Мадагаскар. По следам исчезнувших лемуров

Раномафана.
Здесь холодно. Очень холодно. Еще холоднее, чем до этого, если это возможно. Так холодно, что в номерах ставят обогреватели, но они не спасают. Вечером идет дождь, и Сулуфу обещает нам наутро в парке непроходимые тропы. Раномафана - настоящий тропический лес. Влажный, весь в сплетении лиан и тропических растений, многие из которых ядовиты.
Здесь, на острове, все наоборот.
На Мадагаскаре нет ядовитых змей, хищников кроме фосы и человека, а вот растений опасных полно. Ну и некоторые виды насекомых могут быть достаточно опасны.
Проводник с каким-то неизвестным мне животным.

Очень много пауков и сплетенных ими паутин,мимо которых сложно пройти, не сфоткав.

4 км по тропическому лесу это пипец. Других слов нет. Мы совершенно не были готовы к вылазке в тропический лес, и лично я ощущала себя абсолютной блондинкой.
Тот самый бамбук, который в сутки вырастает на 5 см, и который идеально подходил по-моему, для китайских пыток, когда человека клали на молодые побеги, и они прорастали сквозь его тело...
Влажность, глина, практически полное отсутствие тропинок и стойкое нежелание лемуров пойти нам навстречу и спуститься пониже. Стоим, цепляясь ногами за корни деревьев, что бы не съехать вниз по глине, с задранной вверх головой, и телевиком на вытянутых руках. Через час шея и руки консервируются в этом положении, и в родное, привычное, уже не возвращаются. Приходится применить некое усилие, что бы заставить себя опустить голову, и смотреть под ноги.


   Тем временем проводники гонят нас дальше. Обнаружили другую, большую семью лемуров. Спешим туда. И снова милые создания, словно насмехаясь, наблюдают за нами с высоты, а мы рискуя каждую секунду навернуться, за ними снизу. Ногами я упираюсь в одно дерево, спиной облокачиваюсь на другое, и обеспечив себе таким образом устойчивость, начинаю фоткать. Не тут-то было!! Посмеявшись над моими усилиями, милые животные перемещаются на десяток метров вправо.



Проводник машет мне рукой, и плюнув на стопроцентную вероятность свернуть себе шею, несусь за ним. Скоростное движение по джунглям как ни странно, спасает. Разозлившись на лемуров, нежелающих позировать, я щелкаю безостановочно, в надежде, что хоть что-нибудь, да выйдет. Мне везет. Что-нибудь, да выходит)))))


   Здесь живет 12 видов лемуров, 150 видов птиц, 90 видов змей, 98 видов лягушек, все эндемично.
   Золотистый бамбуковый лемур весит 2-3 кг, рожает 1 раз в год, живет 15-17 лет и вновь их открыли в 1986 году. Их считали исчезнувшими, но Patricia Wright снова нашла их в парке Раномафана, и с тех пор студенты из разных стран под ее руководством занимаются изучением и восстановлением популяции лемуров.
   Лемур Сифака. Живет 40-50 лет. В группе от 4-6 членов, матриархат. Моногамия. Если умирает партнер, второй больше семью не создает.
   За 4 км. пройденного пути приложение "здоровье" на айфоне выдало подъем на 74 этажа. Но удовольствие, полученное от прогулки, было несоизмеримо круче измазаной в глине и абсолютно мокрой одежды, и развалившейся обуви.