Жизнь и среда обитания русаков в Германии

Настоящий отзыв посвящаю своим многочисленным гостеприимным родственникам, оказавшим неоценимую помощь в проведении путешествия, а также дорогим одноклассникам, с которыми я провёл три незабываемых дня во Франконии, за превосходную организацию нашей встречи.

В настоящее время русаки Германии обитают преимущественно на Западе страны. Климат в этой части Европы существенно отличается от условий Сибири и Казахстана, что не помешало русакам расселиться с образованием крупного ареала. В настоящее время их популяция насчитывает по разным оценкам от 2,5 до 6 миллионов. Они хорошо приспособились к местным реалиям, зачастую вступают в брачные союзы с местными обитателями Рейнской долины и Северных Альп, образуя крепкие пары. Постепенно ассимилируя, они всё же ещё сохранили массу индивидуальных особенностей, позволяющих их чётко идентифицировать на фоне эндемиков.

Русаки Германии не имеют пушистых хвостиков, и тёплые шубки они оставили за Уралом. Они не меняют цвет весной и осенью, а длинные уши для них являются недостатком. И всё это потому, что русаками называют себя иммигранты из бывшего Советского Союза, покинувшие свою родину, ставшую им мачехой. Не все из них являются этническими немцами. Не всем из них нравится такое самоназвание, но большинство приняли его безоговорочно – кто в шутку, кто всерьёз.

Среди последних - мои близкие родственники, дядя, тёти, бесчисленные родные, двоюродные братья и сёстры, их дети и уже внуки. Приезжали они в чужую страну практически с пустыми руками, в основном без знания языка. Часто брались за любую работу… Но время шло, жизнь налаживалась. И вот уже у всех просторные квартиры или дома (пусть не всегда в собственности), автомобили разной степени роскошности, постоянная работа и ежегодный отдых, как минимум, на Адриатическом побережье. О том, что они живут во время кризиса, они узнают в основном из новостей; о том, что кризис у них катастрофический, - из российских новостей.

Они не забыли свою прежнюю жизнь в Сибири или Казахстане. Периодически ностальгия гонит их в родные места. Но там зрелище разрухи, чиновничьего хамства и общей неустроенности, а часто и нищеты, быстро излечивает приступы тоски до следующего рецидива лет через десять.

Они очень болеют за нас, их родных и друзей, оставшихся здесь. Российское телевидение, делающее из западных стран (а значит, и персонально из них) врагов, их просто шокирует. Они много критикуют своё правительство, но когда речь идёт о сравнении наших властей с их канцлером и бундестагом, наших и германских выборов, им остаётся только сочувствовать нам…

Мы уже были в гостях в Германии 8 лет назад. Это был наш первый выезд за границу на отдых. Хотя и были подготовлены к истинному немецкому орднунгу, но увиденное заставило испытать культурный шок. Чистота, порядок, великолепные дороги, дома утопающие в зелени, старинные кирхи и процветающие, богатеющие деревни…

За истекшие годы эмоции улеглись, впечатлений от увиденной за рубежом жизни стало гораздо больше. Со временем захотелось снова повидать свою родню, да и сама Германия ой-ой как привлекала. Я отправил кузенам и кузинам просьбу выслать нам приглашение. Быстрее всех откликнулся Андрей, проживающий в небольшом городке Гревене (Greven) рядом с «вестфальской столицей» Мюнстером (Münster).

Началась эпопея с получением визы. Визу можно получить в екатеринбургском консульстве не ранее, чем за три месяца до поездки, которая была запланирована на июль. У меня уже был положительный опыт получения визы для несовершеннолетнего сына, ездившего в Германию ещё четыре года назад. Тогда всё прошло легко и быстро. Поэтому я не особенно озаботился, когда несколько моих звонков в консульство в апреле с целью записи на собеседование закончились просьбами робота «не вешать трубку.

С вами обязательно поговорят» и после десяти минут ожидания короткими гудками. Счёт за межгород в апреле превысил нормальную сумму, но впереди было радостное ожидание поездки в Египет, и беспокоиться не хотелось. «Решу всё по приезду», - думал. По приезду я ещё несколько раз звонил в консульство, но с тем же результатом. Консульство явно не торопилось увеличить число туристов в Германию на троих россиян (планировали, что поедем я, жена и дочь). Теперь я начал нервничать. Время идёт, а вопрос с визой никак не решается.

К счастью, у нас есть добрые связи с местным туристическим агентством, где мы в последнее время приобретаем путёвки для зарубежного отдыха. Там для нас уже приобрели билеты на самолёт, на новый рейс из Челябинска в Дюссельдорф; ещё один звонок – и вот нам сообщают, что есть всего лишь две даты для собеседования: середина июня и конец, практически непосредственно перед вылетом. Ещё пара дней - и не видать нам Германии в этом году, как своих ушей. Было бы ещё и обидно за то, что таким образом я подвёл бы своих друзей-одноклассников, которые ещё с прошлого года начали готовить встречу, подстраивая её под мой приезд (за что я им очень благодарен).

Выбираю середину месяца. К моменту поездки в Екатеринбург случились определенные события, не позволявшие выехать на отдых жене. С другой стороны, появилась возможность поездки у сына, который изначально должен был проходить в это время студенческую практику. Билет поменяли с немалой потерей в деньгах.

Собрали кучу требуемых документов, включая копии и оригиналы свидетельств о собственности на движимое и недвижимое имущество, счета в банке и медицинскую страховку.

В консульстве постояли в недлинной очереди, отдали документы милой любезной девушке, получили талон на возврат документов и получение визы. В целом могу сказать, что за последние четыре года получить германскую визу стало тяжелее.

Через несколько дней сын съездил в Екатеринбург и забрал три паспорта со свежими шенгенскими визами, выданными строго на те дни, которые ограничены нашим отлётом и прилётом. Никаких тебе удовольствий типа полугодового испанского «шенгена»!..

…Не знаю, то ли это такое чувство юмора у сотрудников консульства, то ли лёгкая небрежность, но моё лицо на фотографии в визе содержало явный фингал у левого глаза. Готов поклясться, что на момент фотографирования фингала не было! Находчивая супруга, не очень разделявшая мой оптимизм по поводу предстоящей встречи с очаровательными одноклассницами, тут же предложила устранить несоответствие между фактом и картинкой с помощью костяшек своей правой руки. Несмотря на очевидные плюсы предложения, я его вежливо отклонил.

Две недели хлопот со сборами пролетели быстро. И вот мы садимся в бюджетный Боинг-737 «ушастых авиалиний» «Оренэйр». Сервиса минимум, как в чартере до Антальи. Разнесли дешёвые нектары разок, да заурядный обед. 4,5 часа лёту – и мы в Дюссельдорфе. Входя в здание аэропорта, замечаем, что народ теряется среди немецкоязычных указателей, и с гордостью идём впереди толпы, «яко козлища предъ овцами» (Иер.50:8).

Багаж получили сразу же, как вошли в помещение выдачи (ну как они умудряются так быстро его выдать?). Привычно быстрый паспортный контроль. Вызвали улыбку у паспортиста, поздоровавшись с ним по-вестфальски: «Мойн!» - «Говорите по-немецки?» - «Немного».

Андрей и его жена Таня встретили нас и привезли в свой дом, в Гревен. Мы, ожидавшие тихий, семейный ужин, душ и постель (уже начался вечер), оказались ошарашены: на лужайке у собственного дома нас ждала огромная шумная компания из гостей, близких и не очень родственников. На лужайке развернули тент, под ним стоял длиннющий стол с различными яствами и напитками. В общем, с корабля на бал.

Для русаков вообще характерно поддержание многочисленных родственных связей. В своё время, когда немцев Поволжья депортировали из родных мест в тайгу и казахстанские голодные степи, афишируя это как борьбу со шпионами и диверсантами, родственная поддержка помогала буквально выживать друг другу. Делились последним куском хлеба. Пока чувство одной большой семьи ещё осталось в крови. Наверно, через одно-два поколения его не останется. Но тогда уже не будет и русаков, все сплавятся в один единый германский народ… Не могу сказать, хорошо это или плохо.

Основной темой гастрономической составляющей вечеринки был шашлык, который здесь называют уже по немецкой традиции «грилем». «Грилить» здесь любят, и ещё неоднократно мы объедались здесь в гостях по вечерам жареной на углях свининой и птицей. Что же касается баварцев, то, по рассказам, «грилить» для них - это прочная старинная традиция. Субботу они ждут с нетерпением, готовятся всячески, закупают новые сорта маринованного мяса и ящики пива. С утра глаза разгораются, приятная суета в предвкушении предстоящего праздника живота… Гости, музыка, реки мозельского и рейнского, моря тёмного и светлого пива…

Между тем, первый день в Германии подходил к концу. Булькавшее в животе пиво и четырёхчасовая разница во времени с Уралом призывали к умиротворению и покою…

Покой закончился до обидного рано. Уже в 4 часа утра проснулся окончательно. В 6 часов поднял сына, и пошли осматривать окрестности. Поначалу непрерывно фотал аккуратные домики, окруженные стриженными деревцами, красочными клумбами, живыми оградами, огромными голубыми и обычными елями… Потом пришло осознание того, что всё это великолепие никогда целиком не переснять. Каждый домик, каждый участок очень индивидуальны. Но вместе они очень хорошо гармонируют.

В вестфальской традиции строить дом из тёмно-коричневого кирпича, иногда с яркой светлой расшивкой между ними, иногда без неё. Второй (а бывает, и третий) этаж дома представляет собой по нашим понятиям чердак, ибо его стены являются одновременно и крышей. Но крытые черепицей крыши очень высокие, так что комнаты под ними мало отличаются от комнат на первом этаже, и точно так же обжиты.

Гревен – небольшой городок, километрах в тридцати от Мюнстера. Наверно, все города Германии имеют за своей спиной тысячелетнюю, как минимум, историю… Значительная часть из них и вовсе восходит к древнеримским лагерям в отдалённой от Аппенин провинции. Но, кажется, в истории Гревена не было каких-то особых событий, о которых стоило бы упомянуть. Возле центра есть довольно крупная католическая кирха; в самом центре есть пешеходная торговая улочка.

На ней, между прочим, располагается «русский магазин». В прошлый наш приезд в Германию мы видели там множество продуктов из России, в том числе и наши челябинские макароны «Макфа». На этот раз российской продукции было очень мало, а большинство печений, пельменей и напитков, включая пиво «Шахтёрское», изготовлено в Германии. Купил себе настоящего «Боржоми», которого мне так не хватает в России. Нет, «Боржоми» не поздно пить.

За завтраком много говорили на интересующие обе стороны темы. Прямо за участком Андрея находится так называемое «баурское» (от Bauer – крестьянин) поле. За сезон его активно заселяют кролики и фазаны. Не прочь полакомиться баурской кукурузой и косули.

