Риоха хочет сказать..

      
      Все,- сказала я себе. - тема закрыта, что еще можно добавить легко, без вязнущей на зубах, тягучей ириски ненужных подробностей?
- Мадам, вы забыли упомянуть обо мне, - оскорблённо вмешалось Риоха.
А ведь и вправду,  забыла... О, достойнейшее из достойных! Но как бы Вам намекнуть необидно  -  кто еще не писал о Мадриде?!
- О Лиссабоне тоже писали. Однако нашлись же слова Зеленому вину и Порто. А нас, известных испанцев, слабО привязать к Мадриду?
- Да как же можно, позвольте? С тобою, Риоха, понятно - метишь в столичные штучки, а как же быть с Приорат? Там и так неспокойно, я же помню: в сентябре Каталония голосовала за отделение, и в прошлом году, и раньше… А ты предлагаешь испанские вина с испанской столицей связать.
- А если сравнить Лиссабон и Мадрид?
- Ха! Это мысль! Но как? Разве что затеять игру..  Пусть соревнуются португальские сервис, отели, музеи  в команде с названием Лиссабон с командой Мадрида. Начну и посмотрим, что выйдет. Но только условие - пишу обо всем, кроме вин. Справедливости ради,  они были лишь нескучным дополнением к моим португальским рассказам, с Мадридом я поступлю точно так же. Риоха пусть создает настроение. А Хереса я не любитель и крепких коктейлей не пью.   Мадрид


      Я не стремилась в Мадрид, а хотела я в Синтру и к океану, но все за меня решила Norwegian Air, предложив перелет из Хельсинки и обратно за 200 евро на двоих.  Авиакомпания хороша своей гибкостью в ценах: играет со мной, как кошка с мышкой. Фиговая из меня мышь – всегда попадаюсь. Мышеловка никогда не пустует, вот и сейчас самолет под завязку – справа супруг, слева ароматный лохматый брюнет  – испанец, судя по драным джинсам, других они нынче не носят.

      Итак, Norwegian Air решила - в Мадрид! Но мы улизнули от нее в Лиссабон. Билеты на поезд, туда и обратно, были в кармане, что стоило пары убитых интернетом часов, двух с половиной сотен евро и родившегося рассказа о том, как я укрощала  Renfe»,  это здесь: http://album.turizm.ru/155826/mess_31/kak-ukrotit-renfe-ili-muki-samostoyatel-nogo-turista/.  Лиссабон


       "Русский вагон - самый широкий в мире вагон, слава царю – батюшке!" - мысленно отдала я почести, втискивая чемодан в узкий коридор четвертого купейного вагона. Пройти предстояло еще через два,  с платформы их двери были закрыты. В первом вагоне - я в женском купе, а муж в мужском - мы путешествовал из Мадрида в Лиссабон, а через десять дней и обратно. Поезд испанский, вагон старинный, но чистенький, подкрашенный. Стены обиты ковролином, чтобы биться о них не было больно. Купе странной трапециевидной формы: четыре узких жестких полки; вместо привычного столика  умывальник в углу; в простенке между окном и полкой вешалки для верхней одежды - зима, чай,  и в этих широтах бывает.  Розетка одна, а у всех разрядившиеся телефоны…  

      В изгиб  волнообразной стены вагонного коридора забьется разве что миниатюрная дама - двоим здесь не разойтись, как и не втиснуть багаж, превышающий размеры ручной самолетной клади. Мы прочно застряли в вагонной пробке: мужчина с громадным рюкзаком туриста перепутал купе – вошел в чужое женское, а обратно никак. Я стою на пороге, отступить некуда – позади толпятся те, кто еще не нашел своих мест. Девицы в купе вжали дядьку меж полок , втянули меня – пробка и рассосалась. Узкий корридор испанского поезда Renfe с волнообразной стеной. Двоим в нем не разойтись и с объемным грузом не протиснуться. 


