Сердце Андалусии

Давно я мечтал здесь побывать, еще со школы, со времени изучения испанской Реконкисты, а потом интерес только возрастал, особенно после «Кармен» и пушкинского «Каменного гостя».

И вот — я здесь.

Июнь, жара, центр города — желто-серые старые камни средневековых кварталов, дрожит горячий воздух, зажатый в ущельях узких старинных улиц. Впрочем, жар и камень здесь не везде, Севилья — очень зеленый город. Выходим на площадь Испании с памятником национальному герою Сиду (вообще, надо заметить, в Испании очень удобно встречаться и назначать свидания, даже если абсолютно не знаешь города — просто говоришь: «На площади Испании!», поскольку площадь с таким названием есть в каждом испанском городе). Полукругом по площади идет высокая колоннада, причем каждая арка означает один из крупных испанских городов, центров областей. Напротив — парк с буйной южной зеленью, в которой так приятно укрыться от знойного солнца!

Входим в обнесенный стенами древний еврейский квартал — не знаю, возможно, раньше он и носил какие-то неиспанские черты, но сейчас этого абсолютно незаметно: все те же обычные средневековые дома в 2–3 этажа с небольшими окнами (для сохранения прохлады внутри помещений), все те же узкие улочки-ущелья и небольшие садики с фонтанами. Над головой — кованые старинные фонари, а каменные скамьи возле фонтана отделаны пестрой плиткой.

Из квартала идем на берег реки Гвадалквивир, ориентируясь на высокую граненую, как стакан, красную башню Торе дель Оро, увенчанную небольшой башенкой. Некогда испанские морские экспедиции в Новый Свет за ацтекским и инкским золотом начинались именно отсюда (поскольку возле морских портов пошаливали берберские пираты, а Гвадалквивир — река весьма полноводная и вполне подходила для морских судов тех веков), здесь же они и заканчивались, поэтому башню раньше именовали Таможенной, а для пущей красоты была она отделана ярко блиставшими на солнце позолоченными плитками, так что моряки могли увидеть призывный свет задолго до того, так возникала на берегах сама Севилья.

Возле башни заглянули в небольшой семейный ресторанчик и заказали паэлью (если кто не знает — это такой испанский плов с морепродуктами), которая хоть и считается традиционным блюдом испанской кухни в целом, но лучше всего получается именно у местных жителей. Все же Андалусия — это не Мадрид и не Барселона, это совсем другая Испания. К слову о местных жителях, а вернее — жительницах: испанки вообще очень красивы, но именно южанки превосходят своей красотой всех прочих. Невольно вспоминается, как А.С. Пушкин отзывался о них в «Каменном госте» устами своего героя Дона Гуана, сравнивая с кастильскими дамами или каталонками:

                           Да я не променяю…Последней в Андалузии крестьянкиНа первых тамошних красавиц — право.

Продолжаем нашу неспешную прогулку по теневой стороне улицы и выходим к абсолютному архитектурному чуду — кафедральному собору Марии де ла Седе, третьему в мире по величине из католических храмов после соборов Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне, и первому по величине из готических храмов.

Собор огромен. Он сложен из того же самого серо-желтого камня, что и остальной город, но, в отличие от домов горожан, богато украшен причудливым каменным кружевом, поэтому не оставляет впечатления тяжеловесности, — напротив, он, кажется, парит в дрожащем воздухе. Внутри – тихая прохлада нефов, своды которых сходятся над головой в невообразимой дали, так что автоматически понижаешь голос и начинаешь говорить шепотом, настолько тут все удалено от земных забот! Недаром же именно здесь, под покровительством Богоматери, захоронили останки великого путешественника Христофора Колумба — гроб с его прахом держат на плечах четыре рыцаря с гербами четырех испанских королевств времен Реконкисты. И недаром именно здесь хранятся настраивающие на торжественный лад полотна Мурильо, Гойи и Веласкеса.

Поднимаемся на колокольню Хиральда — вверх ведет наклонная дорога без ступенек, кружащая спиралью внутри стен. Колокольня господствует над всей Севильей, отсюда, со смотровой площадки, открывается захватывающий дух на панораму черепичных крыш, шпили соборов, зубцы стен городских башен и прорывающуюся сквозь них зелень парков, а еще дальше виднеется амфитеатр Пласа де Торрес — арены для боя быков, — и древний, построенный еще маврами, дворец Алькасар…

Густое переплетение разных исторических эпох и множества живших здесь народов, щедро приправленное солнцем и пьянящим южным воздухом, — вот что такое Севилья, по праву ставшая сердцем Андалусии!