Осенью всю кукурузу убирают, а через несколько дней на поле выходят ленивые охотники из местного клуба. Ленивые – потому что они не ходят с собаками по лесам, не кормят комаров у болот. За несколько десятков евро в год они получают право окружить сжатое поле и перебить на нём всё живое. Исключение составляют только самки фазанов и косуль, а также молодые особи. Следует отметить, что это требование выполняется по-немецки пунктуально, а если что – за нарушение наказывают очень строго. В результате поголовье птиц и зверей год от года не уменьшается.

Я обратил внимание на огромных голубей, ухающих на окружающих деревьях. Судя по тому, как под ними прогибаются ветви, весят они не меньше двух кило штука. Андрей объяснил, что это не те голуби, что живут в России. «Тех» здесь называют горлицами, и их удел – гадить на памятники и воровать черешню у честных бюргеров. Истинный же немецкий голубь – птица вполне достойная стать охотничьим трофеем, хотя по рангу и ниже фазана. Как правило, их истребляют на полях одновременно с другими жертвами осенней бойни и посмертно удостаивают чести украсить хозяйкин суп с дичью.

Прошёл плотный завтрак, за ним сытные обед и ужин…

На следующее утро Андрей свозил нас на первую экскурсию, на «баурскую ферму» Прикингс-Хоф (Prickings-Hof) у города Дюльмен, недалеко от Мюнстера.

Местные «баурá» постоянно жалуются на своё тяжёлое положение: конкуренты из Испании и Турции сбивают цены, государство не помогает (ага, не помогает!)… Вообще-то живут они не хуже горожан, а часто даже лучше. Правда, работа у них не мёд, с утра до вечера, круглый год. Но и доходы немалые. «Баурский» дом чаще напоминает дворец, а автомобили местных «колхозников» соотносятся с «Нивами» наших крестьян примерно так же, как императорская корона с треухом.

Но денег никогда много не бывает, и вот хитроумные колхозники начинают изобретать новые способы извлечения бабла.

Один из таких способов – привлечение туристов. Герр Прикинг пару десятков лет назад сообразил, что ковыряться в земле и навозе не слишком престижно в наше время, поэтому решил перестроить ферму так, чтобы можно было принять гостей. Теперь это ферма-музей. Здесь по-прежнему сажают пшеницу и кукурузу, выращивают свиней, лошадей и кур, но теперь это могут лицезреть праздношатающиеся бездельники за умеренную плату.

А посмотреть есть на что. Боже, таких гигантских свиней… чтоб не соврать… под тонну весом… метра три с половиной в длину… я прежде никогда не видел! Свиноматок на сносях удерживают зафиксированными специальными держателями, чтобы поросята в их едва не лопающихся чревах при шевелении мамаши не повредились.


Кролики в просторных клетках чуть меньше сенбернаров; мощных коней-тяжеловозов не остановит на скаку даже проверенная женщина из русских селений (прошу никого не обижаться).

В отдельных гаражах стоят использовавшиеся в разное время трактора, молотилки и прочая техника из хозяйства г-на Прикинга. Очень любопытно взглянуть, например на самую гигантскую (судя по табличке) прялку в мире. Её колесо метра три в диаметре. Засунете в щёлку евро, включится вращение этого дивайса и бодрый голос самого хозяина из динамика расскажет о применении этой прялки в прежние годы.

А как вам ручная маслобойка «Miele» образца начала прошлого века?

Дамам, наверно, будет любопытно взглянуть на кухонную утварь, спальные принадлежности и игрушки времён наших прапрабабушек. И на свадебные платья молодых фрау Прикинг за последние сто с лишним лет. Между прочим, платье Марии Прикинг, урожденной Петер-Ниуэс с её свадьбы в 1896 году - чёрного цвета…

Сын с удовольствием ознакомился с автопарком Прикингов, начиная с пятидесятых годов. Это шикарные «Кадиллаки», «Крайслеры», «Мустанги» и «Корветты»…

Желающие оставить память о посещении фермы, включая съедобную память, могут пройти в магазинчик. Всё здесь, от сувениров и национальной одежды до ежевичного вина и овсяного печенья изготовлено на ферме. Недёшево, но экологически чисто и с этнически-деревенским шармом.

А рядом небольшой ресторанчик или даже бар в национальном стиле. Играет музыка. Заглянули туда: там за длинным столом сидят и потягивают пиво, закусывая его свиными рульками, с два десятка пенсионеров, а несколько седеньких и полненьких дам и господ даже танцуют парами под звуки народного духового оркестра.

Через дорогу от фермы Прикингов есть заведение их конкурентов. 

Впрочем, хозяева этой фермы не стали сбивать цены и пошли иным путём: на своей территории они организовали что-то среднее между животноводческой фермой и зоопарком. В общем, в свободных клетях и вольерах живут, блеют,

 кудахчут, мычат, питаются и размножаются экзотические породы домашних и полудиких (как олени, хищные причудливые носухи и фазаны) животных. Многих из них можно погладить и покормить. 

Правда, кормить огромного, как мамонт, бычару немного страшновато.

 Зато можно предложить пучок травы благородному оленю с грустными глазами, который взамен позволит вам погладить его рога, вовсе не каменные, как у коров или коз, а приятно-бархатистые…


На ужин едем в городок Гельзенкирхен, в американский ресторан Star Chief Diner. Всё стилизовано под Америку времён Элвиса, включая розовый «Кадиллак» прямо у столов. Подходит официантка, принимает заказ. Услышав русскую речь, с улыбкой сообщает, что тоже говорит по-русски, «правда, не очень хорошо». Ещё через пять минут на подмогу первой официантке выходит другая, говорящая по-русски совсем уж чисто. Нет, это не означает, что немцы стали изучать русский язык. Просто  русаков   в   Германии  много…

Заказали гамбургеры разных видов, кока-колу, соки. Обычный качественный фаст-фуд. Но для большой весёлой компании очень неплохо…

На следующий день после обеда за нами заехала сестра из Мюнстера. Она с семьёй планировала через день ехать на Канары, поэтому до отпуска решила пригласить нас на свою «дачу».

По пути мы заехали в местный детсад за её малышами-двойняшками. Мне было интересно найти десять отличий германского дошкольного учреждения от его русского аналога. А различия начинаются прямо от ворот: за ними не истоптанная земля, а аккуратные газончики, на которых стоят не поломанные, и даже не отремонтированные качели, а совершенно новый детский спортивный городок. Внутри почему-то отсутствует привычный запах подгоревшего сырника.

По стенам развешаны яркие, распечатанные на цветном принтере фотографии детей, их рисунки, поделки, расписания предстоящих событий. А события, скажем так, не совсем обычные для наших дошколят. Например, они регулярно ходят в гости к детишкам в другие садики… Но это ещё ерунда! А вот можете ли вы представить, что садик вывозит детей на экскурсии в другие города Германии и даже в соседние страны: Францию, Бельгию, Нидерланды?

На момент нашего прибытия в садике работали две молодые фройляйн. Быть воспитательницами в германском садике ничуть не зазорно. Прибытие гостей из России их, казалось бы, даже обрадовало; они охотно водили нас по помещениям, всё показывали и комментировали. В группах полно новых игрушек. В качестве спальни используется «полуторный этаж», имитирующий так любимый детьми «закрытый домик», в который можно попасть только по лестнице. Эх, в такое детство я и сам не против погрузиться… Да с такими фройляйн…

С детишками заехали в супермаркет за свежими булочками и потом сразу на дачу. Абсолютное большинство русаков, живя в СССР, имело свои сады и дачи, поэтому, добившись некоторого благополучия на новом месте, стали испытывать тягу к земле. В результате, в дачных кооперативах уже целые районы заняты садами «русских». Участки небольшие, редко 5 - 6 соток, чаще 3 – 4. На этой площади умещается небольшой домик с картонной или деревянной дверью в стиле архитектурных изысков Ниф-Нифа с Нуф-Нуфом. Вот бы где разгулялся российский бомж!

Дунь на такую дверь – и она падёт, как стены Иерихона от иудейских труб. Да и преодолеть «высоченную» полуметровую ограду не составило бы труда. Но нет там таких бомжей… Зачем бомжу лезть на рожон, если он получает от государства несколько сот евро в месяц и бесплатное жильё? Он охотнее съездит на отдых в Турцию, чем в садовый домик за нержавеющей посудой.

Участки «немцев» («немцами» русаки называют коренных) и русаков немного отличаются. «Немцы» сажают только цветочки и декоративные деревца. Ну, разве что, ещё по кустику помидоров и брокколи, чтобы показать детям, что эти овощи не изготавливают турки в подсобках супермаркетов. Конечно, обязателен просторный газон для гриля. У русаков же огород и фруктово-ягодный сад может занимать до половины участка.

 Не для пропитания, конечно. Всё это можно спокойно купить в магазине, ещё и дешевле обойдётся с учётом затраченного труда. Но это ж своё, без всякой химии!.. Уж если помидор, так он созрел под солнцем, а не в фуре у дальнобойщика.

Друзья, я может чего-то пропустил в огородном искусстве за годы, прошедшие с момента продажи своего сада? Кто-нибудь встречал уже кусты помидоров и огурцов, не выращенные из семян, а привитые, как яблоня? Подобные растения есть в саду Андрея. Грозди помидоров свисают там, как банановые. Листья огурцов такие, что издалека я подумал, что вижу пальму. Сами же огурцы размером с мою руку. От такого плода ожидаешь вкус размоченной подошвы, ан нет – нежные и сладкие…

В местных садах не ставят на каждом участке вонючие туалеты типа «сортир». Естественные надобности народ справляет в едином заведении с нормальными унитазами и регулярной уборкой. У всех владельцев имеются ключи оттуда. Как результат – отсутствие не только естественных ароматов, но и сопутствующих им мух.

В саду у сестры мы погрилили, попили пивка, винца, поболтали… С этого дня начался наш мюнстерский период отпуска. Изо дня в день мы кочевали по квартирам родственников. Каждый день вкусные плотные обеды и ужины… Кажется, у меня начинает расти пузо.

Мюнстер нам с сыном уже хорошо знаком, но дочь в нём впервые, и мы устроили ей экскурсию.

Прежде всего, немного истории. Первый германский император Карл Великий повелел построить на этих землях монастырь, от древнегерманского обозначения которого и пошло название города. Потом сотни лет город ничем особенным не выделялся, пока в 30-х годах 16-го века реформаторы церкви из близлежащих Нидерландов, анабаптисты, не решили построить в этом отдельно взятом городе «новый Иерусалим» и прообраз «царства Божия» на земле.

В соответствии с требованиями того средневекового времени все несогласные были изгнаны из города, их имущество конфисковано. Отныне граждане были обязаны безвозмездно трудиться на благо коммуны, а распределением благ стали заниматься избранные «братья».