      Из путешествия на поезде с гордым названием Ночной отель я вынесла несколько уроков. Разобраться с местом-вагоном-купе надо заранее, прийти на перрон заблаговременно. Не помню, какая загадка была с нумерацией вагонов, но она была, а вот номер места в билете точно означает не место в купе, а место в вагоне. Скажем, 22, где первая двойка – номер купе, и лишь вторая – номер самого койко-места. Очень полным и толстым людям в спальном вагоне лучше не ездить – проблемы возникнут не только с шириной коридора, купе и полки, но и с попыткой войти в туалет, а особенно выйти из него, если своей очереди кто-либо ожидает за дверью. Ездить по железной дороге Мадрид – Лиссабон проще всего налегке, и уж точно не с аэродромными огромными чемоданами. Для меня так и осталось загадкой, как страна, обладательница колеи шире российской, умудрилась поставить на нее столь узкий вагон…
         
 

      Испанский поезд Renfe – моя внезапно вспыхнувшая страсть, погасшая, как только пропал интерес к предмету. Как выяснилось, порыв мой не был напрасен: спальный вагон пользуется популярность, мест может и не достаться, если не купить билет дней за 10 или пару недель до поездки. Альтернатива - двухместный люкс, что по цене в два с лишним раза дороже, или же коротать ночь в сидячем вагоне – обойдется дешевле спального, но неудобно, особенно после перелета или накануне бегов по незнакомому городу.  


Люди и иностранные языки.

      Купейной розетке конфликта вызвать не удалось. Мы - русская, бельгийка, китаянка и бразильянка - договорились между собой, кому и когда к ней идти со своим мобильником на поклон. 
      Бразильцев в Португалии много - почти как арабов в Стокгольме. Арабы же в Лиссабоне в глаза не бросаются, под зелеными флагами не митингуют и с лавочек  в разгар рабочего дня на женские ноги не пялятся. То есть свои, иберийские арабы, живут общей жизнью страны, но предки их явно проглядывают во внешнем облике коренных португальцев. Особенно девицы приятны на вид – стройны, изящны, кареглазы и волооки. Португальцы открыты: идут себе не обращая внимания на толпы туристов, но стоит обратиться с вопросом – разворачиваются всей душой к чужеземцу, легко переходят на английский, которым на разговорно-бытовом уровне владеют от мала до велика. В школе их хорошо учат, что ли?





      До испанской столицы мне довелось побывать в Каталонии, провинции Понтеведра, Малаге, проехать по Андалусии до Гранады и обойти на круизнике Канарские острова. Испанию, как многие страны, раздирают внутренние противоречия – время этой нашей поездки совпало с очередным голосованием каталонцев за независимость. Различна культурная изнанка провинций: история, традиции, кухня, пристрастия в одежде, диалекты… И лишь в одном испанцы схожи везде – они не говорят по-английски. Нигде. Даже в ресторане отеля мы столкнулись с этой проблемой. Возможно, граждане великой в прошлом морской державы полагают, что мир должен говорить по-испански, возможно, обучение языкам не входит в приоритетные задачи государства. Как и в России, фильмы и передачи дублируются, а значит, нет возможности слышать язык оригинала.  Но все это не мешает испанцам быть весьма дружелюбными и с невероятной доходчивостью жестами и мимикой объяснять путь чужеземцу по запутанным улочкам городов. И это уравнивает спорный языковой счет:

Лиссабон – Мадрид: 1-1

      С английским пусть разбираются англичане. Меня удивило другое – в Королевском дворце нет аудиогида на русском, в музее Прадо на родном языке озвучена лишь малая часть коллекции. Но думается, наши стремятся приобщиться к искусству не меньше французов и немцев. Мне показалось, что больше. 

Лиссабон - Мадрид: 1:0  Мадрид. Королевский дворец, в котором НЕТ аудиогида на русском...

