Настоящая Испания - Касерес

    Наше новое испанское путешествие посвящено Эстремадуре, tierra extremena - краю, лежащему "на обочине" традиционных туристических маршрутов. Сюда редко заезжают "по пути", сюда, если ехать, то ехать целенаправленно и осознанно. Хотя известных и даже знаменитых точек на карте Эстремадуры очень много. Куда ни ткни - попадёшь либо в национальное достояние Испании (или берите выше - всего человечества, свидетельством и гарантом чего является "печать" ЮНЕСКО), либо, как минимум, "просто" в знаковое для страны место, так или иначе вошедшее в историю. Ну кто, к примеру, сегодня хотя бы раз не слышал (кроме отдельных представителей поколения пепси, разумеется) имена великих авантюристов (по сути, бандитов, но ведь великих!) Эрнана Кортеса и Франсиско Писарро, положивших конец древнейшим цивилизациям ацтеков и майя? И кто из путешествующих по Латинской Америке не столкнулся к упоминанием имени Пресвятой Девы Гвадалупской? А ведь все эти имена являются, выражаясь циничным современным языков, брэндами именно этой области - Эстремадуры.

    Вообще мысли об Эстремадуре у меня появлялись очень давно. Первой меня привлекла Мерида, именно благодаря ей я впервые задумался о том, что Испания тоже была римской и что театров и амфитеатров здесь едва ли не больше, чем в самой Италии. Однако из-за своего расположения Мерида никак не хотела вписываться ни в один из моих плановых маршрутов, а ехать сюда специально было слишком накладно - как по деньгам, так и по времени. Потом была попытка привязать посещение Касереса к поездке в Лиссабон из Мадрида, но Лиссабон как-то быстро разросся до самостоятельной поездки, и Касерес тоже был отложен на неопределённое будущее. Но, как обычно, планы, управляющие нами, оказались намного мудрее, чем те, что строим мы сами. Видимо, Эстремадура не терпела столь небрежного отношения к себе и отметала всякие попытки осмотреть её с наскока и заодно с чем-то ещё. И победила. Впрочем, мы особо и не сопротивлялись, и очень рады тому, как всё в конце концов обернулось - мы посмотрели все основные достопримечательности этих мест (хотя в целом их, конечно же, намного больше): Касерес и Трухильо, Мериду и Бадахос, Пласенсию и суперзнаменитый монастырь Пресвятой Девы в Гвадалупе и даже посетили, пусть и чисто символически, Португалию, заехав в небольшой приграничный городок Элваш.

    Спланировать маршрут, честно говоря, было очень непросто. Хоть расстояния здесь и сравнительно небольшие, и автобусы ездят, и поезда ходят, но расписания у них такие, что возможностей для манёвра оставалось не так уж и много. А посещение Гуаделупе, которая, по сути, является деревушкой на отшибе, ещё сильнее ограничивало возможные варианты. В итоге было решено въехать в Эстремадуру и выехать из неё на общественном транспорте, а внутри воспользоваться арендованной машиной.

    В конечном счёте маршрут получился таким: Мадрид - Касерес - Элваш - Бадахос - Мерида - Трухильо - Гвадалупе - Пласенсия - Мадрид. На всё про всё - 5 неполных дней (хотя условия акции "Аэрофлота" "подарили" нам ещё один, шестой день, но его мы использовали совсем для другой цели).

   Путешествие началось на мадридском автовокзале Estación Sur, откуда автобусы компании AvanzaBus отправляются в сторону Эстремадуры. Вообще перемещаться по Испании на автобусах выгоднее со многих точек зрения, и в первую очередь - экономически (билеты, как правило, стоят дешевле, чем на поезд, причём часто эта разница весьма значительна). Но тут есть одно НО, один "подводный камешек": порой бывает трудно определить автобусную компанию, организующую перевозки между нужными пунктами (якобы универсальный сайт www.movelia.es часто оказывается не таким уж и универсальным). Конечно, если нужные вам маршрут и расписание имеются у самой известной (не берусь сказать - самой крупной - просто не знаю этого) фирмы ALSA, то проблема исчезает, не успев образоваться. Да и со вторым по популярности перевозчиком AvanzaBus тоже всё обстоит неплохо. Обе компании и охват приличный имеют, и покупка билетов через инет (для длинных маршрутов доступная за 3 месяца до поездки) по своей простоте не сравнится с непредсказуемой процедурой оплаты на железнодорожном RENFE. Однако в Испании существует множество и других, более локальных и местных автобусных фирм: Sepulvedana, Samar, Cevesa - только некоторые из них. А есть ещё Leda, Mirat... всех и не перечислить. Но дело даже не в их количестве: плохо то, что зачастую просто невозможно узнать, кто именно курсирует между нужными тебе пунктами А и В. И даже google тут не всегда помогает, тем более, что некоторые маршруты иногда "переходят" от одной компании к другой (к примеру - Мадрид-Гвадалупе).

