С иностранцем по России и самому по Болгарии, Украине и Македонии

Как возможно отправиться в Болгарию устраиваться на работу, а вместо этого попасть в Шлюссельбургскую крепость, Печорский монастырь во Псковщине, протрястись пятеро суток в поездах по пути в Екатеринбург, бродить по улочкам македонской столицы Скопье, общаться на английском языке с кассиршей на вокзале Киева, заблудиться в хитросплетении улиц старой части Пальмы Де-Майорки и многое другое.

Напоминает бред сумасшедшего? Полностью согласен, но, к сожалению, лично мне от сознания своего безумства ничуть не легче?!

В отличии от предыдущих своих повествований о путешествиях в различные уголки света, в этот раз я несколько видоизменил стиль написания. Вместо упорядоченного описания событий в их хронологическом порядке, я решил избрать путь коротких зарисовок, ситуаций, событий, которые произвели на меня особо выдающееся впечатление.

Моим спутником на протяжении первой части путешествия был Села, давнишний знакомый, заядлый путешественник и программист в обычной жизни. Именно Села прошагал и проехал автобусами от Эфиопии до Южной Африки, объездил вдоль и поперек Индию, Непал, США, Канаду и, разумеется, старушку-Европу. У парня приближался важный юбилей - 50-сятая страна, которую он посещал за последние 5 лет! Этой страной суждено было стать России.

Я же, отправляясь в это турне, по идее преследовал более сложный комплекс целей, не ограничивавшийся только лишь отдыхом. В течении последующих 2-3 недель я ожидал приглашения на собеседование в отношении работы над одним интересным проектом в Болгарии. Было принято решение отправиться с Селой в Россию, а по ходу дела ежедневно проверять электронную почту на предмет приглашения. В случае получения, я должен был немедленно сорваться с любой точки пути и выехать в Софию.

Читателям сего длиннющего произведения желаю удачи, а попутно сообщаю, что этот и другие мои рассказы можно почитать на моей страничке, по адресу sela-v.com/ru/rememb.html.

Похождения с иностранцем в России

Зарисовка первая - Москва

Я прилетел в столицу на сутки раньше Селы и поселился у родни в Южном Бутово, что сразу за Кольцевой дорогой, иными словами 1,5-2 часа от Кремля, если добираться туда общественным транспортом. Для Селы я подыскал отличный вариант для проживания в Москве - гостиница "Центральная", что на Тверской, в пяти минутах ходьбы от Кремля, а что еще более важно - отыскать столь центрально-расположенный отель по столь невысокой цене (540 рублей, $17) было крайне сложно. Мало того, в отличии от большинства гостиниц России, где по прежнему процветает отвратительное правило взимания с иностранцев двойного тройного тарифа, тут этого не было! Вообще, касаясь данного позорного нюанса, хотелось бы сказать, что это видимо и есть ярчайший пример так называемого узаконенного беззакония. Ну чудненько просто выходит - гостиницы, музеи, камеры хранения и т.д имеют полное законное право содрать с туриста бешенные деньги за свой весьма низкопробный сервис. И никуда голубчик не денется, ведь не станет же он спать на вокзале, верно? Поведение достойное Эфиопии, или Занзибара, но отнюдь не государства, по старой памяти зовущее себя "Великой державой".

Пример приведу вот какой. Место действия - Московский Кремль, кассы. Становимся в очередь. Спустя минуту начинаю прислушиваться к творящемуся вокруг. Впереди нас, напротив окошечка кассы разгорается спор. Скромно, но при этом интеллигентно одетый мужчина с дочуркой пытается отстоять свое право платить 100 рублей за вход на территорию Кремля, а не 300. Кассирша не менее рьяно упорствует и кричит, что он не россиянин, а гражданин Казахстана и посему будет платить как интурист. Тот не отступает и кричит в ответ, что он майор Советской армии в отставке, что Россия предала своих людей, что миллионы русских брошены на произвол судьбы в республиках СНГ и так далее и тому подобное. Сцена грустная и малоприятная. Нет, кассирша непреклонна. Мужчина сплевывает и взяв дочурку за ручку уходит, отказавшись от посещения Оружейной палаты и старинных церквей Московского Кремля.

Я, пользуясь моим вторым, российским паспортом, прохожу за 100 рублей, а Села, предусмотрительно доставший студенческую карточку ISIC - проходит за 150. Он так же приобретает специальный билет на фотографирование. Однако далее происходит сцена, которая поразила даже меня, повидавшего немало.

На воротах, да, да, в том самом месте, где каждого входящего в Кремль обыскивают, осматривают и проводят через специальные ворота, оснащенные металлоискателями, нас останавливает милиционер и требует оставить маленькую сумочку для фотоаппарата в камере хранения. Не действуют никакие объяснения, что вот-вот начнется дождь, что камера намокнет, что это вовсе не сумка, а специальная упаковка для конкретной камеры и так далее. Мы топаем назад и вниз. В камере хранения 2 прейскуранта. Один - по-русски, там 30 рублей за место. Второй - по-английски, там 60 рублей.

Я логично прикинул, что глупо платить 60 рублей, если Селину сумку могу сдать я. Не правда ли? Однако бдительная бабка подметила подлог и ни в какую не согласилась принимать от меня "товар". Я привел ей тот довод, что сумка моя, просто этот интурист ее носил с собой. Но нет, коммунистическая бабка на повышенных тонах выкрикивала какую-то несуразицу, в потоке ее речей проскакивали слова : "я не дура", "меня не проведешь", "маленькие зарплаты", поймите правильно", "день и ночь охраняем". В конце концов, после долгого спора она сдалась, но бросила следующее: "Вы, конечно, можете оставить вещь и за 30 руб., но имейте в виду, что за вещами иностранцев мы и присматриваем лучше, а то знаете как может быть...". Мы в шоке. Немая сцена.

В тот же день, после посещения Кремля мы отправились в Новодевичий монастырь. Я сознательно не стану вдаваться в архитектурные и культурные красоты и достояния этих действительно великих и знаменитых памятников Москвы. Все это Вы сможете подробно прочитать в одном из многочисленных путеводителей. Итак, мы подходим к главному входу в монастырь. Ворота открыты, но нас не впускают туда сотрудники милиции, стоящие на входе. По их словам, монастырь закрывается в 17:00. Смотрю на часы - 16:20. Резонно обращаю их внимание на данное обстоятельство.

Бравые стражи порядка своим упорством напомнили ту коммунистическую старушенцию из кремлевской камеры хранения. Нет, отвечают они, входа нет, надо приходить раньше, ведь, нам, глупым невдомек, что когда пишут часы работы с 10-17, то подразумевается, что в 17:00 в монастыре уже не останется ни одного посетителя. Понимаю, но, почему бы тогда не написать, что час закрытия - 16:00, дабы не вводить людей в заблуждение? Тут один из милиционеров подсказывает нам идею - задумчиво и загадочно уставившись куда-то сквозь нас, он заметил, что вход-то платный.

Итак, мы внутри! Поход в Новодевичий монастырь обошелся нам в 50 рублей на двоих, разумеется, без всяких билетов. Допускаю, что будь я в одиночестве, то прошел бы и бесплатно, но не зря же я назвал свои заметки "Похождения с иностранцем в России"!

Сергиев Посад и израильские автобусы

Самое главное - не езжайте в Сергиев Посад на электричке, не повторяйте нашей ошибки! Это долго, шумно, навязчиво и ничуть не дешевле, чем на автобусе. Десятки торговцев будут одолевать Вас с предложениями купить ручки, шоколадки, журналы для беременных, пособия для садоводов и бог знает что еще. Потом на вас обрушат свой огненный темперамент бродячие музыканты и просто попрошайки. А потом ваша электричка встанет в каком-нибудь Реутовске и простоит там минут сорок, после чего неторопливо продолжит свой путь.

Монастырь впечатляет, действительно стоит потратить день на путешествие туда. Могучие стены, величественные золотые луковицы церквей, мощеные мостовые, колоритные батюшки. Сам городок совершенно не интересен и после посещения монастыря вполне можно покинуть это место, не задерживаясь в нем лишние часы. Однако мы решили пообедать, а заодно увидеть и новую часть городка. Единственный отель городка, четырехэтажное здание "Гостиница Загорск" выглядело довольно запущенным, однако стоимость проживания шокировала - $36 в день за одноместную комнату, правда с удобствами. Цена эта для иностранцев, а вот для россиян - 360 рублей. Короче говоря - аврал!

Весь автовокзал Сергиева Посада заполнен красными израильскими автобусами Эггед, теперь становится ясно, куда в один миг исчезли тысячи бегавших по Израилю красных "Мерседесов". Исчезли они года два назад и вот, теперь все тайное стало явным! Просто старые, довольно изношенные модели были заменены новыми, а местный Сергиево-Посадский автопарк пополнился новинками. Занятно, что на бортах автобусов сохранились надписи на иврите, указывавшие их прежние маршруты, например, назад в Москву мы ехали на автобусе "Тель-Авив - Беер-Шева"(!). Смех да и только.

Псков и Псковщина

Псков встретил нас моросящим дождиком и лужами. Маленький вокзал, крохотная привокзальная площадь. Следуя карте города мы направились в сторону Кремля, но очень скоро стало ясно, что отсутствие на карте координат сыграло с нами злую шутку, ибо протопав минут сорок с тяжелыми рюкзаками мы осознали, что центр расположен дальше, чем нам казалось. Занятно, что сев в городской автобус, мы уже на следующей остановке увидели Кремль и вынуждены были вновь выйти на дождь. Первым делом мы пересекли мост через реку Великую, свернули вправо и зашли в гостиницу "Турист" - невзрачное четырехэтажное здание, при этом из его окон открывался замечательный вид на расположенный на противоположном берегу Псковский Кремль. Огромная толпа туристов заполонила весь холл. Мест не оказалось. Для информации - стоимость двухместного номера в этом отеле - 200 рублей.

Далее мы прошли еще метров пятьсот по Рижскому проспекту и вышли к массивному зданию гостиницы "Рижская". Там номера были, но минимальная стоимость двухместного размещения составляла 1800 рублей ($60). Это было уже слишком. Мы снова возвращаемся в центр города, снова проходим мимо Кремля и свернув в переулок находим гостиницу "Колос". Это двухэтажное здание, по типу ГУЛАГовских бараков, но и там не оказалось мест. Стоимость же номеров соответствовала "Туристу" - 200 рублей. Удивительно дело - нам редкостно повезло, ибо в городе как раз проходил какой-то съезд и тысячи делегатов со всей России съехались сюда именно в эти дни!

Отдельно хотелось бы рассказать о гостинице "Октябрьская", что на центральном проспекте города. Это было просто потрясающе! Мы вошли в холл, подошли к стойке администратора. Две дамы пост'бальзаковского возраста склонились над столом и рассматривали набор косметики. Когда я вежливо кашлянул, одна из них не поднимая головы заметила: "Минуту". И спокойной продолжила свое дело. Смех-смехом, но мы простояли около 10 минут, пока эти тетки не обратили на нас внимание. За это время Села просто извелся. Эх, если бы они понимали, какие гадкие ругательства обрушились на них на иностранном языке, как мы прошлись по их плохо прокрашенным волосам с проседью и моральному облику!