      Но! Если в быту разобраться можно и на пальцах, то в ресторанном меню, чуть в стороне от мест обитанья туристов, в Лиссабоне проблем не возникнет, тогда как в Мадриде желание перекусить превращается в занимательную игру «Угадай, чем накормят». Причем ставку деньгами всегда делает тот, кто испанского не учил. Холодный суп в Барселоне, когда хотелось горяченького, и соленые чурросы вместо сладкого на десерт научили меня держать под рукой очень вкусный и полезный рассказ AKA_Marple http://album.turizm.ru/46907/mess_6/barselona_cherez_prizmu_sangrii_i_hamona/ ;Без него я в Испании никуда! Передвигаю фишки в пользу Лиссабонских англоговорящих забегаловок (пока не меню):

Лиссабон – Мадрид: 1:0  Мадрид


 Метро

       В Мадриде сложностей с покупкой билета у нас не возникло - меню на английском пошагово объясняет куда жать и что из этого выйдет. К оплате принимаются евро и дебет - кредитные карты. Из аэропорта до центра города билет на метро стоит чуть дороже, чем разовый билет внутри Мадрида. Если же ехать в аэропорт из города по действующему в центре билету, то на выходе придется доплатить небольшую сумму за проезд в более дорогой зоне. Трехдневный билет, без ограничения поездок на все виды городского транспорта, обошелся нам в 18.40 евро на человека, что, на фоне сэкономленных на проживании вне исторического центра денег, не выглядит расточительством, зато дает свободу передвижения. Автобусы в Мадриде новые, чистые и отнюдь не китайского производства – что поделаешь, страна в глубоком экономическом кризисе (неприкрытый сарказм). Единственное неудобство проездного билета – его малый размер, узкая полоска плотной бумаги вечно терялась в моей маленькой сумочке. При входе в автобус или проходе через турникет полоску эту надо вставить в специальную щель, автомат поглотит билет и выдаст через другое отверстие – путь открыт.   Билетный автомат в аэропорту Мадрида. Пользоваться им можно, владея английским на уровне начальной школы.

 


       Лиссабон. Прежде чем приступлю к рассказу о своих билетных мытарствах, дам ссылку на великолепный, очень подробный рассказ Lorens о том, как разобраться с запутанной билетной системой Лиссабона http://album.turizm.ru/46058/mess_24/transportnij_likbez_dlya_samostoyatel_nih_turistov_portu_lissabon_i_lissabon/   Мы его прочли, законспектировали, извлекли массу полезных сведений и... растерялись, стоя у билетного автомата.  "Телефонка-телефонка, чукча кушать хочет", - вспомнился мне бородатый анекдот. Вот так и мы - стоим перед автоматом, читаем меню на английском, жмем на кнопки, а результат как у чукчи - фиг с маслом.
      Особенность португальского метро в том, что даже на ключевых станциях, таких как вокзал Санта Аполния, служащих, способных выполнить известные местным манипуляции, днем с огнем не сыскать. К тому же автомат иностранные банковские карты к оплате не принимает. Случайно выяснилось, что беде может помочь ларечник - магазинчик в углу рядом с билетными автоматами. Там телефоны, интернет карты продают, ну и проездные на весь городской транспорт. Мы купили трехдневные за.... не помню сколько евро штука (мне кажется, что 13) А есть и двух- однодневные. Любую из них покупать выгодно, если предстоят активные передвижения по городу.
      Вторые грабли, на которые мы наступили – картонная проездная карточка  Viva.  Ведь предупреждала нас Lorens - храните ее до конца, без нее не войти в метро, не выйти, ни денег доложить.. Карточки, срок действия которых вышел, выбросили, а за новые лишний евро  пришлось платить ради одной поездки. И все бы не беда, но есть в Лиссабонском метро еще одна хитрость – покупая в автомате проездной билет на день, легко ошибиться в английском меню, нажать на 2, подразумевая двух пассажиров и получить один билет…на два дня, но для одного человека. Читать меню надо очень внимательно, иначе придется как тем французам – на наших глазах, сбившись в тесную кучку, вчетвером через турникет пробивались. То есть войти-то можно через багажный проход, объяснив дежурному глубину своего положения, а вот выйти уже никак – автомату надо карту вновь предъявить, ну, и успеть просочиться.  Советом Lorens сдать карточки и вернуть деньги за картонку нам воспользоваться не удалось - служащих не было.
      Счет? А кто его знает, выдать бы португальцам желтую карточку за нарушение ленивого мыслительного процесса туриста. С другой стороны, не скучно, да и дешевле проездной обходится, чем в Мадриде, хотя и коварный… Пусть будет:

Лиссабон – Мадрид: 0:2   Лиссабонским трамвайчикам около ста лет. Родом они из Америки. Ходят по историческому центру Лиссабона, но на знаменитый 28-й садиться лучше на начальной остановке - он можнт и не остановиться, если переполнен. На всех лиссабонских трамваях - старинных и современных - действует обычный транспортный билет/проездная карточка.


