Испания Благословенная

Отгородившись от Франции высокими горами, Испания занимает большую часть земли  на Пиренейском полуострове.

MADRID встретил нас тёплой погодой, деловой суетой столицы и стильным номером гостиницы Регина. Неплохо для начала. Вышли на улицу,  глянь, а мы-то в самом центре – рядом метро Севилья, чуть далее Соль, то есть не соль поваренная, а Солнечная площадь, на которой известный всем медвежонок объедает плоды земляничного дерева. В центре plaza высится металлический конус Рождественской ёлки, вокруг которой древнюю брусчатку площади полируют подошвы десятка тысяч испанских и иностранных любителей fiesta по-нашему – праздника. Окунулись и мы в водоворот человеческих тел, преимущественно провинциальной закваски.  Станут ли столичные жители заниматься белым днём бесцельным брожением? Иное дело – ближе к вечеру (буэйнос тардес) или к ночи (буэйнос ночес), тогда конечно, почему бы не сходить в бар и не потусоваться.  Гешпанцы, как и арабы, предпочитают вечернюю и ночную жизнь… Изредка на площади SOL вспыхивают огни фейерверка или гром музыкального фрагмента, завершающиеся одобрительными криками толпы и рукоплесканиями… Праздник, блин.  Устав от непонятой радости, вернулись в тёплое гнёздышко. Поспать с тяжёлой дороги – класс.

0

0

С утра пораньше вышли на уже знакомую, но почти пустую площадь. Ночью спустился небольшой заморозок… О как!  Конус сюрреалистической  ели ещё спит, рядом дремлет конная статуя короля. Бывшее здание почты с вычурной башенкой, под крышей которой висит медный шарик, уже проснулось и сверкает окнами. При наступлении Нового года, как только часы на башне начнут бить в свои колокола, народ достанет заветные двенадцать виноградных ягод и с каждым новым ударом станет их глотать, загадывая желания. Традиция. Перед почтой, в тротуар вмонтирован знак – «мадридский меридиан»,  охранные полицейские в шапочках дурацкого, для нас, покроя, но хорошей выделки, милостиво согласились попозировать. Щёлкнули всё.

Старый Мадрид занимает сравнительно небольшую площадь, и нам, живущим в самом центре, обойти его пешком не составило большого труда. А потратили мы на это всего часа три… ну, четыре. Маршрут составлен незамысловато – с площади SOL через OPERA, к королевскому дворцу  

далее к Кафедральному собору (CATEDRAL),

 затем через CASA DE LA VILLA на PLAZA MAYOR… На подходе к Майорской площади, по брусчатой мостовой процокали лошадиными подковами сотни две верховых испанских гусар, одетых в средневековые доспехи. Красочное зрелище.

Ближе к полудню улицы и площади столицы опять стали набухать толпами  родителей и чад, празднующих Рождественские каникулы. Весело, надо бы посерьёзней.

Во всемирно известный музей PRADO после 18 часов возможно попасть бесплатно, и мы попытались… Увы, халява не прошла, отстаивать огромную очередь – себе дороже, лучше за деньги, с утреца, пока все спят… Пришли, думая, что первые… Как бы не так. Народ, правда, в небольшом количестве, стойко ждал открытия галереи. Минут через десять вошли…

Прежде всего, надо отметить, что собрание картин действительно мирового уровня. Поразил Гойя, он как бы открылся заново – талантливый, мудрый, ироничный до сарказма человек. Руку мастера и приглушённую палитру не спутаешь ни с чем. Образы героев переданы с удивительной правдивостью и с честным отношением автора к их достоинствам и порокам. Обнажённая Маха поражает своей женственностью и эротикой… Не зря Франсиско Гойя, испугавшись инквизиторов, понявших суть образа, отказался от авторства… для них. Помните в «Мимино» - «Да это не мой ребёнок!» Сожгли бы автора на костре, как нечего делать. Да, Гойя – Великий художник. Кстати, в Мадриде  есть возможность посетить и поклониться праху гения… попытаемся. А пока о других художниках, представленных в залах.

