Москва

Отзывы об отдыхе Испания Кордова Отзывы о Кордове Весенняя Андалусия - Севилья, Италика, Кордоба, Медина Ассаара

Весенняя Андалусия - Севилья, Италика, Кордоба, Медина Ассаара

Savl

Москва. Россия

225 отзывов

Испания / Кордова 15834

Отзыв написан: 23 ноября 2009 г.

Savl

Москва. Россия

Eще 142 фото

Эта поездка состоялась ранней весной - более полугода назад. Поместить сюда отчет как-то не доходили руки, а сейчас, в туристическое межсезонье, и время нашлось, и, глядя на хмурую и темную действительность за окном, захотелось согреться воспоминаниями о цветущих апельсинах, о благоухающих садах-Алькасарах, о голубом андалусском небе... В общем, думаю, многие поймут меня :)

Севилья

В Андалусию мы поехали из Мадрида, не по весеннему прохладного (утром там было всего около +2). С мадридского вокзала Аточа до Севильи 450 км и 2 ч. 35 мин. езды на скоростном поезде. Пишут, что в случае опоздания этого поезда более, чем на 5 мин., всем пассажирам ПОЛНОСТЬЮ компенсируется стоимость билетов. Однако убедиться в этом еще никому не удалось, поскольку прецедентов столь серьезного опоздания отмечено не было:) Отъехав от Мадрида, поезд набрал крейсерскую скорость около 250-270 км (максимум, отмеченный на табло, составил 299 км). Однако ощущения такой, всё ж не самой маленькой, скорости не было совсем, что даже несколько разочаровывало. Компенсацией за это разочарование стало досрочное (на 5 мин.) прибытие на севильский вокзал.

На привокзальной площади выстроилась очередь на такси, точнее, очередей было две: из тех, кто хотел ехать, и из самих такси, которые прибывали нескончаемым потоком. В результате обе очереди быстро «съедали» друг друга, и приехавшие севильцы (и просто приехавшие) растворялись в улицах и улочках залитого солнцем города.

В отель мы приехали ровно в check-in, всё уже было готово, и через полчаса, сменив «зимнюю» форму одежды на летнюю (было более 20 градусов), мы отправились на осмотр города. На вопрос, как пройти к собору, на ресепшене сказали «а ля искьерда и еще а ля искьерда», что означало 2 раза налево. И действительно, через 2 поворта, для прохождения которых потребовалось меньше времени, чем для написания этих строк, перед нами уже высилась боковая стена самого большого собора Испании (и 3-его по величине в Европе). Собор настолько огромен, что не поддается восприятию как единое целое, что несколько снижает гармоничность его восприятия. На входе, рядом с копией (как я понял) Хиральды (того самого флюгера женского пола, который возвышается на самом верху башни, давшего ей своё название) стояла небольшая очередь на вход (на след. день в это же время её там не было, видимо, мы попали в приезд очередной пары туристических автобусов). Билеты были "антикризисными" - вместо ставших уже привычными красивых цветных "энтрадос", на которые перешли даже в московском зоопарке и в египетских пирамидах, они представляли собой обычные чеки с указанием количества входящих. Впрочем, такое мы встречали в Испании повсеместно, за исключением Алькасара в Сеговии.

Внутри собор впечатляет, однако Старый собор в Саламанке задал такую высокую планку, преодолеть которую в дальнейшем уже не смог ни один другой. Находящаяся внутри Могила Колумба на самом деле является одной из 4-х, считающимися такими же, и где точно находится прах великого испанца, известно только его душе и Господу.

На башню (бывшую ранее минаретом, это единственное, кроме фундамента, что осталось от стоявшей на этом месте мечети) ведут не ступеньки, а пандус. В соответствии с существующей легендой (а, может, так и было), король Фердинанд III после отвоевания Севильи у мавров въехал на вершину на коне. В принципе, это вполне реально. Пишут даже, что ширина пандуса рассчитывалась так, чтоб на нем могли разъехаться 2 всадника, едущие навстречу друг друга. Но вот в это уже верится с трудом, даже если бы они ехали на тощих египетских верблюдах..
С высоты башни открываются вот такие виды на город и собор:

