Аахен: от Карла Великого до наших дней

Аахен: от Карла Великого до наших дней

  Как путешественник, я не являюсь большим поклонником Германии. Однако городок Аахен уже давно находился в фокусе моего внимания. Главной приманкой для меня был тамошний собор, история которого связана с одной из самых легендарных личностей в истории Европы - Карлом Великим, внесённый в 1978 году одним из первых (за номером 3, между прочим - раньше всех прочих европейских супертоповых достопримечательностей) в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  Возможно, Аахену (как, боюсь, и Триру) так и суждено было остаться несбыточной мечтой, но тут, как часто это бывает, вмешалась судьба в виде неожиданно нарисовавшейся поездки в Бельгию. Откуда, естественно, сразу потянулись ниточки и к Аахену, тем более, что цена вопроса оказалась необременительной: всего-то 19 евро (конечно, при заблаговременной покупке) и один час за дорогу в одну сторону. Вот так начинался этот вояж на Северном вокзале Брюсселя:

1

0

  А это, час спустя - уже небольшой, соответственно самому городу, вокзал Аахена:

1

0

  Судьбе, видимо, очень хотелось преподнести мне Аахен, и она расстаралась даже с погодой: именно этот день оказался единственным солнечным за всё моё бельгийское путешествие

  Практически сразу от вокзала дорога к историческому центру лежит от ворот Marschiertor, сооружённых в конце 13 века и чудом доживших до нынешних времён; более того, их считают одними из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городских ворот во всей Западной Европе.

1

0

1

0

1

0

  Когда-то в центр Аахена через двойное кольцо городских стен вели 11 ворот, а охранялись они преимущественно солдатами из городского ополчения, которые в свободное на посту время частенько продолжали заниматься своим привычным ремеслом. Об этом сегодня напоминает очень "домашняя" скульптура солдата, который, если приглядеться, выстругивает ножом тоненькую деревянную палочку, которая, как я понял, каким-то образом использовалась для починки обуви (zur Schuhbesohlung). В точности своего перевода я совсем не уверен, но сути общей картины это не меняет.

1

0

1

0

  Сразу за воротами Marschiertor начинается территория старого города, который сегодня таковым назвать очень сложно: о Средних веках в нынешнем Аахене за пределами очень небольшого исторического центра не напоминает практически ничего. Самое "несовременное", что встретилось мне на пути - церковь св. Михаила, построенная иезуитами в 1628 году (сами иезуиты по решению Городского совета получили разрешение поселиться в Аахене в конце 16 столетия).

1

0

1

0

  После известного запрета Ордена иезуитов в 1773 году храм был закрыт и превращён в зернохранилище. Потом использовался как приходская церковь, а вот уже в конце прошлого (то есть 20-го) века был приобретён общиной св. Димитрия, и сейчас находится в ведении греческой православной митрополии - чему вполне соответствуют интерьеры церкви:

1

0

  Сегодня храм официально носит двойное имя: церковь Архангела Михаила и св. Димитрия. Вот так причудливо он отражается в фасаде противоположного здания:

1

0

  Ещё более причудливым является украшение площади перед церковью:

1

0

  Ну а моя главная цель совсем близка: впереди уже показался шпиль "святая святых" Аахена - знаменитого собора Карла Великого.

1

0

1

0

  Времена правления франкского короля Карла, ещё при жизни получившего прозвище "Великий", характеризуют в самых превосходных тонах. Их называют и "Золотым веком" европейского средневековья, и периодом христианизации Европы, и даже первой попыткой интеграции европейских народов - этаким прообразом современного Европейского сообщества. Надо сказать, что основания для этого действительно есть, и немалые, хотя по своему размеру Франкское королевство даже во времена своего максимального величия не могло сравниться ни с Римской империей, ни с империей испанского короля Карла V. Конечно, европейским масштабом в сегодняшнем понимании там и не пахло: по сути, королевство франков занимало "лишь" территории сегодняшних Франции, Германии, Бенилюкса и северной Италии. Но вот по своим влиянию и силе государство Карла Великого действительно не имело себе равных в христианском мире на рубеже 8-9 столетий. Недаром не один Римский папа неоднократно обращался за помощью и поддержкой именно к Карлу, который, как и его отец Пепин (вошедший в историю как "Короткий"), объявил себя "оплотом христианской веры" и поклялся защищать интересы Папы в любых ситуациях.

