Велопутешествие по Европе Игоря Ляшенко и Олега Сидоренко

23 июля – 26 августа.

Автор: Игорь Ляшенко

Июнь-июль.
Киев, Харьковский массив.

Июньским вечером прогуливались мы с Олегом, пили пиво, обсуждали глобальные проблемы, и где-то около полуночи он мне задал наводящий вопрос. Звучал он примерно так: «Поехали по Европе на велосипеде покатаемся?».
Пива к полуночи уже было выпито изрядно, и я ответил: «Конечно, о чем речь». Тем более, что незадолго до этого меня как раз уволили с руководящей должности, на которой проработал 14 лет, и я считал, что могу себе позволить длинный отпуск. (Потом, конечно, оказалось, что это не так, но было уже поздно.)
Воодушевленные твердо принятым решением мы разошлись по домам.

Надо сказать, что опыт велосипедных поездок у меня на тот момент ограничивался ежегодным катанием по Киеву в «велодень», а также парой вылазок по окрестностям. Самая дальняя поездка была совершена летом 2007 из Носовки в Нежин (соседние города Черниговской области), отмеченная болью в просаке, пробитым колесом  и возвращением в исходную точку на электричке.

Это был не первый наш план серьезного путешествия, когда мы бесповоротно решали отправляться. В некоторые действительно ехали, а многие так и остались в планах. Работа, быт, то, сё… В этом случае главное и удивительное то, что никто из нас не обломался и не сказал: «Ну, как-нибудь потом.».

За следующую неделю я в разговоре между делом поведал об отъезде в велопутешествие родственникам, коллегам, друзьям. Сообщал я об этом как о решенном деле, хотя, признаться, сам далеко не был уверен. Реакция была стабильно восторженной, как будто мы уже совершили как минимум кругосветку. Еще чуть позже мы гуляючи с Олегом заехали в веломагазин и купили фонари на велики. В этот момент я стал понимать, что путешествие реально как никогда. Во-первых, не поехать – значит потерять лицо. Люди меня уже восприняли, как героя. А во-вторых, - фонари куплены. По факту это означало практическую подготовку к конкретной поездке.
Поездка казалась возможной и реальной еще по ряду обстоятельств
У нас были шенгенские визы.
Европа за много лет вдоль и поперек изъезжена на автомобиле, а потому хорошо знакома: мы были уверены в ее безопасности и удобстве для велосипедиста.
Мы сразу договорились об условиях. Путешествие должно быть не напрягающим, один человек устал – оба отдыхают. Едем без детального маршрута и установок по времени. Крутим педали, пока дорога в удовольствие, едим и спим, где получится.
Спим на улице, но когда кто-то захочет, ночуем в гостинице (в среднем раз в три-четыре дня).
На еде и пиве не экономим, но платит каждый за себя и сразу (чтобы потом не высчитывать, кто сколько съел и не вспоминать, кто кому должен).
По музеям не ходим. Покупка сувениров и прочего, само собой, исключены.
Средний дневной бюджет был определен в 50 евро на человека.

Это было важнейшее решение. В условиях путешествия, которые мы себе наметили, такие деньги позволяли вести удобный и комфортный образ жизни. Без ненужного велосипедисту шика в виде дорогих гостиниц, но и без удручающей экономии на регулярном питании, хороших блюдах и пиве. А самое главное -  мы поставили себя в заведомо равные финансовые условия.

Определили примерный маршрут (вернее, направление). После недолгих размышлений была принята главная установка – не ездить, там где горы. Конечно, это было бы  интересно, я с удовольствием смотрю по телику «Тур де Франс», но мы пока к горам морально не готовы. Олег (а он профессиональный географ) авторитетно заявил, что в таком случае надо ехать вдоль рек, потому что вода вверх не течет. Значит, европейский юг отпал. Остановили свой выбор на двух главных водных артериях Европы – это Рейн и Дунай. То есть, мы не собирались ехать все время строго вдоль этих рек. Они были просто выбраны как направления.
Украина из маршрута исключалась – очень опасно. Вначале планировали доехать на поезде до границы, а дальше на велике. В конце концов решили поступить наоборот – выехать на автобусе подальше на запад и возвращаться к границе.

