Настоящая Испания - Аинса (Верхний Арагон)

*** Этот рассказ является фрагментом большого рассказа "От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков", посвящённому недавнему путешествию от Каталонии до Верхнего Арагона.


   Жило-было в столь стародавние времена, что о них уже никто ничего и не помнит, то ли королевство, то ли герцогство Собрарбе. И была у него столица - городок Аинса...


   Нет, не так...:(


   Аинса - один из красивейших "маленьких каменных городков", где время застыло с далёкого-далёкого средневековья...


   Нет, тоже не так…:( И вообще не то. То есть всё, вроде бы, и правильно, но получается слишком сухо, слишком банально, слишком традиционно. А главное - такое описание подходит под десятки других испанских (и не только) городков: и Трухильо, и Сантильяны-дель-Мар, и Куэнки, и Ператальяды, и уже упоминавшегося в этом же рассказе Алькесара, и многих прочих - красивых, живописных, аутентичных, "атмосферных". А вот Аинса всё равно особенная. Почему ? Прежде всего - благодаря своей основной достопримечательности - Главной площади Пласа Майор.


   Как пишут некоторые источники (хотя при желании их можно обвинить в предвзятости), Пласа Майор в Аинсе - возможно, единственная в Испании, полностью сохранившая свой первоначальный вид. А вид этот уходит - ни много ни мало - чуть ли не в вечность: в 12-13 века - именно этими столетиями наивысшего расцвета города датируется обустройство его главной площади. Конечно, если закрыть глаза на балкончики, фонари и вывески :)


   Вы знаете, я долго думал, как мне писать о Plaza Mayor Аинсы - чтобы максимально отразить её красоту и величие, чтобы слова соответствовали тем впечатлениям, которые она производит. И в конце концов понял: миссия невыполнима. Это как раз тот случай, когда лучше просто показать её - пусть даже моими глазами. Нет, можно, конечно, "растечься мыслью по древу" и сказать о её огромных размерах и трапецевидной форме, о формирующих её с двух сторон домах с прекрасными аркадами, о церкви Богородицы, возрастом ещё старше площади, "венчающей" Пласу Майор со стороны старого города... А потом десяток раз стирать написанное, в очередной раз убеждаясь, что всё это - снова не то и не так. Так зачем тщиться сделать невозможное, если вы всё это сейчас просто увидите сами ?!













   Я, кстати, допускаю, что половина читателей разочарованно поморщатся: и это всё ?! Ну и что ?! Серая каменная площадь, такие же дома, никакого модерна, Гауди или хотя бы Доменека и Монтанера (на всякий случай напомню, что это, как и "школьный" Гей-Люссак, один и тот же человек). Ну что ж, они в силу собственных интересов имеют на это полное право, хотя таковые, думаю, просто не дочитают мой рассказ до этого места. У них есть пляжи Косты-Бланки, барселонская Рамбла, мадридские бары, бодеги Риохи и севильская коррида - и слава Богу, как говорится, "пусть расцветают все цветы" ! Но этот рассказ, как и "Эстремадура", как и "Аутентичная Испания", ориентирован прежде всего на тех (а таковые тоже есть, хоть и в меньшинстве), кто, как и я, застывает от восхищения прежде всего от "музыки, застывшей в камне " - независимо от того, что эти камни образуют: собор, монастырь, крепость или вот такую старую площадь.


   Да, как вы уже поняли по фото, все окружающие площадь строения имеют аркады - разных форм, кстати, если приглядеться. В них, как и водится, обосновалось царство чревоугодия, но здесь можно и просто прогуляться: где ещё найти такой колоритный антураж ?





   Кстати, здесь же, в аркадах, издавна находились два общественных пресса-давилки для винограда, применявшихся, естественно, для изготовления вина. Ими разрешалось пользоваться жителям соседних поселений, не имеющих таковых устройств.


   Единственное, что портило впечатление от главной площади Аинсы - это современные автомобили, да ещё и в несуразно большом количестве :( Будь моя воля - вот сюда бы я их точно не допускал, кому бы они ни принадлежали. Когда я рассказывал про Алькесар, меня спросили, хотелось ли мне "выгнать" с тамошних улиц все машины. И я ответил, что нет, особо они как-то и не мешали, даже очень любопытный контраст порой создавали. А вот в Аинсе так и хотелось взять "поганую метлу" и от души "смести" их с площади - подчистую.


   На фасаде айюнтамьенто можно видеть каменный герб Аинсы, представляющий собой крест на кроне дерева. А объяснение этому странному на первый взгляд сочетанию можно найти в старых городских легендах. В 724 году некто Гарсия Хименес из знатного баскского рода одержал победу над мусульманами, положив начало королевству Собрарбе (первым королём которого он и считается) со столицей Аинса. Предания гласят, что битва была выиграна благодаря огненному кресту, появившемуся во время сражения над растущим неподалёку дубом. Кстати, и само название Собрарбе произошло от слов sobre - НАД и arbre - ДЕРЕВО (на современном испанском языке это звучит как sobre el árbol).



