Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Поверхностный взгляд на сейшельский снорклинг
Я хотел на Сейшелы – впрочем, как и в любую страну, в которой еще не был. Но чтобы так внезапно… Впрочем, кухня отправки журналистов в рекламные туры иногда работает по неожиданным рецептам, и это был тот самый случай. Исходные данные: компания ICS, рекламный тур для агентств, 10 дней, перелет «Эмирейтс» со стыковкой в Дубае. Из девяти ночей ночевки в восьми разных отелях на четырех островах, еще два острова посещаются в рамках «бандитского набега». Сумасшедший дом! И как тут было не поехать? Об отелях-экскурсиях не буду повторять то, что уже написано отдельной статьей, туральбомные же заметки посвящу частностям. В данном случае – снорклингу на Сейшелах.
Про «Эмирейтс» не буду – сказано много, компания достойная, к перелетам никаких нареканий. Дубай тоже проигнорируем – про тамошний дьюти-фри только что на пачках доширака не написано. Одно понравилось – курилка. Малюсенькая комнатка на огромный сдвоенный терминал с толпами транзитного народа. Турецкий хамам, ни дать, ни взять.
…И кто бы сказал, что удастся взглянуть на йеменский остров Сокотра, который тоже в списке на посещение занимает не последнее место, не поверил бы. Но карта полета на мониторе говорит однозначно – именно Сокотра!
Даже почудилось, что дальше на запад за этим плоским блином посреди океана виднеется такая же желтая Африка. А это лишь треть пути, и нам еще два с лишним часа гудеть над Индийским океаном.
Плющу нос об иллюминатор – там ровным слоем разлеглись маленькие кудлатые облачка. Очень похоже на полет летом где-нибудь на Чукотке или в Гренландии, только там не облачка, а льдины – ну помните же, как у Рокуэлла Кента! Облачка резко, как по команде, заканчиваются, но уже через какие-то пятнадцать минут сменяются довольно сильной и многослойной облачностью. Ага, не зря мореплаватели в безбрежном океане искали, где клубятся облака – земля близко! И точно, в разрывах мелькают контуры островов – зелень в центре, полоска пляжа по контуру, светло-голубой риф вокруг. И – посадка.
Маэ кажется огромным островом, горы в середине скрыты облаками, вверх по склонам – скалы и бешенная зелень растительности. Первый отель – люксовый Баньян Три на юге острова. 60 вилл по склонам, каждая спланирована так, что хоть голым ходи – ниоткуда не видно. Ну, ходили, разумеется…
Меня хлебом не корми – дай морду в море сунуть. Потому при первой же возможности полез нырять. Немного смущал прибой, даже не прибой, а плавающие в нем кокосы. Выйдешь встречать волну, встанешь гордо – кокос тут как тут… Так что под прибоем я быстренько прошмыгнул и начал исследовать подводный мир по заветам дедушки Кусто.
Мдя… Серенько. Но рыбы есть, рельеф дна интересный, кусты коралловые, гроты… Рядом каменная гряда, и по мере приближения к ней становилось все интереснее. Характер у рыб совсем другой, нежели в Красном море. На контакт не идут, шарахаются. Видимо, не кормят. Даже обычно наглые полосатые абодефдуфы, через которых в Шарме продираться приходится, держатся на расстоянии. И рыбы-попугаи какие-то здесь здоровые! А у хирургов не открашены их лезвийца возле хвоста… Чудно!
А утром, проигнорировав услугу вызова клубного кара-багги в номер (в отелях с разбросанными виллами это чуть не единственный способ передвижения) пошли к морю пехом, разглядывая птиц и ящериц. Впрочем, с птицами еще спросонок познакомились – две маленькие горлицы (островной голубь их называют) деловито разбирали остатки вечернего «Ну, за Сейшелы!», ничего не боясь и беря крошки с ладони. Также увидели нечто, похожее на маленьких ежиков. Яндекс говорит, что звать их танреки, родом с Мадагаскара и действительно родственники ежей. А маленькие – потому что детеныши. Очень забавные – деловитые, но и наглые – испугавшись, скалят зубы, шипят, шерсть вперемежку с иголками – дыбом!