Подготовка была делом веселым и увлекательным. А поскольку точной даты отъезда мы не назначали, то этим избавили себя от хлопот и спешки последнего дня.
За несколько походов по велосипедным и спортивным магазинам полностью приготовились. На велики навесили передний и задний фонари, звонок, крылья и задний багажник. Я еще прицепил подножку (оказалась очень полезной). Провели ТО велосипедов. Каждый себе купил сумку-штаны, велоформу и перчатки, а еще нательный кошелек для хранения денег и документов. У друга одолжили легкую палатку. В экипировку входили также спальник, каремат, надувная подушка, налобный фонарь. Олег купил еще и шлем, я не стал.
Количество взятых в путешествие вещей определяется объемом и весом сумки. Поскольку половину места в ней заняли спальные принадлежности, то сильно выбирать не приходилось. У меня из вещей с собой и на себе были кроссовки, сандалии, шорты, длинные штаны, несколько футболок, теплый тонкий свитер из искусственной ткани, ветровка, кепка. Трусы, носки, понятно. Умывальные принадлежности и специальные тонкие полотенца. Каждый еще взял внушительную аптечку, как известно, покупка любых лекарств в Европе дело непростое (не понадобилась). Взяли по запасной камере для велосипедов и один маленький ремкомплект.
Я почти налысо постригся под машинку, о чем после нисколько не жалел: одной заботой (мыть голову) было меньше.
Долго думали о навигации. Изучили это дело вдоль и поперек: в интернете и магазинах. Уже почти купили спортивный GPS с топографическими картами, но в последний момент отказались. И правильно сделали – деньги сэкономили, поскольку велотуристу для ориентирования он был бы без надобности.

О велосипедах. У нас купленные несколько лет назад недорогие «Author» в горной модификации. Велосипеды достаточно универсальные, неплохие по пересеченной местности, но вот на долгих пробегах оказались не очень удобными. Мы, конечно, привыкли. Однако на следующее велопутешествие думаю подобрать что-то более подходящее для туризма.


«Мы сыграли с Талем десять партий
В преферанс, в очко и на бильярде
Таль сказал: такой не подведет»

Когда перед поездкой родители и друзья спрашивали меня, готов ли я к нагрузкам, я отвечал: «Конечно, я же регулярно тренируюсь». Это было правдой. Мы дважды по утрам  покатались по ближайшему парку Партизанской славы, а также съездили к другу на дачу по полям и лесам. В целом же я рассудил, что если могу проехать один километр, то почему не смогу проехать несколько тысяч раз по одному километру? А если тренировка обязательна, то первые дни велопутешествия прошу зачесть как тренировочные.

Готовы ехать.
Выбрали автобус до Дюссельдорфа. Это сама дальняя точка, куда из Киева есть регулярные рейсы. Нас устраивает. Тем более, что город знакомый – не раз бывал там по работе. Еще один плюс – друг подсобил с почти бесплатными билетами.

День -2
23 июля
Киев-Польша

В 9 утра мы на автостанции. Автобус полон. С велосипедов сняты передние колеса, а сами они замотаны в полиэтиленовую пленку, и в таком виде аккуратно погружены в багажный отсек. Пассажиры – все наши люди, возвращающиеся в Германию на свое ПМЖ. Маленькие расстояния между сидениями – мне неудобно, ноги не помещаются. Но это совсем не проблема, если сравнить, как ездили в годы войны остарбайтеры в ту же Германию или наши селяне, которых эшелонами Сталин вез в Сибирь.
Автобус останавливается на 10-15 минут в Житомире, Ровно, Львове. Попить кофе, покурить, воды купить, ноги размять.
Всю дорогу бутерброды жуем, беседуем, в карты играем, читаем, спим. Хм. Однако немало занятий у едущего автобусом в Германию пассажира. В общем, настроение веселое, и дорога особого напряжения не вызывает.
В 19-40 прибыли на границу в Шегини.
На границе пробыли часа четыре. Очереди нет, но все очень долго. Всех выводили из автобуса, с вещами, через просвечивание в аппарате. Водители активно всех предупреждали о двух пачках сигарет на нос. Народ вез блоки и волновался, выбрасывал. Я провез три контрабандных пачки. В то же время водители зачем то собирали с пассажиров по 5 евро. «На без проблем на границе». Мы не сдали.