Замечу, что все это было высказано исключительно с юмором, по крайне мере с моей стороны. Впрочем, когда после долгого ожидания тетки таки обратили на нас внимание, то выяснилось, что свободных номеров нет. Тут уж я просто вскипел и уже всерьез высказался в отношении этого хамства в отношении туристов. На удивление, мои крики возымели действие и номер... Да, да! Номер нашелся!!!

Нас вселили в двухместный номер с удобствами на этаже по цене в 250 рублей на двоих. Мало того, в этой гостинице не существовало отдельного тарифа для иностранцев. Теперь - ложка дегтя. Расположившись в номере, Села тут же решил принять душ. Он обмотался полотенцем и отправился на поиски ванной комнаты. Минут через пять он вернулся и, удивленно разведя руками сказал, что душевые и туалеты закрыты на ключ. Я отправился с ним и убедился, что все закрыто. В этот самый момент в дальнем конце коридора возникает мощная фигура дежурной по этажу и заявляет, что посещение удобств платное.

Я подхожу к тетке. Она сообщает, что стоимость душа - 5 рублей. Я ей протягиваю деньги, но она лишь неприязненно отступает назад со словами: "А что это вы даете мне ваши деньги - идите и оплатите у администратора!". Иду к администратору, но выясняется, что у них сломался кассовый аппарат и выдать квитанцию для верхней тетки они никак не смогут. При этом они звонят наверх и убеждают тетку принять у нас деньги без квитанции. Бегу наверх, сжимаю в руке заветные 5 рублей, но теперь исчезла дежурная по этажу. Села, все еще в нерешительности стоящий в полотенцем посреди коридора, указывает пальцем вверх. Бегу на верхний этаж, нахожу дежурную по этажу. Она сидит в комнате дежурной по верхнему этажу и распивает с ней чай. Короче, душ принят. Ура!

Ближе к вечеру мне понадобилось в уборную. Я заплатил тетке 5 рублей, но перед посещением уборной зашел в номер взять газету - привычка читать, знаете ли! Потом я уверенным шагом направился в туалет, уже шагнул в кабинку, но тут сзади раздалось торопливое шарканье тапок по паркетному полу и через секунду позади меня возникла эта вредная карга и заверещала, что я уже второй раз иду в туалет, а заплатил только за один (!!!). Оказалось, что пока я ходил в номер, кто-то уже совершенно бесплатно воспользовался удобствами. Но это был не я! Вот так, стоя одной ногой в кабинке, я доказывал тетке, что она не права. Потом я повернулся к ней лицом, а она со словами "Какое бесстыдство, я же ЖЕНЩИНА!", развернулась и покинула мужской туалет. Замечу, что более отвратительного и вонючего туалета мне еще не приходилось видеть даже на вокзалах. Вместо того, чтобы туалетную комнату мыть, ее просто засыпали горами хлорки, от чего начинали слезиться глаза. По правде говоря, у меня возникло острое желание ткнуть эту ведьму, взимающую 5 рублей, головой в обильно "захлорированный" унитаз.

Короче говоря, на следующий день мы покинули этот отель с первыми лучами солнца и перебрались в мотель "Балтия", что в Крестах, на выезде на шоссе Санкт-Петербург - Вильнюс. Милый маленький отельчик, 380 рублей за двойной номер с удобствами, хороший сервис, милая администраторша. Ох-хх-х, мы свободно вздохнули, вспоминая этот кошмар в "Октябрьской"!

Но и тут не обошлось без некоторой нервотрепки. Села решил постирать свои вещи, а будучи человеком западного уклада, он логично предположил, что нет смысла стирать брюки и рубашки в раковине, а нужно сдать их в химчистку. Я, выступая в очередной раз в роли переводчика, поинтересовался у администраторши, где в городе можно найти химчистку? Она объяснила, что у них в мотеле есть такой сервис и нам все постирают и здесь. Прекрасно! Села принес свои вещи, администраторша позвала уборщицу, та оценила объем работы, назвала цену (100 рублей) и мы отправились на прогулку в город.

Псков - город несомненно интересный, хотя бросается в глаза неухоженность и серость. От Кремля сохранилась мощная круговая стена и одна-единственная церковь внутри. При этом все это выглядит чрезвычайно фотогенично, практически с любого ракурса, особенно с моста на Рижском проспекте, а так же с противоположного берега речушки Пскова, откуда открывается вид на северную сторожевую башню (главный план) и весь комплекс на заднем плане. Несколько старинных церквей сохранилось в разных частях города, а в Завеличье (на противоположном от Кремля берегу реки Великой) - Мирожский монастырь, в который мы, к сожалению так и не попали.

Отнюдь не меньшего интереса заслуживает поездка в Печоры и Изборск. Оба этих городка расположены к западу от Пскова, в направлении эстонской границы. До Печор пригородный автобус идет примерно полтора часа, а до Изборска час. Примерно вдвое быстрее вы доберетесь до этих городков на маршрутном такси. Автобусы отправляются от городского автовокзала (что в пяти минутах ходьбы через парк от ж.д вокзала) примерно раз в два часа в каждый из этих пунктов, так что имеет смысл уточнить расписание заранее, а еще более важно выяснить расписание движения назад в Псков, дабы избежать того, что приключилось с нами. Впрочем обо всем по порядку.

Городок Печоры, который эстонцы зовут Petseri, находится прямо на границе между Россией и Эстонией. Территории эти всегда считались спорными, по сей день Эстония не признает российского суверенитета на эти земли и упорно обозначает Печоры, Изборск и все прилегающие территории - как часть своих земель. Этот спор имеет глубокие корни, а решен был как всегда грубо и безрассудно. В период перекройки границ в первой половине прошлого века, СССР оккупировал восточную часть эстонской Сетумаа, а в последствии, после присоединения Прибалтики к Союзу, оккупация этих земель была узаконена и новые границы сохранены вплоть до получения Эстонией независимости. Для эстонцев утеря Сетумаа - довольно больной вопрос, впрочем, они похоже давно свыклись с этим и за исключением ностальгии, проявляемой в начертанных на свой лад картах, никак более не проявляется.

Печоры интересны великолепно сохранившимся монастырем, расположенном в живописном месте и окруженному мощной стеной со сторожевыми башнями. Сам монастырь недавно пережил реставрацию и прямо таки сверкает своими куполами и яркими красками церквей и монастырских построек. Если Вам повезет, то вы сможете посетить подземные катакомбы, где монахи хоронили своих усопших, но, как нам объяснили, записываются на эти туры заранее через некую турфирму во Пскове, а вот попасть туда будучи "диким" туристом - не представляется возможным.

Изборск - это милая старинная деревушка, в центре которой возвышаются стены крепости. Западня часть стены неплохо сохранилась и весьма впечатляет своими могучими башнями, а вот все остальное превратилось в руины и явно нуждается в реставрации. Внутри крепости находится церквушка. Впрочем, значительно более древняя и живописная церковь находится чуть в стороне от восточной стены крепости. Там же сохранился церковный дворик и с десяток древних могил. Аттракция иного рода - источники, ниспадающие водопадами в небольшое озерко. Там по традиции люди подвешивают на счастье лоскуты материи. Место действительно живописнейшее и его несомненно стоит посетить.

Хмммм... прошу прощения, но я вынужден досказать о том, во что нам обернулась стирка вещей..! Дело в том, что рано утром, часов в 7, нам в номер в мотеле постучала уборщица и сообщила, что принесла уже выстиранные вещи. Но то, что она нас элементарно разбудила, было только начало. Далее последовала отвратительная вещь - она с надрывом в голосе стала утверждать, что у нее заболел ребенок, что муж уже давно болен гриппом, что ее зарплата в мотеле не позволяет выжить в это тяжелое время, что мы ей дали ужасно много белья. Мы, не вполне проснувшиеся, никак не могли понять, чего хочет от нас эта женщина. Она же, видя нашу непонятливость, заявила, что хочет еще 50 рублей в добавок к 100, что Села ей уже заплатил. Короче говоря, сердобольный Села дал ей еще денег, хотя намного более действенным в подобных ситуациях оказывается метод "посылания" куда подальше..!

Часть II
Санкт-Петербург и заслуженные учителя Якутии

Я обойду стороной описание красот Северной столицы, ибо вещи эти бесспорны. Город изящен и красив и это не подвергается сомнению. А вот приходилось ли вам находиться в постели с учителем истории и директором средней школы из поселка Булус, что в 200 км к северу от Якутска? А вот Селе пришлось и это ему совсем не пришлось по вкусу!

Дело в том, что мы поселились в Питерской гостинице "Турист", что в пяти минутах ходьбы от станции метро "Электросила". Там вовсю шел ремонт, но при этом стоимость проживания - 400 рублей в сутки за двоих была наименьшей из всех гостиниц города, ведь помимо всего прочего, нам приходилось еще учитывать и то, что Села считался иностранцем и в большинстве гостиниц должен был платить двойной тариф. Номера с удобствами на этаже, но это нас не смутило, особенно, после того, как нас успокоили тем, что за посещение уборной денег не берут!

Вечером, после прогулки по Питеру, мы вернулись в гостиницу. Я отправился в душ, а Села в это время взялся за изучение путеводителя "Lonely Planet" по России, Украине и Беларуси. Когда же я вернулся назад, моим глазам открылась потрясающая картина - в углу своей кровати восседал Села и ошалело уставившись на меня кричал "Забери отсюда этих fucking китайцев!!!". И действительно, в его постели находилось трое в стельку пьяных китайцев (!). Ну конечно, не совсем в постели, а просто сидели на его постели в обнимку и распивали бутылку водки, которую передавали от одного к другому. Китайцы поприветствовали меня словами "Хелло амиго!". Ну и дела! Далее между нами состоялся следующий диалог :

Я: Hello, what are you doing here, in our room?
Они: Hello, how are you?
Я: I'm fine, what about you?
Они: How do you do?

Я начал смутно понимать, что они меня не понимают и разговор с этими типами совершенно бесполезен. На всякий случай я спросил у китайцев откуда они, дабы наверняка уточнить, с кем имею дело.

Я: Where you from?
Они: We are from?YAKUTIA (!)
Я: Хммм... вы говорите по-русски?
Они: Ой? А вы тоже говорите по-русски?

Немая сцена. Занавес. Далее выясняется, что они принимали нас за англичанин, ибо Села говорил с ними по-английски, ну а я в свою очередь объяснил Селе, что он имеет честь быть знакомым с якутами, а вовсе не с китайцами, как он ошибочно посчитал вначале. Оказалось, что несколько десятков заслуженных учителей республики Саха прилетели в Санкт-Петербург на какой-то симпозиум. При этом само мероприятие начиналось в понедельник, а на дворе стояла всего лишь суббота, так что ситуация сама располагала к попойке, а как же иначе?

Тщетно мы пытались изгнать лучших сынов якутского народа из нашей комнаты. Они лишь невнятно бормотали, ругались матом и восклицали что-то типа "Мы - великие гунны, сильный народ!". Потеряв всякую надежду отделаться от них путем уговоров, я отправился к дежурной по этажу, но меня ожидал сюрприз - она спала на диване у себя в комнате и никак не пробуждалась, не смотря на то, что я очень активно тряс ее за плечо. Потом я понял, что она просто-напросто пьяна. Или "перекинулась", как говорил гробовых дел мастер из "Двенадцати стульев".