Хорош Рубенс со своей страстью к полноте красивого женского тела. Эль Греко с его, на первый взгляд, дикой анилиновой палитрой. Веласкес, Рембрандт, Караваджо, Ван Дейк, Дюрер, Босх…  далеко не полный перечень. Надо приезжать, надо смотреть, надо чувствовать, и тогда эмоции, возникшие в мозгу, наполнят душу благоговейным трепетом!  Братья и сестры, Прадо я вам очень рекомендую. Однако есть и другие музеи.

Совсем близко от музея PRADO, на противоположной стороне площади Сибелиус находится музей THYSSEN-BORNEMISZA -  собрание, вполне достойное мировой славы. Однако не стоит посещать эти два сокровища в один день, иначе нахлынувшие эмоции превратятся в хаос.  Один из экспонатов меня сильно порадовал. Когда-то в скудной молодости у меня была репродукция  картины, «Купающаяся Диана», и её стыбрили… даже не украли, а Славка, которому я предоставил квартиру для встречи с подругой, в порыве чувств подарил шедевр возлюбленной. Восхищение женщиной (эстой бьен) – хорошее чувство… особенно за чужой счёт.  Мне было жалко… Тут же в Мадриде, я встретился с оригиналом пропажи и раскаялся за свою жадность… Хороший музей.

Славится своей архитектурой и, возможно, экспонатами музей современного искусства королевы Софии. Сказать ничего не могу – не посещал. Лет десять назад, кое-что выставлялось в Пушкинском. Видели, «Герника» и др. В Орсэ,  (Париж), смотрели современников. (Это я намекаю какие мы, мол, продвинутые…)

Место упокоения Гойи находится в церкви святого Антонио, (ERMITA SAN ANTONIO DE LA FLORIDA) я бы сказал не в церкви, а в часовенке, расписанной самим художником и расположенной на отдалении от туристических троп, за вокзалом PRINCIPE PIO. Мы - люди известного достатка, «в булочную на такси не ездим», а по сему, отправились на метро до станции PRINCIPE PIO и далее пешком.

   Через три квартала незамысловатой окраинной архитектуры, взору открылся вид на две абсолютно одинаковые церкви, одна из которых служит и музеем и местом упокоения Гойи, а в другой, тоже расписанной художником, согласно графика, идут службы. В первой, очень уютной, со специальными зеркалами для удобства просмотра потолков  и лавочками для отдыха можно без суеты рассмотреть росписи, поклониться мастерству. Росписи необычные для храмовой живописи, очень милые, приятные, «писал как для себя». Сходите, не пожалеете. Во вторую капеллу мы не попали, ибо был перерыв в мессах.

Напротив храма, через дорогу - памятник художнику, (снялись на фоне),

далее бульвар, река Мансанарес с чистенькой, творческой бомжихой под мостом,  рядом - автобусная остановка. Кстати, чтоб закрыть вопрос перемещения и в дальнейшем не возвращаться к этому. В Испании, как и во всей Европе, очень удобно пользоваться общественным транспортом – метро, автобус, электричка и другое. Билеты (комплексные) продаются в автоматах, существуют гибкие системы скидок, позволяющих снизить стоимость проезда в два-три раза. Схемы маршрутов не засекречены, доступны любому, даже такому плоскомозгому, как ваш покорный слуга, путешественнику. Не стесняйтесь, пользуйтесь социальным достоянием Европы и ни в чём себе не отказывайте. Порфавор, други мои!

Сели в попутный, полупустой BUS, доехали  до парка RETIRO.

 Погода благоприятствовала. «Там гуляю и плюю, только в урны я…» Милый день заканчивался. Надо готовиться к переезду в Барселону. Предстоял ещё тот переезд! По незнанию и при отсутствии опыта, билеты взяли неудачно, на сидячие места, восемь человек в купе. Попутчики в основном корейские студенты. Молодые, с отличным пищеварительным процессом. Ехал и спал как Нил Столпник, подвесившись на поднятый подлокотник. К утру приехали, а я, как ни странно, выспался… Бывает.  BARSELONA!

