саусаль до Санта-Урсулы уже подать рукой. Миновав Ла-Матансу-де-Асентехо (La Matanza de Acentejo) и Ла-Викторию-де-Асентехо (La Victoria de Acentejo), мы подбираемся к городу и продолжаем наблюдать множество виноградников и сельскохозяйственных угодий, среди которых с давних времен выделялись особенно крупные Сан-Клементе, Сан-Луис и Ла Кинта Роха. Они еще в XVIII веке превратили Санта-Урсулу в один из самых процветающих районов на острове. К этому времени несколько небольших населенных пунктов объединились в  городскую агломерацию. Наиболее успешными были Ла-Корухера (La Corujera), Эль-Фаробийо (El Farrobillo), Тоска-де-Ана-Мария (Tosca de Ana María) и Эль-Кантийо (El Cantillo), где природные ресурсы благоволили скотоводству и земледелию. А с другими крупными городами Санта-Урсулу связывала удобная дорога под названием Камино де Лос Гуанчес (Camino de Los Guanches).
Нелегко пришлось местным жителям в 1852 году, когда в последствие эпидемии чумы, наводнений и ураганов, фермеры оказались на грани нищеты, а население Санта-Урсулы значительно уменьшилось. Но уже во второй половине XIX века началось возрождение муниципалитета.
На протяжении всей своей истории Санта-Урсула находилась в тени своей более важной и, казалось, благополучной соседки Ла-Оротавы (La Orotava), но формальное соперничество между муниципалитетами в конечном результате имело исключительно положительный исход – очередной экономический подъем. Причиной длительных споров между руководством Санта-Урсулы и Ла-Оротавы стала линия разделения земель, после случившегося в 1843 году пожара в муниципальном архиве. Только 27 февраля 1897 года представители обеих сторон, собравшись в Тамайде (Tamaide), пришли к согласию о разделении муниципальных земель по естественной линии, которой послужило ущелье Барранко де Эль Пино (Barranco de El Pino). Такое решение, однако, устроило не всех. Некоторые старики Санта-Урсулы ворчат и по сей день.
Что нужно посмотреть в Санта-Урсуле в обязательном порядке? Помимо известных памятников архитектуры и площадей здесь много других объектов, приковывающих внимание путешественников и взыскательных ценителей канарской самобытности. И каждый, несомненно, найдет что-то свое, но прежде необходимо увидеть часовню Святой Аны (Ermita de Santa Ana) и церкви Святого Бартоломе (Ermita e Iglesia de San Bartolomé), Дом Капитанов или Каса-де-ла-Вера (Casa de la Vera), владения и часовню Сан-Клементе (Hacienda de San Clemente y Ermita de San Clemente), площадь генерала Франко и церковный приход Святой Урсулы (Plaza General Franco y Parroquia de Santa Úrsula), площадь, старинный родовой дом и часовню Сан-Луиса (Plaza de San Luis. Casona de San Luis. El Calvario. La Ermita de San Luis). Это, разумеется, не все интересные с точки зрения истории и культуры места, но, пожалуй, самые значимые в городе.