С утра Села заявил, что более не намерен мучаться в этой гостинице в окружении затерянных колен израилевых (так она прозвал добродушных пьяниц-якутов). Никакие уговоры не помогли, он собрал свою рюкзак и поставил меня перед выбором - остаться в "Туристе" одному, либо поехать искать другой, более приличный отель. Я извлек из сумки список недорогих питерских гостиниц. Там значились: "Гостиница артистов театра кукол", "комплекс Юность", международный хостел "Hostel International" и несколько заводских гостиниц. Обход начали с хостеля, ибо по мнению Селы хостель, входящий в международную сеть, должен хотя бы минимально соответствовать некоему уровню сервиса.

Данный объект расположен на набережной Невы между Финляндским вокзалом и "Крестами". Старое советское здание, доска объявлений на английском - странный контраст. Угрюмая молодая женщина, медленно и четко выговаривая английские слова, объяснила нам, что стоимость проживания на человека в 4-местной комнате с удобствами на этаже - 356 рублей (около $12). Мы спросили, входит ли в стоимость завтрак, на что дамочка, пристально глядя нам в глаза, снова повторила, что стоимость проживания в их хостеле 356 рублей. Мы с Селой переглянулись и вновь повторили наш вопрос.

Она с силой сжала губы, от чего они побелели и потеряли свой притягательный блеск и повторила, что... стоимость проживания в их хостеле - 356 рублей. Села высказал вслух гипотезу о том, что по его мнению эта тетя просто не понимает английского и предложил мне повторить наш вопрос по-русски. Тетя оборвала его слова на полуслове: "I speak english very well!". В ее голосе звучала обида и нервозность. Я обратился к ней по-русски с тем же вопросом по поводу завтрака и она выдала мне следующий дикий ответ :

"Если бы завтрак входил в стоимость, то я бы так и сказала, что с завтраком. А он не входит в стоимость. Вы что, не видите, что черным по белому написано на доске объявлений?!"

Я с возмущением возразил ей, что она сидит тут не для того, что бы поучать заезжих гостей и тыкать их носом в "сраную" доску объявлений в темном углу фойе, а для того, чтобы предлагать сервис и мило улыбаться. Она лишь презрительно хмыкнула и бросила что-то типа: "Не вы мне зарплату платите, не вам и указывать мне, что делать!"

Села резонно заметил, что в хостеле, берущим за проживание ничуть не меньше, чем хостели в Западной Европе, следовало бы уделить чуть больше внимания своему персоналу и его профессиональному воспитанию. Еще Села высказал такую, отнюдь не лишенную основания мысль о том, что в России человек, говорящий по-английски, считает себя настолько неповторимым и редким экземпляром, что не считает нужным вести себя как следует. Это был вывод иностранца, за 21 день проведенный в России встретившего всего... 2 людей, худо-бедно говорящих по-английски(!). По его словам, даже в Эфиопии было легче в общении. Не берусь комментировать его слова, но, честно говоря, мне было стыдно за многое из того, что он в России встретил и увидел...

В последующие дни мы побывали в Екатерининском дворце в Пушкине - прекрасному дворцово-садовому комплексу, что в 20 км к югу от Санкт-Петербурга. А так же съездили в место довольно малоизвестное - Шлюссельбургскую крепость. Действительно, если замечательные дворцовые комплексы, как то: Петергоф, Гатчина, Пушкин и Ломоносов - известны и любимы массовым туризмом, то некоторые памятники истории и старины оказались вдали от стандартных маршрутов.

В разные периоды времени я приложил немалые усилия для того, чтобы увидеть такие замечательные объекты, как Ивангородская крепость, Крепость Копорье, Выборг. В этот раз я решил побывать в Шлюссельбурге (Петрокрепость). Автобусы туда отправляются от станции метро "ул. Дыбенко" и после часа пути прибывают в одноименный городок, расположенный в том самом месте, где Нева вытекает из Ладожского озера и несет свои воды в сторону каналов Северной столицы. Крепость Шлюссельбург расположена на островке посреди Невы, причем восточная часть острова выходит на Ладогу. Красивейшее место, надо сказать!

Поначалу, когда мы только вышли из автобуса, нас охватило отчаяние, ибо крепость находилась на расстоянии порядка 200 метров от берега. Небольшой причал, от которого, видимо, и отправлялись экскурсии на остров, был заброшен и полуразрушен. Мало того, один из рыбаков, к которому мы обратились с вопросом относительно возможностей попадания в Шлюссельбург, просто рассмеялся и сказал, что навигация начинается в конце мая, то есть через месяц.

В конце концов мы договорились с одним из местных мужиков и он за 300 рублей согласился переправить нас на остров на своей моторке и забрать назад через 2 часа. Говорил я Селе - молчи, пока я разговариваю с местными - так нет, в тот самый момент, когда я поинтересовался стоимостью проезда на остров, Села вдруг влез посреди разговора и по-английски спросил у меня, где тут можно покушать. Не знаю, возможно это был и мираж, но готов поклясться, что в глазах этого простого деревенского мужика сверкнуло золото, он понял, что с иностранцев можно и нужно содрать больше! Меньше, чем за 300 рублей, он не соглашался ни в какую. Уже потом я узнал, что обычно берут 150-200!

Сама крепость частично отреставрирована, но большая ее часть была сильно повреждена в годы войны, когда немецкие батареи располагались как раз в городке Шлюссельбург на южном берегу Невы. На северном берегу располагались воинские части советской армии - защитники Ленинграда, а примерно километрах в десяти к северу пролегала та самая "Дорога жизни" через Ладогу на большую землю. Внутри крепости находится старинная церковь, сильно поврежденная и превращенная в мемориал защитникам Шлюссельбургской крепости. Кстати, примечательно, что именно тут в начале прошлого века был казнен Александр Ульянов, брат того самого Володи Ульянова, которого в народе зовут "Ленин".

Латвия. Рига

Вечером следующего дня я получил интернет-извещение о том, что мне следует выезжать в Болгарию (см. начало повествования). Вообще, интересное дело - мне всегда было интересно, как обычные люди перемещаются по бескрайним просторам Родины с помощью железной дороги и при этом всегда попадают именно туда, куда надо? Ну скажем, вам надо попасть из Санкт-Петербурга в Софию. Допустим, что вам неизвестно точное расписание поездов. Вы отправляетесь в справочную вокзала, где вам измученная тетенька буркнет, что прямых поездов из Питера в Болгарию нет, верно? Ну в лучшем случае она вам сообщит, что через Москву ехать надо. Замечу, что вариантов было много и тот, что был мне предложен (через Москву), был наиболее неудобен и дорог. Ведь тогда надо выехать ночным поездом в Москву, весь день до позднего вечера шататься по Москве и лишь вечером будет нужный мне поезд.

Простой подсчет показывает, в какую сумму обойдется предложенный мне вариант: $100 (Москва-София) + $20 (Питер-Москва) и это без учета косвенных расходов на еду и т.д. А как со временем? Такой путь занял бы порядка 5-6 суток с учетом ожидания поезда в Москве. Ну и еще один нюанс - я не собирался покупать билет в кассе, а на полном серьезе планировал договориться с проводником. Подобное можно было предпринять вне территории России, как мне виделось - ближе к Черновцам. Короче говоря, я, воспользовавшись отличным интернет-ресурсом, принадлежащим немецким ж/д (http://reiseauskunft.bahn.de) вычислил наиболее оптимальный по времени и деньгам маршрут из Санкт-Петербурга в Софию.

Вот, что мне выдала система: Санкт-Петербург - Рига - Львов - София. Причем данный маршрут хотя и занимал все те же 5-6 дней, что и через Москву, но был интересен тем, что каждый из этих поездов прибывал в пункт назначения утром, а следующий поезд отправлялся уже вечером. Таким образом я имел возможность погулять по Риге и Львову. Попутно замечу, что все было бы значительно сложнее, не имей я второго паспорта. Какая там Рига? Да меня с серпасто-молоткастым высадили бы еще в Пыталово! Это двойное гражданство - удивительнейшая вещь. Причем мне совершенно непонятно, каким образом осуществляется контроль за въезжающим в страну человеком, если до этого, в соседней стране, он пользовался вторым паспортом? Ведь это же вариант человека-невидимки, или я что-то не понимаю? Допустим, такого вот товарища разыскивает милиция, а он, скажем, успел ускользнуть в ту же Латвию. Гипотетически предположим, что латыши готовы его арестовать и выдать России. И что? Они пробивают его данные (те, что им предоставила Россия) по своему пограничному компьютеру и выясняется, что он никогда не въезжал в их страну (!). А весь прикол в том, что к ним в страну он въехал по второму паспорту и соответственно проходит под иным гражданством, под иначе пишущейся фамилией и, соответственно, вычислить его крайне сложно. В общем, занятно все это.

Итак, пограничная станция Пыталово. Как всегда мой паспорт сверяют с черными списками (дезертиров, террористов, краденных паспортов, двоечников...), затем проштамповывают памятной печатью "Пыталово". Далее, час спустя, уже в латвийский станции Карсава, история повторяется и я получаю печать "Karsava" в свой второй паспорт. Около 9 утра мы въезжаем в Ригу.

Первым делом я отправился в ж/д кассы, где приобрел билет на поезд Рига-Львов, отправляющийся на следующий день вечером. Билет в плацкарте обошелся в 22 лата (около 35 долларов). Пока все идет по плану. По сути дела я уже оплатил свой проезд во Львов и это обошлось в 65 долларов с учетом поезда из Питера. Для того, чтобы оправдать свой отказ от поездки через Москву, мне следует уложиться максимум в дополнительные 50 долларов от Львова до Софии. Да уж, задача не из легких!

В Риге я остановился у старых приятелей Иры и Арвида. К сожалению, в виду того, что мой визит был совершенно спонтанен, я оказался предоставлен сам себе, ведь они люди не свободные, рабочая неделя была в самом разгаре. С другой стороны, Ирка предложила мне маленькую книжечку, путеводитель по малоизвестным местам Старой Риги. Пользуясь этой великолепной вещью, я посвятил весь следующий день прогулкам по Риге. Город красив, мил и изящен как никогда. Аккуратно и модно одетые люди, красочные ресторанчики и пивные. Прогресс на лицо. Наблюдая Прибалтику вот уже более 4 лет, приезжая сюда раз-два в год, я должен заметить, что рывок они совершили сильный в направлении "европеизации" и современности. С другой стороны, конечно, нельзя забывать, что для более полного впечатления о достижениях и неудачах независимой Латвии следует посетить такие города, как Резекне, Даугавпилс, Лудза.

Из независимой Прибалтики в незалежную Украину

Поезд Рига-Львов состоит из 4 вагонов, один из которых багажный. Впрочем, как выяснилось позднее, в Вильнюсе к нему прицепляют еще несколько. Итак, через час мы, следуя на юг, в сторону Шауляя, покидаем латвийскую территорию и после короткой стоянки на литовской станции Ионишкес (пограничный контроль) продолжаем путь в Вильнюс. В литовской столице я успел сбегать в город и прикупиться колбасой, салатами и минералкой. Этого должно было хватить на оставшуюся часть пути. Через полчаса после отправления из Вильнюса мы останавливаемся на пограничной станции Стасилос. Литовцы быстро и безболезненно для пассажиров проходят по вагонам, проштамповывают выездными печатями наши паспорта и вот мы покидаем гостеприимную Прибалтику (по крайней мере меня принимали отлично!) и прибываем на белорусскую станцию Беняконе.

