Аутентичная Испания (Бургос, Медина дель Кампо, Самора, Торо, Куэнка)

Время: начало апреля 2010 г.

Маршрут и регламент. Вылетели вечером во вторник, 6.04. "Иберия" из Домодедова. Новенький А-319 с ужасно тесными сиденьями. В компенсацию этого поят вином. После которого проблема вытянуть ноги еще больше обостряется. А перелет, как назло, один из самых длинных в Европе - честные 5 часов, ни минутой меньше. Прилетели в новый терминал T4S, размер которого запросто позволяет снимать батальные сцены с участием армий стран этак десяти. До "старого" терминала T4 - поезд-"беспилотник". Из Т4 - уже знакомое, практически родное мадридское метро до отеля "Амарал", специально выбранного за близкое расположение к вокзалу Чамартин, с которого планировались поездки первых 2-х дней.

День 1 - поездка в Бургос на целый день с возвращением в Мадрид.
День 2 - Мадрид - Медина дель Кампо - Самора с ночевкой.
День 3 - поездка в Торо, возвращение в Самору, вечером - выезд в Мадрид в отель Карлтон (4 мин. пешком до вокзала Аточа, что и требовалось для следующего дня).
День 4 - поездка в Куэнку, возвращение в Мадрид и - назад, в аэропорт, см. 1-й абзац в обратном порядке:)

Погода. Весна - она весна не только в Африке, но и в Испании. Конечно, я не имею в виду Андалусию с её уже цветущими апельсинами, которые мы обоняли там год назад примерно в это же время и надеемся пообонять и в следующем. Центр Испании, Кастилия - это, господа, сурово, это практически Сибирь для испанцев. Где-то прочитал, что не понимающие своего счастья местные жители считают, что живут в аду - 9 месяцев холодном и 3 месяца жарком. Нам бы такого ада... Так вот, возвращаясь к весне - погода, во-первых, очень неустойчивая и, так сказать, негарантированная. Да, могут простоять несколько действительно теплых и солнечных дней, но потом может выпасть снег (как было в прошлом году дней через 10 после нашего возвращения в окрестностях Мадрида в середине апреля). Во-вторых - прохладные (по мне - так холодные) ветра, которые сводят на нет действие уже действительно тёплого солнца (если оно есть). Так что джемпер и куртка (не зимняя, конечно, но и не ветровка) - самая адекватная одежда для весны в Испании. Нам в этой поездке повезло: кроме первой половины дня в Бургосе все остальное время было солнечно при t около 14-18 (ночью 3-4), впрочем, в вышеупомянутой одежде жарко не было.

Кстати, наиболее адекватно погоду предсказал вот этот сайт: http://www.wunderground.com/global/stations/08075.html. Уже за 3-4 дня до поездки он давал верный (как потом выяснилось) прогноз на все дни по всем городам.

Перемещения. Поездами RENFE. Удобно, быстро, надежно, комфортно, практично. Билеты покупались по инету заблаговременно, тариф web значительно оптимизировал стоимость поездок. Знаю, что есть определённые проблемы с покупками через сайт, сам в прошлом году столкнулся, но в этом повезло - карта ВИЗА Банка Москвы была принята безоговорочно. А сама поездка в испанском поезде, повторюсь, оставляет только хорошее впечатление.

Карты, ориентировка. По каждому городу у нас был полный комплект, включая оригинальные карты. Желающим могу выслать оные в электронном виде (PDFы).

Общение. Впечатления прошлого года полностью подтвердились и упрочились. Оставьте дома свой английский, не утяжеляйте им свой багаж. В аэропорту вы и так разберетесь, в отеле тоже. В остальных же 90% (пардоне, синьорес, в 99%) ситуаций на вопрос "Абла усте инглес?" вы получите отрицательный ответ. Так что не поленитесь, выучите полсотни базовых слов и выражений на испанской наречии. По крайней мере вы сумеете обозначить свою проблему, а там уж как-нибудь попробуете понять ответ. Правда, приготовьтесь, что помогать вам будут очень усердно и долго:)

Еда. Нам очень понравились испанские Menu del dia (комплексные обеды, прошу прощения за выражение). Они, во-первых, сильно экономят время, во-вторых, дешевые (как правило, 10-13 евро), в-третьих, они просто вкусные. Причем в отличие от прошлого года вино, если оно входит в состав обеда, подают не в бокалах, а ставят целую бутылку (честные 0.7) на двоих. Кроме вина обед состоит из первого (суп или салат или паста), второго, хлеба и десерта. По каждому пункту, как правило, возможен выбор из двух-трёх вариантов. Сдачу приносят быстро и правильно, оставлять что-то или нет - это ваше право. Впрочем, в отличии от нашей страны, официантов там хочется отблагодарить совершенно искренне.