Настоящий зверь - танрек
В этот день перелет на коралловый остров Дерош. Маленький двухмоторный «Твин Уоттер», домашняя атмосфера в салоне, сорок минут – и посадка среди джунглей, как в Колумбию за «товаром» прилетели. Полоса аккурат в ширину острова, от пляжа до пляжа. Вот тут-то «баунти» и началось!
Острова в океане
Пляж на острове Дерош
Отель – сдвоенные бунгало вдоль пляжа, расположенные в южной части острова. В северной, выше взлетной полосы – поселок на 200 душ, какое-то производство копры, плантация кокопальм и немного огородов.
В дайв-центре инструктор Жак проинструктировал меня насчет ближайшего снорк-сайта. Кажется, я начинаю вводить в обиход новые термины, но Сейшелы – как раз то место, где этот термин применим, тут во всех местах, где мне приходилось сноркать, локализованы на пятачках в 100-200 квадратных метров – либо гранитные скалы, либо нагромождения мертвых кораллов с набирающими силу живыми кустиками. Итак, «вон тот бот, слева – буй, дальше – сдвоенный белый буй, от него – влево». Дело было вечером, но делать как раз было что – плыть. Поплыл. То, что в разгаре прилив, понял по сильному течению, несло вдоль берега очень конкретно. Чтобы с ним не мучиться, плыл без учета дрейфа, время от времени компенсируя снос долгими проныриваниями вдоль дна. Глубина – метра два – два с половиной, по дну – зеленые луга на коралловой плите, но над самым дном течение практически не ощущается. То ли Жак все подробно объяснил, то ли повезло – но риф, состоящий из коралловых глыб, я нашел сразу. О, вот это дело! Глубина метров пять, рифов – три изрезанных гротиками и проходами «скалы», доходящими почти до поверхности. Рыба – стадами! Ну, и течение… Опять проныриваю вдоль дна до первого рифа и, сносимый, сноркаю, фотографирую, особо с течением не споря. Исследую все три, опять возврат, опять сую нос во все щели. Чего-то особенного не встретил – бабочки, попугаи, ангел-фиши, флейты над травой.
Много раковин, кстати – но либо живые, либо занятые отшельниками. На мелководье, метрах в пятидесяти от берега, увидел орляка – он махал крылами деловито и целенаправленно, мы разошлись на встречных курсах. Радует мысль, что на этом острове мы аж две ночи, так что утро – мое!
Но утро – это когда еще… За вечерним ужином нам была объявлена программа на завтра – велосипедная прогулка по острову и выездной снорклинг. Что касается прогулки, то мы уже начали работать по этой программе. В базовую комплектацию каждого номера входят два велосипеда (кто с дитем – дадут и детский!), и по вечерней зорьке мы, группа из трех человек, решили провернуть рекогносцировку. Развлекли паучки, растянувшие сети над дорогой, и выезд из кустов на самом кончике острова – как до края света добрались…
Когда я поплыл утром, течения не было – шел отлив, и уровень уже понизился заметно. На рифе, среди всего прочего, вдруг увидел змеящуюся ленту. Ого, мурена! И не маленькая. Увидел, куда она «взмеилась» и начал искать место, где она будет «вызмеиваться». Устал ждать – заглянул. Торчит мордой, хвастается зубами, снимать невозможно – она вся там, во глубине. На обратном пути прихватил огромную живую раковину – кажется, звать их «морская красавица». Впрочем, я не конхиолог, потому раковины делю всего на три вида – у меня такая есть, у меня такой нет, мне такая не нужна. Эта относилась к первому виду, но я все равно притащил ее к берегу и оставил на мелководье – для фотографических нужд. Когда фотографическая нужда была утолена, отнес ее туда, где по колено и сказал «Плыви, малыш!». Малыш, как ни странно, ни шелохнулся.