День -1
24 июля
Польша-Дюссельдорф

Ночью дремали в автобусе. В Польше пару остановок на заправках. Утром журека поели – благо несколько злотых с собой было. В Германии остановок побольше – люди выходят: в Магдебурге, Брауншвейге, возле Ганновера (тут нас по наводке, наверное, догнала таможня немецкая и два часа проверяла водителей, а у всех пассажиров паспорта), в Билефельде, Дортмунде, Бохуме, Эссене.
Конечно, ехать 36 часов – это долго, да еще если ногам неудобно. Когда люди начали выходить, стало просторнее и веселее. Было забавно следить за нашими попутчиками, которые торопились домой, волновались из-за задержек. Нам-то что, никто не встречает, и  крыша над головой нас не ждет. А в автобусе какой-никакой комфорт. Мы даже во вкус вошли.
Но в 22-00 прибываем в Дюссельдорф. Остановились на обычной автобусной остановке на улице около вокзала. Уже темно. Попрощались с попутчиками. Нацепили фонари на лоб, собрали велики.

Вот оно – доселе незнакомое ощущение свободного велотуриста. Нечто подобное я ранее чувствовал в  первых самостоятельных автомобильных путешествиях, например, когда прилетал в Америку и сразу оставался один на один с машиной и огромной страной вокруг. Но здесь все более  остро. Мы вдвоем, велосипеды, нехитрые пожитки, темный вечер, дождь и абсолютная свобода, которую легко спутать с полной ненужностью для остального мира.  

Двинули к центру города. Пошли узнаваемые места: Кенигсаллее, само собой, галерея Каухофф, Шедоу аркаде. Приехали в центр, к так называемой «самой длинной барной стойке Европы», где в свое время зажигала Клаудия Шиффер. Дюсель нас встретил салютом. Длинный, минут на 40, и красивый фейерверк над Рейном. Народу полно, невзирая на холодную и дождливую погоду. Позже узнали, что это закончился региональный праздник.
Спустились к Рейну, выпили по «альту»: я два, Олег один. В этот момент я почувствовал, что Европа для меня дом родной и наше велопутешествие началось.
Вообще-то изначально мы думали заночевать там же в парке, но народное гуляние в разгаре. Решили из Дюселя уезжать. Сели, включили фонари и поехали. Выехав за город, стали думать о ночлеге. Все-таки за полночь. Одно место посмотрели – грязновато. Еще проехали вдоль Рейна. Холодно, ветер, периодически дождь моросит, не видно ничего ночью. Решили лечь под деревом, не разбивая палатки. Полвторого. Влезли в мешки.
Спать на земле – еще то искусство. Я и так ложился, и сяк. Земля-то, оказывается, круглая. Давит на ребра, таз, бедра. Пока не сообразил лечь на живот – оказалось удобнее всего.

День 1
25 июля
Дюссельдорф-Дуйсбург-Рейнберг
68 км
5:40 в седле с 5-00 до 15-00

Только мне начало казаться, что я заснул, как вскочил Олег. Он замерз. Его мешок оказался холоднее, чем мой. Прыгая вокруг меня и дерева, Олег натягивал подштанники, свитера и куртки. Я же, натянув мешок по нос, наслаждался теплом и удобством лежания на животе.

Позже мы еще несколько раз пережили подобную ситуацию. Стоило ночи быть немного попрохладней, и спальник Олега с параметрами ХХХХХ не выдерживал. Вернее, не выдерживал Олег в этом спальнике. Мой спальный мешок – ХХХХХ – оказался то, что надо. Это, собственно, небольшой пример того, как важен подходящий  мешок в цивилизованной, но не очень жаркой Европе в разгар лета. 

На улице серо – светает. Полпятого утра. Отличное время, чтобы ехать дальше. Едем по Германии. Приятно ехать, свежо, прохладно, нигде ни души. Едем вдоль Рейна, по пути проезжаем небольшие городки. Очень забавно покататься по абсолютно пустому городу – как будто среди специально установленных декораций, а не в реальном населенном пункте. Видели старый замок-крепость еще раннегерманских времен (7 век). В селе в местной булочной выпили кофе, съели булок и круасанов. Отличный первый завтрак.
Двинули на Дуйсбург. Это город промышленный. Сплошные металлургические заводы. Тиссен и Крупп держат масть. Долго ехали до центра - город большой по площади.
Центр Дуйсбурга непритязателен. Видно, как и все города Рура, в войну был полностью разрушен американскими бомбардировщиками. Исторических зданий практически нет, все современной постройки. Позавтракали в рыбном ресторанчике. Зашли в инфоцентр за картами и советом. Я Олегу подарил значок со средневеково одетым человеком, держащим глобус. Мне казалось, что это как-то символизирует увлечение Олега географией. Позже узнал, что это сам Меркатор – знаменитый картограф 16 века, живший в Дуйсбурге.
Попытались купить GPS. Но в «Сатурне» их нет – только автомобильные. В специальном туристическом магазине тоже выбор небольшой и с картами проблемы. В общем, отказались мы от идеи с GPS, поехали так. Тем более, что на руках уже были бумажные карты-путеводители именно для велосипедистов.