*****

Ну что ж, как ни тяни с присказками, сказку начинать надо... Испании бывают разные. Нет, я не оговорился и не описАлся - именно так, Испании во множественном числе. Спросите андалусца, где он живёт - он скажет: в Андалусии, не в Испании. Спросите каталонца - он скажет: в Каталонии, не в Испании. Про баска я вообще молчу... Не знаю, что ответил бы кастилец, но именно он в большей степени является "чистокровным", 100%-ным испанцем. Именно отсюда начиналась Испания как государство, каким мы его знаем сегодня, когда во 2-й половине 15-го века был заключен судьбоносный брак католических королей Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского. Именно этот союз двух самых крупных и сильных на тот момент королевств Кастилии и Арагона положил начало централизации Испании, которая была упрочена завершением реконкисты после взятия Гранады и ликвидации Гранадского эмирата - последнего оплота арабов в Иберии. Именно здесь в наибольшей степени сохранялась (и охранялась) наиболее суровая и фанатичная христианская вера, но и именно здесь как следствие этого зародилась "святая" инквизиция.

Олицетворение Кастилии - это не романтический и трогательный Дон Кихот, это мрачный рыцарь, закованный в тяжелые латы, с большим мечом и железным распятием. Это романские церкви, в своей мощи и тяжеловесности предстающие как бы вросшими в землю. Это многочисленные крепости (castillo), от которых и пошло само название Кастилия. Это и аисты, свившие огромные гнёзда почти на каждой крыше и колокольне, которые не встречаются в более южных и тёплых областях Испании (даже в Куэнке, которая находится не так уж южнее Мадрида, их уже нет).

Именно из этой мощи и монументальности (и накопленного, в том числе, завоёванного у мавров, богатства) проявились одни из самых великих колонизаций в истории. Кроме Колумба, который возвеличен во многих местах в Испании, не менее весомый вклад в изменение мироустройства внесли Ф.Кортес и Ф.Писарро, которые положили конец древним цивилизациям ацтеков и инков. Какими средствами? Средние века, господа... Да и далеко ли мы от них ушли во многих случаях? Тяжёлый вопрос, если отвечать честно... .

День 1-ый - БУРГОС

Первым пунктом нашего путешествия был город Бургос. Поезд до него с мадридского вокзала Чамартин идет примерно 2.5 часа. Пейзажи всю дорогу - чисто кастильские: поля, степи, в общем, глазу просто не за что зацепиться.

Поезд прибывает в Бургос на новый вокзал Роса де Лима, расположенный в 5-6 км от центра города. Этот было для нас несколько неприятной неожиданностью, т.к. во всех картах города отмечен ещё старый вокзал, от которого рукой подать до собора и вообще до центра. Новый же вокзал, как и в Сеговии, построен буквально в чистом поле, которое уже успело обрасти жилыми новостройками с возвышающимися над ними кранами. В общем, нечто среднее между пейзажем типа "степь да степь кругом" и "строительство Ново-Косино в разгаре". Между вокзалом и городом (конечная - Площадь Испании, справа от старого города, если смотреть план) каждые полчаса ходит местный автобус 25. Его маршрут закручен так, что расстояние 5-6 км от едет около 20-25 мин., огибая чуть ли не каждый дом и проезжая чуть ли не по каждой улице нового квартала. Вы можете представить, что в Москве, скажем, Казанский вокзал перенесли за пределы МКАД и до него пустили единственный автобус, причём через Южное Бутово? Я вот тоже... А им нормально %)

Бургос не является очень древним городом. Он был основан в 9-м веке как один из опорных пунктов реконкисты и получил наибольшую известность и влияние в 11-13 веках, когда он стал столицей объединенных королевств Кастилии и Леона и здесь проходили коронации кастильских королей. Именно в это время был заложен собор, который ныне занесён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО и благодаря которому Бургос не затерялся среди других городов Испании. Собор, конечно, впечатляет. Он, безусловно, является одним из самых красивых в Испании. Внешняя архитектура собора с двумя остроконечными ажурными башенками не слишком характерна для страны в целом, что легко объясняется тем фактом, что архитектор был выходцем из Кёльна (не правда ли, фасад чем-то напоминает знаменитый кёльнский собор?).

