Дрезден стандартный. Спирали Altstadt.(I)

Обе мои дрезденские зарисовки адресованы именно тем туристам, чьё время в этом чудесном городе ограничено. Вариант этот довольно частый. Такое случается или когда Дрезден  в маршруте автобусного тура, как транзитная точка (наш случай!), или однодневная автобусная поездка из перенасыщенной туристами Праги. И в том, и в ином случае на осмотр города отведено часов 5-6.

(*)Совет для пассажиров автобусных экскурсионных туров по Европе: Заранее поработайте штурманом - распишите график своего тура. Мне здорово помог заранее расписанный самостоятельно по программе тура маршрут. Всё просто: расстояние между городами и местами ночлегов в инете взять труда не составляет, надо учитывать время «отстоя» автобуса ночью 9 час., и средне - путевую скорость 70-75 км/ч. ( вторая цифра – для оптимистов:)  с учетом сан/ остановок каждые 3 часа и возможных заторов. Практика показала не более чем часовые отклонения от моего прогноза. Так заранее планировать полезно, потому что в транзитных городах времени на осмотры немного. В нашем автобусном туре реально получилось: Дрезден – 6 часов, Кёльн и Нюрберг  – по 2 часа. И тогда  Вы заранее можете оптимизировать своё свободное время в этих "мимолётных" городах.

Если повезет с квалифицированным гидом, то за полтора часа можно осмотреть центр Старого города (Altstadt). Самые интересные сооружения, как грибы-опята на лужайке, группируются рядом. Нам с гидом, несомненно, повезло - улыбчивая Ия и о дрезденской старине толково рассказала, и о хорошем отношении к русским жителей, и всяческую любознательность туристов усладила полезными ответами.




Ну, а в оставшееся свободное время, уходя  по расширяющейся спирали, можно  увидеть неохваченные экскурсией уголки города и Дрезденскую Галерею изнутри(!). Погода, правда, слегка подкачала, хмурое небо со спорадическим дождиком создали сложные условия для фотосъемки. Так что, и так уже темноватые старинные здания (Принципиально городские власти отказались от практики очистки фасадов) выглядят еще сумрачнее. Песчаник, из которого сооружено всё это великолепие Старого Дрездена, со временем темнеет. А в пасмурную погоду и вовсе выглядит даже угрюмо (ИМХО). Так что, к сожалению, фотоснимки несколько темноватыми выходят:(

(**) У большинства посещающих Дрезден туристов из стран бывшего СССР, первые ассоциации, связанные с этим городом – спасенная советскими войсками коллекция картин и на 90% уничтоженный ангосакскими и американскими ВВС город. Какие уж цели ставили перед собой генералы союзников, направляя в феврале 1945 года армады бомбардировщиков на не имеющий критически важной военной промышленности город, набитый под завязку тысячами беженцев, можно только гадать. Разве что тот факт, что Дрезден попадал в зону советской оккупации? Ведь военных целей в Германии, важных для перелома в войне, было предостаточно. И нет у меня и капли злорадства и оправдания этим деяниям, хотя фашистская авиации варварски «отличилась» и в английском Ковентри, и в десятках наших мирных городов. Ответ надо давать на поле брани.

Начало пути - Театральная площадь. В её центре – конная статуя Иоганна Саксонского. Из череды правителей такой выбор не случаен – именно этот король-просветитель перевел на немецкий язык «Божественную комедию» Данте.


И дважды построенная Земпер-опера. Именно так, «дважды в одну реку» удалось войти архитектору Готтфриду Земперу, в XIX веке с интервалом в 30 лет строя одно и тоже здание :)). Расположился барочный цилиндр Оперы в нескольких сотнях шагов от Цвингера и Дрезденского замка-резиденции.





Дрезденский замок-резиденция – старейшее сооружение города – конгломерат из нескольких зданий разных стилей. В целом – эклектика прошлых веков. Над ним возвышается стометровая сторожевая башня, увенчанная барочным куполом со шпилем.


Непривычно для религиозных канонов расположена Придворная церковь Св. Троицы, выходящая на площадь боковым фасадом, а башней – к мосту.