После завтрака я погреб к рифу не один – соблазнил соседа по комнате. Вадим раза в два покрупнее меня, и «отливный сюрприз» дался ему сложнее – те места, над которыми я два часа назад спокойно плыл, утром пришлось буквально пахать пузом. Зато риф торчал из воды и искать его вообще не пришлось.
Как-то по отливу стало маловато рыбы, лишь на обратном пути встретили на мелководье большого ангел-фиша с полметра высотой, да у самого берега – здоровенного ската. Скат гонял через себя воду и гордо лежал в облаке мути. Глубина – по колено. И стоя не изогнешься, чтобы снять (в ластах все-таки), и подплыть к нему боязно – ибо никакого маневра. Печальный опыт «охотника за крокодилами», погибшего как раз от подобного ската, говорил внятно – хрен с ней, с этой карточкой. Я согласился.
Кто поедет на Дерош – возьмите велосипед и обязательно отыщите там черепах, которые, говорят, живут там сами по себе! Я об этом прочел только по возвращении, потому велосипедные поездки по острову не подарили мне черепаховых встреч. Но кататься по плоскому, как блин, коралловому острову – одно удовольствие. Заедьте в деревню – там, «на огородах», можно посмотреть, как всякие манго-папайи растут.
После обеда отправились на обещанный выездной снорк. Как-то невыразительно все получилось – часа полтора перепахивали воду, и вроде каждому было, чем похвастаться. Вадим не только увидел, но и погладил черепаху, девушка Яна из ICS вместе с инструктором встретили небольшую акулку и лангуста, мой же сопровождающий чуть не захлебнулся от радости, когда я показал ему рыбку размером с метр, старательно нарезавшую круги в отдалении, но тем не менее именно вокруг нас. Серебристая, смахивающая на тунца. Гид обозвал ее блю-чегототам кингфиш, и добавил, что это редкостная удача. Я бы счел большей удачей, если бы в процессе нашего снорка было солнце, а не сплошная облачность. Да и видимость пять-семь метров – это издевательство для тропиков. Скорее всего, дело в довольно сильном волнении.
Утром часть нашей команды отправилась на боте на рыбалку, я же предпочел очередной визит на риф. Опыт учит, что чем больше плаваешь в одном месте, тем больше видишь. И опыт не подвел – на этот раз я застал на знакомом рифе осьминога! Подружиться со мной он не захотел, довольно быстро перебравшись в укромную расселину.
После завтрака я решился на некоторую авантюру – попробовать погрузиться с другой стороны острова. «Некоторую» - это вначале так казалось, после я просто обозвал себя идиотом. Хотя и с долей гордости… Сел на велосипед, и прямо по аэродромной бетонке пересек остров – за 5 минут. И полез в воду. Ха!
Глубина – по щиколотку, корявая коралловая плита, идти можно только в ластах, соответственно – спиной вперед. Метров пятьсот, а там прибой. Пошел, дошел до прибоя и понял, что маленько влип. Волны метр-полтора, и основной удар приходится на глубине дай бог по колено. И дно тут уже в кавернах, ямах, торчащих обломках. Лег на пузо, рука с боксом задрана вверх, левой рукой придерживаюсь за дно, кое-как гребу… Благо, смотреть на волны не нужно – движение воды все подсказывает, да и шум нарастает… Удар! Вжимаюсь в дно, успев нащупать левой рукой какой-то выступчик, пена, грохот. Удержался, теперь нужно использовать откат, чтобы до следующей волны продвинуться туда, где глубина чуть больше. Пока добрался до глубины в метра полтора-два, где волны уже не страшны, раз пять или семь удерживался буквально на пределе сил. И мысль все настойчивее – а как ты, дурак, пойдешь обратно? Но разворачиваться, так и не увидев, чем заканчивается мелководье, мне не позволило упрямство. Да и опасно менять планы на ходу. Надежды на сказочный мир коралловой стены растаяли: серенькое дно, отдельные кустики живых кораллов, энное количество рыбы, ничем не удивляющей – стоило ли это уже пережитых трудов и окупит ли предстоящие?