  Именно символом такого "всемирного христианского государства" и "вселенского масштаба" города (который ещё формально не являлся столицей Франкской империи) и стал собор, заложенный в Аахене в конце 8 века. Правда, строго говоря, собор тогда собором ещё не был: речь идёт о Дворцовой капелле, или Капелле Карла Великого, являвшейся частью огромного королевского дворца (в германской традиции иногда называемого Императорским пфальцем), построенного Карлом в качестве своей зимней резиденции. Дворец имел воистину монументальный размах и выглядел примерно так:

0

0

  К сожалению, королевский дворец не сохранился до наших дней. После смерти сына Карла Людовика I (Благочестивого) новые короли останавливались в Аахене всё реже и реже, дворец приходил в запустение, а к началу 14 века и вовсе находился в руинах. В конце концов на его месте была построена городская Ратуша, речь о которой пойдёт чуть позже.

  Ну а к Королевской (она же Дворцовая, или Палатинская) капелле судьба оказалась более благосклонной. На протяжении многих веков вплоть до 1531 года в ней короновались ("помазывались на царство", как иногда говорят) короли Германии, в числе которых были и Фридрих Барбаросса, и последний король Кастилии и Арагона габсбург по происхождению Карл V (на нём как раз и окончилась 600-летняя история аахенских коронаций). И сегодня мы имеем счастливую возможность видеть Дворцовую капеллу, как снаружи, так и изнутри, примерно такой же, какой она представала перед современниками Карла Великого.

1

0

  Королевская капелла - это симметричное в плане восьмигранное сооружение в виде башни с серым "складчатым" куполом, ставшее впоследствии архитектурным центром аахенского собора. Уже значительно позже, когда собор начал расширяться, к ней с разных сторон были пристроены хоры и новые капеллы, в основном - в готическом стиле. Как часто это бывает, наилучшее представление о структуре всего сооружения в целом даёт его макет, установленный рядом:

1

0

  Вообще число "8", с которым мы постоянно сталкиваемся в соборе Аахена, имеет глубокий внутренний смысл. В христианской нумерологии восьмёрка является числом совершенства, символом нового цикла, обновления, возрождения, Нового Иерусалима. Зачастую Воскресение Иисуса Христа считается восьмым днём творения и началом вечности. Кстати, именно поэтому большинство баптистериев и многие купели имеют 8-гранную форму как место рождения к новой жизни.

  Внешне строгое, с простыми каролингскими капителями здание даёт лишь слабое представление о той красоте и роскоши, что таится внутри него. В целом выдержанная в византийском стиле, капелла была явно построена и украшена "по образу и подобию" раннехристианской равеннской архитектуры; даже колонны внутри неё по приказу Карла были привезены из Рима и Равенны. Кстати, судьба этих колонн оказалась любопытной: в 1794 году во время французской оккупации они были вывезены в Париж и выставлены в Лувре. Но спустя 20 лет, уже после падения наполеоновского режима, их вернули в Аахен.

1

0

1

0

1

0

  Прекрасные панорамы разных уголков Королевской капеллы можно посмотреть здесь: https://www.nrw-tourismus.de/panoramen/aachen_1_5_0s_VR/aachen.html .

  Огромный светильник из позолоченной меди диаметром более 4-х метров под куполом был подарен собору императором Фридрихом Барбароссой. Он полностью соответствует числовой основе собора и символизирует собой образ сошедшего с Небес Нового Иерусалима, окружённого стеной с восемью большими и восемью маленькими башнями. Не обошлось и без потерь: где-то в бурном потоке времён канули 16 серебряных фигурок, изображающих святых и ангелов, изначально располагавшихся на каждой из башен.

1

0

  Основание люстры на фоне купола:

1

0

  А вот "родные" потолочные мозаики до нас не сохранились. То, что мы видим сегодня, сделано уже во время реставрации конца 19 столетия.

1

0

1

0

1

0

2

0

2

0

  В небольшом холле между входом в капеллу и её главным "залом" можно увидеть две бронзовые скульптуры в "римском" стиле: шишку-пинью, датируемую примерно 3-10 веками, и волчицу предположительно 10 столетия. Относительно их появления здесь существуют различные легенды, но все они не выглядят ни достаточно убедительно, ни хотя бы оригинально, чтобы пересказывать их.

1

0

1

0

  К сожалению, обычные посетители Королевской капеллы не могут увидеть трон Карла Великого, установленный на втором ярусе, вход на который доступен только групповым экскурсиям. Всем остальным дорогу на лестницу, ведущую к трону, закрывает вот эта дверь:

1

0

  Сам трон, на котором восседал великий франкский король, а впоследствии - ещё 3 десятка германских правителей во время своего коронования, довольно интересен, несмотря на свою простую и совсем не королевскую внешность. Он был изготовлен из камней, привезённых из иерусалимского Храма Гроба Господня. На них видны линии, которые, как уверяют предания, были начерчены солдатами Понтия Пилата перед казнью Иисуса. Сам трон установлен на постаменте с 6 ступенями - явная параллель с троном библейского царя Соломона, как свидетельство претензии Карла на абсолютную мирскую (поскольку духовную он сам всегда признавал за Папой) власть в христианском мире.