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вход в собор:

0

0

Несколько фото интерьеров собора:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На площади перед собором целых 2 фонтана:

0

0

0

0

он же с другой стороны:

0

0

Большинство улиц старого города очень живописны:

0

0

0

0

0

0

Бульвар Paseo del Espolon - местный променад:

0

0

0

0

0

0

0

0

"Продавщица каштанов":

0

0

Как только мы приехали в Бургос, заморосил дождь. К счастью, это безобразие длилось всего несколько минут, но зонтик мы успели открыть. Впрочем, не одни мы:

0

0

Ворота Санта Мария можно назвать парадным входом в старый город:

0

0

0

0

Живописные развалины возле монастыря Сан-Хуан:

0

0

0

0

0

0

Церковь San Lesmes, 16 век:

0

0

0

0

Памятник Эль Сиду:

0

0

Сид, он же Сид-Кампеадор, он же испанский Робин Гуд, он же Родриго Диас де Бивар вообще является очень интересной фигурой в испанской истории. За свою жизнь он успел повоевать чуть ли не со всеми, в том числе и за мавров против христиан, но прославился и вошёл в историю как христианский герой за взятие у мавров Валенсии в 1094 г. После смерти Сид превратился в народного героя, воспетого в поэмах и песнях. "Народная фантазия сделала из Сида идеального испанца, совершенного guerrillero (партизана), воплощение качеств, превыше всего ценимых испанцами: храбрости, трезвости, достоинства, щедрости, силы духа и, конечно же, христианского благочестия. Он был первым настоящим крестоносцем, хотя проповель первого крестового похода начнется только через 50 лет" (Генри В. Мортон, "Прогулки по Испании"). Тот же Мортон описал ещё такой интересный факт из жизни Сида: в ризнице бургосского собора хранится железный сундук Сида. "Этот знаменитый сундук, который Сид, говорят, наполнил песком, пребывая в особо стеснённых обстоятельствах, и заложил, под видом сундука с золотом, неким необычно доверчивым евреям - и, как непременно упоминают книги, выкупил, когда был в состоянии сделать это".

Сид и его жена Химена похоронены в соборе Бургоса. Интересно, что про Сида в 1961 г. снят одноимённый фильм с С.Лорен в роли Химены.

В Бургосе вообще много романо-готических церквей 11-15 веков:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Арка Сен Жиль:

0

0

Западная часть городской стены и арка Fernаn Gonzalez:

0

0

Средневековые стены города окружают расположенную на холме крепость:

0

0

0

0

0

0

0

0

Вид с крепостных цен на церковь Сан Эстебан и собор:

0

0

Сама крепость находится в состоянии двух крайностей: либо весьма разрушенной, либо текущей реставрации. Самый удачный вид удалось сделать только с одной стороны:

0

0

Обидно, что крепость, построенная в 9 веке и простоявшая века, была почти полностью разрушена уже в 19 веке наполеоновскими
войсками...

Со смотровой площадки (мирадора) возле крепости открываются такие виды на Бургос:

0

0

0

0

Женский монастырь Лас Уэльгас (Monasterio de Santa Mari'a la Real de las Huelgas):

0

0

0

0

0

0

0

0

Монастырь был основан в 1187 г. на так называемых свободных землях, не предназначенных для сельскохозяйственных работ (такие
земли по-испански называются "huelgas"). Когда-то он был богат и влиятелен, его настоятельница имела ранг принцессы- настоятельницы и обладала полной властью в землях монастыря, включая право назначения приходских священников. Пока Бургос был испанской столицей, Лас Уэльгас был королевским монастырем и играл важную роль в жизни королевского двора: здесь короновались короли Кастилии и Леона, здесь они проходили посвящение в рыцари и здесь же их и хоронили.

Г.Мортон пишет, что на время его посещения монастыря (50-е годы) он всё ещё был действующим, там проживало 43 монахини, соблюдавших обет молчания - кроме одного часа в день. Статус монастыря на сегодня мне остался непонятен. Туда пускают, но водят группой по определённому маршруту. Так что, возможно, он и сегодня "обитаем".

Несмотря на временные потери на непредвиденные трафики вокзал-центр-вокзал (о чём писалось выше), мы успели посмотреть всё намеченное, да ещё не спешно пообедать. Надо ли говорить, что после обеденной полбутылки вина тонуса прибавилось неизмеримо и ноги несли так, что обгоняли мысли? :)

Кстати, как и во многих старых городках, в Бургосе ходит "tren turistico". Он едет по двум маршрутам, огибая город по большому кольцу. Один маршрут (синий) отличается от другого (красного) только тем, что заезжает к монастырю Лас Уэльгас.