Потому прямо сейчас, накануне своего рискового возвращения через прибой на коралловом мелководье, позволю дать совет тем, кто соберется сноркать на Дероше. Найдите в гугле съемку острова, она хорошего качества, скопируйте в лаптоп или распечатайте и возьмите с собой. В пятистах метрах от того места, где я бодался с волнами, был проход – но с берега его не было видно. Как вариант – расспросите в дайвцентре самым подробным образом. О чем я спросил – с тем проблем не возникло, где сунулся наудачу – сюпрайс!
…Что плыть к берегу мордой вперед не стоит, было ясно сразу – поднимет за ласты да перевернет. Потому пришлось изобразить такую камасутру: мордой к волне, спиной к берегу, правая нога вытянута назад и страхует от удара о камень, левая поджата под брюхо и контролирует дистанцию между дном и жизненно важными органами, правая рука (с боксом) вперед и чуть вверх, левая возле дна. Пока еще была хоть какая-то глубина, присобачился двигаться с волной и удерживаться, когда вода откатывается обратно. То, что я выбрался без синяков и ссадин – в принципе, везуха. Задумай повторить еще разок такой вход-выход, результат, скорее всего, был бы страховым случаем. Вот теперь гадаю – зря полез или нет? Ведь того, что искал, не нашел. Но ведь пролез же! Дурак, что тут скажешь…
С Дероша наш путь лежал на Маэ, и оттуда сразу же – на Санта Анну, катером. Тоже ведь экзотика – у отеля Санта Анна (St. Anne) своя маленькая пристань неподалеку от порта Виктории. Вошел в павильончик – ты уже, считай, в отеле. Вещи забрали, посадили в катер – и вперед! Плыть недолго и очень интересно. Напротив столицы Сейшел, Виктории, небольшой архипелаг, и остров Святой Анны – самый крупный из них. Отель из категории Luxury, соответственно занимает солидную территорию. Передвижение на багги или прилагающимися к вилле велосипедами.
Как тут ездят на велосипедах, я испытал довольно скоро – и опять по собственной глупости. Впрочем, уже совершенного достаточно, чтобы назвать данный рассказ «Приключения идиота в волшебной стране», а ведь я далеко не все еще рассказал… Коросе, поплыл я, как водится, прямо от пляжа. И опять по мелкоте – 200 метров, триста метров. Песочек, водоросли, редкие кустики кораллов, какая-то неопознаваемая затопленная железяка и… ежи. Никогда таких не видел – с футбольный мяч размером, причем не из-за иголок, у них и панцири огромные. Мягонько так, ладонями, взял одного в руки, оторвав от камня. А когда начал отпускать, указательный палец оказался между иглами. Ну да что за беда? А беда в том, что ежа я отпустил не всего – две тончайшие иголки торчали из моего пальца. Попытался вынуть – легко ломаются там, где берешь пальцами. Нырнул, пригляделся. То ли раньше внимания не обращал (ну, не ежолог я!), то ли сорт тут такой дивный – внутри ровного слоя основных толстых игл расположен «подшерсток» из этих самых тонюсеньких, ломких и, судя по всему, зазубренных иголок.
Вернувшись на берег, решил показаться-таки местному эскулапу, вдруг еж еще в чем-нибудь атипичный. Сел в плавках на велосипед (футболку надел все же, отель с дресс-кодом «смарт кажуал»), поплутал в поисках ресепшн, там вызвонили врача – и через мгновение, длившееся где-то полчаса веселый врач лихо подкатил на багги. Сказал, что жить буду, и пригласил проехать в свой кабинет. Я на велосипеде – говорю. Езжай следом, что за беда! – ответствовал эскулап. И понесся с дикой скоростью. Я – за ним, боясь отстать, поскольку он-то географию дорожек знает, а «я так вижу в первый раз». Сам чуть со смеху не помер – пациент в погоне за «скорой помощью», если догонит – значит, будет жить. Догнал. Операция по привязыванию к пальцу уксусного компресса прошла успешно, еще пару раз я прилеплял лейкопластырем кусочки лимона. За двое суток иглы растворились.