      В Португалии вообще все дешевле, чем в Испании, и уж точно значительно дешевле, чем в Барселоне. Такси, великолепный кофе, рестораны. В Лиссабоне по предложению (oferta) можно выпить кофе с знаменитым пирожным «Pastel de Belem». за 1 евро. В Мадриде подобная вкусняшка  стоит уже два. Лиссабон здесь, бесспорно, ведет: 

Лиссабон – Мадрид: 1:0  





   У Мадрида имперский размах и недорогие для европейской столицы отели. Бронируя четыре звезды невдалеке от вокзала Чамартин, подразумевалось, что поезд прибудет из Лиссабона рано утром, и если не удастся до заселения оставить вещи в отеле, то камера хранения на вокзале должна быть. Не пригодилась. Зато Мадрид и испанскую историю новейших времен мы увидели в неожиданном свете.

      Испанцы не любят говорить о Гражданской войне – живы еще дети «белых» и «красных» - Иберийская история Монтекки и Капулетти  длится поныне. О диктатуре они тоже говорят неохотно, но нам-то это неважно – своя редька их хрена не слаще. Есть у диктаторов общее свойство – оставляют шедевры архитектуры в память своей эпохе. Мы поселились рядом с таким – нарушившими закон притяжения Земли Падающими небоскребами. Их еще называют Ворота Европы – два ста четырнадцатиметровых, двадцатипятиэтажных здания на площади Пласа – де- Кастилья. Джордж Бердж и Филипп Джонсон задумали невозможное, и – удалось! Случилось это в 1966 году. Я бы не стала называть ни цифр, ни имен – их все равно не запомнить при беглом прочтении рассказа, но здесь они – инструмент для связки истории с настоящим. Америка после Второй мировой вдруг стала лояльна к диктатуре Франко в Испании – в разгар «холодной войны» с кем не подружишься против Союза… Забыты уже сметы «дружбы» - остался Проспект Кастельяна с небоскребами американских зодчих, деловой и финансовый центр государства. Увидели мы его довольно случайно – лень было спускаться в метро, отправились на шестерке автобусе, заметив светящееся знакомое название – конечная остановка наша.
      Позже уже обнаружили Саламанка –  престижный район, унаследовавший имя маркиза.  Как часто случалось в истории – деньги и очень большие деньги давались людям незаурядным, сумевших не просто прожить их, а и оставить добрую память о себе. Маркиз этот как раз из таких – вкладывал деньги в развитие испанских железных дорог, банков, строительство, был видным государственным деятелем и настоящим аристократом. А уж потом и другие богатые подтянулись - вокруг помпезного своей роскошью дворца селится местная знать до сих пор. 
      Мы, в целом, не прогадали – укрылись от туристической суеты в спокойном районе, получив дополнительную звезду и прекрасные завтраки для бизнесменов.


      Немного ночного Лиссабона  






      С Лиссабоном сложнее.  Беда португальских отелей - скудные завтраки, и слышала - не зависит от звездности. Мы жили в трех звездах в окружении кафе-ресторанчиков, предлагавших английский breаkfast или на выбор континентальному европейцу от кофе с пирожным до сардинок-гриль с Зеленым Вином – прямо с утра. 
Три лиссабонских звезды существенно отличались от четырех мадридских: цена была чуть ниже – 165 евро три гочи, а уровень сервиса - так себе, но для ночлега годился...