День 2-ой: МЕДИНА ДЕЛЬ КАМПО - САМОРА

Путешествие началось абсолютно аналогично дню предыдущему: Мадрид, вокзал Чамартин. Однако на этом сходство заканчивается. Начальная часть пути до Авилы была уже знакома по прошлому году, и я ещё раз убедился, что этот отрезок является самым красивым по сравнению с любым другим, по крайней мере, в центральной части страны. Пейзажи отчасти напоминают финско-карельские: горы со скалистыми выступами, сосны, огромные и не очень валуны, раскинувшиеся на зеленых склонах - чем не японский садик ? Уже после Авилы (отъехав от неё, открылся прекрасный вид на этот город-крепость и на знаменитую стену) пейзажи изменились и опять стали традиционно-уныло кастильскими.

Медина дель Кампо - небольшой городок в провинции Вальядолид в двух с небольшим часах езды от Мадрида. В средние века она была знаменита большими ярмарками, которые проводились здесь в течение 50 дней каждой весной и осенью и на которые съезжались торговцы не только из всей Испании, но и из Европы. Именно на этих ярмарках впервые в истории торговли была применена система векселей.

0

0

Сегодня город известен средневековой крепостью-замком Ла Мота. Это название весьма банально и традиционно для Испании (есть несколько замков с таким названием) и происходит от слова Mota - холм, т.е. просто замок на холме. Крепость была заложена в 12 в. на руинах мавританской виллы и достраивалась ещё в течение 3 веков. Изначально она предназначалась для военных целей, поэтому была хорошо укреплена - крепость окружена рвом, а по ещё бОльшему периметру - внешней оборонительной стеной, сильно разрушенные остатки которой можно увидеть и сегодня. В 16 веке крепость использовалась как тюрьма для знатных лиц, а позже пришла в упадок. Свой сегодняшний вид она получила в процессе реставрации 1936 г. Дополнительно о крепости можно почитать, в частности, здесь.

Внутри замок интереса не представляет (вход бесплатный), идти там особо некуда, на башню подняться нельзя. Всё самое красивое - снаружи. Возможно, видов будет много, но как красиво! Вроде прошёл вдоль замка метров 20 - и вид ещё лучше прежнего появился. Ну как не заснять их всех? Выбирайте любой:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Хотя и внутри интересный вид нашёлся:

0

0

Посмотрев крепость (она находится несколько в стороне от современного города и отделена от него ЖД путями), мы пошли смотреть Медину дель Кампо. Я вообще небольшой любитель "маленьких провинциальных городков", мне подавай достопримечательность рангом не ниже ЮНЕСКОвской, но тут, честно признаюсь, меня проняло. То ли теплый и солнечный день после холодного Бургоса сказался, то ли действительно Медина обладает какой-то особой расслабляющей энергетикой, но на нас сошла такая благодать, такое умиротворение, что описать это просто невозможно А уж после обеда с традиционной (входящей в стоимость!) бутылкой вина нам оставалось только расположиться на деревянной скамейке на местной Plaza Mayor и отдаться жарким (да, вот солнце в апрельской Испании уже жаркое) лучам полуденного солнца.

Вот она, Plaza Mayor, залитая оранжевым испанским солнцем:

0

0

0

0

0

0

0

0

Местная мэрия (айюнтамьенто):

0

0

Памятник знаменитой (почему - см. вступление к отчёту) Изабелле Кастильской, которая скончалась в 1504 г. именно здесь, в Медине дель Кампо (отсюда её тело через пол Испании было доставлено в Гранаду и похоронено в маленьком францисканском монастыре на холме Альгамбры):

0

0

На улочках города:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проведя в гостеприимной Медине дель Кампо около 5 часов, мы закончили путь там же, где его и начали - на ЖД вокзале, где нас ждал поезд до Саморы (в пути около 50 мин.).

0

0

В Самору мы прибыли примерно в 17 час., быстренько доехали до отеля, быстренько покидали веши и отправились осматривать старый город.

Самора расположена на самом западе Испании, всего в 50 км от границы с Португалией, на высоком берегу реки Дуэро. В отличие от Бургоса и Вальядолида, Самора никогда не была столицей Кастилии. Однако она носит неофициальное звание "романской столицы Испании", её часто называют "романским музеем" благодаря обилию сооружений в романском стиле: здесь сохранилось более 20 церквей 11-13 в., а также очень неординарный собор 12 в.

Я бы ещё назвал Самору "аистиной столицей", поскольку такого количества аистов не встречал нигде, включая Авилу и Сеговию. Практически на каждой колокольне можно увидеть огромное гнездо (а зачастую - и 2 или 3) и восседающего (точнее, стоящего) в нём хозяина-аиста (на фото они часто будут появляться). Большую часть времени они проводят практически неподвижно, лишь изредка поворачиваясь в другую сторону. Но иногда - если повезёт - удавалось увидеть парящего аиста и поразиться размеру его крыльев...