Санта Анна - утренний дождь...
...и волшебная радуга!
Короче, сантаанновский снорклинг разочаровал, но мне объяснили – надо с другой стороны острова, а еще лучше – отправиться на дайвинг. Ага, на дайвинг – мы в 8-00 уже уезжаем. На остров Праслин. Катер – автобус-самолет. А остров Санта Анна и окружающие островки сверху смотрятся здорово! И вообще – что при полете с Маэ на Праслин, что обратно – смотрел вниз и удивлялся, насколько же мелко между островами. Сравнивая тон воды с местами, в которых нырял и глубину знаю, пришел к выводу – хорошо, если метров 10-12 будет. Мне не удалось найти батиметрическую карту Сейшел, так что буду благодарен, если кто скажет – насколько я ошибся…
Аэропорт и побережье Праслина - снято по пути на родину телефоном
На Праслине мы второпях посмотрели несколько отелей, а главное – посетили Вале де Мей, Майскую долину. Заповедник в центре острова («не курить, с дорожек не сходить»), где впервые была найдена и по сию пору растет редчайшая разновидность кокосовой пальмы, на которой растут легендарные Коко де Мер, «морские кокосы». Хорошие такие, добротные джунгли. Ну, и пальмы впечатляют. Растут долго, за время роста проходят несколько фаз – в частности, по молодости они выглядят, как торчащий из земли пучок огромных листьев, на черешках с футбольную штангу толщиной – здоровые, метров пять диаметром, опахала… С возрастом юношеский экстремизм проходит, пальма становится похожей на пальму, зато возникает желание (и возможность) размножаться. И тогда на ней такое вырастает… На что похожи мужские цветки, точнее – соцветия длиной метра полтора, вы уже догадались. На что похоже то, что вырастает из женских цветков, догадались тоже. И ЭТО они называют национальным достоянием!
Когда нас доставили в отель на ночевку, было часа четыре. Потом нам нудно показывали отель. Начало темнеть. Потому снорк в отеле «Лемурия» (5*, 18 лунок гольф-поле) уж никак не назовешь вдумчивым. Но я добросовестно тянул взятую на себя программу, в которой мне никто не помогал – исследовал глубины океана вопреки всем обстоятельствам. В дайв-центре мне сказали, что «воо-о-он в тех скалах» хорошо, но нас поселили в бангало, расположенные в противоположной стороне, и к скалушкам я добрался бы уже в полной темноте. Отложил их на утро. Пока плавал, заметил интересную особенность – больше всего рыбы напротив президентского сьюта. Забавный вид подхалимажа. Вернулся с находкой – мячиком для гольфа, найденным на пятиметровой глубине метрах в ста от берега. Да, с целкостью у клиентов отеля явно проблемы…
Пляж отеля Лемурия с самолета - вдали скалы, к коим не попал, за правой кромкой кадра - куда попал
Из-за темноты камеру брать не стал, но по возвращении решил приготовить – вдруг утром удасться сплавать. И тут меня ждал первый удар – бокс был, а камеры в нем не было. Нигде и никогда я не держал их порознь, и ехали они у меня в рюкзаке. А рюкзак, как и кофр, я все время возил в руках – только в автобусе оставлял, когда отели смотрели. Но орать «Украли!» смысла не имело, ибо если и украли, то кто и когда – неизвестно. Если забыл на Дероше (в Санта Анне я пока с собой не брал на первый заплыв, а потом был еж со своими иголками), то… Написал им письмо – мол, если вдруг нашли, передайте принимающей стороне. Не ответили. Так что с подводной съемкой бледненько теперь. И не так жалко старинный никон, как жалко оказаться без него под водой в тропиках. Только принырялся, можно сказать… Осталось лишь то, что скачал в комп после первых двух заныриваний – для посмотреть и оценить.
