Испанские севера - Хихон

*** Этот рассказ является фрагментом большого рассказа о поездке по северной Испании: "Испанские севера - от Бильбао до Хихона: необычная Испания". Понятно, что изъятый из общего контекста отрывок по определению много теряет, поэтому лучше всего читать весь рассказ  целиком - при желании найти его очень нетрудно !




   ... Я приехал в Хихон уже вечером, когда заходящее солнце золотило здания старого города, сооружённые из жёлтого камня:









   Главным символом Хихона является знаменитый Пелайо, изображение которого здесь можно встретить даже на мусорных контейнерах:




  
   Пелайо - вестготский король, первый правитель Королевства Астурия, а следовательно, если упростить ситуацию и не влезать в дебри (в этом рассказе мне не хочется этого делать) всех многовековых исторических хитросплетений - первый король Испании, поскольку Астурия, просуществовав под этим именем около двух столетий, стала называться Королевством Леон, которое впоследствии вошло в состав Кастилии, ну а именно Кастилия, что бы ни говорили арагонцы, явилась ядром образования современной Испании.

   Считается, что именно от Пелайо "оттолкнулась" испанская реконкиста, длившаяся без малого 8 веков. Именно под его командованием в 718 году (по некоторым данным - в 722-ом) была одержана первая победа над мусульманами, захватившими Пиренеи несколько лет назад, вошедшая в историю как Битва при Ковадонге. С военной точки зрения она ничего не  решала, ибо никак не повлияла на расстановку противоборствующих сил в тот момент, но её психологическое значение переоценить было трудно: по словам Г. Мортона "Победа стала началом Реконкисты и привела к рождению первого из христианских королевств - королевства Астурия". Как и большинство подобных, это событие мгновенно обросло символами и легендами. Со временем Ковадонга стала местом поклонения и паломничества. В пещере, где, как считается, укрывался Пелайо во время сражения, теперь находится небольшая часовня с изображением Богоматери Ковадонгской, объявленной покровительницей Астурии. А крест, который Пелайо якобы видел перед битвой, названный Крестом победы (Cruz de la Victoria), до сих пор украшает герб и флаг современного Астурийского княжества:


  В отношении этой победы написано много громких слов, но я, говоря о ней, хотел бы воздержаться от излишнего пафоса. В конце концов, не надо забывать, что те, кто отвоёвывал пиренейские земли, всего 200 лет назад сами пришли сюда как захватчики...


   Однако, сколь бы ни был велик и почитаем здесь (напомню, что Хихон - самый крупный по численности населения город Астурии, хотя её столицей является Овьедо) сеньор Пелайо, я не уверен, что ему принадлежит безоговорочное 1-е место среди местных символов. Потому что в Хихоне у него есть другой очень сильный конкурент, точнее конкурентка, поскольку в Испании это слово относится к женскому роду: это La sidra, или, говоря проще, просто сидр.

   Сидр - яблочный слабоалкогольный (от 3 до 8 градусов) напиток - издавна производится и пьётся во многих странах: во Франции, Англии, Бельгии, Ирландии, Германии. Не знаю, как там, но в Астурии, причём именно в Хихоне (из тех городов, что я посетил) сидр является культовым питием. Честно говоря, я думал, что несмотря на всю свою историчность и символичность, отношение местных жителей к сидру сравнительно спокойное: ну да, он есть, а проблем с ним нет, да, его можно найти в каждом баре, да, его до сих пор попивают. И, возможно (как думал я), сидр уже стал в большей степени туристической достопримечательностью, нежели частью здешнего образа жизни.

   Но нет, нет и ещё раз нет ! Я даже представить себе не мог масштабы местного сидропития ! Вечером на столиках у каждого кафе и бара было огромное множество народа и ВСЕ пили сидр ! :) Конечно, при желании наверняка можно было бы найти парочку ренегатов и оппортунистов, стыдливо, забившись в уголок, потягивающих пиво или вино, но в любом случае они напрочь терялись в массах, пьющих жёлтый напиток из зелёных бутылок. Вечерний Хихон жил сидром и только сидром - и никакому Пелайо было не по силам тягаться с ним популярностью. Выглядело это примерно так:


   И это ещё далеко не самая людная сидрерия, как, нетрудно догадаться, называются здесь заведения, специализирующиеся на сидре. Сейчас я жалею, что не сделал больше подобных фото в разных местах – мог бы получиться прекрасный и наглядный фотосет «сидр в Хихоне»… Намного больше внимания я почему-то уделил вывескам:



   Последняя фотография не показательна в плане «людности» - это уже немного другая часть города, в заведения которой люди приходят не столько выпить и повеселиться, сколько спокойно пообщаться.