Вы бывали в Одессе? Так вот, старая Одесса слабая копия Барселоны, а испанская… скорее каталонская красавица, не в пример городу у моря, куда наряднее. Но не будем хаять родных и близких. Одесса тоже хороша, там Потёмкинская лестница, Привоз, есть винные погребки, по-испански BODEHA. Ах, как здорово в период моего студенчества Одесса ублажала душу и плоть винными погребками!... Например, на Пушкинской угол Чкалова, или бодега «Два Карла» – угол Карла Маркса и Карла Либкнехта… Но хватит за Одессу, лучше скажем за Барсу.

BARSELONA – душа Каталонии. При строгой квартальной нарезке, сдобное тело городских домов украшено архитектурными излишествами, как торт от дорогого кондитера на пышной купеческой свадьбе.  И главная «вишенка» города (тоже у моря), несомненно, Великий Гауди.     Впитывая образ его мыслей, переданных в архитектуре «SAGRADA FAMILIA», понимаешь, что гений и безумство совместимы, более того они близнецы и братья. Божественный ребёнок Гауди слепил из песочных куличиков храм Святого Семейства, ничуть не сомневаясь, что Заказчику обитель понравится. Не стану утверждать, но, скорее всего, Богу действительно понравилось.

Теперь о Парке его друга Гуэля. Проект (по нонешнему выражению) со сторожкой привратника и домом хозяина, с колоннадой, а над ней, обширная гулянская площадка, окружённая узорчатым полотном бесконечной скамейки, впечатляет. Народу гуляет тьма, и это в мёртвый  сезон, представляю, что тут творится летом. Большой, наивный, искренне восхищённый ребёнок Гауди верен детскому восприятию мира, самому себе, гению таланта. А как хороши его недозрелые мухоморы над крышами зданий, как мила глупая, тупая и бесконечно добрая хозяйка фонтана - полуящерица, полулягуха. Однако Гауди не сразу стал лепить куличики и первая его работа – Дом Винсента - выглядит почти классически, разве что достаточно ярко, с шарами на тротуаре, а лист пальмы, как элемент забора, часто встречается в дальнейших работах.     

CASA BAТLLО - дом на перекрёстке хорош тем, что в его интерьерах нет ни одной прямой линии, даже потолки подобны сводам каменоломни. Жить в таком доме, мне кажется большой подвиг или особенности психики, не совсем ординарной…

 Я в предыдущем сюжете вспомнил слово каменоломня,  так вот оно имеет отношение к ещё одному проекту Гауди - CASA VILLA LA PETRERA.

 Как рассказывают источники, среди конкурировавших архитекторов существовала борьба за пальму первенства, и в одном из кварталов признаки этой борьбы налицо. Каждый изворачивался, как мог, но куда им до безумных фантазий Гауди – балконы - стилизованные берцовые кости, здесь же

на крыше любимейшие поганки…

…как и на крыше дома Гуэля- Каса Гуэль,что в районе ул. Рамбла

MONTSERRAT. Мало кто из смиренных верующих и воинственных атеистов откажет себе в удовольствии посетить монастырь на горе Монсеррат, что примерно шестидесяти километрах от Барселоны.  «Безлошадным» рекомендуется ехать на электричке от площади Испании, затем пересадка на горный электрический поезд с зубчиками между рельсами или на «канатке», кому что нравится. Билеты туда и обратно продаются на станции, совмещённой со станцией метрополитена, и там же под землёй посадка.

   Предмет посещения и восхищения – Фигурка Мадонны с младенцем Иисусом на руках, явившаяся на горе в 17 веке. За чёрный цвет кожи фигурку прозвали Чернушка. Больные со всего Мира  приезжают к Ней за исцелением, верующие христиане за благословением, туристы из любознательности или любопытства. Будучи в Барселоне выбирайте, какова ваша цель, и обязательно поезжайте на MONTSERRAT, не пожалеете.