Обзор с Хиральды имеет только один недостаток – с неё не видна она сама :))
Совершенно поразительные впечатления подарил апельсиновый дворик, находящийся внутри собора наподобие внутренних дворов (клуатров) монастырей и мечетей. Мы попали как раз в сезон цветения апельсинов, и их запах (сильный, но не резкий), напоминающий что-то среднее между жасмином, черемухой и белой акацией, буквально витал в воздухе. На деревьях еще осталось много апельсинов осеннего урожая, и всё это вместе вызывало только одну ассоциацию - рай :)

Практически напротив собора расположен Алькасар (от арабского Al Kasr – крепость) – бывший дворец сначала мавританских, а потом и христианских правителей Севильи. Основная «фишка» Алькасара – его сады. Гуляя по ним, слово «рай» всплывало на языке практически на каждом шагу:) В это время года здесь цвело всё, что только могло цвести: апельсины, лимоны, каштаны, жасмин, белая акация, розы, тюльпаны и прочее многообразие цветущей флоры, всех названий которой, думаю, не знает и самый въедливый ботаник.

Как ни странно, великолепие севильского Алькасара на фото несколько потерялось (в отличие от кордобского, который, всё ж уступая севильскому, наоборот, расцвел на фотографиях не до конца прочувствованными «в живую» оттенками). Но от этого воспоминания от «севильского рая» не стали менее райскими :)

После Алькасара Дом Пилата, способный украсить любой город в мире, смотрелся, скажем мягко, скромновато. Тем не менее, некоторые его виды заслуживают того, чтобы представить их вниманию уважаемых форумчан:

Вот еще несколько уличных фото Севильи:

Вечер завершился на площади Испании, однако прочитанные рекомендации о ее вечерней красоте оказались, на мой взгляд, несколько преувеличенными. А вот при свете, да еще под лучами солнца, она буквально потрясла и оставила одни из самых сильных в Севилье впечатлений. Но это было уже на следующий день.

Севилья-Италика-Кордоба

Ранним севильским утром, когда, несмотря на цветущие апельсины, изо рта еще клубился пар, путь уже лежал на автовокзал на Plaza de Armas. Целью поездки была Италика – древнеримский город, основанный примерно за 200 лет до н.э. и подаривший миру знаменитых императоров Траяна и Адриана. (Если кто заинтересуется – ехать минут 25 автобусом 172 до конечной остановки – Сантипонсе, билеты (82 евроцента) продаются у водителя. Автобусы ходят раз в полчаса, утром и вечером – через 15-20 минут).
В принципе, самое интересное в нынешней Италике – это руины амфитеатра, довольно большого (как пишут, он вмещал 20000 зрителей). Похоже, в этот день мы приехали первыми и смогли насладиться видами амфитеатра в лучах восходящего солнца без многочисленных туристических толп (позже мы с удивлением увидели, что сюда приезжает довольно много народу, а местных школьников привозят просто автобусами):

Помимо амфитеатра здесь представлено довольно много развалин на очень большой площади, но они настолько развалены, что интерес могут представить только для специалистов. Поэтому при дефиците времени на осмотр Италики можно выделить не более часа и ограничиться самим амфитеатром.

Оставшиеся до поезда в Кордобу2 с небольшим часа были посвящены площади Испании. Днём, залитая солнцем, она предстала во всей своей красоте. Эта площадь (так же, как и парк Марии-Луисы, частью которого она является) - сравнительный новодел, была построена в 20 веке к Испано-американской выставке. Объективности ради посетую, что каналы на площади не были заполнены водой, но площадь все равно очень понравилась. Это место является одним из самых раскрученных в Севилье, поэтому мои фото отнюдь не претендуют на оригинальность. Но всё ж позволю себе злоупотребить всеобщим вниманием и представить несколько фотографий, без которых отчет о Севилье будет неполным:

А это – знаменитый павильон в стиле мудехар (сейчас – музей искусств):

и археологический музей:

находящиеся на площади Америки в самом дальнем конце парка.

После этого мы зашли в отель за вещами и поехали на вокзал к очередному поезду. Несмотря на некоторые страшилки об испанских такси, у нас они оставили хорошее впечатление. Оплата строго по счетчику (начальная плата за посадку – 1.15 евро), по приезду водитель даёт сдачу, и уж после этого можете (если хотите) поблагодарить его приемлемой для вас суммой (кстати, такие же правила действуют и в испанских кафе и ресторанах).