Дуйсбург большой город с полумилионным населением. Помимо развитой металлургии, пришедшей ныне в упадок, известен тем, что это крупнейший речной порт в Европе. А по закрытым металлургическим заводам вокруг Дуйсбурга составлены однодневные туристические веломаршруты. Немного подмывало поехать, но металлургию мы хорошо знаем и по своей Украине, так что оставили это на потом.

Вперед – по городу, через мосты. Лупанул неслабый дождь. Пережидали его под мостом, чернику ели, которой полно по всей Германии. Вот это романтика!
Едем дальше вдоль Рейна, через Рейн…
И тут мы уже устали. Встречный ветер, долгий путь (как для первого дня). Стало тяжело. Тянули до ближайшего города, где есть отели. У Олега спустило заднее колесо, менять в дороге не стали, подкачивали. К 3 часам дня дотянули до Рейнберга. Снова дождь. Но здесь у нас привал. Выпили кофе, я на радостях съел огромное мороженное. Поселились в хорошем (и единственном в городе) отеле Rheintor (84 евро). Починили колесо, помылись. Жизнь наладилась. Хотя и вообще все идет неплохо и интересно. Проехали, кажется, уже пол-Германии.

Это был день, когда я серьезно устал.. Но я списал усталость на две почти бессонные ночи перед этим, сложные погодные условия и нетренированность. Так оно и оказалось. Далее с каждым днем ехать было все легче.

Вышли прогуляться, поужинать. Я съел шикарный стейк. Позже стало ясно, что это был лучший стейк за все путешествие. Олег ужинать не стал – он еще не привык к европейским ценам, и в этот вечер еще переживал ценовой стресс.

Особый вопрос, который может испортить все путешествие, это отношение к европейским ценам. Любой путешественник, обладающий ограниченным бюджетом, на первых порах переживает стресс от цен. Начинаешь все умножать на 12 (таким был курс евро к гривне на момент нашего отъезда), и чувствуешь, как тебя давит жаба. Пиво в провинциальном ресторанчике 36 гривен (а это еще самая низкая цена на пиво, из тех, которые мы встречали на нашем маршруте), ужин со знатным стейком – 250 гривен. Конечно, в Киеве мы иногда ходим  в рестораны и  подороже. Но то в столице, а тут обычная глухая немецкая провинция… Но мы очень быстро привыкли к этому обстоятельству, определили, что Европа кроме всего прочего, очень однотипна по ценам, а столичные цены почти не отличаются от провинциальных.

Сам Рейнберг – скромный, тихий городок. Отметить особо нечего, кроме лучшего стейка в ресторане Zur Alten Apotheke, и того факта, что здесь родилась упомянутая выше Клаудия Шиффер.


День 2
26 июля
Рейнберг-Весель-Ксантен-кемпинг у Калкана ХХХХ озеро какое?
63 км
4:40 в седле с 11:30 до 19:30

С первой же нашей ночевки в гостинице сам собой сложился определенный распорядок. Если уж мы ночевали под крышей, то использовали время по полной, то есть до чекаута в 12-00. Мы основательно и долго завтракали, за завтраком и кофе я делал записи в путевой журнал, потом отдыхали в номере.

В этот день мы выехали в начале 12-го. Отличная нежаркая погода. Воскресенье - все немцы вывалили на велопрогулку. «Велодень» какой-то. На велосипедах и стар, и млад. В одиночку, парами, семьями и компаниями. В прицепах везут детей и собак. У особо продвинутых стариков велосипеды с инерционными моторчиками. На ровной местности надо крутить педали, а для подъема хватает запаса энергии. При этом нет гонщиков, все плавно движутся по своей стороне. В общем, катаются в свое удовольствие.