Венцом их правления стало введение многожёнства. К этому времени народ потихоньку стал разочаровываться в таком христианском коммунизме, а католическая церковь, обескровленная борьбой с лютеранскими княжествами, наоборот, стала набирать силы. В конце концов, войска католического императора взяли город, лидеров коммуны показательно вырезали, сочувствующих им – человеколюбиво изуродовали… В общем, восстановили власть христианнейшего из государей. O tempora, o mores!

Через сто лет после этого в Мюнстере произошло более значимое событие, оказавшее влияние на всю Западную Европу. В 1648 году здесь был подписан Вестфальский мир, закончивший жестокую Тридцатилетнюю войну. Собственно, война закончилась уже сама собой: воевать стало некому, население Европы сократилось на треть, оставшиеся жители сбежали в леса и занялись грабежом друг друга и насилием, поля не засевались, скот был съеден враждующими армиями. И вот этот печальный финал был просто подтверждён в Мюнстере. Сейчас небольшая комната с овальным столом стала довольно посещаемым музеем для европейцев из тех стран, которых та война коснулась очень серьёзно, и соответственно, стала подробно изучаться в школе.

В Мюнстере есть много симпатичных церквей, преимущественно католических. Лютеранские (или евангелистские) кирхи тоже имеют место быть, но они менее красивы из-за бόльшего аскетизма лютеран. Иной раз евангелистскую церковь не отличишь от офисного здания. Даже крест наверху не всегда имеется.

Среди католических же соборов особенно стόит выделить Ламбертикирхе

и собор святого Павла. Во время войны они были сильно повреждены, но сейчас полностью восстановлены и восхищают своей готической красотой. Сейчас, когда я уже видел храмы в Вене, они бы меня не настолько впечатлили, как в первый раз, но всё равно не могу не отдать должное их великолепию.

Среди иных достопримечательностей необходимо, конечно, отметить местный «шлосс». Вообще-то в буквальном переводе это слово означает «зáмок», но в настоящее время, как я понял, замками здесь называют и просто старинные дворцы в отличие от современных, «паластов».

Так вот, мюнстерский шлосс – это именно дворец. 

Он не настолько роскошен, как Бельведер или, наверно, Версаль, но довольно симпатичен. Надо учесть, что в отличие от упомянутых собратьев, он в настоящее время не является музеем, в нём размещается один из лучших в мире Вестфальский университет имени Вильгельма, бывшая иезуитская школа. Вообще, Мюнстер сейчас славится своими многочисленными университетами (благодаря студентам которых средний возраст жителей Мюнстера на 4 года ниже общегерманского) и огромной Уни-клиникой, где безуспешно пытался вылечить от рака свою супругу наш первый президент Горбачёв.

Рядом со шлоссом разбит просторный парк, а в парке находится красивый ботанический сад. Я питаю определённую страсть к фотографированию экзотических цветов, и там у меня было, где разгуляться…

Для городских пацанчиков в саду есть обычный огород, где растут заурядные капуста, лук, укроп и морковка… Чтоб знали…

В один из дней мы с дядей поехали навестить могилу бабушки и деда на Вальдфридхоф, мюнстерское Лесное кладбище. Я вообще не любитель кладбищенских прогулок, но погосты в Германии – исключение. Представьте себе, что вы гуляете по чистому, красивому лесу. Дорогу вам перебегают косули… Местами, не очень густо, в этом лесу попадаются на изумрудных стриженых лужайках аккуратные клумбы с пышными цветами, с невысокими пихтами и туями.


Обычно у края клумбы невысокий камень, иногда некрупный каменный памятник. Это могилы. Не удивляйтесь, если при вашем приближении из могилы выскочит… Нет, не так… Если из клумбы выпрыгнет кролик и задаст стречка в ближайшие кусты. Кролики тоже любят цветы, но странною любовью, скорее гастрономической.

Это сильно раздражает родственников усопших, но ничего не поделаешь. Гуманизм по отношению к животным в Германии никто не отменял. (Заодно уж замечу, что в прошлый свой приезд был ошарашен видом прекрасных, просто великолепных городских газонов, зверски изуродованных кротовинами. Истреблять кротов в современном мире не составило бы большого труда, но чужие стограммовые жизни немцам дороже зрелища аккуратных лужаек. На защиту рукотворных ландшафтов выступила сама природа: этой зимой в Германии было так холодно, что земля промёрзла до глубины. Пушной зверь околел, а газоны сразу затянули свои раны)

«Нет алых роз, и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил». Это сказано про лесные германские кладбища.

Хотя что-то в германских ритуальных традициях может показаться странным, а то и варварским. Место под могилу родственники покупают на 20 – 25 лет. По истечении этого срока необходимо либо заново заплатить за квадратные метры, либо… могилу «утилизируют», и на её месте остаётся ровно такой же газончик, что и вокруг. До нового клиента.

На самом деле, это не варварство, а разумный подход к использованию окружающей среды. Германия слишком мала для своих 80 миллионов жителей, чтобы заполонять её трупохранилищами. При российском подходе к захоронениям, лет через 50 вся страна превратилась бы в одно гигантское кладбище. Да и какой смысл сохранять могилы «вечно», если через те же 20 – 25 лет, то есть через поколение, никто уже обычно не ходит навещать своих бабушек и дедушек? И торчат из земли покосившиеся пирамидки или кресты, увешанные дешёвыми мрачными выцветшими венками…

Ну что, пора возвращаться к жизни?

Последняя наша цель в Мюнстере – местный зоопарк. Находится на краю города, можно добраться от вокзала на автобусе. Где-то на полпути в автобус ввалила шумная компания англоязычных девчонок-подростков. Возможно, американские школьницы летом рванули из запыленного Чикаго или Денвера в эту непонятную чопорную Европу за впечатлениями.

Одна из старшеклассниц, чёрная-пречёрная акселератка с копной кучерявых волос, зыркнув белками глаз вдоль автобуса в поисках свободных сидений и не найдя ничего, бесцеремонно плюхнулась на сиденье к сидевшему напротив меня ничего не подозревавшему сыну… Не могу сказать, что афроамериканские чики – обычное явление в Челябинске. Поэтому прекрасно понимаю сына, до того момента сонно разглядывавшего проплывающие окрестности, а теперь вдруг напрягшегося и выпрямившегося, словно шест проглотил. Так и ехал, боясь пошевелиться, лишь изредка косил взгляд то в сторону незваной соседки, то в сторону давившихся от смеха отца и сестры.

Освобождение наступило за одну остановку от зоопарка. Гимназистки, непрерывно галдя, исчезли так же быстро, как и появились, направившись к Мюленхофу – этнической деревеньке-музею под открытым небом. Там мы были в прошлый наш приезд, поэтому решили не повторяться. Хотя тут тоже интересно: жилые дома богача и бедняка, сараи со скарбом, телеги, плуги, старинные трактора, всяческая утварь. Разбиты садик и огород, в загоне гуляют козы. Даже рекомендую посетить…

Мюнстерский зоопарк неожиданно велик для трёхсоттысячного города. Широко представлены все обычные для зоопарков классы животных. Есть большие корали для антилоп. Рядом с антилопами перед самками выделываются в брачном танце нарядные страусы.

По отдельному загону бесцельно нарезают круги два гигантских носорога. Тигры, львы, леопарды и медведи – всего этого добра предостаточно. Есть тропические помещения, где совместно обитают мелкие обезьяны, попугаи и игуаны. В принципе, есть бассейн для дельфинов. Но то ли дельфины надолго залегли на дно, то ли их там нет вообще – выяснить не удалось. Готовится вольер для жирафов, скоро новоселье. В отдельном загончике носятся толпой жуликоватые сурикаты.

Слоновник. Я давно был в московском зоопарке, тогда в нём обитала всего лишь одна пара. Здесь же слонов пять голов! Служащий вынес публике два ведра резаных огурцов. Слоны спешно подтянулись к ограде, и начался обряд кормления из рук в нос… Или как его там? Да, в хобот. Толстокожие имеют некоторое представление о физике. Иначе как объяснить, что они в целях экономии энергии отправляют в рот огурцы только в том случае, если вложить кусочки в обе дырки его мясистого шланга?.. Предвосхищая возможный вопрос, отвечу, что до ограды слоны могут дотянуться только хоботом, подойти ближе им мешает высокий парапет.

Ну и, конечно, «контактный зоопарк». Куча малышей возятся с ягнятами, ослятами и кроликами. А их мамаши и папаши, изначально поглядывающие свысока на возбуждённую детвору, постепенно сами втягиваются, начинают сюсюкать с каким-нибудь милым козлёнком и восхищаться, «какие твёрдые у него рожки!»

Потом мы ещё заехали на вокзал, чтобы купить детям билет в Гаагу. Дело в том, что через три дня мы с ними должны были разъехаться: я на встречу с одноклассниками в северную Баварию, они – в Нидерланды по приглашению друга семьи, жившей там.

Нам пришлось отстоять небольшую очередь, сам процесс прошёл быстро. Оператор выдал нам билет, действительный на 2 часа поездок, независимо от направления, на двоих человек…

…Сомнения начали закрадываться вечером. Уж как-то мало получалось, два часа от Мюнстера до Гааги… Изучение билета привело к ещё одному открытию: билет действителен лишь в пределах земли Северный Рейн-Вестфалия. Это уже не лезло ни в какие ворота. Приняли решение с утра ехать разбираться.

Рано утром двинулись на вокзал. А вокзал окружён полицейской лентой. Кругом десятки фараонов. Никого внутрь не пускают. «В чём дело?» - спрашиваем у одних полицаев, рослого детины и миловидной девушки с хвостиком. «К сожалению, вокзал закрыт, при реконструкции обнаружили бомбу, после обеда её будут извлекать». А вот уже и полицейская машина проезжает мимо вокзала, и через матюгальник оттуда доносится то же объяснение. Позже, в вечерней газете видим статью об этом событии и фотографию 200-килограммовой американской авиабомбы.

Ничего, на следующий день едем снова на вокзал. Опять небольшая очередь. Подходим к оператору, объясняем ситуацию и показываем билеты. Ну, конечно! То ли мы слишком косноязыкие оказались, то ли тот мужик не разобрал наше «Хааг» (Гаага) и принял его за Хаген, город в Вестфалии…

Как в «Мимино», когда Валико вместо грузинского Телави на переговорном пункте соединили с Тель-Авивом (меня просто добивает сценка, где удивлённый Мимино вываливается из кабинки и спрашивает: «Израиль?», и радостная телефонистка отвечает: «Йес, йес!»). Ситуация разрешилась быстро. Несмотря на удвоение расстояния, доплатили совсем чуть-чуть, т. к. на этом поезде дети до 16 лет ездят бесплатно.

Наутро встаю рано и отправляюсь на вокзал. Предстоит пятичасовое путешествие на юг с тремя пересадками. Билет был для меня заблаговременно куплен талантливейшим организатором встречи и гостеприимной хозяйкой нашего ночлега Ветой.