Кордоба расположена на трассе скоростного поезда между Севильей и Мадридом (конечно, намного ближе к Севилье), и уже через полчаса мы выходили на привокзальную площадь древней столицы кордобского Халифата. 15 мин. на такси – и мы в отеле «Конкистадор», из окна которого рукой подать (практически буквально) до стены легендарной, знаменитой, уникальной Мескиты:

Мескита манила, но её посещение было запланировано на утро следующего дня. На официальном сате Кордобы (http://english.turismodecordoba.org/index2.cfm) написано, что с 8.30 до 10 утра вход в мечеть бесплатный. Эта информация, кстати, широко не анонсируется, ни на одном сайте я её больше не видел (везде написано, что открыта с 10 час.). 8 евро на душу представлялись явно не лишними, поэтому было решено использовать такую возможность и отложить осмотр интерьера на следующее утро. Однако совсем не соприкоснуться с Мескитой было невозможно, поэтому мы обошли её со всех сторон и зашли в её апельсиновый дворик:

А вот, собственно, и апельсины в самом цвету:

А потом пошли в Алькасар. Он намного меньше и незатейливее севильского, но это просто констатация факта, сам по себе он великолепен. Воздух наполнен ароматами апельсинов и лимонов, журчанием воды из множества фонтанов, глаз радуют цветы всех возможных цветов и оттенков (никогда ранее я не видел маков всех цветов радуги – ниже на фото), причудливые формы постриженных кипарисов и самшитов, а главное – всё находится в такой гармонии, что приводит к мысли об абсолютном совершенстве Небес, спустившихся на землю:

После Алькасара дорога привела нас к фрагменту старых городских стен, вдоль которых проходит улица с тунисским названием Кайруан:

На улице вечерело, мы прошли по знаменитой Цветочной улице (Flores), известной тем, что она расположена под таким углом к Меските, что в очень узком просвете между соседними домами открывает вид на колокольню-минарет:

И зашли в ресторан, который привлёк нас своим живописным интерьером в виде андалузского дворика:

День завершился в хаммаме, великолепно декорированном в арабском стиле:
http://www.hammamspain.com/cordoba/imagenes_i.html

Ранним андалузским утром наш путь лежал в самое святая святых кордобского Халифата – соборную мечеть, носящую ныне очень простое название – Ла Мескита, что в переводе с испанского так и означает – мечеть. Она единственная сохранилась из более, чем 1000 мечетей, построенных в Кордобе во время расцвета власти Омейядов и последующих Абд Ар-Рахманов, остальные были буквально стёрты с лица земли в период реконкисты. Вообще история показывает, что мусульмане зачастую намного более терпимо относились к религиям, храмам и жизненному укладу завоёванных территорий (одним из самых ярких примеров могут служить последствия взятия Иерусалима Салах-Ад-Дином и крестоносцами), нежели христиане, большинство которых с учением Христа связывает только название… Впрочем, это уже совсем другая тема, которую я готов развивать до бесконечности, но только не на страницах этого форума.

Чтоб попасть в мечеть, достаточно было всего выйти из отеля и пересечь узенькую улочку. Ну и пройти метров 30 до приоткрытых ворот, в которых уже поглядывал на часы охранник местного "ЧОПа". Рядом «толпилось» еще человек 5, которые тоже предпочли не только сэкономить кровные 8 евро, но и получить возможность побыть в мечети практически в одиночку, т.к. в помещении ТАКИХ размеров даже полсотни человек могут затеряться, чувствуя себя единственными посетителями.
Ровно за минуту до 8.30 охранник распахнул обе створки ворот: welcome! Пройдя через ставшее уже почти родным апельсиновое патио, мы вошли в мечеть. То, что открывается внутри, думаю, так или иначе представляют все, мало-мальски интересующиеся такими местами. Я не буду комментировать увиденное, приведу только несколько фото, которые, к сожалению, получились далёкими от идеального качества. В мечети царил полумрак, а пространства оказались слишком большими, чтоб вспышка могла спасти ситуацию…