2

0

  В конце 14 - начале 15 столетий к Дворцовой капелле были пристроены хоры - большой зал в готическом стиле с многочисленными вытянутыми окнами, делающими его похожим на огромный хрустальный ларец. Он был задуман для хранения саркофага Карла Великого и реликвий собора, привезённых сюда из Византии, Рима, Дамаска и Иерусалима, названных позже Евангельскими святынями Аахена (к ним относят одеяние Божьей Матери в ночь Рождества в Вифлееме, пелены Богомладенца Иисуса, окровавленную повязку Христа, бывшую на нём во время крестных страданий, плат, в который была завернута глава св. Иоанна Крестителя, и ещё 3 так называемые "малые святыни").

2

0

1

0

  Настало время покинуть потрясающие интерьеры Королевской капеллы (кстати, фотографировать внутри можно, если купить право на съёмку, которое стоит недорого: всего 1.5 евро, если мне память не изменяет) и ещё раз осмотреть собор снаружи, обойдя его со всех сторон, где это только возможно (правда, солнце порой напоминает, что оно не всегда лучший друг фотографа):

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Готика средневековья, как обычно, поражает великолепием скульптур и тщательнейшей проработкой их деталей:

2

0

2

0

2

0

2

0

1

0

2

0

  Ну и гаргульи, конечно же:

1

0

1

0

  Этот явно более современный орёл венчает шпиль собора Аахена:

1

0

  А теперь давайте пройдёмся по ближайшим окрестностям собора:

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  На заднем плане высится шпиль церкви св. Фоллиана (St. Foillan), история которой берёт своё начало ещё в 15 веке. Однако сегодня от той церкви сохранились лишь некоторые фрагменты фасада: она была основательно реконструирована в конце 19 столетия, а потом почти полностью разрушена при бомбардировке 1944 года. И её интерьеры представляют собой практически абсолютный новодел:

1

0

  Прекрасный готический портал на мрачноватом с виду серо-коричневом здании открывает вход в Сокровищницу аахенского собора. 

1

0

  Помимо прочих интересных экспонатов, там хранится знаменитый рог, принадлежавший, по преданию, Роланду - одному из ближайших соратников Карла Великого, ставшему широко известным благодаря «Песни о Роланде» - французской эпической поэме 12 века, повествующей об одном из эпизодов испанского похода Карла. Правда, описанные в поэме события несколько (и это мягко говоря!) отличаются от исторической действительности, и личность Роланда на самом деле является отнюдь не столь героической, какой её представили сказители - авторы эпоса. Поход в Испанию не принёс франкам славы - пожалуй, его можно назвать самой большой военной и политической неудачей Карла Великого. Возвращаясь, по сути, ни с чем, франкское войско разорило и сожгло (бааальшая ошибка, как сказал бы "герой последнего боевика" !) несколько баскских поселений, в том числе - и город Памплону. Некоторые историки говорят, что это было делом рук отряда под руководством Роланда, и что сам Карл не одобрил этого набега, более того: разгневавшись, он "сослал" Роланда командовать арьергардом своей армии.

  Баски, как известно, народ суровый, а вендетта испокон веков была у них в крови не меньше, чем у сицилийцев. Когда войско Карла проходило через один из самых узкий перевалов в Пиренеях - Ронсевальское ущелье, баски устроили засаду на вершинах скал и атаковали арьергард, перебив всех, включая самого Роланда. Перед смертью Роланд затрубил в рог, призывая Карла, но было уже поздно: свершив месть, баски рассеялись по прекрасно знакомым им, но неприступным для чужаков горам. Карл, кстати, проявил политическую мудрость и не стал мстить: он допускал, что ещё вернётся сюда, и не хотел ссориться с возможным союзником.

  Напротив собора расположено ещё одно знаковое для Аахена сооружение: городская Ратуша, возведённая на фундаменте императорского дворца Карла Великого, о котором я говорил выше:

1

0

1

0

1

0

  Одна из двух башен Ратуши - Granusturm - единственное, кроме Дворцовой капеллы, сооружение, сохранившееся от королевского дворца начала 9 века. А вот шпили обоих башен были восстановлены уже в 17 веке после того, как их предшественники пострадали во время пожара.

1

0

  Ратуша была построена в готическом стиле в начале 14 столетия, когда Аахен получил статус "вольного города". Позже её несколько раз перестраивали, и Ратуша постепенно теряла свой первоначальный облик. А вот уже в 19 веке в результате очередных реконструкций здание вновь стало приобретать готические черты: к примеру, обращённый на Рыночную площадь (Marktplatz) фасад был украшен 50-ю статуями "под средневековье".