«…сердце у меня смягчается, и мне неохота думать о плохом. Ри¬суется замечательная жизнь. Милые, понимающие лю¬ди. Уважение к личности, и мягкость нравов. И лю¬бовь к близким. И отсутствие брани и грубости.»
М. Зощенко «Страдания молодого Вертера»

Едем по красивым велодорожкам вдоль Рейна. Остановились, бокал пива выпил. Едем дальше, вновь Рейн пересекли – город Везель. Все гуляют, катаются.
Снова через Рейн. На этот раз паромная переправа. Очередь на час. На противоположной стороне популярный туристический город Ксантен. Паром оборудован под велосипедистов. Специальные держатели для великов и скамейки для людей. (Переезд в одну сторону - 1,80.)

Ксантен. Город древний, ему более 2000 лет. Он соперничает с Триром за звание самого старого города Германии. Строился как пограничный город Римской империи. Как сказал император Траян, при котором закладывался город: «Отсель грозить мы будем шведу». Со временем римский город пришел в упадок в силу того, что Рейн изменил свое русло и сейчас Ксантен в нескольких километрах от реки. Чуть позже здесь встал уже германский город. При этом германцы строили не на месте римских руин, а рядышком. Поэтому сейчас Ксантен – это типичный средневековый город с большим Домом (собором), крепостной стеной и узкими улочками. Постройки с 12 века. Очень туристическое место и весьма приятное. А остатки римских строений – в основном фундаменты - сейчас на окраине Ксантена, превращены в музей (вход платный).
Уже позже прочитал, что римские руины вообще были обнаружены только после второй мировой после изучения местности с воздуха.

Покатались по городу, выпили на центральной площади пива, я традиционно отправил открытку на родину (открытки я отправлял, откуда только мог). На выезде натолкнулись на древнеримскую часть. Но внутрь не пошли – время было под закрытие. Посмотрели на руины сквозь прутья забора.

Вообще, немцы как-то уж очень трепетно относятся к древнеримскому наследию на своей территории. Эти места считаются очень важными для посещения туристами. Хотя человека, бывавшего в Италии, например, все эти руины на уровне фундаментов никак не впечатляют.

Дальше углубились в сельскую местность. Хлеб колосится, кукуруза, фермы с коровами, жомом воняет, немцы на бричке. Едем уже не по велодороге, а по обычному проселку (асфальтированному). Немного плутаем – за высокой кукурузой не видно направления. 
Издалека увидели ориентир – корпуса и трубы электростанции. Подъехали – а это какой-то огромный развлекательный центр с аквапарками и прочими чудесами, переделанный из старой электростанции. Присмотрелись к отелю, но во-первых мы только вчера ночевали под крышей, потому усталости нет, а во-вторых дороговато показалось. По висевшей на стене карте примерно сориентировались, где ближайший кемпинг. Конечно, когда карты нет на руках немного неудобно. Двинули в кемпинг.
Я уже сомневался, что мы его найдем, но нашли какой-то въезд. Все цивильно: спортплощадки, озеро большое, пляж. Кемпинг оказался где-то в глубине. Подъехали к ресепшену, поужинали хорошо. Темнеет. Обнаружили, что мы каким-то чудом находимся уже внутри кемпинга, куда вход очень строгий – по магнитным картам. Это единственный раз мы такое видели. Ну, раз мы уже внутри, то рассудили, что нет смысла идти на ресепшен поселяться. Тем более мы туда и попасть никак не можем – он снаружи, а у нас карточки нет. Пару раз проехали туда-сюда – территория большая. Выбрали местечко недалеко от санузла (строение размером с нашу школу). Провели дискуссию на предмет того, что мы тут дикарем, не заплатив, и возможны ли санкции со стороны строгих немецких контролеров. Были, конечно, сомнения. Но тот факт, что опустилась темнота, и мы решили, что ночью идентифицировать нас как «зайцев» невозможно, нас расслабил, и мы разбили палатку.

Это был кемпинг не их тех, где на ночь останавливаются палаточники, а самый настоящий дом отдыха. Немцы приезжают сюда отпуск проводить. Разбивают большие, размером с дом палатки и тенты, облагораживают и украшают свою территорию, и живут-развлекаются неделями. Собственно, это такие себе дачные участки, которые можно даже не арендовать, а купить в собственность.