В каждом уважающем себя городе имеется улица, по которой принято бродить, транжиря деньги на всякие глупости, которые тут имеются в полном ассортименте – такова в Барселоне RAMBLA.  Начинается она на площади Каталонии и под очень небольшим уклоном спускается к набережной.  Там стоит памятник Христофору.  

Вообще то, вся Испания очень гордится своим героем, славит подвиг первооткрывателя Американского континента, и почти в каждом городе имеется улица  его имени. Как мне показалось, испанцы обожают Колумба, любят свою Изабеллу Католичку и весьма неплохо относятся к нынешнему королю Хуану Карлу с супругой. Но вернёмся к RAMBLA, отдавая дань традиции, стоит пройтись по ней один раз и забыть как хаотичный, глупый, ничего не значащий, сон.

На RAMBLA находится самый дорогой в Испании рынок (меркадо). По обе стороны улицы имеются кварталы с очень узкими, средневековымиулицами. Вот это прелестно, у нас таких нет.

Музей Миро на горе MONTJUIC (Еврейская гора). Жил в Испании очень известный художник-концептуалист Миро, гуру самого Пикассо, произведения которого никогда не выставлялись в России.  Затем он умер, и его богатый друг решил создать на горе MONTJUIC музей художника. Последний день нашего пребывания в Барселоне решено посвятить творчеству Миро, всё-таки личность с мировой славой. Конечно Пикассо и Дали - ребята, тоже требующие внимания, но худо-бедно нам они известны, а Миро?... Музей – здание современной архитектуры, расположен на горе и с его обзорной площадки открывается великолепный вид на Барселону.  Но вернёмся к творчеству Миро, которому завидовал и подражал сам Пикассо… Хаять не стану, но полагаю, что большинству наших граждан, такое искусство придётся не по нутру. Концептуалист Миро отразил своё виденье мира в замысловатых линиях сильно смахивающих на сиськи, письки и сперматозоиды. Что сказать положительного?…       

На протяжении всего творческого пути – художник верен своей концепции, и это подкупает. Нам же пора в путь. Нас ждёт поезд со всем набором неудобств, какие мы испытали три дня назад.

Однако на вокзале одна из служащих Мария оказалась российского происхождения из города Надым, она обнадёжила, мол, купе-то у вас на двоих, семейное, единственное неудобство – не сможете принять горячий душ на ночь. Жаль, но «неприятность эту мы переживём». Так и произошло.

GRANADA - городок сравнительно небольшой и спросонок не очень понравился. Кажется, я, в комфорте семейного вагона, менее выспался, нежели в сидячем. Гостиница Residencia ZIRI оказалась «так сэбэ», однако, на «recepsen» милые русские синьоры Виктория и Марина. Подбросили мы в Европу, дежурных, сиделок и прочей обслуги с высшим образованием. Увы, время перемен.

Главная улица Гранады GRAN VIA DE KOLON, что на русский манер обозначает Большая Колумбовская, вполне в стиле классической испанской архитектуры, с Барселоной не сравнить, но мило.  В конце улицы Кафедральный собор,

     перестроенный из мусульманской мечети… Да почти все соборы в Испании - перестроенные мечети. Вот такие последствия Конкисты и Реконкисты, бушевавших на Пиренейском полуострове несколько сотен лет. И немалые усилия к этому брожению приложила деятельная королева Изабелла Католичка. Народ чтит своих героев, Изабелле, более, нежели другим королям, поставили множество памятников. А ведь духовником её был небезызвестный Торквемада, тот ещё инквизитор-душитель. Ладно, не будем о грустном. Вокруг Кафедрального собора множество лавок с душистыми пряностями от бывших завоевателей – мусульман. Сидят муслимы, ждут своего часа… Собор большой и видно, что перестроенный. Съездили, посмотрели ещё одну церковь, тоже перестроенную из мечети, «LA CARTUJA» называется.     

Завтра планируем посетить крепость ALHAMBRA – нечто громадное доминирующее над городом. Ехать туда на автобусах маршрута 30 и 32. Сами автобусы малогабаритные, типа наших маршруток, только повыше ростом.    