Купленный билет она выслала обычной почтой, а получил я его на следующий день! Здорово, да? Поезда скоростные, разгоняются до 200 км в час. Но при этом в поезде совсем не шумно, можно негромко переговариваться. Время между пересадками может не превышать пяти минут, но этих минут всегда достаточно, чтобы перейти на другую платформу. А германские поезда не опаздывают. Конечно, если не случается форс-мажорных обстоятельств, типа найденной бомбы на мюнстерском вокзале.

Прибываем (а нас четверо: две девушки и два парня, мы не изменились со школьных лет) из разных регионов Германии примерно в одно и то же время на вокзал в городе Бамберг. Волнение, радость встречи… Как только первые эмоции улеглись, направились «оккупай Бамберг».

Бамберг – старинный городок во Франконии. Сама по себе Франкония – остатки некогда крупной страны, населённой древнегерманским племенем франков. В своё время бόльшая часть франков мирной жизни хлебопашцев предпочла лёгкую добычу в благодатной римской Галлии и осела возле современного Парижа, образовав государство, известное сейчас как Франция. Остальные смешались с другими германцами, образовав единую немецкую нацию.

От них, как память, и остался регион на севере Баварии. Между тем, франконцы – настоящие патриоты своей маленькой родины. Если на рынке они продают черешню, то обязательно припишут «франконская черешня». В ресторанных меню непременно найдётся какое-нибудь «мясо по-франконски». И при разговоре они обязательно поправят собеседника, назвавшего их баварцами: «Мы не баварцы, мы франконы!»

Прогулялись по уютным старинным улочкам. Между прочим, Бамберг был выбран голливудскими продюсерами последней версии «Трёх мушкетёров» для натурных съёмок. Этому способствовало то обстоятельство, что город почему-то был проигнорирован союзной авиацией во время Второй мировой и остался почти неразрушенным, тогда как все более или менее крупные города Германии были практически стёрты с лица земли… Надо будет посмотреть знакомые места на широком экране…

Примечательна стоящая на речном острове бамбергская ратуша. Согласно легенде, два района города не могли прийти к единому мнению, на чьей территории должна находиться мэрия. В результате пришлось скидываться на насыпной остров на реке как раз на границе двух районов. Дороговато… но красиво.

Мы уже успели нагулять аппетит и присели закусить в кабачке «Шленкерла», которому, слава богу, уже больше шестисот лет! Кабачок известен своей пивоварней, а фирменное пиво у них – «раухбир», или «копчёное», готовящееся на подкопченном солоде. Я взял тушёного «лакса», лосося, девчонки - гигантскую фаршированную луковицу, от одного вида которой у меня мороз по коже… Но всем всё понравилось. Ну и ладно.

Продолжили экскурсию, поднявшись к Бамбергскому собору.

 Собор построен в 1012 году в романском стиле, хотя высокие тонкие башни уже претендуют на готику. Является одним из семи имперских соборов Германии. В соборе упокоились папа Климент II, единственный римский папа, захороненный в Германии; и германский император, основатель династии Штауфенов Конрад III. В соборе всё просто, строго и вместе с тем, красиво.

После храма мы достигли площади Домплатц, рядом с которой находится очаровательный сад роз. Из сада открывается чудесная панорама города. Пофотографировались с видом на Альтенбург – крепость на самом высоком холме Бамберга. Потом повернули обратно.

Проходя мимо Новой епископской резиденции, решили заглянуть в картинную галерею, находящуюся в этом здании. Коллекция картин приятно поразила качеством и количеством работ. Хотя фамилии художников-барочников лично мне мало что говорили.


На сегодня экскурсионная программа была закончена. Ночевали в Хасфурте, соседнем небольшом городке, где у Веты дом. Гриль, пиво, чай, выпечка… Воспоминания, веселье, написание открыток нашим учителям… Незабываемые эпизоды в нашей жизни.

С утра, позавтракав, едем в Нюрнберг, город в России уже гораздо более известный. От вокзала на метро доехали до станции рядом со зданием суда, где в 1946 году проходил знаменитый процесс над нацистскими преступниками. Туда в первую очередь мы и направились. В настоящий момент судебный зал немного перестроен (поставили стену между скамьями для журналистов и основным залом суда). 

В других помещениях представлена экспозиция, посвященная военным преступлениям против человечности, начиная с первых лет прошлого века, и собственно Нюрнбергскому процессу. В маленьком кинозале непрерывно показывают хронику заседаний суда над нацистами. Во всём здании музея можно пользоваться аудиогидом, говорящим также по-русски.

Могу свидетельствовать, что Германия получила мощнейшую прививку от тоталитаризма и идей о национальной исключительности. Любые попытки обелить гитлеровское прошлое, либо поставить германскую нацию выше других народов вызывают у немцев сильное отторжение. Слишком много бед принесли им те сумасшедшие годы. А у нас, похоже, всё наоборот происходит…

Пообедали мы в уютном пивном ресторане «Барфюсер» где-то в центре. Как это часто бывает в старинных германских трактирах, здесь есть своя пивоварня, в отдельном помещении за стеклом. Впрочем, ароматы бродящего сусла доносятся и в зал. Как нетрудно догадаться, ресторан специализируется на национальной кухне. Я взял мясо, тушёное с грибами, и не пожалел, хотя добраться до гарнира (пюре) сил не хватило.

Набравшись энергии, мы последовали в сердце Нюрнберга, крепость на скале. Собственно, от названия этой крепости (древненемецкое Norenberg – «каменистая, скалистая гора») и стал именоваться весь город. Вета озвучила и другую версию происхождения топонима (Nur ein Berg – «только одна гора»), но мне она (версия, конечно!) сразу показалась неубедительной из-за нехарактерности для европейских наименований… Немного поднатаскался в этой области…

Перед крепостью расположен «двор мастеров». Там умельцы в национальных костюмах продают собственные поделки из кожи, серебра, олова…

 Есть и ресторанчики немецкой кухни.

Собственно в крепости мы сходили на экскурсию во дворец нюрнбергских князей и германских императоров. Всё довольно по-спартански. Минимум роскоши, но есть интересные картины, в основном портреты инфант и самих монархов.

Экскурсовод сводил нас в Tiefer Brunnen, «глубокий колодец». Здесь осаждавшиеся получали воду. Разумеется, вода не настолько глупа, чтобы по доброй воле подниматься в гору. Она свято чтит закон сообщающихся сосудов и собирается где-то внизу. Вот до этого низа и пробили в сплошной скале шестидесятиметровый колодец.


Экскурсовод устроил из показа колодца целое шоу. Сначала мы видели лишь чёрную дыру. Немного рассказав об истории создания колодца, мужик взял в руки жестяную кружку с водой и картинно вылил её вниз. И… ничего… Проходит десять, двадцать секунд… Наконец, до нас доносится плеск воды. Впечатляет!.. Довольный произведённым эффектом, мужик достаёт зеркало и направляет солнечный зайчик вглубь. Где-то очень далеко виднеется пятачок водной поверхности. Все довольны. Экскурсовод благодарит за внимание. Расходимся.

Теперь наш путь лежит из крепости вниз. Проходим мимо дома, где жил, пожалуй, самый известный гражданин Нюрнберга – художник-график Альбрехт Дюрер. Сейчас там музей. Мы заглянули внутрь, на ресепшн, но сам музей посещать не стали, предпочтя прогулку по старому городу.

Дошли до красивейшей площади Хауптмаркт. 

Венчает её восхитительная готическая Фрауэнкирхе XIV-го века. Внутри изящная отделка, позолота, иконы, картины... Немного посидели в прохладе. Под аккомпанемент оргáна. Молодая фрау, немного нервничая, разучивала фугу, а обучал её терпеливый господин. Орган – сам по себе божественный инструмент, поэтому неопытные пальцы ученицы не слишком травмировали наш слух.

Отдохнув, продолжили обследование площади. Внимание привлёк Шёнер бруннен, «прекрасный фонтан». Фонтан и впрямь достоин внимания: насыщенная композиция из десятков исторических и культурных персонажей, апологетов церкви и вельможных персон. Фонтан огорожен кованой решёткой. Даже из ограды предприимчивые нюрнбержцы умудрились сделать экспонат. Вета рассказала (и показала), что в решётку встроено медное отполированное кольцо без малейших признаков стыка или спайки.

Такие старинные штучки всегда сопровождаются какой-нибудь легендой. В данном случае оказалось, что кольцо вставил, запаял и отполировал юный подмастерье с целью доказать мастеру, а по совместительству и неуступчивому отцу своей возлюбленной, что руки у него растут из нужного места, и семью он сможет содержать сам. Растроганный папаша уже готов был отдать свою дочу молодому таланту, но тот уже смылся в неизвестном направлении.

То ли натура чувствительная, то ли в иных краях девки симпатишнее, то ли тести сговорчивее. Судьба г-на и фройляйн Брошкиных с тех пор канула в Лету, зато пресловутое кольцо зажило своей жизнью. Чудесным образом оно стало приносить детей доселе бесплодным барышням, причём в таком количестве, в каком сия барышня оное кольцо прокрутила. Остаётся, правда, открытым вопрос: а если она прокрутила два с половиной раза? Какие радужные перспективы ожидают в этом случае будущую родительницу?..

В наши планы не входило размножение, поэтому мы кольцо дружно проигнорировали.

Но это ещё не всё.

Вета хитро прищурилась и сказала, что на самом деле это всё байки для наивных туристов. Всякий же нюрнбержец знает, что настоящее волшебное кольцо находится с другой стороны фонтана. Оно железное и совсем неприметное. Покрутишь его – «и будет тебе счастье». Переходим на другую сторону. И впрямь, не без труда отыскиваем кольцо. Все уставились на меня, дескать, проверяй! Не видя в глазах товарищей сострадания, покорно отправляюсь крутить кольцо… Земля не сотряслась, и молния не сверкнула. Кольцо повернулась легко и как-то буднично…

Теперь вот в раздумьях: было ли мне счастье или нет? К сожалению, не удалось найти инструкцию по пользованию кольцом, чтобы узнать, счастье какого уровня должно на меня свалиться. То ли оно уже пришло в виде глотка доброго пива в жару, то ли ещё подстерегает меня где-то впереди…

Ещё немного неспешно погуляв по улицам старинного города с его кукольными домиками, добираемся до вокзала и устало плюхаемся в кресла электрички. Едем обратно в Хасфурт.

Дома девушки неожиданно представили нам с Колей заранее подготовленную культурную программу, конечно же, тесно связанную с нашей школой. Как здорово было окунуться в юность, вновь почувствовать себя пацанами и девчонками!.. Опять засиделись допоздна.

Утром, после завтрака, отправились в наш заключительный вояж: в замок Кёнигсберг. Это не тот Кёнигсберг, который сейчас Калининград. Это небольшой старинный посёлок во Франконии.