1

0

0

0

2

0

1

0

1

0

2

0

  В центре Рыночной площади установлен фонтан, увенчанный скульптурой самого Карла Великого - на мой взгляд, не слишком удачной: как-то не слишком соответствует неуверенная поза короля тому статусу и той власти, которых добился за свою жизнь великий франкский император.

1

0

1

0

1

0

  Фонтан, кстати, является старейшим в Аахене, а королевская статуя украшает его с 1620 года. Во время французского нашествия в 1792 году короля "пленили" и вывезли в качестве военного трофея в Париж, но спустя 12 лет вернули на прежнее место. Ныне мы видим на площади "двойника" - копию, а оригинал скульптуры установлен в Королевском зале Ратуши.

  Отойдём немного от собора и пройдёмся по той части города, которую обычно называют историческим центром:

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Аахен, конечно, до сих пор остаётся городом Карла Великого - это бросается в глаза практически на каждом шагу. Впрочем, не побоюсь показаться излишне циничным, отметив, что помимо всего прочего, это ещё и мощный туристический брэнд, несущий "золотые яйца".

1

0

1

0

1

0

1

0

  Другая особенность Аахена наших дней - многочисленные уличные скульптуры, фонтаны и инсталляции самой различной направленности, вплоть до, на мой взгляд, откровенно маразматичных:

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Суровый такой пролетарий: явно озирается в поисках своего главного оружия - булыжника:

1

0

  Кстати, если кто заинтересуется этой темой более подробно (а я знаю, что такие любители есть), полный список уличных аахенских композиций с их названиями и кратким описанием можно увидеть здесь: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Denkmäler,_Brunnen_und_Skulpturen_in_Aachen .

  Вообще нынешний Аахен, как я уже писал, старым, и уж, тем более, средневековым назвать нельзя - за исключением, конечно, собора и нескольких ближайших к нему строений. В остальном - это современный город, прекрасно приспособленный для жилья, но не слишком интересный любителям "седой старины" (собор, опять же - это совершенно отдельная история). Причины тому очевидны: достаточно вспомнить о разрушениях Второй мировой. Но, как бы то ни было, колорита и уюта "маленьких узких улочек" в Аахене не найти...

1

0

1

0

1

0

1

0

  Ооо, а вот мимо этого я никак не мог пройти. Сладкоежка я, что уж тут поделаешь...

1

0

1

0

  Кстати и здесь, обратите внимание, "композицию" возглавляет сам Карл Великий из красного шоколада.

Впрочем, сладкое сладким, но сыт им особо не будешь. А вот что я никак не мог упустить - это редкой (поскольку в Германии я не частый гость) возможности полакомиться моим любимым блюдом: немецкими колбасками, в особенности - нюрнбергскими, с которыми в моей "системе координат" не может сравниться ни один из съедобных специалитетов наиболее часто посещаемых мной стран - Испании, Италии, Португалии, Франции. Вот такими, к примеру:

1

0

  Ох, удовольствие - неописуемое! Пока ел, в голове даже стишок родился (перефраз, конечно!):

"Испания и Франция, Италия и Бельгия,

и в Ваших блюдах тоже есть огонь, но:

истинным гурманам, ей-богу, не до вас,

пока на белом свете есть..." - вот тут я из рифмы вывалился, вообще не мой жанр, признаюсь, но вы поняли - в общем, речь о немецких колбасках.

  Само кафе, кстати, очень понравилось. И недорогое (поскольку самообслуживание), хоть и в самом центре, практически напротив собора, и вполне антуражное: обратите внимание - даже ручки на дверях выполнены в форме колбасок:

1

0

1

0

1

0

  Германия - единственная страна, откуда я везу домой продовольствие. Вот и сейчас: хоть мне ещё предстояла дорога в Маастрихт, на обратном пути к вокзалу я зашёл в специально подмеченный заранее супермаркет - за ними, родимыми, за братвурстами, когда ж ещё удастся теперь их поесть...

  После обеда, с новыми силами - по новым уголкам Аахена. Правда, такого уж сильно примечательного, скажу честно, мне ничего не попалось. Современные жилые кварталы, по-немецки чистые и ухоженные, но без особых "изюминок". Вот то немногое, что более-менее заинтересовало меня настолько, что захотелось сфотографировать:

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Памятное место из не слишком далёкой истории: здесь в начале 19 века находилось топографическое бюро наполеоновских властей:

1

0

  Куда-то я даже зашёл, куда именно - теперь и не вспомню, но было любопытно:

1

0

1

0

  Моё путешествие по Аахену заканчивается там же, где и начиналось - на привокзальной площади, откуда мой путь лежал в голландский Маастрихт. Но это уже совершенно другая история...

1

0