(***) Сам сначала удивлялся двойственности названия храма. Нынешнее актуальное название -Кафедральный собор Св. Троицы (Kathedrale St. Trinitatis), а до 1980 года собор именовался Придворной католической церковью (Hofkirche.) Называть буду обоими именами, чтобы без обид :))

Это – действующий католический храм. Церковь Хофкирхе с ажурной 83- метровой башней очень необычно выглядит с разных ракурсов: с площади – широкая и массивная, со стороны Эльбы – вертикально доминирующая и узкая. Площадь Шлоссенплатц отличное место, чтобы разглядеть Мост Августа,  Георгиевские ворота в одноименный корпус Резиденции и ту же Хофкирхе. Охраняют Георгиевские ворота два исключительно суровых саксонских воина. Не забалуешь:)







Совершенно потрясающее панно «Шествие князей» (Fürstenzug) из почти 25 тысяч уложенных бесшовно майсеновких фарфоровых плиток на Auguststrass в экскурсии посмотрели наскоро. Потом вернулся и разглядел тщательнее. Смогли вот курфюрсты и короли  Веттины оставить о себе неизгладимую память! Интересно наблюдать изменение костюмов курфюрстов и свиты разных эпох. Единственный минус – узость улочки-прохода не позволяет взять тот самый правильный ракурс панно.



А мы идем к Эльбе. Ступеньки Террасы Брюля с четырьмя скульптурными композициями времени суток.  «День» и «Ночь» - аллегорические фантазии автора сделали их любимыми персонажами фототуристов. 



Террасу  Брюля иногда называют в литературе Балконом Европы. Вижу тут некоторую натяжку, но вид на Эльбу, мосты и Нойштадт открывается изумительный. И на речные корабли. Трудолюбивые немецкие корабелы с педантичным тщанием восстановили столетней давности колесные(!) корабли, внесли их в Регистр и вовсю «катают» по Эльбе на них туристов. Браво! Для прогулок у причала ждут и современные речные корабли, но пройти вдоль берега на таком раритете  удовольствие несравненно бОльшее.


Изначально - памятник оборонительным бастионам семи планет, расположился на брусчатке Брюльской Террасы. Ужас полностью уничтоженного в прошлую войну города подвиг современного автора на создание этого символического антивоенного памятника – есть и такая версия этой композиции.



По дороге заскочил в инфоцентр и случайно наткнулся внутри ТРЦ на эти две замечательные женские фигуры. Ох, и не равнодушны немецкие торговцы к красивому женскому образу. Или может так они прививают вкус к прекрасному и дорогому в своих бутиках  фрау-покупательницам?



От набережной Эльбы узенькой улочкой через две сотни метров попадаем на площадь Neumarkt. Доминанта её  Фрауенкирхе, чей яйцеподобный купол издалека виден. Очень непривычный её пестрый фасад и купол обязан трагической истории 1945 года: полное разрушение от бомбёжек, бережное сохранение дрезденцами после войны «истинных» вековых темных блоков и «новоделы» - светлые блоки. С привлечением 3-D компьютерного моделирования и старых чертежей  каждый старый камень встал на своё место (а таковых было менее десятой доли), утраченные части были скурпулёзно воссозданы в единое здание. Титаническая работа закончилась совсем недавно, несколько лет назад. А как напоминание о войне – вот этот практически чёрный элемент купола  Frauenkirche перед ней. К сожалению, внутрь попасть не случилось из-за затворённых поутру дверей. В центре площади – памятник церковному «бунтарю» Мартину Лютеру.




Площадь Нового рынка облюбована не только туристами, но и лицедеями. Перед восторженными детьми вдохновенно двигалась эта девушка-артистка.


Концепт Дрездена, череда малых архитектурных форм в центре площади Нового Рынка. К примеру, такие вот ЭКО - скамейки с декоративной зеленью в сотнях маленьких горшочков.



Покидая площадь, транзитом минуем бывший Конюшенный Двор (Johanneum), а ныне Музей Транспорта.  Долгое время именно в нём хранились художественные ценности Цвингера.