Погода в тот день нам не благоприятствовала, периодически кропил дождик. Впрочем, дождь в Германии не означает грязь. На улицах Кёнигсберга всё чисто, воздух свеж и прохладен. Даже неплохо для прогулки.

Прошли мимо дома, где жил местный средневековый математик, астроном и астролог (что тогда означало одно и то же) Региомонтан. Что-то он развил в тригонометрии, попутно и в астрономии, за что заслужил в будущем звание «предтечи Коперника». Фамилия его – это буквальный перевод на латынь названия его родного города: «королевская гора». 

  Подъём к замку оказался довольно крутым, и на вершину мы пришли чуть запыхавшиеся. Сам замок на взгляд хоть и неплох, но небольшой. Высоко вверх уходит башня. С башни открывается прекрасный вид на северобаварскую природу: холмы, лесочки, поля, деревеньки, больше напоминающие элитные российские посёлки. Тут бы шумно восторгаться, ахать от всего этого великолепия, а я… Я вдруг начинаю чувствовать, что уже привык. Зелёные лужайки, коровки на склонах и домики в цветах – всё это уже стало заурядным… Не цепляет!!! Наконец, мне стала понятной сдержанная реакция местных на все эти красоты…
Внизу, спустившись по очереди по узенькой винтовой лестнице, собираемся у ворот на башню. К воротам прикручена жестяная кружка для пожертвований на реконструкцию шлосса. Полнейшее доверие: никто кружку не охраняет. Бросаем туда немного мелочи.
Рядом с башней расположен обычный крепостной колодец. Если помните, в Нюрнберге за деньги показывают шестидесятиметровый «Глубокий колодец». Так вот, в кёнигсбергском шлоссе мы совершенно безвозмездно разглядывали восьмидесятиметровый! 

Вот вам и сила рекламы!
Спустившись с горы, снова неспешно идём по старинным улочкам. Вдруг до нашего слуха доносится мелодичный звон курантов. На местной ратуше начался кукольный спектакль: повинуясь механическому заданию, заложенному в шестерёнки и рычаги, из ниши в курантах один за другим стали выходить фигурки охотников, баронов, крестьян и священников. Не спеша, десятки их продвигались мимо циферблата и исчезали в другой нише, сопровождаемые барόчной мелодией колокольчиков. В этом зрелище было что-то сказочное, как будто мы попали в гости к братьям Гримм… Достойное завершение наших франконских приключений.
Через несколько часов мы уже расставались на вокзале. Безумно жаль расставаться с друзьями… Как знать, увидимся ли мы ещё когда-нибудь?..
Снова пять часов бесшумного полёта по суперсовременным дорогам на поездах «Дойче Бан». В Мюнстере меня встречают дети, уже вернувшиеся из Голландии, и Андрей на машине. Едем в Гревен.
На следующий день нас ждёт уже совместная с детьми поездка в Баварию. После обеда за нами заезжают мои братья, Владимир и Виктор. Грузимся в светлую Ауди-6, и к вечеру автобаны выводят нас в скромную по местным меркам деревеньку Вахенрот.


В тот день было уже поздно, и поужинав наспех, чем бог послал (мясо, сыры, булочки, макароны, сладкое, чай, салаты и пиво, пиво…), моемся и ложимся спать.
Последующие три дня можно назвать безумством чревоугодия. Кочуя по родственникам и знакомым, мы бесконечно набивали свои желудки всякими вкусностями, заливали туда же литры пива или сока. Сколько гриля было изжарено на лужайках возле личных домов, не поддаётся учёту…
С утра первого дня пребывания в Вахенроте поехали на блошиный рынок в среднего размера город Эрланген. Побродили среди развалов ношеной и почти абсолютно новой одежды, сувениров, старых и старинных сервизов и разного хлама от сомнительного вида смесителей для кухни до потёртой конской упряжи.
Культурная программа второго дня заключалась в походе в местную достопримечательность: гигантский супермаркет одежды «Murk». Основал её местный житель много лет назад. Он и сейчас ещё выходит в торговый зал и даже иногда стоит за кассой. Ему, седенькому старичку, пережившему, очевидно, обе мировые, сидеть бы в тени платана и кормить в пруду уток, но он до сих пор руководит процветающей компанией. А поглядеть там и впрямь есть на что.
Два огромных этажа, занятых длинными рядами разного рода брендовой одежды. Этих тряпок хватило бы всем вахенротцам до второго пришествия. Разумеется, магазин предназначен не только им. На парковке стоят сотни машин из Баварии и соседних земель. Даже злые урки одевались в «Мурке». Цены здесь и впрямь радуют глаз. Добавим начавшийся сезон распродаж (-50%) и специальные три дня (ещё -20%)…
У меня не было нужды покупать что-то, но одну вещь я не смог обойти вниманием. Это был национальный баварский шерстяной жилет грубой вязки с огромными пуговицами. С учётом всех скидок он обошёлся мне в 50 с чем-то евро. Вообще-то, можно было купить полный набор народного костюма: клетчатую рубашку, войлочный пиджак, гольфы, толстые ботинки, фетровую шляпу с пером и кожаные шорты-комбинезон с пристегивающимся передом вместо ширинки. Но, так же, как и в Шотландии, вся этническая одежда стоит очень дорого: те же шорты, например, за 140 евро. Немного дешевле женские платья-дирндл, в которых голубоглазые блондинки с пышным бюстом смотрятся невероятно волнительно.
Тем не менее, всё это баварцы покупают и надевают во время праздников и карнавалов.
На третий день Владимир повёз нас снова в Эрланген. У нас было две цели поездки. Первая – экскурсионная, о второй расскажу чуть позже.
Эрланген – город с тысячелетней историей. 

Сейчас он славится своим старинным университетом, заводами Siemens и их общим детищем: современной наукоёмкой медициной.
После увиденных ранее городов уже трудно придти в неописуемый восторг от чистеньких улочек и красивых старинных зданий. Бросается в глаза здание университета в стиле барокко.

 А вот ботанический сад при университете заставил задержаться надолго: в нём есть что-то своё, неповторимое, поэтому в саду память на моём фотоаппарате заметно съёжилась.
Перекусили дёнером в турецкой кебабной и перешли к исполнению второй части сегодняшней программы.
Дело в том, что ещё перед поездкой в Германию мы запланировали взять напрокат автомобиль и отправиться в какую-нибудь соседнюю страну. Если не считать Голландию и Бельгию, где я уже был, ближайшими странами к Гревену оказались Дания и Швейцария. Примерно на одинаковом расстоянии, но в прямо противоположных краях: Дания на севере, Швейцария на юге. Сомнения отпали сами собой, когда мы очутились в Баварии. Конечно, только Швейцария! Три дня, две ночи. Больше не надо: устанем.
В Швейцарии выбрали для посещения город Цюрих. Проблемой оказалось подобрать место для ночёвки. Полезли в «Букинг.ком». Цены в трёхзвёздочных гостиницах начинались от 150 евро за ночь на нас троих. Жалко как-то… Отменяем в поиске три звезды, ставим галочку на двух. Ничего не меняется: те же 150 евро, только ближе к центру. Просто атас…
Совсем отчаявшись, «отменяем» звёзды и натыкаемся на кемпинг «Майерскаппель» в 30 км от Цюриха, в горах. 8 евро/ночь! Первая реакция была – какой, к чёрту, кемпинг, у нас нет даже палатки! Содействие оказал Владимир. У него и палатка нашлась, и спальники, и даже походные подушки. Срочно регистрируем заявку на сайте и переходим к составлению маршрута.
Дорога будет проходить сквозь всю Баварию, потом восточнее Боденского озера, жемчужины Альп, и через участок в Австрии. В Германии слева от автобана ответвление на знаменитый замок Нойшванштайн, прообраз заставки к диснеевским фильмам. Берём!
На границе Австрии и Швейцарии лежит княжество Лихтенштейн. Оно изначально никак не входило в наши планы… Но какой пустяк добраться до него! Много времени не займёт. Тоже берём!
Обратную дорогу планируем уже западнее Бодензее и через землю Баден-Вюртемберг. Возможно, найдётся время на её столицу Штутгарт.
И вот, находясь в Эрлангене, заходим в офис местного отделения фирмы Avis, предлагающей на прокат авто. Машина класса Volkswagen Polo с полнейшей страховкой, неограниченным километражом и возможностью выезда за границу обходится нам в 182 евро. Грубо говоря, 60 евро в день. Честно говоря, хотелось бы дешевле, но ладно. Один раз живём…
«Но необязательно это будет Polo», - предупреждают нас. Ну, это понятно!
Возвращаясь в Вахенрот, заезжаем в небольшое старинное поместье Вайсенштайн с неизменным шлоссом, принадлежавшее графам фон Шёнборнам. В шлоссе расположена картинная галерея и там же находится коллекция старинного фарфора. Туда мы не пошли, а погуляли по ухоженному парку с гусями