   Часто спрашивают, стоит ли в Испании покупать билеты на автобусе заранее. Мне трудно дать однозначный и категоричный ответ. С одной стороны, я ещё ни разу не ездил не то, что в забитом, но даже и заполненном более, чем наполовину автобусе. С другой - всё когда-то бывает впервые и не хочется, чтобы это произошло в самый неудобный момент. Особенно при такой детализации поездок, как это бывает у нас. Да и таким приятным пустячком, как выбор удобного места (например, в первом ряду не за водителем) не стоит пренебрегать, особенно при дальних переездах. В общем, я лично предпочитаю все билеты покупать предварительно, если такая возможность существует в принципе. Именно так я и поступил, выбрав автобус в качестве въездного транспорта в Эстремадуру из Мадрида. Альтернативный вариант - поезд - отпал по причине более позднего прибытия к месту назначения (цены тут различались несущественно, а скидки у RENFE на этом направлении практически отсутствуют).

   Как и у ALSA, при покупке билета AvanzaBus через их сайт сразу выдаётся электронный билет, с которым можно (и нужно) садиться в автобус, минуя кассы и прочие офисины. Билет именной и формально действителен при предъявлении документа, но с такой бюрократией в Испании нам встретиться пока не доводилось.

   Но оставим "технические" подробности (которые, не исключаю, для кого-то будут полезны) и отправимся в путь. После недолгой (всего-то 4 часа сна) ночи и быстрых сборов мы очень скоро оказались на знакомом автовокзале перед уже ожидающим нас автобусом (если б я болел за "Спартак", я бы сделал "лирическое" отступление ещё на пару абзацев по поводу брэндовой раскраски AvanzaBus, но, к счастью читателей, я поклонник ЦСКА, поэтому сделаю вид, что не заметил такую расцветку).

0

0

   Путь в Эстремадуру столь же невзрачен как и дороги в Кастилии (приятное исключение с точки зрения живописности составляет дорога из Мадрида до Авилы) - особо смотреть не на что. Взгляды привлекали только аистиные гнёзда и их длинноногие обитатели, начавшие появляться примерно через час пути. Оооо, эти аисты ! Как много потеряли бы без них те места и города, подлинными брэндами которых стали эти Божьи создания на черепичных крышах домов и колокольнях церквей! Сколько шарма лишились бы Авила и Сеговия, Самора и Бургос, не встречайся тут на каждом шагу огромные птичьи "домики" с возвышающимися над ними чёрно-белыми крылатыми и длинноклювыми обитателями! Но такого количества аистов, как в Эстремадуре, мы ещё не видели нигде. Недаром чуть ли не половина сувениров в Касересе и Трухильо содержат аистиную символику в самых разных вариантах - эти чудесные птицы, столь красиво именуемые ласкающим слух испанским словом cigüenas, заслуженно стали одним из главных логотипов Эстремадуры.

   Тем временем погода за окном не радовала: мадридское солнце сменилось облаками, потом большими облаками, потом большими и тёмными облаками. К тому же даже из автобуса было видно, как гнулись под порывами ветра придорожные деревья и кустарники. И когда мы вышли размять ноги на первой остановке, то сразу поняли, что о повторении тёплого мадридского вечера, которым мы наслаждались ещё накануне, остаётся только мечтать. Но запахи... Даже на автовокзале воздух благоухал от бело-розово-жёлтого цветения деревьев, названия которых я даже не знаю.

0

0

   От Мадрида до Касереса неблизко - 4 часа езды с двумя короткими остановками, поэтому на место мы прибыли уже около полудня, заселились в отеле вблизи местной Plaza Mayor, пообедали, по своему обыкновению, menu del dia по ценам с лёгким налётом туристичности (правда, вина, входящего в комплект обеда, принесли целую бутылку, а не стали "мензурить" по бокалам. Что, впрочем, в Эстремадуре отнюдь не является традицией). Ну а потом оделись по полной программе (о чём ни разу не пожалели), взяли зонтик-выручалочку и отправились осматривать город.

   Касерес (с ударением на А) - город немаленький, хотя и не самый большой в Эстремадуре (таковым является Бадахос). Но его Монументальный квартал (Barrio Monumental), ради которого сюда и приезжают туристы со всего мира и благодаря которому Касерес попал в ЮНЕСКОвский список, совсем невелик и даже для очень детального осмотра много времени не требует. Поэтому те, кто хочет посетить Касерес "мимоездом", может смело отводить на него 3-4 часа.