Именно «вишенкой» на замечательном торте архитектурного облика Дрездена утвердился Цвингер. Знакомый, особенно изучавшим в советское время немецкий язык, по многочисленным фото из ГДР в учебниках. С внешней стороны на стене надпись - «Мин нет» безвестного советского сапёра. Её регулярно реставрируют, помня о тех, кто сложил головы в прошлую войну. И отношения к русским здесь особое, невраждебное (ИМХО).


Спасение картин Дрезденской галереи, реставрация и возвращение коллекции в Цвингер, в памяти дрезденцев остается. Воротами Цвингера служит Часовой павильон. Над его аркой висят старинные часы и карильон, его колокольный фарфоровый перезвон и нам повезло услышать.  Внутри стометрового каре архитектурно-паркового ансамбля господствует Барокко! Изящные поверхности, многочисленная затейливая лепнина, фигуры богинь, фавнов и прочей мифической живности радует глаз многочисленных туристов, несмотря на дождик. Доминирующую роль в ансамбле Цвингера играют Французский, Германский, Колокольный и Фарфоровый павильоны.




Купальни нимф не изобиловали водой и фонтан «отдыхал».


Финиш интересной экскурсии. Далее каждый выбирал себе тропу по вкусу. Краткая фотосессия на балюстраде. Особо живописны наверху Ворота Кронетор в виде куполообразной триумфальной арки, имитирующей польскую корону.



Всё, вперёд к цели - вкусить живописные сокровища :)

Наш приоритет был рядом – Галерея Старых мастеров в Цвингере. Тем более желанная цель, что и шикарный альбом «Дрезденская галерея» дома не раз пересмотрен, и в инете заранее покопались изрядно. Здесь ждут русских туристов: и инфоплан галереи на русском имеется, и аудиогид на «великом и могучем»(3Е). Приятная забота! За 10Е получаешь доступ к трём музеям: Галерея Старых мастеров, Выставка фарфора и Физико-математический салон. Фотографировать внутри без вспышки разрешено - ещё один плюс!
Описывать картинную галерею - напрасный труд, только видеть самому. И фото лишь несколько в случайной выборке помещу, потому что не передадут они и сотой доли впечатления. Под картинами подписи только на двух языках (немецком и английском), но даже наши скромные знания немецкого + начитанный хорошим и образным русским языком аудиогид, этого вполне достаточно для адекватного восприятия полотен.


Художественные полотна собраны прежними курфюрстами всех стран той Европы. От перечня имен художников трепет охватывает. Очень широко экспонируются картины обоих Кранахов. Также любимый мной Ян Вермеер Дельфтский представлен работой «Девушка, читающая письмо у окна» и «Шоколадница» Лиотара.



И  Апофеоз - Мадонна! Главная, абсолютно бесценная картина галереи - «Сикстинская мадонна» итальянского живописца Рафаэля Санти. Шедевр можно было рассмотреть с комфортом – перед ней овальные диванчики,  заполненные почитателями живописи.


Только жёсткий лимит времени отрывает от прекрасного созерцания. Моя половинка души – художника получила мощный эмоциональный заряд !

А как технократа меня, конечно, порадовала возможность взглянуть и технические «изюминки» прошлых веков в Физико-математическом салоне. Погружаюсь в высокое искусство механиков, оптиков, физиков. Эти прикладные вроде бы механизмы и  штуковины на самом деле еще и художественно выверены и прекрасны в своем техническом совершенстве.





Жена, кроме технического салона, осмотрела и Музей-выставку фарфора. Множество посуды майсеновского изготовления. И вот такие необычные фарфоровые композиции зверей.



Уже потом, в «свободном полёте», более внимательно взглянул и на Дворец Козель, и Ташенберг, и Академию Искусств со стеклянным рифленым куполом.



Площадь Старый Рынок совершенно не впечатлила своей пустынностью в отличие от интересной соседки - площади Нового Рынка. Невдалеке от неё лишь Шпиль старой и сумрачной Церкви Креста Господня.


Существенно вкусив духовной пищи,  не теряю ни минуты. Потому что автономного пешего созерцателя  ждет мало-затоптанный организованными туристическими группами правый берег Эльбы – Нойштад. Но об этом – в следующей части.

Продолжение следует…