Но обо всём по порядку. В Саморе очень удобно соблюдать хронологию, поскольку старый город "вытянут" по обе стороны главной улицы Франков (De Los Francos), протянувшейся параллельно реке от Plaza Mayor до собора и крепости. И, топая по этой улице, можно увидеть бОльшую часть всех романских достопримечательностей:

Церковь Сан Хуан на самой Plaza Mayor - романская классика:

0

0

0

0

На площади: старая и новая мэрии (айюнтамьенто - ну нравится это слово:) ):

0

0

0

0

А это вид на мост Puente de Piedra через р. Дуэро и на другую, малообжитую часть города через реку:

0

0

Церковь Сан Исидоро и его "стража":

0

0

0

0

И вот вышли к собору:

0

0

0

0

Вот ещё фото собора (и его фрагментов) в разных ракурсах:

0

0

0

0

0

0

0

0

Саморский собор построен в 12 в. в классическом романском стиле. Как это часто бывает, в дальнейшем в его архитектуру были привнесены готические конструкции(апсиды, алтарь). Настоящей "изюминкой" собора, придающей ему уникальность и неповторимость, является купол в стиле подражания византийским церквям:

0

0

0

0

Рядом с собором в парке Кастильо (Parque del Castillo) сохранились от времен арабского правления руины замка:

0

0

Вход в замок бесплатный, время работы (как и всех прочих достопримечательностей Саморы) - с 10 до 13 и с 17 до 20. Внутри замок неинтересн, поскольку изгажен дорожками и стеклянными бортиками в стиле "ты туда не ходи, ты сюда ходи", но можно подняться на пару башенок и посмотреть на город сверху:

0

0

Ворота в парке Кастилии:

0

0

А вот еще подборка романской Саморы:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В Кастилии иногда попадается нечто от мальтийского ордена. Интересно, откуда?

0

0

После такой прогулки мы подкрепились национальным испанским угощением - чуросом (или чурошем - churros). Это палочки (хотя Г.Мортон пишет о колечках, видимо, не форма важна) из теста, обжаренные в кипящем масле. Немного похоже на нечто среднее между нашими пончиками и "хворостом". Подаётся к жидкому шоколаду:

0

0

Кстати, такого вкусного шоколада я до сих пор не пробовал. А стоит (вместе с порцией чуроса) меньше 2 евро. Вопрос "на засыпку": где продаётся чурос? Прааавильно, в чуррерии (churreria)!

Вечером, когда стемнело, мы, несмотря на умученные за день ноги, специально прошлись к собору, чтобы увезти вот такие фото ночной Саморы:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

И, вернувшись в отель, с чувством глубокого удовлетворения от удачного дня завалились спать.

День 3-ий: САМОРА - ТОРО - САМОРА

Утром на местном автобусе, которых в Саморе целых 5 (конечно, не штук, а маршрутов) мы поехали на автовокзал, откуда была запланирована небольшая поездка в городок Торо (примерно в 30 км к востоку от Саморы в сторону Вальядолида). Автобус большой и комфортабельный, цена поездки - 2.25 евро, билеты у водителя, в пути - 25 мин.

Торо известен как центр одного из самых популярных в Испании винодельческих районов. "Вина Торо иногда называют черным золотом. Они мощные, темные, почти чёрные. Испанцы говорят, что их легче жевать, чем пить, и что они вполне соответствуют названию своей местности". Но если виноделие в Торо сравнительно молодо, то сам город и его архитектура имеют намного более старинное прошлое.

Жемчужиной Торо, безусловно, является церковь Св. Марии, или Колегиата (COLEGIATA DE SANTA MARIA LA MAYOR), построенная в 12-13 вв. Её купол на первый взгляд напоминает купол собора в Саморе, однако, если приглядеться, становится видна его уникальность. Мы так и не решили, какому из этих двух соборов отдать предпочтение в нашем "романском рейтинге": они оба по своему великолепны. Единственным преимуществом Колегиаты является более выигрышное расположение: она доступна для обзора и съемки одинаково хорошо практически со всех сторон:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ну разве это не совершенство?!