В какой-то степени можно сказать, что увиденное не дотянуло до ожидаемого. Я не ощутил того священного трепета, который охватил меня посреди мечети Ибн Тулуна в Каире. Впрочем, любовь европейцев к «облагораживанию» и «благоустройству» своих древностей, как правило, не оставляет шансов «духу веков» на постоянную прописку в бывших когда-то родными пенатах. Так, на мой взгляд, не испорченные еще адаптацией под концертные помостки древние театры и амфитеатры следует оградить тройной колючей проволокой не от туристов, а от реставраторов :( Я не буду сейчас углублять эту тему, но еще коснусь её в дальнейшем…
И тем не менее (как же не побрюзжать – это святое :) ), Мескита, конечно же, является местом, обязательным для посещения в Кордобе. И не просто для посещения, но и для восхищения. И не таким уж «инородным телом», как пишут многие, выглядит собор в центре мечети, он тоже по-своему красив и величествен. Лично на меня наибольшее впечатление произвёл центральный неф, ведущий к михрабу – очень уж я люблю арабские узоры, в которые «сворачиваются» арки и своды. В общем – слава тому королю, у которого дрогнула рука, готовая сравнять с землей и этот храм :)

После Мескиты нас ждала заранее запланированная поездка в загородную резиденцию исламских халифов – Медину Ассаара (можно встретить и другие варианты написания – Медина Азахара, Мадинат Аз-Захра и др.). Приведённое мной название наиболее соответствует услышанной там транскрипции произношения – с ударением на 3-ем «А» (АссаАра). Для её посещения нам показался оптимальным вариант заказа трансфера на автобусе, который 2 раза в день отправляется от Алькасара. Он стоит 6.50 евро и включает дорогу туда и обратно, а также цветной путеводитель по Медине на одном из европейских языков. Автобус выехал из Кордобы в 11 часов (есть еще другой – 16-часовой), минут 25 ехал до Медины, а в 13 час. уже отправлялся обратно. Этого времени (1.5 часа) вполне хватает для осмотра места в очень неторопливом и вдумчивом режиме, а большинство управляется примерно за час. Медина была разрушена весьма основательно, и то, что сегодня заслуживает внимания, похоже, является результатом реконструкции и реставрации. Хотя, вполне вероятно, какие-то конструкции и являются теми самыми, изначальными, «халифатскими» ..? Вот что мы увидели там:

Маленькое лирическое отступление – существует рок-группа с одноимённым названием - Medina Azahara %)

После возвращения в Кордобу остаток дня был посвящен прогулке по старому городу. К сожалению, её пришлось несколько сократить, т.к. реальный масштаб расстояний оказался несколько больше того, каким он представлялся по картам. Кстати, очень хорошую карту Кордобы можно посмотреть и скачать на сайте туризма Кордобы - http://english.turismodecordoba.org/index2.cfm?codigo=0160

Я не буду утомлять уважаемых читателей описанием каждого места и каждой церкви, через которые лежал наш путь (если у кого-то возникнут вопросы по конкретике, я с удовольствием на них отвечу), прибегнув к спасительной тактике фоторепортажа:

Остатки римского храма:

Пожалуй, только ради одного места я нарушу данное мной обещание «без комментариев». Это церковь Святой Марины 12-13 вв, которую смело могу поставить в один ряд с «топовыми» достопримечательностями Кордобы. Она безусловно является шедевром романо-готической архитектуры раннего средневековья. Слава Богу, что её не коснулась костлявая рука современных реставраторов, а если и коснулась – давно и без фанатизма. Монументальность, величие, брутальность, сакральность – можно привести еще много эпитетов, и ни одно из них не будет преувеличением.

На площади перед церковью стоит памятник Манолету – некоему легендарному (как пишут путеводители) матадору, родившемуся в Кордобе. Вот так эти 2 достопримечетельности смотрятся на фоне друг друга:

Тем времением день клонился к концу, наш маршрут тоже заканчивался, на прощание мы еще прогулялись под стенами Алькасара, вдыхая запах (нет, не запах – АРОМАТ) апельсинов, поймали на узкой улочке еврейского квартала такси, только что высадившее своих пассажиров и наверняка надеявшееся предаться любимому испанскому развлечению – сиесте (а тут мы откуда ни возьмись, и не откажешь, слов «еду в парк» в Испании не знают ), и, заехав в отель за вещами, скоро уже были на вокзале. Практически сразу началась посадка, а еще через 1.45 мы уже были в Мадриде, который за время нашего отсутствия значительно потеплел :)