Крепость ALHAMBRA довольно грандиозное, хорошо сохранившееся наследие мусульманских завоевателей.  Тем, кто искушён интерьерами внутренних помещений подобных сооружений, могут не тратить время на их посещение.   Потеряете и время и деньги. Возьмите обзорную экскурсию, и вы насладитесь шикарными парковыми растениями, посидите у бассейнов с рыбками.  Высоченные башни крепости позволят вам, с высоты птичьего полёта, осмотреть великолепные виды на городские кварталы, на горы и долины.  

Милы и приятны жители Гранады, если их спросишь, например, «Dонде эста ла Картуха», вместо одного человека остановятся три-четыре и станут с жаром, споря между собой, рассказывать, как туда добраться.

Наша соотечественница Виктория, дежурившая в гостинице, любезно забронировала места в  TABLAU RAIZ Y DUENDE – зальчике, специально предназначенном для исполнения Фламенко. Наш TABLAU расположен в мавританском районе города - ALBAYCIN. Представление должно начинаться в 21 час. Навигатор показал, что ходу нам пешком от гостиницы до места представления не более двадцати минут. В восемь вечера на узких улочках мавританских кварталов шла бойкая торговля, работали бары и рестораны, но мы, с навигатором наперевес, бежали к пл. св. Григория (30-38). Пришли заблаговременно. Зал действительно маленький, мест на 60, не более, подиум сцены квадратов десять, справа небольшая ширма – закулисье. В общем-то, я был настроен весьма скептически. Худой мужик в очках, бороде, шляпе и пиджаке спросил, что будем пить вино или пиво. Заказали вино. Пришли артисты, довольно разношерстного типа, затем ещё два зрителя – молодые японочки, лет двадцати двух. Из-за ширмы вышла танцовщица, мельком, но с интересом взглянула на нас и, продефилировав к выходу, вернулась за штору. К 21 часу собрались все - пианист,  гитарист, ударник на овощном ящике, певица. Последней пришла ведущая, тоже певица - дама с хриплым, прокуренным голосом, на глазах ужасные голубые тени, на голове дикий творческий  перманент. Молодая – то ли расстроена, то ли боится выступать. Лабух-банда вполголоса посовещавшись, решила начинать. Ведущая низким голосом проворковала нечто на испанском, из чего мы поняли всего три слова: «русия, Валерия и Александр» - приятное начало. Заиграли. Из-за кулисы вышла танцовщица, немножко потопала, периодично застывая в эффективных позах. Бородатый продюсер в проёме двери горячо захлопал в ладоши, мы, четыре зрителя, поддержали его жидкими хлопками. «М-да, посмотрим, что дальше будет».  Дальше ведущая уговорила молодую немножко попеть. Та неудачно начала, но справилась, и конец песни прозвучал довольно сносно.  Японские девчонки, хлебнув пивка, ухнули по-американски, и мы все дружненько захлопали, больше всех старался бородач. И тут произошёл некий перелом в представлении. Фламенко - симбиоз музыки, танца и пения. В нарастающем темпе потекла творческая лавина, испанская душа непрерывным потоком страсти изливалась с подмостков на зрительский зал, не обращая никакого внимания на их ничтожное количество. Завывание молодой певицы сменялось топотушками и эффектными позами танцовщицы. Молоденькая, с пухлым личиком, она вошла в роль Кармен – страстно и хмуро смотрела из-под бровей, и, приподняв подол, показывала, как танцуют настоящие испанки Андалусии.  Каждый из артистов получил возможность сыграть соло, то ли на гитаре, то ли на кахоне - ящике из под овощей. Огонь фламенко бушевал более часа и оборвался под долгие и искренние наши аплодисменты. Работали ребята от души, и за это им «наш решпект и уважуха». Здорово!