День 3
27 июля
кемпинг-Эммерих-Арнем
69 км
5:00 в седле с 9:20 до 19:30

Ночь была теплая, но спать, блин, жестко. Я почти пол ночи ворочался, думал, как лучше лечь. Да, нелегко привыкнуть спать на твердой и круглой Земле.
Наутро оказалось, что мы заехали в кемпинг не со стороны официального входа, а оттуда, где кемпинга нет, а есть просто зона отдыха с пляжем. Куда, собственно, тоже вход был платный. А в сам кемпинг мы попали, проехав под запрещающий знак. Невзирая на это страшное вечернее нарушение закона, ставшее утром явным, мы с удовольствием искупались в озере, вернулись (снова игнорируя тот же знак) за вещами, и отправились на к тем же воротам, что и въезжали.
Опа. А ворота-то закрыты. И забор метра три высотой. Но мы уверены, что безвыходных ситуаций не бывает, и действительно, скоро подошла девочка, открыла ворота, через которые мы нелегально в кемпинг проникли, и мы двинули дальше. Опять по сельской местности, уже в который раз по мосту Рейн пересекли.
Приехали в Эммерих. Там есть футбольный клуб «Эйнтрахт» 1909 года основания (проезжали мимо стадиона). Город без особых достопримечательностей. Утренний кофе, булки. Открытку отправил. Жара. Солнце. Намазались кремом от загара и поехали в Голландию. Германия на время закончилась.
Едем по велодорожке. На пересечениях с обычными дорогами стоят заграждения, чтобы автомобилисты и мотоциклисты не совались. Проход остается не очень широкий, и мы сумками цепляемся. В результате у Олега багажник по дороге отпал – чинили, чем могли. Как говорят, скотч-сервис. Животноводство тут развито - со стороны Германии велодорожку всю бараны засрали.
Как раз в районе границы стройка идет – объезд и, соответственно, небольшой крюк по окрестным селам.
Нидерланды нас встретили кирпичными заводами. Это – край кирпича. Хороший голландский клинкерный кирпич, который у нас продается в три дорога. Но в целом красиво. Если у немцев в чести дикая природа и заросли, то в Нидерландах все ухожено людьми. Велодорожки существуют уже не просто для праздных прогулок, а для передвижения. По ним кроме великов ездят комбайны и трактора.
Погода переменчивая. Только что было неимоверно жарко, как нанесло дождь, который сопровождал нас далее весь день.
Приехали в Арнем. Большой по голландским меркам город.

Во Вторую мировую здесь шли ожесточенные бои. В сентябре 1944 в район Арнема союзники высадили крупнейший воздушный десант с задачей захватить мосты через Рейн, Маас и Ваал, тем самым отрезав путь к отступлению большой немецкой группировке. Если бы задумка удалась, то союзные войска сразу бы вышли на оперативный простор, и не имея перед собой естественных преград двинулись на Берлин. Война могла окончиться на пол года раньше, а значит и европейская политическая карта выглядела бы сейчас иначе. Но немцы тоже были не лыком шиты, и десант был уничтожен. На месте боев за мост стоит небольшой мемориал из пушек и есть музей.

Покатались по улицам Арнема. Это уже не туристический средневековый городок, где никто никуда не спешит. Здесь люди живут и работают. Мы столкнулись с голландским велодвижением. Тут не зевай – можно попасть под велосипед. Все носятся, по сторонам не глазеют. Для велосипедов отдельные дороги или участки полотна шире, чем для автомобилей.
Под проливной дождь покинули город. А тут дорога в гору идет. Серьезную. Мы обалдели. Откуда в Нидерланадах горы?
Олег позже заявил, что это Голандские высоты. На этих высотах мы нашли кемпинг. Поискали ресторан, но были уставшими и, накупив еды в местном магазине, поужинали, съев предварительно по вобле (я еще из Киева захватил) с пивом Хайнекен.
Кемпинг стоит 14 евро, включая специальный жетон в душ – бросаешь в монетоприемник и получаешь 5 минут горячей воды. Холодная – бонус. Жетон стоит отдельных денег. Я раньше о таком читал, а теперь вот и сам столкнулся.
Мы в лесу. Вокруг Арнема замечательные парки, которые мы не осматривали из-за дождя и усталости. Живность вокруг уже не домашняя (как в Германии, бараны и коровы), а дикая - зайцы бегают повсюду и людей не боятся. Чуть не в палатки залазят.