  
   Хихон, кстати, оказался единственным городом (опять же из тех, где я был), где можно было попробовать сидр, просто попросив стаканчик (в других местах он продавался только бутылками). Что я и сделал, заплатив 1 евро и закусив при этом бесплатным пинчос с чорисо с подноса, выставленного на барной стойке. Моё мнение о сидре получилось достаточно ровным: с одной стороны, я не могу сказать, что он мне не понравился - и позже я ещё несколько раз заказывал его на обед. С другой - он вряд ли будет мне сниться, и если я никогда больше не побываю в "сидровых" краях, особо расстраиваться на этот счёт я не буду. Кстати, примерно такое же отношение к нему, по всей видимости, существует и в Кантабрии: когда в Кастро Урдиалесе я спросил бармена, почему там не предлагают сидр, тот равнодушно пожал плечами и сказал: "да нет, просто все и так знают, что он есть везде, и если кто хочет выпить чего подешевле, тот заказывает сидр".

   Особого разговора заслуживает процесс наливания сидра из бутылки в стакан (они тоже особенные: большие, широкие, немного конусообразные. В Испании их называют culín – не знаю, правда, насколько повсеместно). Официант или бармен поднимает одну руку с бутылкой высоко вверх, стакан в другой руке опускает как можно ниже и начинает мистический процесс «налития», которому в испанском языке соответствует глагол escanciar, что в переводе означает просто «разливать вино». Выглядит это примерно так:

  Иногда для этой ситуации применяется слово "echar" или "tirar", что переводится уже интереснее: бросать, швырять, ронять. Традиционно считается, что сидр надо пить, пока в стакане держится пена, образующаяся при разливе-«бросании», а то, что остаётся после её исчезновения, надо попросту вылить. В стародавние времена это делали прямо на пол, позже в некоторых заведениях стали устанавливать специальные жёлобы, куда и сливались многочисленные остатки сидра. Я читал, что при таком вспенивании сидр обогащается углекислотой из воздуха, что как-то по-особенному влияет на его вкус. Не могу ничего сказать на этот счёт: я пил сидр и вспененный, и когда пена уже пропадала, и разницы во вкусе, честно говоря, не ощутил.

   При такой народной популярности вовсе не удивляет появление «памятнику сидру» на набережной Хихона. Больше удивляет как раз то, что, судя по картинкам с камер Гугла, он появился только недавно:




  Хихон в своей исторической части (прямо скажем, что старым городом её всё-таки назвать трудно) - очень красочный и яркий город - в прямом смысле этих слов, и прогулка по нему доставила много позитивных эмоций.






   Традиционная для любого испанского города Главная площадь Plaza Mayor в традиционном аркадном стиле и на ней, конечно же, неизменное айюнтамьенто:




  Самым узнаваемым зданием Хихона, смело можно сказать -  его символом, является Дворец Ревильяхихедо (Palacio de Revillagigedo), построенный в самом начале 18 века.


   Неудивительно, что дворец напоминает крепость: при его сооружении была использована средневековая крепостная башня 15 века (она находится справа, если смотреть на фасад здания). А вот левая была уже построена по её образу и подобию для общей симметрии здания. Любопытно, что большой герб в верхней части фасада появился на дворце совсем недавно - в 2004 году после тщательного изучения исторических документов и фотографий 19 века.

   Дворец Ревильяхихедо оказался одним из самых красивых и аутентичных сооружений, которые мне довелось увидеть в северной Испании !

   Через 15 лет после сооружения дворца слева к нему была пристроена церковь, освящённая в честь Иоанна Крестителя (San Juan Bautista), небольшая, но получившая статус коллегиаты. Её квадратную башню можно увидеть на предыдущих фотографиях.


   Ещё один "брэнд" Хихона, конечно, значительно уступающий по популярности Пелайо и сидру (или сидру и Пелайо) - это личность Гаспара Мельчора де Ховельяноса - испанского писателя и общественно-политического деятеля времён художника Гойи и премьер-министра Мануэля Годоя, известного по прозвищу «князь мира». Те, кто читал книгу Л. Фейхтвангера «Гойя, или Тяжкий путь познания», наверняка помнят перипетии взаимоотношений между этими персонажами. В его честь в Хихоне названы и улица, и театр, и факультет местного университета; здесь расположен Институт Ховельяноса и, конечно же, дом-музей, где он родился.