Я, наслышанный о "зверствах" белорусских погранцов и таможни, был приятно удивлен тем, как спокойно и корректно они выполняли свою работу. Впрочем, мой сосед, хохол из Ивано-Франковска заметил, что нам в этот раз просто повезло. Что ж, дай бог так и дальше.

Далее, посреди ночи следует белорусско-украинская граница Горынь/Удрицк. Как мне показалось, показухи и шума тут было несравнимо больше, чем на всех границах, пересеченных мною в этом путешествии. Мой сосед, рассердившись на украинцев за то, что они заставили его вытряхнуть весь чемодан, заявил, что все это показуха, а контрабанду свободно можно провезти в ста метрах отсюда через лес. Те усмехнулись "Ну вот там и провозите, а тут мы не позволим!". Логично, ничего не скажешь.

Львов

Что я знал о Львове? Когда-то в детстве мы всей семьей жили в небольшом провинциальном Новграде-Волынском, что по пути в Киев. Во Львов ездили неоднократно, но мои воспоминания были туманны и расплывчаты. На одном из туристических сайтов я читал несколько рассказов, посвященных Львову и его красотам. С другой стороны, этот город лежал вдали от моих путей и я не предполагал, что в ближайшие годы окажусь там. Еще один момент, который меня несколько охлаждал - это имидж города, как центра украинского национализма, подавление русского языка и культуры. В общем... так, или иначе, но в это утро я сошел с поезда на перрон Львовского вокзала и мне предстояло провести в этом городе порядка 12 часов до отправления моего следующего поезда в Софию.

Вокзал представляет из себя старинное, красивое здание, в котором как раз завершался капитальный ремонт. Я поднялся на второй этаж в международный кассовый зал, который удивил меня тишиной и пустотой (я был там единственный посетитель). За окошечками сидело сразу три прехорошенькие хохлушечки. Я обратился к самой эффектной из них. Обратился конечно же по-русски. Девушка приложила огромные усилия для того, чтобы понять меня, было видно, что этот язык был ей в общем-то чужд. Она отвечала мне по-украински, а я, видимо ослепленный ее красотой, сам пропустил мимо ушей ответ, чем вызвал ее удивление. Она переспросила, а говорю ли я вообще по-русски и добавила, что она может объяснить мне все и по-английски. Я смутился и честно признался, чем было вызвано мое непонимание. Она захихикала и снова повторила мне сказанное в отношении Софии. Поезд отправлялся в 23:03 и прибывал в Софию в 7 утра через сутки. При этом она добавила, что я забрел в VIP кассы и тут идет наценка на тариф в 8 гривен, а еще то, что билет стоит дорого и наверное мне имеет смысл попытаться поговорить с проводником. Хммм... какая забота однако о судьбе путешественника! :)

Город начинал мне нравиться, хотя я еще не покинул вокзала! Оставив вещи в камере хранения (3,5 гривны), я наконец покинул здание вокзала и отправился в центр. По идее, до центра идет трамвай номер 1, но я решил прогуляться пешком. По пути я поменял 10 долларов в обменнике. Совет - не меняйте деньги на вокзале, там плохой курс, на котором Вы потеряете порядка 10% суммы. С другой стороны, присматривайтесь к обменникам, обсчитывание туриста здесь превращено в национальный вид спорта, как впрочем и в такой стране, как Болгария, но об этом чуть позже.

Следуя по улице Городьска (вдоль трамвайной линии), примерно минут через двадцать я вышел к старому городу. По дороге зашел в громадный и изящный Собор Ольги и Елизаветы, что на перекрестке Городьской улицы и бульвара С. Бендеры (да, именно того самого Бендеры!). Собор впечатляет. Потом я купил в киоске карту города и теперь мог достаточно свободно прикинуть свой маршрут и рассчитать время. Из головы не вылезал этот Бендера, грустно, что в независимой Украине этот человек стал национальным героем. С другой стороны, одно остается бесспорным - Бендера боролся с советской властью, а ведь именно этот факт был важен тем, кто поднял его на пьедестал..?

Этот и некоторые другие вопросы я задал моей новой знакомой, той самой, которая работала в вокзальной кассе. Как мы и договорились изначально (этот момент я упустил из виду в своем повествовании), мы встретились после обеда на площади Мицкевича, возле самого памятника. Девушка успела побывать дома и переодеться и выглядела настоящей принцессой! Мы долго гуляли по городу и говорили на все темы бытия. Город был великолепен. Старая его часть, ограниченная улицами Пидвальна, Ивана Гонти и проспектом Свободы - очень компактна. Особенно стоит выделить колоритные улочки вокруг Рыночной площади. Классические католические соборы заслуживают особого интереса. В одном из них, в Храме апостола Андрея как раз проходила служба. Очень красиво. Моя спутница, будучи убежденной католичкой, приняла участие в службе. Мы вместе молча посидели в костеле с полчаса.

Ближе к вечеру, сидя в уютном кафе, мы обсуждали темы бытия. В том числе и тему перемен, произошедших в этих краях после распада Союза. Мы оба сошлись во мнении, что коммунисты действительно огнем и мечом подавляли местную культуру, язык, самобытность. Логично предположить, что именно в Бендере (в советской традиции бандиту и убийце), нашли западные украинцы своего идола. При этом, конечно, бесспорным остается тот факт, что совершенно излишни нападки местных националистов на этнических русских, виня их во всех грехах и несчастьях своего народа. Моя спутница рассказала о расстрелянном коммунистами в 1953 году дедушке. Он имел отношение к "лесным братьям", ввиду чего все произошедшее с ним и ему подобными было объяснимо.

Путь в Болгарию

Воспользовавшись советом девушки, я пришел на перрон примерно за полчаса до отправления софийского поезда и поинтересовался у проводника, не возьмет ли он меня с собой в путь? В двух словах сговорились на 25 долларах, вместо 47 долларов, как бы я заплатил за обычный билет в кассе вокзала. С другой стороны, для информации отправляющимся в Болгарию/Румынию из России. С учетом того, что поезд Москва-София стоит порядка 100 долларов, а поезд Москва-Львов (плацкарта) стоит не более $15-17, то выходит, что из Москвы в Софию выгоднее ехать через Львов, это обойдется Вам в 65 долларов, вместо 100. Выигрыш на лицо, не так ли?

Моим соседом в купе оказался болгарин, мужчина лет сорока. Он жил и работал в Польше и регулярно ездил домой в Варну, к семье. Пообщавшись минут двадцать, мы как-то сразу вырубились и должен сказать, что спал я на удивление хорошо и спокойно. Проснулся я уже на пограничной с Румынией станции Вадул-Сирет. Поезду уже сменили колеса и буквально через минуту я услышал, что в вагон вошли пограничники. Границу прошли достаточно быстро, без проблем и вот мы уже трогаемся и медленно набираем скорость. Прощай Украина..!

За окном проносятся зеленые холмы, мирно пасущиеся коровы, тут и там разбросанные крестьянские домики. Минут через десять мы проезжаем государственную границу - двойную линию заграждений, весьма покосившуюся и даже повалившуюся местами. Затем - румынская станция Викшани. Замечу, что более всего я опасался румынской границы. Дело в том, что теоретически гражданам России виза в Румынию не требуется, но при этом необходимо наличие ваучера, либо билетов туда и обратно. К сожалению, ни того, ни другого я не имел. Мало того, если бы румынам пришло в голову задать мне несколько наводящих вопросов, то вскрылся бы факт моего "безбилетного" путешествия. Могли бы поинтересоваться наличием болгарской визы, которой у меня и в помине не было. А сомнительная перспектива того, что румыны примут мое объяснение про второй паспорт... хммм... это выглядело весьма сомнительно. Короче говоря, ситуация практически безвыходная. Ругаться с румынами - риск подставить проводника, ведь те могли в отместку проверить наличие у меня билетов. Не ругаться и выполнить все их требования - значило потерять 25 долларов за визу. Они, узнав о наличии у меня второго, израильского паспорта, несомненно потребуют, что бы я въезжал именно по нему!

Часть III
Провал операции "Ы" и отъезд в Македонию

Итак, румынских погранцов я встретил совершенно не готовый к борьбе. Вся надежда была на то, что у них не возникнет подозрений в отношении меня и я пройду границу без лишних вопросов. Но, о боги! Мне, разумеется, повезло (а как же иначе?!). Те, практически не глядя, шлепнули въездной штамп в паспорт и проследовали в следующее купе!

В течении всего светового дня мы ехали через Румынию. За окном тянулись унылые равнинные пейзажи с маячившими далеко на горизонте Карпатами. Ближе к вечеру прибыли в Бухарест, где я, пользуясь часовой стоянкой, успел сходить поужинать в привокзальный Мак'Дональдс. Тут же, в течении этого часа, произошел небольшой эксцесс с моим соседом по купе.

Дабы не оставлять купе без присмотра, мы договорились, что будем выходить на улицу по очереди. Бросили монетку, мне выпало идти первому. После того, как я вернулся - на станцию отправился Ивайло (так звали этого мужика). Он вернулся перед самым отправлением. Вид его был ужасен - рубашка на распашку с оторванными пуговицами, грязные, вываленные в грязи брюки, вспухшая губа. Он поведал мне жуткую историю - несчастный пал жертвой "лохотронов".

Кинули его наипростейшим образом. Когда он вышел на привокзальную площадь, к нему подошла приятная женщина с портмоне в руках и поинтересовалась, не он ли потерял данную вещь. После этого женщина буквально впихнула ему в руки это самое портмоне и тут же попрощавшись исчезла в толпе. Секунду спустя перед ним возник мужчина и заявил, что портмоне - его собственность. Ивайло без вопросов протянул ему его и попытался на ломанном английском объяснить, что произошло недоразумение. Далее - стандартная схема. Возник липовый сотрудник местной полиции, предъявил какой-то документ и со словами "Вы торгуете фальшивыми долларами", поволок бедолагу куда-то в подворотню. Там незадачливого путешественника прижали сразу четверо цыган и обобрали до нитки. После этого, когда Ивайло попытался поднять шум, то его элементарно свалили на землю и несколько раз хорошенько "потоптали" ногами.

Потери моего соседа от общения с местными цыганами составили 500 долларов, плюс все документы, что были в портмоне. К счастью, паспорт у него хранился не в портмоне, а в кармане. Именно благодаря этому ему удалось покинуть Румынию и въехать домой, в Болгарию. Ситуация не из приятных, в конце концов, откуда он мог знать, что предъявленное ему полицейское удостоверение липовое, а дело он имеет с грабителями..? Все мы любим судить других, сидя у себя дома в кресле перед телевизором. Вероятно, на основании опыта моего соседа, я бы поступил в подобной ситуации иначе, а вот на его месте - вероятно меня ожидало бы нечто подобное. Разве что мои потери вероятно были бы значительно ниже - ведь так много наличности я никогда не носил, а пользовался кредиткой, которую в свою очередь присобачивал лейкопластырем к ноге, чуть выше щиколотки.