Внутри церковь не менее монументально и величественна. К сожалению, сделать фото не удалось из-за запрета фотографирования даже без вспышки (с этим мы столкнулись практически везде, кроме Бургоса, даже непонятно, почему так). И абсолютным шедевром является величественный портик Portico de la Majestad. Видимо, когда-то он был над главным входом в церковь, но сейчас он расположен внутри, разделяя основное пространство церкви от небольшого готического зала, характерного для средних веков, видимо, пристроенного позднее. Не показать этот портик просто невозможно (фото не мои):

0

0

0

0

Недалеко от Колегиаты расположена крепость Алькасар-де-Торо (Alcazar de Toro). Она была построена (по разным источникам - в 13 или 15 веке) как военный оплот королевства Астории в войне против Католических королей. Кстати, именно победой у Торо эта война закончилась победой короля Фердинанда. Крепость, конечно, сильно отреставрирована снаружи, но смотрится довольно эффектно:

0

0

0

0

Внутрь Алькасара мы зашли без проблем. Смотреть там нечего, к тому же идут какие-то работы. Но мы поднялись (полагаю - не очень легально) по загаженной лестнице наверх, на стену и сделали там такие фото окрестностей:

0

0

0

0

0

0

А вот несколько фото самого Торо:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На всё-про всё абсолютно не спеша на Торо у нас ушло 2.5 часа. И около двух часов пополудни мы уже опять были в Саморе. Прошлись пешком до Plaza Mayor, пообедали, а остаток времени до вечернего поезда устроили небольшой фотосет аистов:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На прощание не преминули ещё раз посетить чуррерию. Вроде и ничего особенного, но втягивает, господа! Ещё пару-тройку таких дней, и без порции вечернего шоко-чуроша жизнь трудно было бы себе представить! После чего все из себя (внутри) в шоколаде мы зашли в отель за вещами и поехали на станцию к мадридскому поезду. Уже в поезде, проезжая Торо, ещё раз полюбовались отлично видимыми на холме Колегиатой и Алькасаром.

На этом завершаетя "романская" часть отчёта (впереди ещё Куэнка, но она уже не романская, аутентичность Куэнки совсем в другом, и далее я надеюсь продемонстрировать это уважаемым форумчанам). Романские города - это особые города. Они не допускают панибратства, снисходительности. Они в большей степени, чем другие архитектурные стили, заставляют человека подумать о вечности. Конечно, с высоты Божественного безвременья и человеческие 70 лет, и 4000 лет пирамид одинаковы скоротечны. Но здесь, в нашем масштабе времени, когда прикасаешься к прохладным монументальным стенам и понимаешь, сколько десятков поколений пережили эти камни, как давно ушли в мир иной люди молившиеся здесь люди, власть и величие которых при жизни порой казались почти абсолютными и сколько нас им ещё предстоит пережить - право же, охватывает чувство смирения и священного трепета и смешными и детскими кажутся попытки некоторых туристов относиться к своим поездкам как к "покорению". Возможно, город типа Барселоны и можно дружески похлопать по плечу. Но монументальность романского города требует прежде всего почтительности и отношения на "Вы", а ещё лучше - снять шляпу и преклонить колено:)

День 4-ый: КУЭНКА

Прежде всего хочу обратить внимание потенциальных путешественников на некую странную особенность ЖД транзита в Куэнку. Несмотря на то, что билеты продаются от мадридского вокзала Аточа (правда, не "дальнего", не AVE, а "пригородного" - Cercani'as), реально поезд до Куэнки идет только от СЛЕДУЮЩЕЙ пригородной станции - Villaverde Bajo. Причем это нигде специально не указано! Возможно, это некая временная мера (по неизвестной мне причине), поскольку я не сталкивался с описанием таких проблем, все писали о прямом поезде... Но так или иначе, на сегодня ситуация выглядит так: в пригородной части вокзала Аточа надо идти под вывеску "поезда средних и дальних дистанций", далее - на платформу 7. Оттуда проехать на любой электричке 1 остановку до Villaverde Bajo (специально билеты покупать не надо), и там уже перейти на 5-й путь (указатели есть), где ожидает поезд до Куэнки (после неё от идёт до Валенсии). Реально он отходит от Villaverde Bajo минут на 35 позже, чем заявлен в билете от Аточи. Ну и назад, соответственно, также, только в обратном порядке - до Villaverde Bajo, далее перейти на платформу с электричками до Мадрида. Вот такие гримасы... Если кто знает причину сей несуразицы - поделитесь, пожалуйста.

Так или иначе, потеряв неизмеренное кол-во нервных клеток на выяснение того, о чём я написал выше, мы благополучно оказались в нужном поезде. Время в пути до Куэнки - примерно 2.40, виды за окном - ничего особенного, сам поезд, несмотря на свой "пригородный" статус (билеты без мест) - веьма пристойный и отличается от дальних только отсутствием багажных стеллажей и количеством туалетов - их всего 2 (в первом и последнем вагонах).