   В Касересе нет супертоповых достопримечательностей - величественных соборов, мощных крепостей, заметного арабского наследия. Тем не менее, в перечень Мирового достояния ЮНЕСКО город был включён одним из первых (раньше, чем, к примеру, собор Севильи, Венеция и центр Парижа). Основным must see является Монументальный квартал - часть средневекового города, построенного в 13-16 веках и сохранившаяся практически без изменений.

   История Касереса - столицы Верхней Эстремадуры - во многом схожа с историей всей Испании: римляне, вестготы, мусульмане, христианская реконкиста... От мавров (часто в контексте пребывания в Испании слова "арабы" и "мавры" используются как синонимы, однако это несколько неверно. Арабской была первая половина исламского владычества, начатого выходцами из сирийских Омейядов, а позже, в конце 11 века, их сменили мавры - африканские мусульмане: берберы и прочие альморавиды и альмоады. Именно их потомки основали Гранадский эмират, падением которого завершилась реконкиста) Касересу достались перестроенные после римлян мощные городские стены с 30 башнями, сохранившиеся практически без изменений. А "золотой век" города наступил в конце 13 века, когда сюда перебрались многие зажиточные аристократы с севера полуострова, начавшие возводить дворцы и особняки, которые сегодня и составляют основу Монументального квартала. Позже, в 15-16 веках, к строительству подключились конкистадоры, вернувшиеся из американских странствий разбогатевшими (конечно же, так повезло далеко не всем). К концу 16 века старый Касерес принял практически тот самый вид, который можно увидеть сегодня.

   "Визитная карточка" Касереса - вид на городскую стену, башню Бухако (Torre de Bujaco) - одну из тридцати арабских башен и арку Звёзд (Arco de La Estrella), возведённую уже в 18 веке на месте существовавших тут ранее Новых ворот:

0

0

0

0

0

0

   К сожалению, на Пласа Майор как раз перед этим столь знаковым и символичным местом громоздилась некая конструкция, явно не дополняющая ему аутентичности (это был детский миникартинг). Конечно, о детях забывать тоже нельзя, но делать это в ущерб национальному (а в данном случае - и мировому) культурному достоянию явно негоже. Меня всегда удивляет и возмущает, как небрежно относятся европейцы к подобному, будь то забаненная "по уши" Арена в Вероне или главный вход в Монументальный квартал одного из самых средневековых городов мира...

   А это Arco de La Estrella с другой стороны:

0

0

   Пройдя через арку, мы попадаем в самое настоящее средневековье:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   Именно испанское средневековье, напоминает нам штандарт:

0

0

   Ну да, и в средневековье попадаются новоделы:

0

0

0

0

   Чем не балкон Джульетты?

0

0

   Почти все здания, равно как и дороги, выложены из камня жёлто-коричневого цвета. Пишут, что этот камень особенно эффектно играет под солнечными лучами, однако увидеть это нам не удалось: что-что, а солнце в этот день было в дефиците. Оставалось утешаться хотя бы отсутствием дождя...

   Церковь Св. Марии - главный храм Касереса. В 1957 году она получила статус сокафедрального (второй находится в Корье) собора:

0

0

   На башню собора можно подняться:

0

0

0

0

   Один из городских дворцов носит имя знаменитого Монтесумы - последнего императора ацтеков. И не ради красивого названия: Palacio de los Toledo-Moctezuma принадлежал сыну родной дочери Монтесумы, вышедшей замуж за эстремадурского конкистадора и приехавшей с ним в Испанию. Вот, кстати, внутренний дворик этого дворца:

0

0

   А это - монастырь Св. Павла (Convent of San Pablo) и его звонница:

0

0

0

0

   Церковь Св. Матфея (Iglesia de San Mateo):

0

0

   В центре старого города на площади Св. Георгия (Plaza de San Jorge) расположен иезуитский монастырь Св. Франциска, церковь которого обрамлена, как часовыми, двумя белыми башнями и доминирует над площадью на возвышении.