Мы же, вдоволь нагулявшись по улочкам города, прокатившись до Ла-Корухеры (La Corujera) и Куэста-де-ла-Вилья (Cuesta de la Villa), благо все располагается очень близко, отправляемся в окрестности, запланировав вернуться на трапезу в приглянувшийся ресторанчик. Муниципалитет находится в зоне естественной природной красоты. Как, впрочем, весь север Тенерифе. Посевные территории и виноградники, по мере движения вверх, переходят в сосновые леса, тщательно оберегаемые местным правительством. Тут же имеется и каштановый лес. С улицы Лос Сарсалес (calle Los Zarzales) мы попадаем на улицу Гуанчей (Calle Guanches), ведущую в населенный пункт Тамайде (Tamaide). Задавшись целью слегка перекусить и продегустировать местное вино, поворачиваем с улицы Гуанчей (напротив дома № 138), на улицу Каштанов (calle Los Castaños) и поднимаемся вверх до одного из многочисленных в северной части острова семейных заведений – гуачинче (Guachinche). Гуачинче совсем не обязательно должно быть оформлено снаружи, вот и хозяин виноградника Тоньо (señor Toño) совсем не позаботился о маркетинге. Оказавшись за столом в таком месте, приходит понимание того, что вовсе и не нужны тут никакие «городские штучки», никакие вывески, указатели и реклама не передадут в полной мере весь аромат, вкус, цвет, атмосферу и восторг от цены блюд и напитков в гуачинче! Миссия не набить живот перед возвращением в город оказывается на грани срыва. Среди частых посетителей этого гуачинче много любителей пешего туризма на Тенерифе. Чуть выше пролегают живописные и разнообразные маршруты для хайкинга. Насладившись гостеприимством в гуачинче на улице Каштанов, мы отправляемся обратно в Санта-Урсулу.
Ресторан «El Calderito de la Abuela» находится в том самом местечке Куэста-де-ла-Вилья. Добраться до него очень просто, двигаясь по шоссе Хенераль (TF-217) из Санта-Урсулы в направлении Ла-Оротавы. Двухэтажный домик по адресу Carretera Provincial, 130 – это и есть «Бабушкин котелок» (исп. El Calderito de la Abuela)! Напротив самого ресторана расположилась винная лавка, которая, в общем-то, так и называется – La «Bodeguita de Enfrente» («Винная напротив»), принадлежащая хозяевам самого ресторана.
С винной лавки все и начиналось в далеком 1926 году, когда Донья Сеферина Мартин на средства, заработанные супругом Луисом на острове Куба, открыла закусочную для путешественников «Bodeguita de Enfrente». Спустя годы ее дочь Донья Григориа с мужем Мануэлем в числе других канарцев в поиске заработка покидают Тенерифе. Позже они открывают в Венесуэле несколько ресторанов, но возвращаются на остров в 1967 году, в период туристического бума и экономического подъема Канарских островов. Они открывают ресторанчик «Los Corales», переименованный в «El Calderito de la Abuela» в 2005 году, разумеется, в честь предприимчивой и гостеприимной бабушки. Под руководством сына Доньи Григории Марио Торреса это место приобрело популярность и стало местной гастрономической достопримечательностью.
Потрясающий вид на Пуэрто-де-ла-Круз (Puerto de la Cruz), утопающее в зелени побережье и величественный  океан открывается из окон ресторана! Внутри по-домашнему уютно и, достаточно, стильно. Внимание привлекает каждая мелочь, будь то многочисленные семейные фотографии давних лет или светильники из винных бутылок! Мы с неподдельным интересом изучали стены ресторана, отвлекаясь от сказочных десертов то на изображения разновидностей кубинских сигар, то на старинную посуду.
Особенностью «Бабушкиного котелка» является то, что абсолютно все овощи, используемые в приготовлении блюд, выращиваются тут же в огородах и все исключительно свежее. И все исключительно, как в гостях у любимой бабушки. Сам Марио Торрес недавно открыл еще один ресторан неподалеку. На сей раз «имени себя любимого», назвав его «Donde Mario», но визит в гости к Марио мы отложили до следующей поездки в замечательный город Санта-Урсула. Если Вы, уважаемые читатели, запланировали поездку в «El Calderito de la Abuela», учтите, что с 16:00 воскресенья и весь понедельник ресторан не работает, а также не забывайте про знаменитую канарскую сиесту – перерыв, который в этом заведении длится с 16:00 до 19:00.
Ощущая приятную усталость, зарядившись положительными эмоциями, мы возвращаемся на курортный юг. Больше всех утомился уснувший на заднем сидении наш фотограф. И Вы готовьтесь к тому, что сделаете много замечательных снимков, отправившись в путешествие на север Тенерифе, а также не забывайте взять с собой куртки с длинными рукавами, в вечернее время в высокогорных районах бывает прохладно. Желаем Вам счастливого пути!