В Гранаде мы решили не связываться с железной дорогой и пересесть на автомобиль. Нам достался Пежо чёрного цвета с механической коробкой передач. Автомат почти в два раза дороже. Дальнейший путь пролегал в сторону города Малага, что на берегу Средиземного моря. Проехав Малагу, в которой мы, с нашей точки зрения, ничего познавательного не увидели, двинулись в сторону Гибралтара. Платные дороги великолепные, однако наслаждаться испанскими пейзажами там нет никакой возможности. Трассы прямые в несколько рядов, иногда они пронзают горы или несутся над каньонами… Да, так Испанию не посмотришь, мы спешно перебрались на кривоватые, но с хорошим полотном, дороги второстепенные… и не пожалели. Кстати, ехать на машине по дорогам и городам Испании без навигатора к тому же, с хорошей программой не советую. У нас же, как говорится, «с собой было». Берите навигатор!!!!

Переезд по Андалусии предполагал заезд в Гибралтар, который английская колония, но нас туда не пустили, так что военную базу не увидели. Зато  при пересечении того места, которое древние называли «Геркулесовы столпы», поднялся сильный ветер, тёмные тучи угрожающе повисли над головами, я даже расстроился…  затем ветер стих, над горами встали рядами ветряные электростанции,  и  мы въехали в город Тарифа.

Он не был особой целью поездки, но как город на самой южной точке Европы посетить стоило.  Заснялись на фоне Африканского берега,  ржавых якорей и поехали дальше.     

Ночевали в гостинице Colores Zahara на берегу Атлантики, я даже подумывал «Не окунуться ли?», но лень победила. Здесь останавливаются любители и профессионалы виндсерфинга, но сейчас не сезон, и мы были почти в одиночестве.

   Утром тронулись в сторону Севильи.

SEVILLA. Самым первым и смешным моментом в городе было бодрое резюме нашего навигатора «Вы прибыли в пункт назначения», прозвучавшее посредине огромного моста через реку. Ну да, глуши мотор, сливай воду… Пришлось перезагружать поводыря…  Затем, как-то совсем случайно наткнулись на свою гостиницу ALCORA с сервисом доставки проживающих в самый центр Севильи.  Отлично. Запарковав машину, мы два дня ездили в город на «шатле», и забот меньше, и деньги сохраннее. В центре устанешь искать парковку.

Главная достопримечательность SEVILLA - кафедральный собор

и ТОРО ДЕЛ ОРО – круглое здание на берегу реки Гвадалквивир.

Прожив в Севилье три дня, мы двинулись в пятисоткилометровый переезд к Мадриду.

По пути заехали в город CORDOBA, там замечательные остатки мечети с удивительным минаретом, смотрящем не на Мекку, а из-за ошибки архитектора на юг, со следами неудачной переделки  в христианский храм.                                     

Испортили христиане чужое и своё не создали, так нагородили… А раньше тут был лес из тысячи колонн, все из полудрагоценных камней, мрамора, яшмы, оникса, в вычурная мавританская архитектура,  даже бедолага король Карл V  расстроился, увидев неудачные потуги своих зодчих.

Подмадридье. Обосновались мы в небольшом городишке Паракуэльос-де-Харама в одноименной гостинице, главной ценностью которой был подземный гараж, в него со своего 1-го этажа можно было спускаться на лифте даже в халате. Сервис. Оставалось ещё несколько дней, которые мы посвятили посещению значимых для Испании мест Авила, Сеговийя, Толедо. Свои отъезды мы начинали, спускаясь с горы, на склонах которой выложен белый крест, хорошо заметный из здания аэровокзала Барахас и даже с самолётов. Далее дорога вела в многокилометровый туннель прямо под взлётно-посадочными полосами и на развязки…

Королевский замок Эль Эскориал, размещённый за городом – унылая архитектурная симфония, образец отсутствия полёта фантазии и вдохновения.

AVILA – самый романтичный город Испании,  пленяет узкими, кривыми улочками,

 окружён светлой и радостной крепостной стеной   с восьмьюдесятью восьмью башнями по периметру.

SEGOVIA городок, владеющий знаменитым римским акведуком возрастом более двух тысяч двухсот лет, длиной в 728 м и высотой в 28 м Ажурное каменное сооружение незыблемо  стоит до сих пор, радуя всех своим  видом, поражая гением мысли архитектора и профессионализмом строителей.