День 4
28 июля
Арнем-Лилистад
89 км
6:00 в седле с 10:30 до 21:00

Выехали около 10 часов из кемпинга и лесом поехали в город Оттерло. Лес огорожен. Олег заявил, что скоро и у нас так будет: «Еще пару Лозинских посадят, они поймут, что стрелять нас нехорошо и станут огораживать свои владения». По дороге встретился небольшой музей, посвященный Второй мировой. Походили по двору, посмотрели технику военных врмен.
Оттерло – курортно-дачный центр этого леса-парка. Там мы знатно позавтракали и поехали дальше лесом.

Оттерло - центр национального парка, куда специально приезжают тысячи туристов. В  Оттерло находится знаменитый музей Крёллер-Мюллер (назван так по именам основателей), где собрана сама большая коллекция Ван Гога.

В супермаркете городка Строе купили по пиву и дальше ехали по грунтовкам по лесу. Много людей катается на великах, лошадях. Это прогулочный лес, не частный. В этом лесу мы развили высокую среднюю скорость, так как дорожки, хоть и медленно, но идут вниз – все-таки к морю едем. Я попробовал первый раз 3-ю передачу. До этого ездил на 2-4, 2-5 со скоростью 15 км/ч. а тут вышел на 3-4, 3-5 и скорость 20 км/ч и более. Отличная поездка по лесу – самые приятные впечатления. Лес прорезан веломаршрутами, то и дело приходилось сверяться с грибками-указателями, правильно ли мы едем.
Город Хардвейк (или Хардвик). Это уже типично голландский город, хотя формально мы еще не в Голландии. Здесь я купил карту памяти на 8 гб за 24 евро (ее нам хватило до Мюнхена). Посидели на людной площади Markt, поездили по городу, съели дюнер (очень вкусный) за 4 евро.

Тут мы уже сталкиваемся со своеобразностью нидерландского ландшафта. Собственно с тем, почему и страну назвали так – Низоземье, по-нашему. Некогда Хардвейк был блестящим и богатейшим городом-портом на берегу большого североморского залива. Но уже в начале 20 века залив стали отгораживать дамбой, а позже осушили образовавшиеся озера, и получилась новая территория. Эти гигантские работы проводились с двумя целями: не допустить наводнений и обеспечить страну хорошими сельскохозяйственными землями. Образовавшиеся земли (польдеры) стали новой провинцией Нидерландов – Флеволанд.

Двинули на польдер – Флеволанд. Раньше тут было море, теперь это земля для сельского хозяйства. Ровная, как стол. Одиночные фермерские дома-дворы и поля пшеницы, кукурузы, капусты, лука, буряка. Такой густой пшеницы я более не видел нигде. Между стебельками монету не просунешь. Много электроветряков. Очень много. Впечатляющее зрелище. По дорожкам ездит сельхозтехника. Смотришь – за рулем огромного комбайна пацан лет 12 сидит. На каком-то этапе ехать стало очень утомительно, долго отдыхали у обочины. Заночевать просто негде – одни засаженные поля.
Проехали мимо «Авиадрома». Смотрим – в поле стоит огромный «Боинг-747» цветов KLM. Ничего себе, думаю, где аэропорт отгрохали. Позже выяснил, что это музей авиационной техники.
Пересекли мы с передышками весь польдер и въехали в новый город Лелистад.

Лелистад возник совсем недавно – в 1967 году. Стоит на 5 метров ниже уровня моря полностью на осушенной территории. Имя получил от инженера по фамилии Лели, который, собственно, и создал проект осушения этих земель. Город любят описывать в книгах по архитектуре, как образчик современного градостроительства. Правда, наряду с этим отмечается, что идея полностью нового города удалась не совсем. Почему-то он не пользуется популярностью и бума желающих в нем жить нет. (Сейчас в городе около 70 тысяч жителей.) Также он не стал и запланированным мощным экономическим и деловым центром региона. Что, по моему мнению,и неудивительно. По голландским меркам находится он далековато от обжитых мест. В соседний город на велосипеде не поедешь. 