Куэнка - очень своеобразный город. Честно говоря, моя мотивация посмотреть именно её была минимальной. Ну "висячие дома" (в большей степени с приставкой "так называемые"). Ну да, собор с красивым готическим фасадом. И всё... И всё? А больше особо ничего примечательного в инете не предлагалось (причем как на русскоязычных, так и на "ихних" сайтах). Теперь я могу сказать, что такое представление является однобоким и абсолютно неполным! Куэнка - совершенно потрясающий и в высшей степени аутентичный город! Но его аутентичность сильно отличается от городов, описанных выше. Это не романский город, "вросший" в землю. Это город-скала, город-лабиринт, город крутых подъемов и не менее крутых спусков, город узких улиц и черепичных крыш, порой вызывающих ассоциации с Византией. Куэнка чем-то напоминает сицилийский Эриче, только что ещё покруче, да на горизонте не море, а кастильские равнины...

В Куэнке трудно ориентироваться даже с хорошей картой, поскольку две улицы, изображенные совершенно рядом, могут находиться на разных уровнях и дорога от одной к другой может лежать через извилистый крутой спуск (что хорошо) или подъём (что несколько хуже). В Куэнке отсутствует продольно-поперечная структура улиц и, случайно свернув на соседнюю, вроде переллельную нужной улицу, очень скоро можно понять, что вы идете в противоположную сторону. И такая ошибка может стоить очень дорого, так как для того, чтобы вернуться на "путь истиный", надо спуститься с подъема, на который вы только что с таким трудом и кряхтением (или что там ещё было у вас на языке?) взобрались и начать покорять другой, соседний (дай Бог вам сил на это!)

0

0

Но давайте по порядку. От вокзала до старого города - минут 15 не слишком быстрым шагом по прямой улице (т.е. сама улица будет периодически немного изгибаться, но вы просто оставайтесь на ней). Старый город появляется перед вами как-то вдруг - надо всего лишь перейти по мостику через небольшую речушку с неприличным названием Huescar - и вы в средних веках :)

0

0

Церковь El Salvador. Тут мы первый раз свернули не туда %)

0

0

Красивейшие купола церкви San Felipe Neri:

0

0

Церковь Santa Cruz:

0

0

Площадь Ронды (Pl. Ciudad de Ronda):

0

0

И вот он - великолепный собор Куэнки:

0

0

0

0

0

0

Собор был построен в период с 1182 по 1270 гг. Это ПЕРВЫЙ (он делит этот титул вместе с авильским) готический собор в Испании, если быть точнее - в стиле англо-норманнский готики, что объясняется влиянием жены Альфонсо VIII Элеаноры - дочери английского короля. Как это обычно и бывает, с того времени собор достраивался, но наиболее сильное мзменение его облика произошло в самом начале XX века, когда обрушилась одна из башен старого фасада. После этого в 1902 г. был построен верхний портал с тройным арочным пролётом.

Скажу честно: собор потряс. Он очень красив снаружи (любители готики, думаю, с этим согласятся), но он восхитителен и внутри, что было для нас, честно говоря, неожиданностью. Скажу лишь, что из всех испанских (да и многих других, а я их, поверьте, видел немало) соборов куэнковский оставил одни из наиболее сильных впечатлений. Как жаль, что внутри запрещалось фото... Поразил и его размер. Глядя на собор снаружи, трудно представить, какие огромные пространства он в себя вмещает. Внутри практически по всему периметру расположены капеллы и приделы, каждая из которых не похожа на другие. К сожалению, закрыт для посещения клойстер - внутренний дворик... В общем, собор - одна из явных жемчужин Куэнки.

Спустившись от собора по извилистой улице, оказываешься возле самой известной достопримечательности города, за которую Куэнка вошла в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО - так называемые висячие дома (Casas Colgadas). Браво, Куэнка! Я преклоняюсь перед величайшим примером менеджмента в истории человечества:) "Сделать карьеру" (то бишь получить всемирную известность ), войти во все основные книги по величайшим достопримечательностям мира, встать практически в один ряд с такими архитектурными шедеврами, как севильский собор или акведук в Сеговии ВСЕГО за 2 (ДВА!) дома с навесными балконами - это круто!!! Кстати, этой тирадой я никоим образом не преуменьшаю оригинальность и эффектность Casas Colgadas, я лишь хочу сказать, насколько известность этих домов ссужает общее представление о Куэнке и, возможно, даже снижает к ней общий интерес, как это было лично со мной.

Посмотрите на фото. Собственно, строго говоря, висячими являются даже не дома, они как раз вполне уверенно стоят на фундаменте скалы, висячими являются балконы (а где это не так?).