   Рядом с сохранившимися (относительно, конечно) римскими термами установлен памятник императору Октавиану Августу, во время правления которого после завоевания Кантабрии и Астурии (вошедшего в историю под названием Кантабрийские войны) весь Пиренейский полуостров окончательно оказался под властью Римской Империи. А после административной реформы Августа "севера" вошли в состав провинции Тарраконская Испания.


   Кстати, именно в этих местах римляне "позаимствовали" многие символы, связанные с Луной и Солнцем, в частности - штандарт с так называемым Кантабрийским крестом (Lábaro cántabro), который использовали потом ещё около 300 лет.


   Ограда какой церкви может быть украшена ключами ? Конечно же, главного "райского" администратора - апостола Петра !



   А сама церковь – вот она, её уже не раз можно было видеть на предыдущих фото:


   Ещё один небольшой средневековый ансамбль 17 века: часовня Св. Лаврентия и башня Хове-Эвья (Jove-Hevia). Оба сооружения являлись частью фамильного дома семейства с вышеупомянутой двойной фамилией:



  Вообще историческая часть Хихона очень небольшая, но какая-то... очень обаятельная, что ли - я совсем не пожалел, что приехал сюда.


  
   Современный Хихон - это в основном город 19-20 веков, местами напоминающий Бильбао. И интересного, на мой взгляд, здесь намного меньше.





   Церковь Св. Иосифа (San José):




   Неоготическая (начала 20 века) церковь Св. Лаврентия:



  Перед ней сооружена довольно симпатичная беседка, покрытая изразцами, напоминающими португальское азулежу:




   Еще одна новодельная, но очень понравившаяся мне церковь - иезуитская Базилика Святого Сердца (basílica del Sagrado Corazón de Jesús):



   В строительстве церкви принимал участие каталонский архитектор - последователь А. Гауди, и этим объясняется некоторая "нестандартность" её вида. А на церкви, на высоте 50 метров установлена 8-метровая 32-тонная скульптура Христа из белого каррарского мрамора, которая видна из многих мест города.




   Интерьер базилики показался мне самым интересным среди прочих современных церквей, в которых я побывал на испанском севере:

   Вилла Ладислао Менендеса (Chalet de Ladislao Menéndez) – небольшое, но очень колоритное здание «под старину», сочетающее стили неомудехар и неоготику (а всего-то 1907 год):



  Когда я вышел на главный городской пляж, на удивление тоже носящий имя Св. Лаврентия (по имени часовни, которую я уже показывал), я был поражён количеству отдыхающего там народа - и это, что называется, "в рабочий полдень", около часу дня !



   Пляж, конечно же, потрясающий ! Общей длиной километра два, не меньше, шириной метров так до 60 (на глаз), чистейший - ни бумажки, ни окурка, ни огрызка, не говоря уже о чём-то посерьёзнее. Но купающихся очень мало: в основном, серферы, резвящиеся, кстати,  в гидрокостюмах. Видимо, вода в начале сентября была всё-таки "бодренькая", или мелководье виновато: немногие смельчаки стояли метрах в 100 от берега чуть ли ни по колено. Зато для любителей водного променада (а таких здесь 99%) - самое то, сплошное раздолье - фото скажут об этом лучше меня:



   Потребность подкрепиться наступила, как всегда, неожиданно. Вариантов было много, но из них приемлемых для меня (порой я жалею, что не ем ни рыбу, ни марискасов...) - очень мало. В итоге я всё же решился попробовать знаменитую астурийскую фабаду (Fabada asturiana) - пожалуй, самое известное и одно из самых знаковых блюд местной гастрономии.


  Фабада - это густая похлёбка из белой фасоли с добавлением классических испанских "эмбутидос" (колбас чорисо и морсильи) и "аумадас" - всяких копчёностей типа тех, что мы называем грудинками и корейками. Я боялся, что блюдо окажется слишком жирным, но нет, к моему собственному удивлению (а я с детства не люблю нестручковую фасоль и с первой поездки в Испанию - морсилью) оно мне даже почти понравилось. Можно сказать, я даже "подсел" на него: позже, в Кантабрии я ещё дважды заказывал косидо монтаньес, который можно считать местным аналогом фабады.


   Вечерний Хихон не теряет своего обаяния:



   Надо ли повторять, что о пребывании в Хихоне я сохраню самые приятные воспоминания !