0

0

0

0

   Ко входу в церковь ведёт лестница, у подножия которой можно увидеть скульптуру самого святого, столь знакомому москвичам, и не только им:

0

0

   Личность Св. Георгия является намного более популярной в мире, чем это можно себе представить. И она далеко не настолько "приватизирована" русской церковью и православием в целом, как это может казаться. Св. Георгий, часто именуемый Победоносцем, считается покровителем Греции, Грузии, Сербии, Польши, Литвы, Португалии и Англии, в Испании - Каталонии и Арагона. И это не считая многочисленных городов, в числе которых стоит и Касерес. Но вот подлинным бредом, воплощением оголтелого религиозного фанатизма является привязка образа змея к мусульманству, победу над которым символизирует скульптура в Касересе (для тех, кто считает это абсурдным до невозможности, приведу цитату: En 1229, San Jorge, símbolo de la cristiandad, lucho con el Dragon (símbolo de la cultura musulmana) y acabo con el, reconquistando la ciudad de Cáceres). Это тем более кощунство, что ислам тоже почитает Св. Георгия под именем Джирджис или Гиргис. Впрочем, мне ли рассказывать о том, как быстро вера превращается в фанатизм, любовь в закон, а прощение - в наказание - этим наполнена вся история человечества и, к большому сожалению, моей любимой Испании в особенности. Как быстро бог Изабеллы и Фердинанда из бога-освободителя превратился в бога, изгоняющего евреев и пытающего на кострах инквизиции своих же христиан, осмеливающихся не вписаться в законы власть предержащего католичества. Как прекрасно сказал Портос (тот самый, один из трёх мушкетёров): "мы убиваем этих бедных гугенотов, всё преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски те самые псалмы, которые мы, французы, поём по-латыни". Это могло бы оказаться остроумным анекдотом, если бы не количество крови и горя, которое принесли на землю "верующие" от имени своих богов... Господи, избави меня от Твоих служителей... И не приведи Бог оказаться во власти таких людей:

0

0

   Во многих странах религия отделена от государства. Это, конечно, хорошо, но насколько лучше стал бы мир, если бы смог наконец отделить духовность от закона, от псевдопатриотизма, от морали - от всего, что не содержит истинного Бога, Бога любви и прощения...

   Впрочем, давайте смягчим тему. И что может лучше подойти для этого, чем столь полюбившиеся нам аисты?

0

0

0

0

0

0

0

0

   Особый интерес Касерес представляет для любителей и ценителей различной геральдики:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   Кроме городских стен, от мавританского владычества в Касересе остались традиционные арабские бани (их можно увидеть в бесплатном музее в Casa de las Veletas). Почему-то мне очень нравится их посещать, хотя внутри они мало чем отличаются одни от других. К сожалению, вопреки всем рекламным и информационным проспектам в банях в Касересе отсутствовала вода, которая делала их (судя по фото) столь живописными и отличными от прочих других:

0

0

   И всё-таки весна!

0

0

   А это просто красивый дом:

0

0

  Еще несколько церквей, названия которых я точно не помню, но, думаю, читатели простят мне это:

0

0

0

0

   Завершив осмотр старого города, мы решили выйти за его пределы, чтобы посмотреть Касерес со стороны. Однако сделать это нам удалось только со второй попытки: первой помешал дождь, всё-таки случившийся, когда он был уже не столь страшен. Мы переждали его в кафе на Пласа Майор за чашечками столь любимого мной в Испании cafe con leche и бокалами вина. Как обычно, мы взяли белое и красное, и вот белое нам попалось очень своеобразное: с очень приятным цветочным ароматом и столь же отталкивающим, "химически" цветочным вкусом. Не знаю уж, что это было (мне сказали, что само вино из Вальядолида), но ничего подобного нам не попадалось ни до этого, ни, к счастью, после.

   Тем временем, дождь перестал, и мы предприняли вторую попытку увидеть панорамный вид Касереса, на этот раз оказавшуюся удачной. Как и многие города-крепости, Касерес был построен на холме. Однако этот холм совсем не ощущается со стороны нового города (от вокзалов). А вот когда мы начали спускаться к безымянной реке, омывающей Монументальный квартал с юго-востока, мы увидели, насколько крут Касерес (в данном случае - в смысле рельефа):

0

0

0

0

   И, конечно же, это видно со стороны:

0

0

   Вечером мы опять вышли на Пласа Майор в надежде посмотреть вечернюю подсветку старого города или хотя бы наиболее значимых его мест. К сожалению, нас ожидало разочарование: ничего, кроме "дежурного" ночного освещения мы не увидели. Даже "коронный" вид Касереса - Torre de Bujaco и Arco de La Estrella не подсвечивался как-то по особенному. При всём желании мы так и не сделали ни одной фотографии, поскольку снимать было просто нечего.

   В целом я ожидал от Касереса немного большего, но разочарований не случилось. Это действительно интересный город, который можно порекомендовать всем любителям средневековой аутентичности. И непременно пожелать при этом солнечной погоды.