Болгария

...За окном проносились могучие балканские горы, колоритные, маленькие болгарские деревушки, внизу, в глубине ущелья шумела река. Поезд то и дело нырял в тоннели, мешая мне изучать карту Болгарии. Мездра - последняя станция перед Софией. Я собрал сумку, умылся, привел себя в порядок... и вот мы прибыли на "Централну Гару" (вокзал) Софии! Я люблю тебя, Болгария! Довольно быстро я добрался на автобусе до места своего временного болгарского обитания, однако очень скоро понял, что семейная обстановка отнюдь не располагает к долгому пребыванию. Пришлось максимально четко спланировать и минимизировать сроки своего пребывания в Болгарии.

Перво-наперво я встретился с человеком, от которого зависело мое трудоустройство в данной стране. Мы встретились на деловом ланче в небольшом, но со вкусом оформленном ресторане в Драголевцах и долго обсуждали насущное. К моему величайшему сожалению, в силу определенных политических причин, организация, на работу в которой я претендовал, отказалась от расширения штата, по крайней мере эти планы были заморожены на ближайшие месяцы. С другой стороны, мы отлично провели время. Чуть позднее к нашему столу присоединились сотрудники израильского посольства, уже знакомые мне по предыдущему визиту в Болгарию в прошлом году.

Мы договорились скооперироваться и на выходные предпринять турне в горы с ночевкой на своих машинах, однако, как это и бывает обычно в жизни - все вышло иначе. Вместо путешествия в веселой компании в горы Болгарии, я обнаружил себя в... Македонии!

Македония

Моя приятельница Калинка (известная Вам по рассказам "Балканы и Малая Азия, июнь 2001" и "Балканские путешествия август 2001") как раз выходила на пасхальные каникулы. Ей предстояло провести более недели вдали от своих любимых и нерадивых учеников. Посовещавшись, мы решили вместе отправиться в Македонию, соседнее с Болгарией государство, в котором ни я, ни она еще не бывали. Примечательно, что в Македонии у Калинки было немало родственников, однако из-за сложностей и коловращений последнего десятилетия, связь с ними была практически утеряна.

А что, собственно говоря, знал я об этой маленькой балканской стране под названием Македония? Да немного, собственно говоря. Последние несколько лет с экранов телевизоров не сходили кадры и эпизоды нескончаемого конфликта между македонцами и албанцами, потом какие-то переговоры под эгидой ООН, потом все вроде как затихло. Еще я знал, что в 1963 году эту часть бывшей Югославии постигло страшное землетрясение, жертвами которого стали тысячи жителей Скопье, а сам город был практически полностью разрушен. Озеро Охрид - жемчужина Балкан, кристально чистое горное озеро... Вот собственно и все. Прямо скажем не густо.

Из Софии в Скопье не так далеко - порядка 200 километров, или 4 часа на автобусе. Рейсы из Болгарии в Македонию отправляются с центрального автовокзала Софии, что напротив ж/д вокзала. Билет в одну сторону стоит $10, в обе - $15. Так что делайте выводы. В день отправляется порядка 4-5 автобусов в Скопье и один прямиком в Охрид (7-8 часов пути). Забегая вперед скажу, что если время вашего пребывания ограничено, то не тратьте время на Скопье - грубо говоря, смотреть там нечего. Намного более интересно увидеть Охрид и поездить по его живописным окрестностям.

До границы нас подбросил Калинин папа, ехавший на дачу, расположенную совсем близко к границе. Основной КПП между двумя странами действует в районе болгарской деревушки Гюешево, с македонской стороны ближайший город - Крива Паланка, но сам КПП называется "Деве Баир". Еще два, менее популярных погранперехода действуют западнее Благоевграда (КПП Делчево) и в южной Болгарии, западнее Кулаты. Границу прошли быстро, буквально за считанные минуты и... вот мы в Македонии!

Въездную визу можно получить прямо на границе и стоить это будет столько же, сколько и в посольстве страны - 15 долларов. Однако, по словам македонского пограничника получение визы на границы гарантировано лишь гражданам тех стран, в которых Македония не имеет представительства. Во всех остальных случаях (гражданам России, например) имеет смысл получить визу заранее, в той же Софии, или еще в Москве. Я получил македонскую визу за сутки до поездки в их консульстве в Софии, получил в российский паспорт. Никаких дополнительных требований, кроме заполнения анкеты и уплаты 15 долларов, с меня не потребовали. Вообще же, виза в Македонию НЕ требуется гражданам стран ЕС и США. Граждане же Канады, Австралии, Израиля и нескольких других совершенно железно могут получить визу при въезде на любом КПП.

От границы до Скопье нас подвез знакомый Калининого отца, молодой парень по имени Драган. Его жена работала на таможне и он привез ее на смену, а вот теперь ехал в назад, в Скопье. Машина - старенький "Yugo 1.1", ветеран югославского автомобилестроения. По пути заехали на заправку, а заодно и получили возможность прикинуть местный уровень цен. Как выяснилось, цены в Македонии по большому счету ниже, чем в Болгарии. По крайней мере в супермаркетах. Как выяснилось далее, сервис и услуги у македонцев значительно более дорогие, чем у болгар. Страна в большинстве своем горная, деревни - аккуратные каменные домики с красными черепичными крышами. Основной вид транспорта - югославские "Yugo" и "Заставы". Периодически встречаются "Лады", а также немалое количество подержанных немецких моделей.

Первое впечатление о Скопье - город помойка и базарная часть Стамбула в миниатюре. Только без людей. Город был совершенно пустынен, хотя время было еще раннее, детское можно сказать. На автовокзале дежурили с десяток албанцев-таксистов, заметно оживившихся при нашем появлении. Прямо над автовокзалом возвышается турецкая крепость, прозванная в народе "Кале". Весь прилегающий к крепости район является старой частью города, населенной преимущественно мусульманами-албанцами. Македонцы живут на противоположном берегу реки Вардар, в новой части Скопье. Берега реки связаны несколькими мостами, однако, примечательно, что практически все мосты, так или иначе,  на ремонте. По сути дела, из 4 увиденных нами мостов только два были открыты для движения и то, один из них - лишь для пешеходов.

Теперь нам предстояло решить - остаться в Скопье до завтра и погулять по городу, или не терять времени и отправиться в Охрид ближайшим (и последним на сегодня) автобусе. Я предпочел бы заночевать тут, однако время нас поджимало, до отправки автобуса оставалось немногим более часа и вряд ли у нас было время на поиски дешевого ночлега. По совету одного из прохожих, мы пересекли реку в македонскую часть города, прошли метров пятьсот вдоль набережной и, свернув вправо, нашли молодежный хостель. Однако цена нас несколько шокировала - $40 за двухместный номер с удобствами на этаже. Чуть дороже, за 65 долларов, можно было остановиться в соседнем пятизвезднике "Holiday Inn". Удивительнейшее дело. Тут же рядом мы заглянули в небольшой семейный пансион, где двухместный номер предлагался по цене в $70. В общем... подобное безумство местных деятелей гостиничного бизнеса начинало раздражать. Мы однозначно решили проигнорировать македонскую столицу и отправиться в Охрид.

Буквально в последнюю минуту Калина неожиданно вспомнила о том, что ее родственники живут в самом центре Скопье и стоит их навестить, а то как-то даже невежливо выходит... Она набрала номер их телефона и вот, уже через полчаса, нас встретил Душко, Калинин двоюродный брат (по македонски - "братовчет"). Он тут же предложил заночевать в их доме и вообще был от всей души возмущен тем, что мы отправились по отелям, вместо того, чтобы навестить родню!

Итак, мы остановились в семье Калининых родственников. Люди они оказались чрезвычайно гостеприимные и милые. Сыновья - Душко и Виктор учатся в университете, с той лишь разницей, что первый уже писал кандидатскую по физике, а второй, младший, только-только поступил на исторический факультет скопского университета. Родители - медики, а сама семья живет в собственном доме в самом центре Скопье. Вечером в гости нагрянули подруги Душко и Виктора - две милые девушки. Все вместе мы отправились в здание бывшего ж./д вокзала, поврежденного землетрясением '63 года и превращенное в своеобразный музей катастроф. Сейчас там разместился ресторан-бар под открытым небом. Зал ожиданий заставлен столиками, в кассах разместились бар и уголок DJ (Ди-джея). Более, чем оригинально!

Местное пиво - "Скопско" - это нечто выдающееся! От всей души рекомендую его отведать. Чуть позднее к нам присоединились еще несколько ребят, в том числе парень по имени Александр. Его мама русская, а отец - македонец. Много лет назад они переехали из Курска в Скопье и закончив институт, парень остался в Македонии и работает преподавателем математики в Македонии. Короче говоря, совершенно отключившись от происходящего, мы до полуночи обсуждали македонскую проблему и способы ее урегулирования. Наши идеи, обильно сдобренные пивом, выглядели крайне ультраправыми и экстремистскими. Спустя какое-то время, поглотив с литр "Скопского", я был уже готов отправиться добровольцем в македонскую армию и вступить в схватку с албанскими боевиками. Однако, вместо этого мы отправились всей шумной компанией гулять по городу, по пути отведав пиццу в каком-то ресторанчике. Далее, мы до самого утра переходили из одного бара в другой, с одной дискотеки в другую, а под конец встретили рассвет в городском парке, во мраке могучих дубов. Так прошел наш первый день в Македонии!

Вопреки бытующему мнению о близости славянских языков, замечу, что в Македонии я объяснялся с ребятами большей частью по-английски, ибо наши попытки поговорить на русско-македонском обычно завершались полным непониманием друг друга. Каждую вторую фразу, сказанную по-русски, мне приходилось повторять по несколько раз, а то и просто тут же переводить ее на английский язык. Итого, за исключением простейших диалогов на уровне цифр, дней недели, приветствий и простейших выражений по типу "посмотри туда, помоги, внимание" мы бросили эту затею общаться на "русско-македонском языке". Значительно проще было Калинке, ведь болгарский и македонский языки очень схожи. Они могли общаться почти свободно, в отличии от меня, постоянно силящегося уловить нить их мыслей.

С другой стороны, с Калинкой мы общались по-русски, благодаря тому, что она была в школе прилежной ученицей и всегда имела "5" по русскому языку! В прошлом году я провел в Болгарии достаточно долгое время и уже начал воспринимать их язык. Практически всегда я понимал общий смысл диалогов на болгарском языке и в общем-то мои болгарские друзья уже могли говорить со мной по-болгарски, разве что произнося медленно и членораздельно фразы. Я же отвечал им по-русски, что никого не смущало. Македонский же диалект был для меня сложен и требовалось время для более полного понимания их языка.

В один из последующих дней мы предприняли пеший поход к монастырю Святого Пантелеймона, расположенному на склоне горы, чуть в стороне от центра города. Вообще, надо заметить, что Скопье достаточно крупный город с населением более 1 миллиона жителей, однако, будучи вытянутым с запада на восток более, чем на 20 километров, а с севера на юг всего лишь на 1-2, изначально создается превратное впечатление о его размерах. Центр города выражен слабо, точнее город имеет несколько центров, причем наиболее оживленные торговые улицы расположены среди новых кварталов, а исторический, старый город с его колоритными извилистыми улочками и турецкой крепостью словно "выпал" из виду городских архитекторов.