0

0

Впрочем, отбросим логику и брюзжание (оно было не злым, поверьте!) и согласимся, что без этих домов ландшафт выглядел бы не так эффектно:

0

0

От висячих домов через глубокую лощину (где протекает та же речушка Huescar, правда, её русло успело слегка подрасти?:) ) проложен железный мост Св.Павла. Название моста объясняется тем, что на другой стороне он ведёт к бывшему женскому монастырю Св.Павла, ныне являющемуся парадором. Вот такие виды открываются по обе стороны:

0

0

0

0

Монастырь Св.Павла:

0

0

0

0

Вдоволь получив эмоций и впечатлений от таких видов Куэнки и окрестностей, мы направились на самый "мыс" города (старая Куэнка имеет вытянутую форму, суживающуюся в направлении старой крепости практически до ширины входной арки). Тут уже дорога была более менее ровной (во всех измерениях) и проходила вдоль лощины по каменной улочке:

0

0

0

0

Улочка вывела нас в место, откуда открывался потрясающий вид на стоящие рядом церкви (и просто старинные здания) с черепичными крышами:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отсюда же сверху вниз прекрасно виден собор:

0

0

И буквально в 100 метрах отсюда расположены остатки крепости (возможно, построенной арабами, которые, собственно, и основали Куэнку в начале 8-го века) и арка El Arco de Bezudo, через которую и сегодня можно въехать в город (или выехать, как делает это местный Tren turistico):

0

0

0

0

От арки в обе стороны идут вниз (в соответствии с рельефом) внушительные городские стены:

0

0

На то, что сохранилось от крепости, можно подняться и оказаться в самой высокой точке Куэнки, откуда видно если не всё, то многое:

0

0

0

0

0

0

Назад мы возвращались по другой стороне города параллельно реке Jucar. Воды этой реки имеют очень своеобразный цвет:

0

0

0

0

0

0

Вниз - хорошо, вверх...наверное тоже .. :))

0

0

Если не испугаться свернуть вот в такую улочку, можно попасть к церкви Сан Мигель, красиво расположенной практически на самом склоне:

0

0

0

0

В Куэнке всегда смотришь либо вниз:

0

0

либо вверх:

0

0

Вскоре после этого мы опять вышли на Plaza Mayor возле собора, пообедать сразу не удалось, поскольку уж было самое обеденное время, и все идальни были переполнены. Впрочем, пройдя метров 500 по направлению к выходу из старого города, мы вкусно, быстро и дёшево (12 евро с человека, включая ставшую ужу традиционной бутылку красного вина на двоих:) ) поели в кафе, до которого голодные туристы ещё не дошли (но не успели мы ещё дожаться первого, как заведение оказалось заполнено). Особенно вкусными здесь оказались десерты (нечто среднее между фланом и пудингом).

В итоге мы провели в Куэнке около 5 часов, "чистого времени" в старом городе - около четырёх. В принципе, этого вполне хватило (мы не бежали, не рвались, ни в чём себя не обделяли) даже с учётом обеда. Но если обстоятельства позволят, вполне можно "набросить" ещё пару часов. В это время можно, например, выйти из города со стороны крепости и прогуляться вдоль скалистого обрыва. Или побольше походить по склонам со стороны реки Jucar. Ну или что-то ещё. В Куэнку из Мадрида ходят всего 4 поезда в день, а мы в тот же вечер улетали домой, поэтому были вынуждены уехать поездом в 16.20 (есть ещё один, в 19.15 - вот он и является идеальным для возвращения, если вам в этот день некуда спешить).

Впечатления от Куэнки, как вы, наверное, уже поняли, самые потрясающие. Просто обалденные, выражаясь менее печатно:) Она старинна, красива, обаятельна и в высшей степени аутентична!

Вернувшись в Мадрид, мы обнаружили "россыпи" черепашек в ботаническом саду на вокзале Аточа:

0

0

0

0

0

0

0

0

Ну вот, пожалуй, и всё... Ещё один испанский цикл завершён, и с каждой новой поездкой Испания всё больше и больше притягивает к себе. И в голове уже строятся планы новых и новых поездок. Но это тема уже совсем других отчетов:)

В завершении всем любителям Испании хочу порекомендовать книгу английского путешественника Г.Мортона (отрывки из которой я приводил выше) "Прогулки по Испании. От Пиренеев до Гибралтара":

0

0

Из этой книги, помимо многих интересных фактов из истории Испании, можно узнать:
- что испанцы имели привычку есть креветки по утрам (книга написана в начале 50-х годов XX века)
- что нужно сказать в испанском кафе, если вы хотите съесть на завтрак яйца всмятку
- что святая Тереза была отнюдь не суровой и не сухой женщиной
- что свершения Ф.Кортеса и В.Писарро ничуть не менее значимы, чем путешествия Колумба
- что личность Франко отнюдь не так однозначна, как нам представляли
- и многое, многое, многое другое...:)

Благодарю всех за внимание! Удачных всем путешествий!