В придачу еще и утро началось с дождя, так что насколько было бы хорошо занырнуть у во-о-он тех скал я, видимо, никогда уже не узнаю. Как не узнаю и снорклинга на острове Ла Диг. Поездка на него была не только прекрасной, но и сильно стремительной. Но Ла Диг стоит увидеть – ради воспетого в «Возвращении Эммануэль» пляжа, хотя бы. Реально нереальные скалы – ведь не поверите же! Одно непонятно – видимо там флюид какой после Сильвии Кристель остался – но лишь на этом пляже были загорающие топлес дамы, а креольский дом, который фигурировал в фильме – ныне собственность президента, считай – национальное достояние.
Следующий мой заныр состоялся опять на острове Праслин, рядом с маленькой «трешкой» Виладж дю Першер. Пляж – отличный, панорама – умереть-не-встать, то креол, подбоченясь, проплывет на моторке цвета регги, то юная креолка промчится по пляжу босиком… А где нырять? Аж во-о-он у тех скал, что торчат рядом с островком напротив, больше и вариантов нет. Плыть – метров пятьсот. По мелководью. Тоска смертная. Но камни вознаградили – они выложились в причудливый 3G лабиринт, довольно густо населенный. Тут я впервые увидел крылаток, раньше не попадались. Попугаи, большеглазые красные «солдаты», бабочки…
Понадеялся, что утром увижу больше – и опять вынужден вспомнить о приливе-отливе. Утром был отлив, и тот волшебный лабиринт (я ж в такие дыры в нем проныривал!), лишенный метра воды, стал каким-то куцым и, как показалось, куда менее населенным. Так что всем, кто собирается сноркать на Сейшелах, дам простенький совет – лучше все-таки в прилив, глубины там практически везде мизерные.
С Праслина мы перелетели на Маэ и стали на ночь лагерем. Лагерь назывался Хилтон, был весьма живописен снаружи и изящен внутри. Пляжик – да, маленький. Но комфортный. Но главное – торчащие напротив камни намекали, что плыть к ним стоит. Если вас утомляет фраза «я долго и нудно лопатил воду ластами», извиняюсь. Но это я так отыгрываюсь на невиновных – я ж действительно лопатил, и каждый раз в поисках новых впечатлений накручивал километраж, как Фелпс в бассейне. Короче – терпите, тем более что уже приплыли. Много, как нигде, рыб-флейт. Опа – барракуда. Одна. Тут хотя бы глубина около десяти метров, из-за волн мутновато и дно уже видно плохо. Много кораллов. К сожалению, не вел записей – кого конкретно в какой раз увидел, и тех, кого видел раньше, уже вроде как и не замечал. Но рыбы много, причем разной. На обратном пути второй раз за поездку встретился с орляком. Судя по тому, что он двигался так же деловито и целенаправленно, это был первый, с Дероша…
Хилтон - и те скалы, где хорошо нырялось
После ужина увидели, как под коктейльной верандой в луче от фонаря роятся довольно крупные рыбехи. Сверху не опознать. Глупые такие, толстые. Вдруг всплеск, что-то промелькнуло, опять всплеск. Бурые тени стремительно отходят в темноту, там выстраиваются в линию – и строем, как на параде, проносятся в луче света. Это какие-то скаты. Орляки? Нет – молодые манты. Одна из них сбилась с курса и выехала на камень почти целиком. Морда с рожками, видно же. Манта забилась, соскользнула с камня и ушла в глубину. Сходил за фотокамерой, снимал сверху со вспышкой… Но море неспокойное, все искажается – разве ж снимешь этот дикий танец. Был бы жив никончик – плюнул бы на все запреты и полез бы в воду снимать. Но не с чем лезть, да и дохлый никончик (счастливой ему судьбы в чужих руках, только верните фото осьминога) вряд ли бы чем мог помочь в ночной съемке.