 и пугливыми оленями.
Утром следующего дня основательно позавтракав, отправляемся в долгий путь. До Эрлангена нас на машине везёт Владимир.
Наконец, мы оторвёмся ненадолго от опекунства над нами родственников. Их заботы понятны: мы для них - бедные россияне, которые приехали в чужую страну, где всё не так, всё запутано и всё должно пугать. Но я уже смело могу назвать себя волком дальних странствий, да и детей самостоятельные поездки давно не шокируют.
В офисе Avis нас радушно встречает тётка, взявшая вчера с нас деньги. Стоп! Первая проблема: она не может выдать машину на моё имя, так как в обычных моих российских правах написано по-русски и по-французски… Оба эти языка ей не знакомы, следовательно, она не уверена, что это именно права. Если нам угодно, мы можем подождать коллегу, он придёт через час… или два… Он знает французский. Ждать не хочется, выручает Владимир, записав машину на себя. Вот ведь незадача! Первый раз сталкиваюсь за рубежом с тем, что мои права кого-то не устраивают!
Получаем ключи от машины. Это новенький трёхдверный Опель Корса (там все машины не старше трёх лет). Перед сдачей нас просят тщательно осмотреть машину на предмет повреждений. Эта просьба озадачивает: какая им разница, найдём мы царапины или сколы, если у нас полное КАСКО? Но осмотрели. Ничего не нашли. Сажусь за руль. Трогаемся. В салоне небольшой техногенный запах. Может от того, что машина новая?
Впереди едет Владимир, мы пока за ним. Через несколько километров доезжаем до стоянки, где можно будет перегрузить наши вещи и палатку из его Ауди к нам. Запах в салоне явно усилился. Выхожу из машины и вижу дымок из-под капота. Открываем капот – а там залитый маслом и дымящий движок. Нет, так не пойдёт! Возвращаемся.
«Ах, ничего страшного! – говорят нам, – Это вчера мастер заливал масло в двигатель и чуть пролил. Скоро всё высохнет»
«Ну уж нет! – отвечаем, - огнеопасная жидкость под капотом? А если искра какая-нибудь пробежит? Мы же вспыхнем, как свечка!»
Не особенно охотно с нами соглашаются. Получаем пятидверную Тойоту Ярис. Шестиступенчатая коробка передач… Красота! С Ярисом проблем не было на всей дороге.
По дороге ориентировались с помощью навигационной программы, скачанной на планшет из интернета ещё в Челябинске. Скачали подробные карты Германии и Швейцарии. Очень удобная вещь, правда, версия только англоязычная. Ни разу не подвела.
Часа за три движения по автобану въезжаем в предгорья Альп. Альпы гораздо интереснее Пиренеев, виденных нами в прошлом году: вершины круче, пики острее, склоны покрыты тёмно-зелёными лесами. У городка Фюссен поворачиваем налево. Автобан сменяется узкой двухполосной местной дорогой. По мере приближения к замку Нойшванштайн видим скопление припаркованных к обочинам машин. Не очень радует… наверно, парковка предстоит платная. Место-то бойкое, почему бы не содрать с туриста?
Наконец, перед глазами вдали появляется сам замок, расположенный на скале. Пока он едва заметен. Подъезжаем к подножью скалы, на которой расположен самый известный замок в мире. У дороги появляются домики, даже супермаркет небольшой. Много людей, судя по обилию кучкующихся японцев, – туристы. Парковок не видно вообще! Впрочем, навигатор ещё ведёт нас куда-то. Доверяемся ему полностью и выезжаем на какую-то окраину. С одной стороны – та же скала, с другой – то ли сарай, то ли мастерская. А рядом стоят припаркованные машины. И море свободного места. Людей не видно. Навигатор томным английским сообщает, что цель достигнута.
Пытаюсь отыскать признаки платной стоянки. Ничего не нахожу. Въезжаем на территорию и глушим двигатель. Одеваемся, ибо за бортом хмуро, и выходим. За воротами ещё раз тщательно осматриваю стоянку в поисках указания на способы оплаты – нет ничего! Странно как-то. В Германии вообще бесплатные парковки – редкость, а тут ещё туристическая Мекка!..
Ладно, мы вроде ничего не нарушили. Выходим на лесную тропинку, ведущую в гору. Указателей нет, но куда ж ещё может вести тропинка, как не к замку? Через минут десять крутого подъёма тропинка выводит нас на асфальтированную дорогу, по которой поднимаются туристы. Видим спускающуюся вниз пароконную телегу, в которой сидят наиболее ленивые из них.
Вскоре начинают открываться прекрасные пейзажи: горы, долины, озёра… Сам Нойшванштайн ещё скрыт за деревьями. На подступах к замку ровный участок земли, на нем сувенирные магазины, рестораны. Ещё чуть выше – и сталкиваемся с толпой. Люди группируются на смотровой площадке, построенной над обрывом. Вот отсюда открывается великолепнейший вид на замок. 

Зрелище невероятное. Кажется, строение продолжает ту дикую скалу, на которой он стоит. Одно светлое гигантское строение на фоне крутых гор, поросших тёмными елями. Далеко внизу, скрытый такими же елками, где-то шумит водопад…
С противоположной стороны площадки открывается вид с птичьего полёта на горную Баварию: деревеньки, озеро, поля, виноградники… Нафотографировались вдоволь и пошли в сам замок.
Войти можно только во внутренний двор. Но там тоже достаточно красиво. Периодически проводятся платные экскурсии в здание замка, но наш дорожный график не позволял нам такие вольности.
Любопытно: на воротах в замок есть кнопки вызова: «Людвиг II», «Сисú», «Рихард Вагнер». Наверно, нужно остановиться подробнее на этих личностях. Людвиг II – это последний баварский король, который собственно и воздвиг замок. Натура утонченная, понимавшая толк в высоком искусстве. С австрийской императрицей Сиси его связывала только чистая бескорыстная дружба. Известнейший же немецкий композитор Вагнер был просто его кумиром. В честь него король устраивал фестивали и концерты, тратил на него безумные деньги. По слухам, ему же он и посвятил замок, который был заложен в середине 19-го века
и строился 17 лет. Злые языки утверждали, что неженатого короля привлекает в композиторе не только талант… Впрочем, независимо от слухов, Вагнер там ни разу не был. А достаточно сильное королевство Бавария стараниями короля-романтика залезло в сумасшедшие долги. Ещё бы, на строительство замков в диких горах (а Нойшванштайн лишь один из трёх и самый прекрасный) уходили баснословные деньги. В конечном счете, слабеющая Бавария стала попадать под влияние могущественной Пруссии.
Королевские министры не могли это простить своему государю. Был организован заговор, и короля без медицинского освидетельствования объявили сумасшедшим. Он был заключён под домашний арест (якобы для лечения) в один из замков. Вскоре его нашли при странных обстоятельствах утонувшим в озере вместе с личным врачом. Как будто бы самоубийство… Впрочем уже ничто не могло спасти Баварию от поглощения мощной Германской империей…
…Пофотографировав двор замка, мы направились к выходу. Поглазели на схему замка. Недалеко находился ещё Мариинский мост (Мариенбрюкке), и по направлению к нему тянулась цепочка людей. Мост был виден ещё со смотровой площадки, и выглядел довольно интересно. Мы стали рассуждать, стоит ли туда идти, или уж лучше спускаться и ехать дальше.
«Сто процентов стόит!» - слышим вдруг русский голос. Молодой мужчина, видимо, экскурсовод, настоятельно рекомендует нам сходить. Обходим весь замок, поднимаемся по тропинке ещё немного вверх, вступаем на мост… И невольно вырывается: «Вот это да!!!»

На торчащую почти вертикально вверх скалу, как корона на монарха, надет взмывающий своими башнями к небесам замок Нойшванштайн. Строгость линий и роскошь замысла… А вокруг склонившаяся в реверансе Бавария…
Но это ещё не всё. Мост соединяет две такие же отвесные скалы, поросшие древними елями. Где-то далеко-далеко внизу под мостом шумит бурный водопад. Дует сильнейший ветер: узкое пространство между двумя горами – идеальное место для сквозняка. Много фотографируем. На глаза попадается молодая девушка, почему-то в дирндле. Пытаюсь сфотографировать её тоже, но ей не до позирования: приходится с трудом удерживать раздувающийся подол…

Потом мы все единогласно решили, что увиденное сегодня – это самое великолепное творение природы и человека, которое до сих пор нам доводилось повстречать.
Спускаемся к машине. Время ехать дальше.
Когда эмоции потихоньку улеглись, почувствовали аппетит. Остановились на заправке, купили круассанов и шоколадного молока, перекусили. Ещё немного езды – и мы у австрийской границы. Останавливаемся. Австрию мы едва задеваем по пути в Швейцарию. Но мы уже в курсе, что дороги Австрии и Швейцарии для иностранцев небесплатные. Нужно покупать так называемую виньетту. В нашем случае въезд разделялся на две полосы: по одной мы точно попадали в страну только при наличии виньетты ценой минимум в 8 евро (а где её брать, пока не понятно, на германской заправке сказали: «на границе»). Другой въезд тоже платный, но всего лишь 2 евро (кинуть монетку в автомат, а людей на границе нет вообще!). Кто здесь может проехать, было написано на стоявшем рядом на щите… Но мы не смогли разобраться. Решаем, что язык доводит не только до Киева, но и до Цюриха, и обращаемся к молодой паре, целовавшейся в припаркованной тут же машине. Молодой человек охотно отрывается от своего нескучного занятия и детально объясняет нам, что так как мы транзитники до Швейцарии, то коридор за два евро – это как раз для нас. Только отклоняться от той трассы никак нельзя, иначе местные полицаи поймают и накажут за отсутствие виньетты.
Сердечно благодарим мудрейшего, и оставляем его с напарницей заниматься приграничными ласками.
Пересекаем границу. Интересное дело: пока ехали по Германии, погода стояла, мягко скажем, неважная: свинцовые тучи, а то и дождик прыснет… В Австрии же тучки стали сразу же редеть, а через несколько километров и вовсе рассосались.
Так как ближайшая наша цель не совсем Швейцария, а сначала княжество Лихтенштейн (правда, въезд в него всё равно со стороны Швейцарии), то в определённый момент дорожка наша достигла указателя, который чётко давал понять: едешь без виньетты – поворачивай направо! Но навигатор-то ведёт нас прямо… На раздумья – секунды. Берём грех на душу и отдаёмся во власть бездушного гаджета.
Ещё несколько километров нервного вождения и выискивания глазами спрятавшихся в кустах местных гибедедешников, и мы достигаем швейцарской границы. Здесь мы будем двое суток, и рисковать без виньетты не желаем. Подъезжаем к погранцам (живым!), чтобы спросить, как нам быть. Сидят в будке и трындят о чём-то… Ждём, пока освободятся. Ага! Они освободились, и машут нам руками: валите дальше, чё остановились? Пытаемся раскрыть рот, так, мол, и так, где у вас тут виньетту купить можно? Какой там!.. Офицер начинает сердиться и махать ещё энергичнее. Вот ведь чёрт… Ладно, сын давит на газ, и въезжаем в Страну гномов.
Нам пришлись по вкусу германские Альпы, но то, что мы видим в Швейцарии, восхищает ещё больше. Извивающиеся в каком-то странном танце местные горы ещё и украшены где лесочком, где шапкой июльского снега, где упитанными коровками на изумрудных лугах, а где и скромной церквушкой.
Между прочим, проезжаем верховья Рейна. Здесь он бурный и мутный. Зато всего лишь метров тридцать в ширину.
Так, любуясь альпийской природой, быстренько добираемся до крошечной страны Лихтенштейн. Понять, где граница, можно только по развевающемуся красно-синему флагу с короной. 