Попутно замечу, что гуляя по городу мы случайно наткнулись на семейный циммер-мотель, расположенный неподалеку от центра. Двухместная комната в нем стоит 10 долларов. Адрес: ул. Иво Лола Рибар 32, рядом со студенческим домом (общежитие). Кстати, не исключено, что Вам удастся найти место ночлега и в общежитии, но этот вариант мы не проверяли.

Разумеется, все произошедшее имеет под собой объяснение. Старая часть Скопье заселена албанцами, с которыми вот уже много лет продолжается "холодная война". Из исторических очерков, посвященных истории югославского конфликта мы узнаем, что как Йосип Броз-Тито, первый лидер послевоенной Югославии, так и его последователь, Слободан Милошевич проводили последовательную политику подавления албанский националистических устремлений. То есть, выходит, что албанская проблема существовала всегда, а развал СФРЮ лишь послужил толчком, своеобразным "Залпом Авроры" для албанцев. Остатки былой империи были не способны более удерживать под контролем более, чем 3 миллионное албанское население. Ситуация накалялась в течении последних лет, пока не вылилась в вооруженное противостояние с властями Сербии и затем и Македонии.

После того, как сербские войска начали полномасштабное наступление наступление в соседнем Косово, несколько сотен тысяч албанских беженцев перебрались в более спокойную Македонию. Среди беженцев туда перебрались и десятки тысяч до зубов вооруженных боевиков "Армии освобождения Косово". Македонские власти, не имевшие ни армии, ни традиций государственности, недооценили опасность исходившую от притока албанцев в их страну. Гарантии НАТО, данные Македонии, подразумевавшие быстрое окончание войны в Косово и возвращения албанцев назад - не оправдались. Буквально год спустя после их прихода в доселе тихую и мирную балканскую республику, албанцы подняли мятеж под лозунгами "борьбы за свои гражданские права".

Десяткам тысяч отлично вооруженных албанских боевиков и арабских наемников, закаленных как в войне с Сербией, так и имеющим опыт афганской войны, противостояло несколько тысяч македонских полицейских, вооруженных в лучшем случае автоматами "Калашников". С переменным успехом македонские войска пытались освободить от албанцев захваченные ими города Тетово, Гостивар и Куманово. Боевики потеснились и ушли в горы, однако продолжали партизанскую войну оттуда. Как раз в дни нашего пребывания в Скопье, в стране отмечалась годовщина зверского убийства десяти македонских полицейских. Ровно год назад их патрульный фургон попал в засаду в районе Тетово. Все они были сначала убиты в перестрелке с боевиками, а потом над их телами надругались до такой степени, что дальнейшее опознание погибших было крайне затруднено. Всего же за год противостояния погибло порядка 500 человек с обеих сторон.

В настоящее время в Македонии воцарился хрупкий мир. После вмешательства "голубых касок" и подразделений НАТО, было подписано соглашение между правительством Македонии и лидерами албанцев. В соответствии с этим соглашением албанцы получили практически все то, на что претендовали. Беженцы закрепились в Македонии и по сути дела получали статус постоянных жителей, в результате чего демографический баланс в стране поставил македонское государство на грань катастрофы, ибо более 40% населения теперь составляют албанцы. Весь северо-запад республики, включая все те же Тетово и Гостивар перешли под контроль албанцев, а местное, македонское население, было "выжато" оттуда. Итак... как мне показалось, перспективы у Македонии еще мрачнее, чем происходящее сейчас. А единственным их шансом на выживание может быть лишь разделение страны. Боже, на сколько эта ситуация схожа с той, что до боли знакомы мне с Израиля...Часть IV
Охрид и окрестности

Автобусы из Скопье в Охрид отправляются 5-6 раз в день от городского автовокзала. Проезд в одну сторону стоит $5, при этом существуют два маршрута. Один, более короткий - через Тетово и Кичево (180 км), второй - через Битолу (около 250 км). На практике, с учетом горной местности, в первом случае вы доедете до Охрида за 3 часа, а во втором - за 5. С другой стороны, более короткий путь пролегает через албанские анклавы Тетово и Гостивар, где еще совсем недавно шли бои. В любом случае, перед поездкой имеет смысл уточнить обстановку.

Охрид - чудесный маленький городок на берегу одноименного озера, окруженного горами, увенчанными снежными шапками. Окружающий пейзаж во многом напоминает горные озера Швейцарии, или Австрии. Сам город Охрид прекрасно сохранился сквозь века и сегодня внесен в список "Сокровищ человечества" ЮНЕСКО. Старый Охрид расположился террасами вокруг холма, на вершине которого возвышается старинная цитадель. В городке много старинных церквей, развалины амфитеатра, колоритные домики XV-XVII веков. Архитектура старого Охрида схожа с архитектурой хорватской и черногорской Даламации. Те, кому знакомы черногорские городки Котор, Пераст или Святой Стефан - найдут в Охриде много знакомого.

Мы остановились на частной квартире в девятиэтажке, примерно в километре от старого города. На автостанции постоянно дежурят местные жители, предлагающие туристам проживание в своих квартирах. Стоимость двухместной комнаты у частника варьируется от 10 до 20 долларов в зависимости от месторасположения и сезона. Мы, оказавшись в Охриде вне сезона, заплатили 500 денаров (около 8 долларов) за махонькую комнатушку. С другой стороны, мы проводили весь световой день на прогулках и экскурсиях и поэтому размер комнаты не имел для нас принципиального значения.

Еще одним везением для нас стало случайное знакомство с болгарской туристической группой, приехавшей в Охрид в составе 3 дневного тура из Софии. Для заинтересованных - эти туры стоят 120 болгарских левов ($60), а организует их софийская фирма "Ники-М" (разумеется, на болгарском языке). Прикинув наши расходы, мы пришли к выводу, что имело смысл поехать изначально с группой. Мы бы увидели значительно больше интересных мест - по пути из Софии они пересекли всю Македонию и побывали в таких интересных городках, как Штип, Прилеп, Битола, Преспанско озеро и многое другое. С другой стороны, конечно, ничто не заменило бы нам общения с местной молодежью и родней в Скопье.

В последующие два дня мы, присоединившись к болгарской группе, побывали в красивейшем местечке Св. Наум, на южной оконечности Охридского озера, буквально в 200 метрах от границы с Албанией. Святой Наум - это древняя церковь, хранящая в себе уникальные фрески и иконы X-XII веков. Рядом с церковью действует монастырь, а в нем - отель. Сразу замечу, отель не из дешевых ($50-70 за двойной номер со всеми удобствами и завтраком) и тем, кто не готов к подобным расходам рекомендуется посетить Св. Наум в течении однодневного путешествия из Охрида (25 км, более 10 автобусов в день, около часа в одну сторону). Около отеля прямо из земли бьют артезианские источники, образовавшие целое озерко, с островом посредине. Крохотное озерко плавно сужается по мере сближения с Охридским озером и уже в виде бурного потока впадает в него. Могучие, покрытые сосновыми лесами горы со снежными вершинами, со всех сторон обступают Св. Наум. Место очень красивое и величественное.

Албанский пограничный терминал выглядит очень мрачно и неприступно - облупленное трехэтажное здание с зарешеченными окнами, укутанное мотками колючей проволоки. Над зданием развевается на ветру красный албанский флаг с черным орлом. На сторожевой вышке смуглый солдатик с "Калашниковым" на перевес. Ближайший албанский городок - Подгорица, а от Святого Наума до албанской столицы Тираны - порядка 180 километров. Правила въезда в Албанию, как я понял, определяются при въезде непосредственно, ибо граждане большинства стран мира могут получить албанскую визу на любом КПП. Стоимость визы зависит от гражданства въезжающего и варьируется от 10 до 45 долларов. Более точной информации от албанцев мне получить не удалось.

В последний день пребывания в Охриде мы перебрались в отель "Lovec" (по-русски - охотник), где жили болгары. Небольшой симпатичный отель в 20 минутах ходу от набережной Старого города. Стоимость двухместного номера со всеми удобствами и без завтрака - 800 денаров ($14). Судя по всему, в летний период цена подскакивает до 25-30 долларов.

Снова в Болгарии - Путешествие в Пловдив и Родопские горы

...Нам не удалось сесть на прямой автобус Охрид-София в виду отсутствия билетов, поэтому мы вновь отправились в Скопье, откуда буквально через два часа выехали в Софию. Границу прошли как и в первый раз быстро и спокойно. И болгарские, и македонские пограничники просто собирали паспорта, а минут через двадцать возвращали их уже проштампованными. В Софию приехали поздно вечером. Я созвонился с приятелями из израильского посольства и мы договорились предпринять давно планируемое турне в горы. Выезд был назначен на послезавтра, а с утра я решил съездить в Пловдив.

Автобусы в Пловдив отправляются каждые полчаса с центрального автовокзала Софии, дорога занимает порядка 2 часов (150 км) и проезд стоит 7 левов (около 3 долларов). Можно отправиться в Пловдив и поездом, отправление каждые 2 часа от центрального вокзала ("Централна гара"). Это обойдется чуть дешевле - 5 левов, однако со значительно меньшим комфортом и дольше (до 3 часов).

Тут я бы сказал так - если время вашего пребывания в Болгарии ограничено - обязательно посетите Пловдив. Именно этот город является наиболее "болгарским" городом страны. Этот город сохранил шарм Болгарии образца 18-19 веков, традиционную архитектуру, ауру. Над городом возвышаются несколько холмов, точнее даже довольно отвесно вздымающихся гор. С каждой из этих гор открывается отличный вид на Пловдив, но наиболее интересно будет подняться именно на крепостной холм, там где ранее располагалась цитадель. Туда ведет стандартный туристический маршрут из центра и любой встреченный вами горожанин непременно подскажет дорогу. Помимо этого обязательно посетите римский амфитеатр, церкви города и просто колоритные "крученые" улочки и арки его старой части.

На следующий день с утра за мной заехал Эйтан, с которым мы и собирались ехать в горы. Его болгарская подруга как раз сдавала сессию в институте (девушка заканчивала вторую степень на факультете юриспруденции) и не смогла поехать. Двое ребят, сотрудников Эйтана, тоже собиравшихся поехать с нами - не поехали из-за срочно свалившейся на них работы.

Буквально пару недель назад Эйтан купил машину - "Фольксваген-Гольф 1.8", выпуска 1992 года. Машина, несмотря на свой возраст, отлично держала дорогу, не разваливалась, а разгонялась аж до 190 км/ч, что было совершенно удивительно для этого подержанного "старичка"! Рекорды скорости мы ставили на новой автостраде София-Пловдив. На 120 километре мы сворачиваем на Пазарджик, провинциальный городишко в 30 км к западу от Пловдива. Путеводитель "Lonely Planet" охарактеризовал этот городишко как "цыганскую вотчину" и город с наиболее высоким уровнем криминала в стране. Занятно, что первое, что возникло при въезде в город - тюрьма.