Я понимаю, что смешно в начале каждого абзаца видеть «а утром», но так вышло – селят вечером, дай бог час до заката в воде ухватить, выселяют утром – тоже час в море, не больше. И все! Чай, не отдыхать ехали… Так вот, утром на пляже Хилтона было тихо, вода была на диво прозрачной, и такое царило умиротворение… Подплыл я к тому месту, где вчера танцевали манты – прямо амфитеатр: скала идет полукругом, дно ровное, глубина метра полтора-два. Но мант нема, естественно. Вздохнул я горько и смиренно погреб к скалам – даже не догадываясь, что к ним не доплыву. Ибо нырнул, дабы дно внимательно рассмотреть, и нос к носу столкнулся с черепахой. Так она спокойно лежала на камушке, глядела на меня. Я на нее. Не удержался – погладил. Только голову повернула. Я всплыл. Она посмотрела на меня, тоже стала всплывать. Метрах в двух от меня высунулась на долю секунды, лениво пошла вниз. Я поплыл рядом – ноль внимания на меня. То есть руки вылизывать, конечно, не кидается – но и чтобы улепетывала, как все нормальные черепахи – тоже не скажешь. Не разберешь, кто вокруг кого плавает. Минут пятнадцать мы с ней резвились, потом я показал ей часы, она кивнула и грустно, не оборачиваясь, поплыла в открытый океан. А я на берег – почему-то не хотелось такие впечатления перекрывать чем-то другим…
Завершающим отелем был у нас Фо Сизенс, роскошный, разбросанный, с бассейном в каждой вилле… Не пасмурная, а какая-то белесая погода, довольно сильный прибой, хорошая скальная гряда, отходящая прямо от пляжа. Вот тут действительно показалось, что с кораллами все в порядке, хотя как сказать… Дно просто усыпано ветками кораллов, при том, что и живых кустов достаточно. Видимость очень фиговая была, но тем не менее удалось разглядеть на дня шнурок, натянутый между двумя коралловыми кустами. Длина метра два, аккурат посередине шнурка – полость в коралле, размером со среднюю кастрюлю. Внутри – щерится мурена. Я подумал, что она тут постоянный житель, и шнурок ей кто-то подарил на день рождения – чтобы идя в гости, не ошибиться домом. Однако утром, с трудом отыскав шнурок, обнаружил домик пустым. Наверное, на экскурсию отлучилась или на СПА…
На этот день у нас стояла в плане поездка в отель Ла Бриз – Силуэт, но ее отменили по неназванной причине. В результате оказалось несколько часов, которые я с удовольствием проторчал бы в море – но в другом месте, в Хилтоне, скажем, или на Дероше. Но не здесь. Тем более, что прямо за воротами отеля располагалась маленькая деревенька, которую я замыслил посетить с фотонабегом. Но об этом – отдельный сказ.
Хороши на Сейшелах отшельники...
Резюмируя же свой торопливый снорклинг-обзор Сейшел, выделю следующие позиции. То, что в каждом почти описании просматривается серый цвет – вина не Сейшел, а времени погружений, исключительно перед закатом или сразу после. В разгар солнечного дня все должно быть гораздо красивее. Очень жалею, что не удалось съездить на дайвинг – не хватало общения с местными инструкторами. У меня не было выбора – фактически, только отельные пляжи. Хотя, скажем, смешно было бы писать о снорклинге в Сочи, плавая только перед отелями. На отдыхе можно себе позволить снорк и в авто-велопоездках, что может дать совершенно иную картину. Нет, конечно, я не оправдываюсь за бледность увиденного – действительно, это ДРУГОЙ снорклинг, нежели в Красном море, может быть ближе к пхукетскому в Таиланде. И тем, кто соберется расширить мои эксперименты, пара советов. Первое – не забывайте про приливы-отливы, соответственно – про течения и глубины. Второе – фотографировать тут тяжелее, чем в Красном море, ибо рыбе есть куда смыться, да и недоверчивая она тут. Автор благодарит компанию ICS Travel Group (www.icstrvl.ru) за организацию поездки на Сейшельские острова.
-
Сейшелы, виза от Canpicafort
-
Русскоговорящий гид на Маврикий от Roman__
-
Маврикий и всё о нем! от РЕНАТА
то что надА!!!