И вот мы на своём Ярисе уже движемся в неплотном потоке дорогих масл-каров с чёрными номерами. До столицы, города Вадуц, всего несколько минут езды. Доезжаем до подземной парковки на какой-то красивой улочке (как потом оказалось – центральной). Странное дело: вроде платная, автоматы стоят… шлагбаумы… Но шлагбаумы подняты. Выбора у нас особого нет, бесплатных стоянок мы нигде не видели. Въезжаем. Паркуемся. Рядом опять же крутые тачки.
Ну что, разомнёмся после долгой дороги?
Улочка полна магазинчиков с сувенирами. Все цены в швейцарских франках и евро. Но уровень их, скажу я вам… Простенькие магнитики стоят от 10 евро… Можно купить местную фетровую шляпу за полтинник, а можно Щелкунчика за семьдесят… Всякие часы с кукушкой, сувенирная посуда, вышитые салфеточки… Приуныв, берём всё же магнит, а то ведь не поверят, что были в этой мини-стране, о существовании которой мало кто и знает.
Пройдя ещё немного по улице, добираемся до окраины. Видим заправку. Заходим и интересуемся у продавщицы, где тут у них покупают виньетты для Швейцарии. «Да хоть у нас!» - «А давайте-ка!» - «Кайн проблем, с вас 44 евро!» Ну что ж за обдиралово такое??? Виньетта в Швейцарию только годовая, даже если тебе её надо на полдня. И куда деваться? Берём, конечно, и наклеиваем в соответствии с инструкцией на лобовое стекло.
Чтобы оценить размеры Вадуца, скажу, что не спеша, останавливаясь у каждого приметного дома и у каждой из многочисленных здесь скульптур, 

до окраины дошли за пятнадцать минут. Посмотрели на высокие горы, отделяющие Лихтенштейн от Австрии с одной стороны, на виноградники, прилегающие к границе с Швейцарией, и двинулись обратно.
По пути обнаружили супермаркет. Зашли посмотреть уровень цен. Мама дорогая! Если импортные продукты (а здесь почти всё импортное) ещё на уровне цен супермаркетов в центре Москвы или дорогого европейского курорта, то местное вино хмелит ещё до покупки: 48 евро за стандартный пузырь! На его фоне пивасик за 1-65 выглядит чуть ли не бесплатным. Берём пиво ради лихтенштейнской этикетки в качестве сувенира домой и отваливаем.
Вышли на центральную площадь. Там уместилось несколько музеев и кирпичная избушка, чуть больше сауны на берегу озера. 

Любопытствуем, что ж это такое. Оказывается ландтаг, местный парламент. А, ну тогда нормально. Собралась дюжина мужиков в сауне, заодно и государственные вопросы решили.
Самый большой человек в Лихтенштейне – князь. Ханс-Адам II. У него неплохой шлосс на неприступной скале прямо над центральной площадью, видный из любой точки Вадуца.

Было интересно, чем же живут местные. Чем, так сказать, зарабатывают детишкам на молочишко? Оказывается тут на 36 тысяч жителей уйма заводов (не видели ни одного): и тебе металлообработка, и точное приборостроение, и консервы делают, и вино гонят. По уровню доходов Лихтенштейн занимает второе место в мире, 136 000 долларов на нос в год. Понятно, откуда здесь Бентли с Лотусами у каждого столба припаркованы…
Армии здесь нет, зачем она им?
Прошло около часа, как мы въехали в эту благословенную страну, и оказалось, что смотреть здесь больше нечего. Идём к машине, грузимся и едем в швейцарские Альпы на ночлег.
Дорога в Майерскаппель проходит вдоль изумительнейшего озера Валензее. Высоченные горы,

 казалось, ныряют со своими ёлками в ярко-зелёную воду, отражающую деревеньки и тучные стада на склонах. С трудом себя заставляю смотреть на дорогу, а не направо. А дорога то и дело уходит в многочисленные тоннели. Перед одним таким тоннелем увидели парковку и не выдержали. Ладно, чуть выбьемся из графика, но на озеро надо посмотреть не из машины. Спустились по лесенке к воде. Вживую озеро смотрится ещё величественнее, чем из машины. Пока я снимаю чудные виды, 

сын решает, что жизнь коротка, и неизвестно получится ли у него ещё побывать на берегу альпийского озера, поэтому надо в нём искупаться. Переодевается в машине и лезет в воду. Вода, как бы так помягче сказать, освежает… Мужественно выдержав несколько снимков фотосессии и сделав круг почёта метров десять в диаметре, сын вылетает из воды, как ядерная ракета с подводной лодки. Под восхищенные взгляды припарковавшихся тут же японцев ли, китайцев… Не удивительно, что на несколько квадратных километров обозреваемой водной глади он был единственным купающимся. Ох уж эти странные русские…
Непосредственно перед целью заезжаем в «Лидл» прикупить чего на ужин.
В Майерскаппель приезжаем ещё засветло. Навигатор удовлетворённо замечает, что «вы достигли цели». А между тем, кроме бауэрского дома, ничего смахивающего на кемпинг не видно. Подъезжаем к дому. Недалеко, на свежем воздухе стоит накрытый стол, за ним с десяток крестьян. Судя по стоящим рядом пустым винным бутылкам и бурным дебатам, сидят давно и неплохо.

Паркуем машину (какое счастье, здесь это можно сделать бесплатно!) и приближаемся к труженикам: «Здорово, братки!»…
А, нет, не так.
«Грюс готт! Вы не могли бы подсказать, где тут кемпинг находится?»
Дебаты оборвались, и пейзане обратили свои взоры на троих иностранцев, приехавших на дешёвой машине к ним на ферму. Видимо, оценивали наш потенциал как гастарбайтеров. Но руки наши не несут на себе следов наследственных мозолей, и не без сожаления кулачьё махнуло нам в сторону гор: «Вон там, по дороге налево!» Вежливо благодарим их и уезжаем по дороге налево.
Кемпинг оказался совсем рядом. Паркуемся рядом с огромным деревянным домом с надписью “Rezeption”. Заходим внутрь. Тут всё едино: и администрация, и кафешка, и магазинчик с предметами первой необходимости. Администратором выступает молодящаяся тётка лет пятидесяти с прокуренным голосом (она же хозяйка, фрау Кнёзель, как мы потом узнали). Сначала пытаемся говорить с ней по-немецки, но её диалект разобрать решительно невозможно. Она подзывает молодчика (сын её), и мы с облегчением переходим на «родной» английский. Говорим, что, мол, бронировали место для ночлега. Молодой Кнёзель копирует наши паспорта и выдаёт дежурную анкету. Потом гостеприимно улыбается и приглашает занять любое понравившееся место в кемпинге.
Кемпинг достаточно просторный, и занят лишь наполовину. Без труда ставим машину с краю на зелёный газон. Рядом десятки машин с германскими и голландскими номерами. В основном с трейлерами, но были и палаточники. Для тех, кто не любит таскать за своей машиной дом на колёсах, Кнёзели предлагают либо свои стационарные трейлеры, либо «типи» - обычные индейские вигвамы (кстати, туда вселилась американская семья).
Пока светло, ставим палатку

 и ужинаем. Уже стало смеркаться, когда мы пошли осматриваться.
В кемпинге, в принципе, можно неплохо отдыхать, если вы не обременены понтами комфортного отдыха. Тут вас и накормят, и напоят; туалеты более-менее чистые. Всегда есть свободные душевые кабинки, правда не делящиеся на мужские и женские: кто занял, того и душ.
На «Букинге» написано, что в кемпинге есть бассейн. Ну, не смешили бы! Их бассейн – это металлическая конструкция размером где-то 6 × 4 м. Дети, впрочем, барахтались там охотно.
Для детей там держат в загонах и животных. Это и лошадь в паре с пони, и кролики, и козы рогатые…

 Более свободно обитают здесь бесчисленные кошки и местный царь зверей: роскошный огромный бернский зенненхунд (или бернская овчарка).
Мы немного уже в потёмках погуляли по окрестностям. На холмах, окружённые проволочной оградой, пасутся пёстрые коровы с бубенчиками на шеях. Мелодичный звон, издаваемый ими, - это как народная музыка швейцарских гор. Недаром бубенчики всех размеров, от крошечного, как напёрсток, до полуведёрного, настоящего, продаются здесь в сувенирных магазинах.
В другом месте пасутся длиннохвостые овцы. Её-богу, я не знал, что у овец бывают такие хвосты! Или в других странах их купируют?
Недалеко находится баурский сливовый сад. Сын тянется за спелым висящим черносливом. На всякий случай предупреждаю его, что частная собственность здесь – это святое. Могут и прихлопнуть за воровство. Не помогает, и сливы одна за другой пропадают в его бездонной глотке. К счастью, обошлось…
Нагулявшись, ложимся спать. Ночью в горах не очень-то тепло, но мы хорошо подготовлены, поэтому нормально высыпаемся.
С утра встаём, завтракаем, и отправляемся в Цюрих. Ехать туда не более получаса. Покрутившись ещё немного по улицам города, приходим к выводу, что бесплатных парковок здесь нет. Точнее, есть места без парковочных автоматов, но они все наглухо забиты местными тачками. Досадно, да… Ну что ж, въезжаем в подземную парковку под магазином “Coop” где-то в районе Казернештрассе…
Там берём с собой навигатор и распечатку достопримечательностей и отправляемся в пеший путь.
Начинаем прогулку с вокзала. Просторный, снаружи старинный, внутри суперсовременный. От вокзала начинается фешенебельная Банхофштрассе (Вокзальная улица). Здесь дорогие магазины и знаменитые швейцарские банки. По улице доходим до Цюрихского озера. 

По идее, оно ничем бы не уступало по красоте Валензее, но, к сожалению, его берега слишком обжиты в отличие от последнего. И тем не менее, на фоне заснеженных вершин Альп Цюрихзее смотрится тоже неплохо.
Разворачиваемся и идём назад, но уже по другой, параллельной улице, Штадтхаусквай, которая одновременно является правой набережной реки Лиммат. Она выводит нас к историческому центру Цюриха. Здесь стоит отметить три крупные и красивые церкви: Фраумюнстер («Женский монастырь»),

 двуглавый Гроссмюнстер («Большой монастырь») и собор Св. Петра с самыми крупными в Европе башенными часами (8,7 метра в диаметре). Длинные параллельные улицы в центре Цюриха соединены между собой сетью узеньких переулочков, на которых порой трудно разойтись двум человекам. На одном из таких переулочков, Терменгассе, часть дорожного покрытия заменена железной решёткой, под которой видны остатки древнеримских бань (терм): какая-то кирпичная кладка и керамический водопровод. Рядом, на стене, современная схема этих бань.
Переходим по мосту на левый берег Лиммата. Другой переулок, Шпигельгассе, привлёк нас потому, что здесь жил в эмиграции Ленин. Мы нашли этот дом. Табличка на нём гласила, что «с 21 февраля 1916 года по 2 апреля 1917 года здесь жил фюрер русской революции Ленин». 

От себя добавлю, что жил он там совместно с группенфюрером русской революции Крупской.
Потом направляемся в горку к Цюрихскому университету и Федеральному институту технологии. Университет – один из старейших в мире. Но сейчас он расположен в относительно новом здании. С площадки возле этих вузов открывается отличная панорама Цюриха с его острыми шпилями церквей и черепичными крышами старинных домов.

Спускаемся вниз, к вокзальной площади. Недалеко от неё видим чудо чудное: прямо из стены дома выезжает по рельсам и едет в горку к университету ярко раскрашенный фуникулёр с надписью «Полибан». 