Проехав Пазарджик транзитом, мы взяли курс на городок Пештера (Пещера), известный своим вином "Пещерское". Городок малоинтересен. Мы думали пересечь его как можно быстрее, но заблудились в ее витиеватых улочках. В результате заехали в довольно живописный квартальчик на окраине, где была симпатичная церквушка, купол которой был увенчан огромным гнездом аистов. На выезде из городка, примерно в 3 километрах в направлении Батака, находится сталактитовая пещера Снежанка. Добираться до нее без личного транспорта крайне сложно. От основной дороги следует проехать еще пару километров вглубь каньона, откуда тропа (примерно 500 метров) ведет к самой пещере.

Снежанская пещера довольно интересная, но тем, кто повидал Кунгурскую пещеру под Пермью, или знаменитую Постоянскую пещеру в Словении - тут вероятно будет скучновато. Вход стоит 2 лева. Туристов там мало и два местных мужика-хранителя Снежанских сталактитов были несказанно рады нам!

Сразу после посещения Снежанской пещеры, дорога начинает круто подниматься в горы. Узенькое шоссе петляет по довольно опасным серпантинам, где-то внизу шумит поток. Городишко Батак - типичный "мухосранск" и его мы проехали не останавливаясь. Намного живописнее одноименно Батакское озеро, вид на которое открывается сразу за городком. В этих местах уже начинается высокогорное плато, в лесу лежат горы снега, трава сухая и жухлая, а температура едва доходила до +8 градусов и это при том, что в Пловдиве уже вовсю палило жаркое южное солнце и люди ходили в безрукавках. Однако мы поднимаемся все выше в горы. Километров через 20 после Батака мы выехали к двум горным озерам, однако, судя по всему, эти озера сезонные, "живущие" только в период таяния снегов. В начале мая снег уже большей частью сошел и озера начали подсыхать, обнажая противную грязь и притягивая к себе мириады комаров.

На определенном этапе пути, по правде говоря, затрудняюсь сказать где именно, мы обратили внимание на тоннель, расположенный чуть в стороне от основной трассы. На входе в него трудились рабочие. Это оказался вход в подземную гидроэлектростанцию. Мы въехали туда прямо на машине. Тоннель, освещенный прожекторами, установленными на потолке вдоль тоннеля, освещал нам путь. Проехав километров 5 (!) мы уперлись в небольшую автостоянку. Этот объект поразил нас своим размахом, тем более, войдя в громадные металлические двери, мы оказались в самом настоящем заводском цеху. Над нами проносились краны, все гудело и свистело. Рабочие проезжали мимо нас на электрокарах. Поразительно! Мы разговорились с одним из рабочих, который любезно поведал нам, что эта подземная ГЭС действует за счет подземной реки. Мощность вырабатываемой тут энергии - порядка 130 мегаватт на один генератор.

На 40-километре после Пещеры мы приехали в городок Доспат, населенный преимущественно турками. Уже темнело и мы начали задумываться о том, где будем ночевать. В Доспате действовало несколько маленьких гостиниц, стоимость ночлега в которых колебалась от 25 до 50 левов ($12-25) за двухместный номер. Сам городок совершенно не представлял интереса и мы продолжили путь дальше, в сторону курортного местечка Девин, что в 42 км к востоку от Доспата. Там мы заночевали в небольшом пансиончике, по цене 18 левов (8 долларов) за двухместную комнату. Хозяин, крепкий старик с добродушным лицом, долго рассказывал нам о красотах здешних мест, принес карту, дал массу полезных советов и рекомендаций относительно экскурсий по окрестностям.

На следующий день мы предприняли экскурсию в два интересных памятника природы - пещеру "Дьявольское горло" и пещеру "Ягодинскую". В обоих случаях следует иметь личный транспорт, ибо автобусное сообщение в этих местах практически отсутствует. До Девина Вы сможете добраться регулярными автобусами из Пловдива, или Софии (1-2 в день), а вот дальше придется договариваться с кем-либо из местных автолюбителей, дабы они доставили вас к пещерам. Путь в пещеры лежит вдоль русла ручья, причем с обеих сторон вздымаются мощные скалы. Панорама величественна и захватывает дух. Один каньон чего стоит, уж не говоря о пещерах!

Чертово горло находится примерно в 15 километрах от Девина, буквально в 5-7 километрах от границы с Грецией. Узкий тоннельчик ведет к громадному гроту в глубине горы, на дне которого бушует водопад. Подземная река возникает из глубины и снова исчезает. Совершенно потрясающе! По словам местных, в 5 километрах южнее грота, в крохотной деревушке Триград, действует семейный пансион, там можно остановиться на несколько дней для путешествий по окрестностям. Владелец пансиона готов предоставить желающим горные велосипеды и даже Джип. Однако, все эти вещи следует уточнить заранее - зимой и весной этот перевал может быть закрыт для проезда из-за обильных снегов.

Ягодинская пещера - еще одна достопримечательность Девинского района. Большая сталактитовая пещера, более крупная, чем Снежанка (та, что возле городка Пештера), но в плане красоты первой уступающая. По идее, в этих местах более десятка сталактитовых пещер и гротов, однако, как я уже говорил - для более полного изучения Девинского района нужно как минимум несколько дней.

Далее мы заехали в курортный городок Пампорово, малоинтересный в летний период, зато считающийся вторым по величине и значимости зимним курортом Болгарии (после Боровца). Там мы позавтракали и продолжили путь к городку Асеновград. Это был последний пункт нашего путешествия. Асеновград известен благодаря двум основным объектам - Бачковскому монастырю, что примерно в 7 км. к югу от города и Асеновградской крепости, находящейся на южной оконечности городка, на высокой и отвесной скале с великолепным панорамным видом на Пловдивскую равнину. Оба этих места мы посетили. Монастырь - древний и колоритный. Толпы паломников буквально заполонили его, а смачный батюшка на входе в монастырскую церковь спрашивал у каждого входившего "Откуда вы?". Эдакий "Фэйс-контроль". После моего ответа "Из России", он удовлетворенно кивнул "руснак, добре". Эйтан, израильтянин венгерского происхождения ответил "Унгария", батюшка тоже кивнул "Унгария, добре".

Из солнечной Болгарии на Урал!

На следующий день после возвращения из турне в Родопские горы, пришло время возвращаться назад, в Россию. Мне предстояло проделать путь протяженностью в 4800 километров, причем покрыть его я должен был именно по суше. Вечером, примерно за час до отправления поезда София-Москва я пришел на вокзал. Предстояло попытаться в очередной раз договориться с проводниками о "сниженной" стоимости проезда. Первым делом я, разумеется, обратился к проводникам московских вагонов. Они долго и пристально меня рассматривали, после чего спросили "А сколько дашь?". Я, прикинув, что стоимость проезда $100, предложил им $50. Проводники заржали, обдавая меня тяжелым запахом перегара. Они хотели именно 100 и ни долларом меньше. Было ясно, что они просто-напросто не хотят никого брать.

Поблагодарив их за интерес, проявленный к моему предложению, я отправился к львовскому вагону. К сожалению, в этот раз проводником был не тот парень, что взял меня за $25 из Львова. Его сменщик хотел $40 до Львова, то есть всего на 7 долларов ниже стандартной цены. Краем уха расслышал, как российский проводник заметил напарнику "Смотри, тот тип к хохлам пошел проситься..!". Меж тем, прозондировав почву в московских и львовском вагонах, я заглянул и в киевский. Там, к моей величайшей радости, удалось договориться на $35 до самого Киева! Оттуда я мог с легкостью добраться до Москвы в тот же день!

Сев в вагон, я довольно скоро задремал и проснулся уже на подъезде к болгаро-румынской границе в Русе/Джурджу.

Прощай Болгария..! Мне будет не хватать твоего тепла, спокойствия, красоты и тех прекрасных друзей, которых я встретил на твоей земле!

...В Киев я прибыл около 14 часов дня, спустя 46 часов после отправления из Софии.

Киев и Минск

Новый ж/д вокзал Киева - это несомненно рывок в направлении европейских стандартов. Ну что сказать - спроектировано на высоком уровне, очень удобно, по современному. Я сразу направился в кассы и тут выяснилось, что... билетов на Москву на сегодня нет! Прямой поезд Киев-Екатеринбург отправлялся вечером, однако, путешествие на нем занимало не много не мало, как 78(!) часов. Для сравнения - путь из Москвы в Екатеринбург занимает порядка 26-28 часов, плюс Киев-Москва (14 часов), итого никак не более 38-40 часов. Откуда берется число 78?! Видимо, речь шла о поезде из разряда "500-веселенкий". Такой вариант меня никак не устраивал.

Попытки проконсультироваться относительно наилучшего варианта "попадания" в Екатеринбург ни к чему не привели. Из кассы меня отослали в справочную, где предложили ехать через Москву. Когда я обратил их внимание на отсутствие билетов, мадам заявила мне "Поезжайте завтра" и устало уставилась в пространство. Я понял - только личное вмешательство спасет ситуацию. Сдав вещи в камеру хранения (4.7 гривны, чуть менее 1 доллара), я отправился в город на поиски интернет-кафе. Там я зашел на все тот же сайт немецких ж/д (http://reiseauskunft.bahn.de), где отыскал другой вариант для продолжения пути в Екатеринбург. На следующий день, в 16:08 из Минска отправлялся поезд №126 Брест-Екатеринбург, который по истечении 44 часов пути прибывал в столицу Урала. А сегодня, в 18:12, из Киева в Минск выезжал другой поезд и прибывал в белорусскую столицу на утро в 6:08. Меня это полностью устраивало, ибо альтернативой был ночлег в Киеве в "готеле", где меня, как иностранца, с величайшей радостью заставят платить двойной тариф.

Часть V
Минск, Мирский замок и приятная встреча

После посещения интернет-кафе, я взглянул на часы и с величайшей горечью осознал, что времени на прогулку по Киеву у меня практически не остается. Через два с половиной часа отправлялся мой минский поезд и единственное, что я успел - это доехать на метро до станции "Арсенальная", поблизости от которой расположена знаменитая Печорская Лавра. Путь к Лавре лежит через красивый парк с монументом павшим в годы Второй мировой войны. Оттуда же открывается замечательный вид на правобережье Днепра, мосты и жилые массивы на том берегу. Сама Лавра несомненно заслуживает как минимум полудня. Ее великолепные церкви, музеи и сами пещеры несомненно стоят того. Я прогулялся по центральной части комплекса, посетил несколько церквей и постепенно двинулся на выход - время поджимало.

Заметка для тех, кто окажется на вокзале в Киеве - не меняйте деньги с рук (десятки этих мрачных типов дежурят по всему вокзалу), не меняйте деньги на территории вокзала вообще. Правила эти общеизвестны. В первом случае вас с вероятностью в 50% обсчитают, а то и просто выхватив деньги из рук скроются. Во втором - ваши потери на обмене составят до 20%. Не поленитесь прогуляться в сторону от вокзала, там и курс будет более приемлем, и шансов быть обманутыми/ограбленными меньше. Более того, если вы собираетесь обменять сумму в $100 и выше - то, как мне кажется, лучше вообще не рисковать и отправиться с обменом в центр города.