   Кроме всего прочего, Пласа Майор выполняла роль связующего звена между крепостью (о ней речь пойдёт чуть дальше) и жилым кварталом, находясь аккурат между ними. И теперь, насладившись площадью и подкрепившись (как вы, должно быть, заметили !), мы отправляемся непосредственно в сам городок - средневековую Аинсу. И тут мне тоже просто нечего добавить к визуальному фоторяду: здесь надо смотреть, надо вдыхать аромат прошлых веков и наслаждаться застывшим тут временем. Недаром рекламный слоган местного туристического центра звучит так: un túnel del tiempo, что в прямом переводе означает "тунель из времени", а в более литературном - окно в историю или что-то в этом роде. А сайт http://2.0viajes.com известной испанской туристической веб-компании Destinia назвал Аинсу "самым средневековым уголком Арагона" (el-aragon-mas-medieval).




















   Улочки неожиданно заканчиваются, и городские пейзажи сменяются окрестными арагонскими ландшафтами:






   Одним из самых древних сооружений Аинсы является колегиата Санта-Мария, или церковь Успения Богородицы. Построенная в конце 11-начале 12 веков, она, как пишут, является одним из лучших образцом романского стиля в Арагоне. Боюсь, что лично я вряд ли отличу арагонскую романику от каталонской или кастильской, но выглядит церковь действительно великолепно: мощно, брутально и абсолютно по-средневековому:



   Подобно многим церквям и монастырям раннего средневековья, колегиата выполняла не только присущие ей "по определению" религиозные функции, но и фортификационные. Её колокольня "по совместительству" являлась сторожевой башней и была приспособлена для возможной обороны - об этом говорят бойницы и амбразуры на верхнем ярусе.




   Совершенно неожиданно церковь оказалась открытой, причём в самый разгар дневной сиесты. Впрочем, внутри никого не было, так что упрекать её работников в нарушении испанского "КЗОТа"у меня язык не повернётся :) Но нам это было только на руку - над душой никто не висел, и колегиата оказалась в нашем полном распоряжении. К тому же нас здесь ожидал приятный сюрприз в виде наличия крипты, которая мне, как правило, нравится больше самой церкви, а главное - маленького внутреннего дворика. Так что совершенно неожиданно этот день не стал исключением в нашем "путешествии по клуатрам": ни разу ещё мы не видели их в таком количестве за небольшой период времени. Мы уже посетили дворики в монастырях Сантес Креус и Поблет, в соборах Таррагоны и Лериды, в церквях Алькесара и Уэски, а также уникальный подскальный клуатр монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья. И вот теперь последний день поездки подарил нам простой и аскетичный, но очень атмосферный дворик колегиаты в Аинсе.






   Клуатр построен чуть позже самой церкви, в 13 веке. Любопытно, что некоторые его колонны спроектированы так, чтобы служить громоотводами. Для этого в них предусмотрена возможность накапливать дождевую воду с тем, чтобы колонна оставалась влажной и сохраняла нужную электропроводимость.

   Размер крипты оказался даже больше, чем можно было представить (вообще остаётся только дивиться, как уместилось столько всего внутри маленькой с виду церкви !), а своим антуражем она ничуть не уступала криптам иных соборов:



   Ну а самой старой частью города является крепость, построенная в 11 веке в качестве одного из укреплений на тогдашней христианско-мусульманской границе. Впрочем, в те времена и города-то никакого ещё не было - он как раз и образовался потом вокруг крепости, а позже тоже был ограждён стенами.

   От форпоста 11 века осталось очень мало - некоторые части стен и главная башня Torre del Homenaje (донжон, как её иногда называют на французский манер). Это произошло вовсе не в результате каких-либо войн или природных катаклизмов. В конце 16 века испанский король Филипп II принял решение об укреплении границы с Францией в результате чего, в частности, была построена цитадель в Хаке) - и старая крепость Аинсы стала частью нового оборонительного рубежа. Естественно, она была перестроена практически полностью - с учётом слегка (мягко говоря !) изменившихся за последние 5 столетий вооружений и методов ведения сражений. Причём модернизацией крепости Аинсы, как и строительством сьютаделы Хаки, руководил один и тот же итальянский архитектор - Т. Спаночи.





   Собственно, интересного в крепости не слишком много. Большой оружейный двор, огороженный высокими стенами с несколькими башнями (правда, одна из них, напомню - Torre del Homenaje 11 века) - вот, пожалуй, и всё, что можно увидеть сегодня. Но для тех, кто приезжает сюда на автомобиле и паркуется на основной местной стоянке, именно крепость открывает дорогу на Главную площадь и прочую часть города:





   Сегодня в крепости расположены туристический информцентр и так называемый Eco-Museo - музей, посвящённый фауне и природе арагонских Пиренеев. Здесь же проводятся некоторые городские праздники-ферии.