Вроде бы ничего особенного… Но эффект внезапности… Не ожидаешь увидеть вагон, выезжающий из жилого на вид дома.
В универсаме «Соор» возле вокзала покупаем себе обед и ужин и отправляемся назад, к машине. На внешний осмотр города у нас ушло 4 часа. Если заходить в музеи и галереи, которых здесь немало, то уйдёт, наверно, пара дней. Такой расклад не для нас. Забираем машину, заплатив 19 франков.
Возвращаемся в кемпинг после обеда. Времени уйма. Выходим на прогулку в деревню и далее на гору. Подъём не очень крутой, идём не спеша. Швейцарская деревня Майерскаппель выглядит однозначно богаче даже богатых германских деревень. Дома, как правило, трёхэтажные (под землёй ещё наверняка четвёртый этаж – подвал, или келлер). Приусадебного участка обычно нет, только палисадник с буйством
цветов, а дальше огромная стриженая лужайка вплоть до соседних домов. Возле одного дома в загоне стоят два красивых породистых коня.
Поднимаемся к местной церкви. Такую церковь не ожидаешь увидеть в деревне где-то в глухомани! Это большой полноценный храм, сверкающий чистотой и убранством. Внутри никого. На стенах большие отличные картины на религиозную тематику в католическом стиле. А теперь приготовьтесь: в деревне, где от силы пара сотен домов, в церкви построен крупный оргáн!

Мы немного посидели в храме, т.к. устали подниматься в горку, да и жарко снаружи. Отдохнув, пошли дальше. Возле церкви небольшой погост, не более ста могил, утопающих в цветах. Видимо, здесь тоже «лишних» утилизируют…
Дома скоро заканчиваются, и далее просто поднимаемся по зелёному склону. Между тем перед нами открываются великолепнейшие просторы: горы, покрытые где лесом, а где и снегом; 

деревеньки внизу; стада пёстрых коров с огромным выменем и едва не такого же размера бубенчиком на шее; железная дорога, как детская, с игрушечными вагончиками; аквамариновое Цугское озеро… Воздух чист и свеж. Начинаются буковые леса. За проволочной оградой пасутся, оглядываясь на нас, пятнистые олени… Красота неописуемая… Вот где можно отдыхать душой!..
Возвращаемся назад усталые, но довольные.
Ужин, сон, ранний подъём. Сегодня возвращаемся в Германию.
На ресепшн оплачиваем пребывание. Мы подписывались на «Букинге» под 18 евро, но гад Кнёзель стал добавлять парковку машины, место под палатку, какую-то таинственную «куртаксе» («лечебная такса»)… В результате заплатить пришлось 48 евро. Конечно, тоже копейки по сравнению с отелями, но всё равно неприятно. Потом почитал отзывы на «Букинге», оказывается, не я один обратил внимание на несоответствие заявленной и конечной цены.
Грузим своё хозяйство в машину и трогаемся. Дорога проходит мимо Цюриха, далее через не столь известные города Швейцарии… Пересекаем без проблем границу с Германией. Наконец-то можем разогнаться на автобане, а то в Швейцарии ограничения… Примерно через пару часов доезжаем до Штутгарта, столицы земли Баден-Вюртемберг и родного города Мерседесов и Порше. Бесплатную парковку найти даже и не пытаемся.
Город достаточно большой, но старинных зданий в нём осталось мало. 

Сказались ковровые бомбардировки союзнической авиации во время 2-й Мировой. Поскитавшись часа два по центру, из интересного нашли два красивых шлосса, старый и новый, и здание Оперы. Возле здания оперы разбит неплохой парк с большим прудом и аллеей псевдоантичных скульптур.



Выезжая из города, попали в серьёзную пробку. До автобана пилили больше часа. Зато потом 4 часа со скоростью 150 км/ч, и вот мы снова в Эрлангене. Сдаём машину. Принимает какая-то новая девица. Опять тщательно осматривает. Странная она… Всё равно ж «за всё уплочено»… Инструкцию по приёму, что ли, строго соблюдает? Но машина в исходном состоянии, претензий к нам нет, и расстаёмся, мило улыбаясь друг другу.
По звонку за нами заезжает брат, и мы возвращаемся в Вахенрот, а на следующий день он же отвозит нас в Гревен.
До отъезда у нас остаётся один полный день. Андрей предлагает нам съездить в ближайший голландский город Энсхеде (здесь его называют Эншеде). Там по субботам ярмарка. Других планов у нас всё равно нет, поэтому легко соглашаемся.
Утром едем туда на машине. Это немного больше часа езды.
Энсхеде вряд ли тянет на статус европейской жемчужины. Безусловно, у него богатая история. В нём есть старинные здания, площади, церкви. Но всё это несравненно краше в других городах, где мы были, и где ещё не были, но хотим быть.
Бросается глаза, что в центре города почти нет зелени. Всё упаковано в брусчатку. Чисто, аккуртано… даже красиво, чего уж! Но главное в Энсхеде не это. Главное – это местный субботний рынок, куда каждую неделю съезжаются немцы из Вестфалии. Основное, ради чего сюда стоит ехать – это относительно дешёвые продукты питания: выпечка, рыба, овощи-фрукты, и прежде всего – знаменитый голландский сыр.
Местные торговцы заметно отличаются от продавцов на германских рынках. Если последние, как правило, флегматично сидят рядом со своим товаром, казалось бы, не проявляя ни малейшего интереса к судьбе своего товара, то голландцы шумят, зазывают, сыплют прибаутки… Цех продавцов овощного ряда в один момент даже хором грохнул какую-то «нашу любимую», отдалённо напоминавшую «Славное море, священный Байкал», только повеселее.
Но репутация голландского продавца среди немцев невысока, чуть выше репутации наших вокзальных цыганок. Того и гляди, норовят обмануть: обсчитать или подсунуть некондиционный товар…
Мы больше глазели, ходили по этим шумным, весёлым рядам, ибо продукты нам не нужны, а прочее уже некуда девать: все дорожные сумки заполнены невесть откуда взявшимся добром (конечно, «весть» откуда, но ведь изначально хотели вернуться домой налегке!).
Необычно выглядит на рынке развал лекарственных препаратов. Оказывается, то, что продаётся не по рецептам, можно в Нидерландах продавать на рынке!
Кстати, довольно часто на рынке попадаются русскоязычные продавцы. А таких покупателей ещё больше! Русаки!..
Закончив знакомство с рынком, решаем по совету Андрея вкусить там же местный фаст-фуд: жареную в кипящем масле рыбу. Отстояли небольшую очередь. Приняв наш заказ, дородная тётя бросила несколько потрошёных обезглавленных рыбин размером с селёдку в казан, полный масла, а в другой, чуть поменьше, кинула горсть королевских креветок. Пара минут, и обед готов. Тётя раскладывает рыбу по бумажным тарелкам, щедро поливает майонезом (зря!), а креветок каким-то белым соусом. Всё! Никакого вам крахмала в виде белых булок или холестерина, в виде мяса. Сплошной полезнейший морепродукт.
Уходим к столику и приступаем к трапезе. Если очистить рыбу от майонеза, то остаётся нежнейшая мякоть, слегка изуродованная единственным хребтом. Пальчики оближешь! А вот креветкам сладковатый соус оказался очень даже «к лицу»… Но последних из них я доедал уже с трудом, настолько всего оказалось много! Заинтересовался, как называется рыба. Андрей специально пошёл узнать у тёти. Тётя сказала: «морская щука». Ответ меня не особенно устроил, так как у разных народов морскими щуками называются самые разные рыбы. Дома, порывшись в интернете, установил, что голландский вариант – это по-русски «мерлуза». Рекомендую!
Помимо рынка прошлись ещё по замощенным энсхедовским улочкам с мильоном бутиков и отправились восвояси.
На прощание Андрей решил устроить нам поход в ресторан национальной кухни «Штегеманн» в находящемся недалеко от Гревена посёлке Зарбек. Там я заказал вестфальский шницель и разливное пиво. До гарнира, как обычно, дело не дошло, а сам шницель мне понравился, пожалуй, даже большее венского. Он потолще, но нежнее.
В порядке обзора окрестностей посетили местный аэропорт «Мюнстер-Оснабрюк», небольшой, но новый и поэтому суперсовременный. Походили по пустынному залу, полюбовались на выставленный микроавтобус «Фольксваген», служивший здесь в 50-х, и даже дворянскую карету времён оных, когда за мысли о воздухоплавании могли и на плаху отправить…
Совсем уж на закате вышли погулять в буковый лес. Местами абсолютно дикий и дремучий, местами ухоженный, как парк, и живописный. Через него протекает спокойная речушка, тот же Эмс, что и в Гревене. В лесной чаще внезапно открывается то ли озерко, то ли пруд с плещущимися рыбинами килограмма на три. У пруда стоит избушка и место для отдыха: столики, лавки. Весь этот лес находится в частной собственности. Анонимный хозяин согласно тексту на прибитой рядом табличке гостеприимно предлагает добрым людям понаблюдать здесь за природой (а вид и впрямь, как с картины Шишкина), «только ничего не портить»… Кстати, «ничейных» лесов в Германии, вроде бы нет, во всяком случае никто из родных не припомнил такого… Но доступ в леса открыт всем желающим, правда только для прогулок и в некоторых случаях отдыха…
И вот наступил день последний. Находимся в смятении. И по дому соскучились, и с Германией жаль расставаться. Собрали неподъёмные сумки, погрузились в машину Андрея, попрощались с его семьёй и поехали.
В аэропорту Дюссельдорфа быстро проходим формальности и направляемся в зону дьюти-фри. К нашему удивлению, местные дьютишники бедноватые на выбор. В одном-то из крупнейших аэропортов Европы! Всё равно, на последнюю мелочь покупаем мелкофасованный алкоголь на сувениры и быстро идём на посадку.
Несколько дежурных слов экипажа, и вскоре самолёт отрывается от земли. Под крылом осталась страна, которую я люблю.

Напоследок, пожалуй, стоит добавить несколько слов о дорожном движении в Германии. Собственно германские автобаны – это притча во языцех; о них наслышаны даже те, кто и Германию-то на карте не покажет. Поэтому остановлюсь на мелочах. Германия, наверно, единственная страна в мире, в которой есть дороги без ограничения скорости – как раз те самые автобаны. Но нужно помнить, что если вы умудритесь попасть на автобане в аварию (а водителю с российским опытом это и вовсе проблематично), то готовьтесь к тому, что страховая компания ничего вам не выплатит, если будет доказано, что вы неслись быстрее 150 км/ч. На дорогах с ограничениями скорости местами ставят неприметные радары. Едете себе, едете, превышаете-то совсем чуть-чуть, километров на двадцать, а ту хлоп, вспышка, и через день вам по почте предложат купить вашу же фотографию за рулём, евро так за пятьдесят, а то и выше.
Полиции почти не видно на дорогах. Зато в случае аварии… Я спросил кого-то: «А как быстро полиция приезжает на аварию?» -«Когда как, - был ответ, - иногда быстро, а иногда и ждать приходится…» - «А сколько это – ждать?» - «Ну, минут двадцать, двадцать пять…»
Что сильно раздражает – это ограничение скорости в городе. Норма – 50. Но часто чуть не полгорода находится в «тридцатикилометровой зоне».