      Отельчик пристроился в месте солидном - под боком Центрального Парка у площади Маркиза де Помбала, фигуры знаковой в португальской истории, из тех, что умом и талантом спасают страну, когда ею правит бездарный монарх. По моде Иберийского полуострова - испанской и португальской- национальный герой вознесен на стеле к небесам. А попросту - торчит этаким пугалом на высоте, так что рассмотреть его можно только через объектив фотокамеры.
Попав по протекции ко двору, маркиз стал горячим сторонником протекционизма, или того, что цветет сейчас в мире - санкции на экспорт товаров с целью поддержки своего производителя. Для чего ему это было нужно в XVIII веке? Да все для того же - зажрались на колониальных товарах - по аналогии с нефтью и газом... Не думается, что пользовался маркиз де Помбал любовью торговцев. Но всенародной любви заслужил, спасая оставшихся в живых жителей Лиссабона  в 1755 году. Город был погребен землетрясением за шесть минут. Следом пришло цунами, повернув воды Тежу вспять. Волей одного человека была предотвращена еще бОльшая беда. Кошмарное происшествие унесло жизни 80 тыс человек, и не известно, какие страшные эпидемии обрушились бы на выживших, если бы маркиз де Помбал не возглавил работы по сбору трупов из-под завалов. Из военных запасов народ получал пропитание, в полевых условиях - в палатках - жили лишившиеся крова. А маркиз уже думал над градостроительным планом сиятельной европейской столицы - Лиссабона.
Счет ..? Отелям, но не столицам.

Лиссабон - Мадрид 1:2   Лиссабон, памятник маркизу де Помбал на площади его имени. Там же одноименная станция метро. В одну сторону от площади начинается Центральный парк, по другую проспект Свободы





 



   Рестораны.

      Спор Катаплана - Паэлья проиграла фигура. Сначала она держалась, но чистота эксперимента требовала новых и новых проб, щедро сдобренных зеленым вином Лиссабона - Виньюш Вердеш и испанским Риоха. Фигура не сразу сдалась: океан боролся за нее с катапланой - пищей португальских рыбаков.  Катаплана - глубокая сковорода с крышкой, блюдо обычно готовится на двоих, но и троим-четвертым насытиться можно. Нас была пара, пришлось принимать пол удара - с моей стороны было бы слишком жестоко обречь на обжорство супруга. Коварная катаплана оказалась изобретательнее океанской волны - каждый день она подносила сюрпризы. Начинали мы скромно - катаплана из смеси рыб, шести или семи. В другой день вместо рыб были креветки, лангусты, устрицы и кальмары. На третий к ним подселилась кура, в четвертый - к морепродуктам добавилось мясо. На пятый день фигура сдалась - сковорода, наполненная свининой, беконом и ветчиной, сквозь кусочки которой беспомощно проглядывали овощи да пара картофелин, свели на нет занятия физкультурой и спортом, а беспощадные весы лишь вывели приговор. И я решила большуе уж и не сопротивляться - приятная округлость женщин не портит - сказала я себе. И поехала в Мадрид наслаждаться паэльей.  Катаплана.


      Если катаплана тушится себе в сковороде на небольшой температуре в собственном соку и вине с оливковым маслом, то паэлья – рис с морскими гадами и (или) мясом - недвусмысленно скворчит, обильно сдобренная маслом, на сковороде открытой. А рядом хамон на тарелке, или лучше два, или пять.... Свиная нога ноге рознь, и не из каждой выйдет хамон, а только из задней и только из окорока иберийской свиньи, выращенной и вскормленной для ритуального действа. Дешевый хамон – для «чайников» этого дела – от свиньи-полукровки  серрано или из свинки и вовсе без примеси благородных кровей. Подобные знания практического значения не имеют – фиг его знает, чем в ресторане нас кормят, считается, темный хамон и есть иберико… А вот нарезка хамона на рынке должна непременно вестись вручную специальным ножом – вкус иначе теряется.
      Закончив свой винно-порто-пивной сериал (Другие рассказы) , я обошла вниманием испанские вина – так получилось. Но Риоха возопит о несправедливости – именно его предлагали нам каждый раз официанты и продавцы магазинов на просьбу о «самом-самом». Теперь я, не зная броду, смело тычу в знакомую марку.        Паэлья.     Иберийский хамон и Риоха (вина из винограда, выращенного в этого региона Испании отличаются глубоким насыщенным вкусом) 



Лиссабон – Мадрид 2:2  (оскорбленная грация требует красной карточки – фигг тебе!)