Алькасар Сеговии, как и другие Алькасары, возник как арабская крепость. Первое упоминание о Алькасаре датируется 1120 годом (к тому времени католики изгнали мавров из Сеговии), В 1474 году Алькасар в Сеговии место воцарения Изабеллы I Католической, и дальнейшая истории Испании изменилась, когда новость о смерти короля Энрике IV достигла Сеговии, Изабелла укрылась в крепости и  немедленно короновалась в Алькасаре королевой Кастилии и Леона. Алькасар стал также местом, где она вышла замуж за Фердинанда, короля Арагона.

TOLEDO.

Город мастеров оружейников, что сразу видно по его бесчисленным лавкам начинённым холодным оружием не менее чем древние арсеналы.  

Монастырь Сан Хуан де лос Рейес. Он был основан королями Изабеллой и Фердинандом в память победы над Португалией в битве при Торо (1476) и предназначался для королевской усыпальницы. Поэтому стены главной монастырской церкви украшены гербами и геральдическими щитами королей; однако сами они похоронены в Гранаде.

Потолок монастыря Сан-Хуан де лос Рейес на улице Сан-Хуан де лос Рейес, стиль платереско

На берегу реки Тахо.

Башня кафедрального собора

Портал кафедрального собора

Здесь жил и творил прославленный художник Эль Греко,

 а его знаменитая картина «Погребение графа Оргаса» 1586—1588, которая находится в церкви Сан Томе, специальным указом короля не подлежит вывозу за пределы государства.

Пора подводить некий итог, ибо наш двадцатидневный тур заканчивался, намеченная культурная программа выполнена на 99%. Открытием (для меня) стали художники Эль Греко, Гойя, Миро. Архитектура Испании – особый вид смешения европейского стиля и  мавританских традиций. Фламенко – тот вид искусства, который возможно понять, только ощутив его воздействие на себе любименьком.  Природа Испании весьма разнообразна, приятна глазу, комфортна телу. Бесчисленные оливковые рощи на высоте более восьмисот метров над уровнем моря сменялись виноградниками и соснами.

 Мы перевалили через перевал в 1880 м., посетили один из древнейших памятников Испании - «Быки Гисандо», относящийся к культуре древних кельтов…

Стоят эти изваяния в роще на холме Гисандо – уникальное место. Покой и благость наполняют душу… Аналогичные ощущения приходили в Священной роще Олимпии и в Эпидавре (Греция)… (Похоже, я немного расхвастался…) И самое главное – народ Испании очень схож с русским, что подкупает и настраивает на планирование новых путешествий.

Теперь стоит рассказать о продуктах, шмотках, шюзах и прочем. В пику мусульманам, испанцы обожают свинину. Прежде всего, славятся вяленные  свиные окорока «Хамон». Есть два вида хамона – «Иберика» он более дорогой, изготавливаемый из конечностей свиней с чёрной щетиной и «Серрано» - подешевле, из свиней-альбиносов. Хороши сыры, бесподобно оливковое масло и вино! Из крепких напитков не понравилось ничего, но вино!... Не буду навязывать свой вкус и предлагать определённый сорт. Ищите, вкушайте и обрящите.

Немножко «о прочем». Испанцы любят собак. Повсюду, в любом городе бродит по улицам бесчисленное множество хозяев со своими, очень ухоженными питомцами. Породы разные, но ясно одно, живут они в любви и неге, ни одной злобной морды, ни одного агрессивного взгляда или рычания… Что интересно, оправляются животные прямо на тротуары, и хозяева даже не думают убирать и носить это в мусорные баки. Однако, никто из прохожих не возмущается… Может, так и надо?...

Шмотки, а мы попали в пик распродаж, очень дёшевы, особенно хороша обувь.  Под Мадридом есть деревни, AUTLET называются, там известные всему миру фирмы осуществляют свою распродажу… Мы немного прикупились в последний день. Помыли машину. На каждой заправке есть место и шланг с высоким давлением. Бросаешь 1 евро и смываешь пыль, ибо грязи на дорогах Испании так и не встретили. Утром на взлёт.    

Здравствуй, страна родная!