...Моими соседями по купе в минском поезде оказались две чрезвычайно милые белорусские девушки и парень лет тридцати, очень общительный и веселый. Уже через пару минут мы все познакомились. Занятно, что парень, узнав, что я не из Бобруйска, был крайне удивлен - "Хммм, а я то был уверен, что ты наш, бобруйский..!". Впрочем, часа через полтора общения он заметил - "А все таки ты наш человек, да и говор у тебя бобруйский!". В такой вот веселой компании мы путешествовали из независимой Украины в еще не определившуюся Белоруссию. Границу в Горностаевке прошли быстро и без проблем. Украинцы проштамповали наши паспорта, а белорусы нет. По словам пограничников, гражданам России паспорта не штампуют, потому что Россия и Белоруссия подписали договор об общем паспортно-визовом пространстве. Украина же, хотя и считается для россиян страной безвизовой, но на основании общепринятых норм - до 90 дней, пребывания без права на работу.

Минский вокзал напоминает киевский. Тоже новенький, тоже на уровне европейских стандартов, однако примерно вдвое меньше своего киевского брата-близнеца. На вокзале я обменял 10 долларов на белорусские рубли, сдал вещи в камеру хранения (380 бел.рублей = $0,20), купил карту Белоруссии и принялся за изучение Минска и окрестностей. До екатеринбургского поезда оставалось чуть более 10 часов. На Минск я выделил себе три часа, с учетом того, что город новый и в общем-то по количеству достопримечательностей его с Киевом не сравнить. А сейчас я отправился на автовокзал, что слева от ж/д вокзала (если вы стоите к вокзалу лицом). В 100 км к западу от Минска, в деревушке Мир, находится Мирский замок, один из немногих, сохранившихся на территории республики.

Купив билет на ближайший автобус до Мира ($2.00) я сел в старенький "Икарус" и задремал еще до того, как мы тронулись. Сказывалась бессонная ночь в поезде, ведь практически до самого утра мы обсуждали темы бытия и травили анекдоты!

Мирский замок открывается сразу, с левой стороны, как только вы въезжаете в село. От автостанции до замка не более полукилометра. Главной проблемой посещающих Мирский замок на общественном транспорте является то, что все автобусы, идущие отсюда в Минск - это проходящие автобусы. То есть вы не имеете возможности купить билеты в кассе до самого прихода очередного автобуса. А с приездом автобуса народ, ждущий его, начинает ругаться и толкаться. В выходные и праздники есть хороший шанс того, что вы надолго останетесь под стенами замка!

Сам замок большой и красивый. Однако, красивый он лишь со стороны деревни. Со стороны озера он полуразрушен, а внутренняя его часть - это просто руины. Там ведутся реставрационные работы и вероятно, что очень скоро замок возродится. В одной из башен замка действует исторический музей, в котором представлены экспонаты-результаты раскопок на территории замка. Ничего особенно выдающегося, но вполне мило.

На обратном пути в Минск я попал именно в ту ситуацию, о которой рассказал в абзаце, посвященном путям попадания и отъезда из Мира в Минск. Мне невероятно "повезло" - сегодня как раз был "Родительский день". Автобусы были переполнены, два автобуса подряд, следовавших на Минск, пришли заполненные до предела, а я, в числе нескольких десятков (!) других потенциальных пассажиров, по прежнему сидели на станции и ожидали от моря погоды. Меж тем время начинало поджимать, я рисковал тем, что не успею посмотреть Минск. Я вышел на дорогу и попытался поймать попутную машину, но и тут дело не увенчалось успехом. Надо было предпринять что-то кординальное, ибо ситуация плавно переходила под определение "критической".

Неожиданно ко мне подошла довольно симпатичная светловолосая девушка и поинтересовалась, насколько реально тут остановить попутку. Бедняжка тоже застряла здесь и торопилась домой, в Минск. Я объяснил ей, что не имею ни малейшего представления о том, принято ли здесь ездить "автостопом", но в любом случае, иного выбора, кроме как ловить попутку, у нас нет. К слову сказать, на бесплатный подвоз я и не рассчитывал и был готов заплатить тому, кто бы согласился подбросить нас до столицы. Девушку звали Оксана и она работала учительницей английского языка в Минском государственном университете. Она гостила у родителей в Мире и застряла по пути назад.

Простояв с полчаса я понял, что своим присутствием только мешаю девушке. Вероятно водители, завидев издалека мою небритую физиономию, уже сходу решали не останавливаться, дабы не наживать неприятностей криминального характера на свою голову. Оксана с негодованием отвергла мое предложение расстаться и ловить машину отдельно. Она сказала, что без ее присутствия я точно не выберусь отсюда, а она себе этого никогда не простит! Вот это да! В ответ я попытался спрогнозировать вероятный исход ситуации - простояв тут до ночи, мы будем вынуждены поселиться в Мирском замке, превратиться в местных феодалов и начать угнетать мирских крестьян непомерными поборами и непосильным трудом. На это она, рассмеявшись, ответила, что не прочь поселиться в замке. Однако заметила, что в Белоруссии монопольным правом на угнетение трудящихся обладает господин Саша Лукашенко. Так что мой вариант никак не проходил. :)

Под конец мы таки выбрались из Мира. Добродушный водитель "ЗИЛа" остановил нам и мы забрались в кабину. В Минск прибыли через полтора часа. Нас высадили возле вокзала. Через два часа отправлялся мой поезд и пришло время расставаться. Чертовски жаль, что такие вот мимолетные встречи столь коротки..! И тут происходит следующее событие. Попрощавшись с Оксаной, я направился в камеры хранения за вещами и тут вспомнил, что маленький рюкзачек девушки осталась у меня на плече..! Стрелой я бросился назад, за ней, но... она и сама, позабыв про все на свете, уже скрылась в толпе. Я заглянул в рюкзак - помимо свитера и личных вещей там лежала маленькая дамская сумочка, в которой остался паспорт Оксаны, пачка белорусских рублей, водительские права.

В растерянности, я остановился посреди привокзальной площади. Что делать?! Сдать все это в отделение милиции? Вариант сомнительный - менты наверняка заберут себе все наличные деньги (около 150 долларов белорусскими купюрами), а документы так и канут в лету. С другой стороны, она наверняка очень скоро опомнится и побежит на вокзал искать меня, или по крайней мере обратится в вокзальную милицию (не приносил ли кто сумочку с документами?).

Таким образом мне ничего не оставалось, кроме как ждать ее до конца, перед входом на вокзал. Но что я буду делать через полтора часа, когда придет время отправления моего поезда? Простояв так около получаса, я начал терять надежду ее встретить. Я сходил за вещами в камеру хранения и тут на меня нашло прозрение - ведь в ее паспорте наверняка указан и домашний адрес! Боже, какой я балбес! Так и есть... я достаю ее сумочку... паспорт..."Рэспублiка Беларусь"... имя-фамилия-год рождения... ага, вот адрес! Я быстрым шагом отдалился от вокзала, поймал частника и попросил его отвезти меня по указанному в паспорте адресу. Они жила в одном из блочных домов, довольно далеко от центра города. Отдал шоферу порядка 5 долларов (уверен, что это стоит меньше, но времени на торговлю у меня не оставалось). Захожу в подъезд, вызываю лифт, стою и жду. Вдруг двери открываются и... я сталкиваюсь с выбегающей из лифта Оксаной (!). От неожиданности она вскрикнула.

Я, не находя слов, молча протянул ей ее рюкзачок. Бедняжка видимо уже не верила в то, что подобный исход возможен. Со словами "Ты просто чудо!", она бросилась мне на шею и поцеловала, впрочем тут же вытерев оставшуюся на щеке помаду. Оказалось, что о забытом рюкзаке она вспомнила только вернувшись домой, а вспомнив, ее чуть было не хватил удар - те деньги, что лежали в ее кошельке, являлись ее зарплатой за последние два месяца работы в институте. Впрочем, времени на изъявление нежных чувств не оставалось, ибо мой поезд отправлялся через 25 минут. Оксана вызвалась проводить меня на вокзал. Мы снова поймали частника и доехали до вокзала за сумму, несколько большую, чем 1 доллар (прекрасно - по пути сюда меня обсчитали аж в 5 раз!). Примчались на вокзал, через 10 минут отправление, вбегаем в здание вокзала, смотрим в билете номер поезда, ищем нужную платформу и... НЕ НАХОДИМ!

Бежим в справочную, там тоже с недоумением изучают мой билет. И тут женщина из справочной усмехается и протягивает мне билет назад со словами: "Молодые люди, какое сегодня число?". Мы недоуменно переглянулись. Я с ужасом начиная осознавать, что произошло нечто непоправимое, неуверенно отвечаю, что 14 мая. Женщина из справочной отрицательно покачала головой - "Неверный ответ, сегодня 12 мая, вы выходите из игры", и рассмеялась. Я, совершенно убитый горем, поворачиваюсь к Оксане, ища у нее моральной поддержки. Мы молча выходим из здания вокзала. Смотрю на свои часы - показывают 14 мая. В общем - аврал.

Вот если бы все это происходило не со мной, а я бы просто читал рассказ, то в соответствии со стандартным сценарием - девушка, преисполненная благодарности, приглашает незнакомца к себе и приютив его в своей обители дарит ему страстную ночь, полную любви. Да, так бывает в кино, а в жизни... Сейчас расскажу, как это бывает в жизни! Поверьте, в кино все много проще! :)

А в жизни Оксана оказывается замужней женщиной. Но кто сказал, что я претендую на что-то, как награду за свой "благородный" поступок? Ничего подобного. Наоборот, я сказал ей, что не нужно из-за меня волноваться и я найду себе ночлег в одной из гостиниц города, а завтра сяду на свой поезд в Екатеринбург. Но она заявила, что об этом не может быть и речи и что она определит меня у своей подруги, которая не так давно развелась с мужем и живет в большой двухкомнатной квартире с трехлетним сыном Виктором. Это было уже слишком и я наотрез отказался. Оксана же упорствовала и настаивала на своем предложении.

В конце концов я сломался. Меня разместили в отдельной комнате с телевизором и письменным столом. Хозяйка квартиры, как и ее малыш, оказались отличные люди, общительные и добрые. Вечером мы договорились встретиться с Оксаной и до полуночи гуляли по городу, по его широким проспектам и площадям. Потом ужинали в уютном кафе на берегу пруда, в старой части Минска. В ресторане к нам присоединились приятельницы Оксаны, как я понял - старые приятельницы, знакомые еще по институту.

Посетили станцию метро "Ногинь" (прошу прощения у минчан, если неверно произношу название этой станции). Эта станция стала местом ужасной трагедии, произошедшей три года назад, когда огромная толпа молодежи, ища укрытие от внезапно хлынувшего ливня, устремилась в подземный переход. Там началась давка. Люди падали друг на друга, сотни людей были смяты напиравшей сзади толпой. В результате погибло порядка 50 человек, они были просто затоптаны насмерть неуправляемой массой народа. Сейчас на месте трагедии устроено некое подобие мемориала, на стенах висят фотографии погибших, траурные венки.

...Весь следующий день прошел еще более непредсказуемо и потрясающе, чем предыдущий.

А через 2 дня, 14 мая, я наконец отбыл на Урал, куда и прибыл через 44 часа 20 минут.