Итого: благодаря тщательной подготовке и детальной проработке маршрута удалось за короткое время не только посмотреть все основные достопримечательности двух крупнейших городов Андалусии, но и совершить небольшие пригородные поездки, расширяющие впечатления и познания об истории и культуре одного из самых интересных регионов Испании:)

В заключение - несколько кратких выводов, которые, возможно, помогут кому-нибудь в путешествии по Испании:

1) Постарайтесь не оказаться в Испании в понедельник! В этот день у 99% музеев, соборов, церквей, монастырей и т.п. выходной.

2) В большинстве случаев объекты, работающие по часам, закрываются днем на обед, переходящий в сиесту и длящийся 2-4 часа. Поэтому дневное время старайтесь использовать для обеда, отдыха, перемещений, прогулок. График работы можно посмотреть на сайте www.spain.info или на региональных (городских) сайтах.

3) Общественный транспорт в Испании (включая автобусы в ближайшие пригороды) работает четко, что выгодно отличает его, скажем, от Италии. Причем при большом желании и некоторой настойчивости можно найти в инете практически любые расписания, вплоть до пригородных маршрутов.

4) ЖД билеты выгодно покупать заранее через сайт www.renfe.es, что позволяет получить скидку до 50% при предварительной покупке. Например, билет Мадрид-Севилья обошелся примерно в 30 евро при обычной цене около 60.

5) В Испании дают сдачу и в такси, и в ресторанах! Поэтому не заморачивайтесь иметь с собой сумму, примерно соотвествующую предстоящей трате.

6) Очень рекомендую перед поездкой выучить хотя бы полсотни основных испанских слов и фраз ! В отелях и основных туристических местах английский, разумеется, поймут, а вот уже на вокзалах, в автобусах, кафе, не говоря уже о прохожем на улице - скорее всего, нет.

7) Еда в Испании очень региональнозависимая. Не ищите херес и хорошую паэлью в центре страны !

8) Если у вас нет времени рассиживаться в ресторане, а поесть хочется (или если хотите сминимизировать расходы) - берите Меню дель Диа (комплексный обед текущего дня, состоящий из 3-4 блюд и напитка с возможностью выбора каждого из 2-3 вариантов). Время и деньги сэкономите, а в качестве не потеряете.

Удачных всем путешествий !

Подписаться на автора

Испания со скидкой!

Комментарии: 8

Комментарии к отзыву (8)

Добавить

Savl

Автор

Россия, Москва

17 апрель 2013 г.

Да, вполне, но лучше не в первых числах. Я Вам кое-что в личное напишу.

Alevina

Россия, Москва

15 апрель 2013 г.

Покорили Ваши фотографии и отзыв! как вы считаете, сентябрь-подходящее время для посещения Андалусии? планируем поездку с ребенком трех лет.

МихалычО

Россия, Александров

22 сентябрь 2010 г.

Да,работа проделана потрясающая!

scram

Россия, Москва

22 сентябрь 2010 г.

Просто чудесный рассказ! фото - роскошные! Спасибо.

garon_zh

Россия, Тверь

1 декабрь 2009 г.

В самом деле, приятный рассказ. Так же, как и многие читатели, был в Андалузии и хочу поблагодарить за воспоминания!

Kaheksa

Россия, Москва

24 ноябрь 2009 г.

Спасибо огромное за приятные воспоминания!

Маргарита66

Россия, Владимир

22 сентябрь 2010 г.

Чудесный отзыв!Были в Андалузии в марте этого года, смотрела ваши фотографии и наслаждалась воспоминаниями.Спасибо.

Андрей (Ульяновск)

Россия, Ульяновск

24 ноябрь 2009 г.

Просто потрясающе!!! Великолепные фотографии! Хочу в Севилью и Кордобу!!!

Показать все 8 комментариев

Испания со скидкой!

Горящие туры и спецпредложения и скидки до 30%!
Интересные акции каждую неделю. Страхование от невыезда.
Удобный онлайн поиск туров и профессиональные консультанты.
Более 200 офисов продаж! Звоните: +7 (495) 725-1001 Наш сайт: www.1001tur.ru