     Мадрид. Музей Тиссена-Борнемисы . Merry Violinist c. 1624 Gerrit van Honthorst

  Теперь о прекрасном. 

      В Мадриде есть Прадо и музей Тиссена-Борнемисы. Если о Прадо с его одетой и обнаженной Махой слыхали все, то крупнейшая в мире частная, до недавнего времени, галерея как-то проскакивает мимо ушей неискушенных в искусстве путешественников, к ним отношу себя и я. Тем приятнее было открытие. Все лучшее XX века - от Малевича, Кандинского, Пикассо и Дали до имен несомненно ярких, но не настолько раскрученных, чтоб бросаться ими не на искусствоведческом сайте, можно увидеть, причем совершенно бесплатно по понедельникам с - 12.00 до 16.00. Прелесть заключается в том, что обычно в начале недели другие музеи закрыты - и от отсутствия выбора вдруг находишь жемчужину. В другие дни вход в музей платный.
      Подобно английским частным коллекциям, эта в начале двадцатого века создавалась от "больших денег", следования моде и собственным прихотям. Как ни странно, именно такой подход к пополнению частных галерей дает наибольший экономический "выхлоп" в будущем. Успешный человек умеет ставить на правильную лошадку...
В музее имени немецкого капиталиста Тиссена-Борнемисы нашлось место и старикам Рубенсу с Тицианом, и Ван Гогу, и французам Моне и Мане. Музей Прадо. Великолепный альбом мы купили вместе с входным билетом - обошлось дешевле и то, и другое. Но мы предусмотрительно не купили билет комбинированный -  проведенные в Прадо 5 часов лишили нас сил и желания пойти еще и на временную выставку собраний Эль Греко.     Вечерняя очередь в Прадо. С определенного часа билет стоит дешевле, а может быть, и вовсе бесплатный. 


     У Лиссабона есть Синтра. Это, когда нагулявшись по загогулинкам улиц, поднявшись на семь холмов португальской столицы и обозрев ее сверху, хочется вдруг романтичной прогулки с приправой  экстрима. Как Ласточкино гнездо, если б было оно в Царском Селе Петербурга, но при этом оставить бы горы, а море было бы там, где Мысом Рока заканчивается земля в крайней точке Европы. То место, куда надо вернуться, чтобы еще раз увидеть творения затейника художника -короля, взобраться на гору к Мавританскому замку, спуститься с нее сквозь туман, запутанный в кронах. И вновь погрузиться в мистический мир Регалейры, втянувший задолго до нас Лорда Байрона, Штрауса и великого сказочника Ганса Христиана Андерсена.             

Другие фото Синтры в рассказах о порто.

Лиссабон - Мадрид: 5-5


      Коррида. 

​Про корриду не буду – писала.   


P.S. Немного практической информации, которой я не нашла в интернете. когда в ней нуждалась.

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ НА ВОКЗАЛЕ САНТА АПОЛОНИЯ. ЛИССАБОН

Иногда приходится оставлять вещи в камере хранения на вокзале. Но не все знают, где ее найти и как ею пользоваться. В Лиссабон поезд из Мадрида прибывает на вокзал Санта Аполония. Он похож на Варшавский вокзал в Санкт-Петербурге – поезда приходят под стеклянный свод между двумя длинными павильонами, соединенными между собой главным зданием, этакая буква П. Если стоять спиной к главному зданию, то по правую сторону находятся кафе вход в метро, и камера хранения. Все помещения обозначены номерами и есть изображения на указателях.
Ячейки двух размеров. Я опишу ту, в которую поместились два наших чемоданчика, соответствующие размеру ручной клади, и небольшая сумка. Итак, порядок действий.
Поставить вещи.
Закрыть дверцу.
Опустить 2 евро.
Получить чек.
Чек обязательно сохранить.
Забирая набрать код, указанный на чеке.
Если превышено время хранения, указанное на дверце, то придется
Доплатить 1,5 час за лишний час хранения.
2,50 евро - за 3-6 часов
Мах 24 часа, после этого свои вещи придется искать.
Но сначала надо найти служащего, которого при камере хранения НЕТ
Сдачи автомат НЕ дает, банковские карты не принимает.
Камера хранения работает круглосуточно.