В Лелистаде и сейчас идет строительство (что редко где в Нидерландах встретишь – все построено еще предками). В частности, велодорожка, по которой мы ехали, внезапно закончилась – дальше стройка. В результете мы двинули в центр города и, не имея карты, заблудились в нем. Город типа нашего Славутича. Новые кварталы с одинаковыми домами. Интересная планировка кварталов, много домов на каналах. Симпатично. «Тут, наверное, хорошо жить, но туристу здесь делать нечего», сказал Олег после часа блуждания по городу, когда мы в третий раз выехали на один и тот же мост.
А искали мы кемпинг.
И еще бы искали долго, если бы не обратились к местному жителю – пожилому человеку на велосипеде, который нам помог и из центра города провел нас аж до кемпинга. Оказалось километров пять. Он задал бешеный по нашим меркам голландский темп - 20-22 км/ч. Причем старичок ехал ровно, равномерно крутил педали ни разу не сбившись, а мы за ним еле поспевали.
Кемпинг был полон. Туда голландцы возят своих детей, показать им, что такое новый город. (Не понимаю, какая еще может быть причина визита в Лелистад.)
Приехали мы в 9 вечера, есть нечего, пить нечего, только развозка мороженного приезжала. Так без ужина и спать легли. Но третья ночь на твердой земле уже прошла легче. Бока болят, но все-таки я спал целую ночь. В этот день мы проехали в серьезном темпе около 90 км.

День 5
29 июля
Лилистад-Энкхёйзен-Хорн
71 км
5:00 в седле с 9:30 до 19:00

Ночью шел дождь. Утром все влажное. Выехали. Ветер свищет. На набережной стоит знатный корабль.

Это корабль «Батавия» - построенная в 80-х годах точная копия исторической «Батавии», одного из самых больших кораблей 17 века. В 1629 году «Батавия» отправилась в первый коммерческий рейс и возле берегов Австралии потерпела крушение. Команда в 300 человек очутилась на пустынном необитаемом острове. Капитан на единственной шлюпке отплыл за помощью. Тем временем оставшиеся на острове моряки не поделили власть, и началась «гражданская» война, стоившая жизни сотне человек. А саму затонувшую «Батавию» нашли, исследовали и по воссозданным чертежам построили абсолютно такое же судно.

Сейчас Лелистад – мировой центр исторического кораблестроения. Тут же на набережной расположена крупнейшая верфь, где строятся деревянные исторические парусники, шьются паруса, и производится такелаж. Видим, что сейчас на верфи заложено какое-то значительное судно.
А мы через плотины и шлюзы двинули на дамбу. Давно не ели, поэтому в киоске перед дамбой съели по хот-догу (ничего лучше не встретилось) и вперед – по дамбе 30 км через море.

Дамба Хаутрибдейк строилась с 1963 по 1975 годы и это самая новая из больших нидерландских дамб. Интересно, что она также стала и самой бесполезной. Ко времени ее постройки Нидерланды перестали нуждаться в новых сельскохозяйственных землях, поэтому и польдер за этой дамбой создавать не стали, оставили озеро. В итоге такое гигантское гидротехническое сооружение служит лишь дорогой, по которой, собственно, и движения особого нет – она связывает периферийные нидерландские города.  

Да что это я… очень полезная и важная дамба. По ней пролег наш маршрут к Северному морю. По дамбе проложены автомобильная дорога и велодорога. Идеально ровная трасса. Мы даже наблюдали тренирующихся спортсменов – ездят на гоночных великах за равномерно едущим мопедом. Такая себе гонка за лидером.
Мы не гонщики. Останавливались, отдыхали, фотографировались.
На другом берегу дамба выводит к городу Энкхёйзену. Это уже Северная Голландия. Впечатляющая система шлюзов и каналов встречается по дороге. Каналы протекают по специальным мостам.
Да и вообще, в Голландии везде каналы. Все на яхтах и катерах. И в море выходят, просто на яхтах досуг проводят, по каналам катаются. Яхты и катера здесь на элитный отдых, а обычное средство передвижения. По внешнему виду ясно, что активно эксплуатируются.
В городе много разводных мостов. Разводятся по старинке – какой-нибудь парень при приближении яхты поднимает их с помощью простого ворота вручную. Старые маленькие дома 1600-каких-то годов. Нам понравилось. Энкхёйзен приятный голландский город. (каких мы дальше посетили немало). Съели на обед кастрюлю мидий, покатались по городу, отправили открытки. Купили черешен, огромных, как сливы (по 5,80 евро за кило).
А дальше вдоль практически непрерывно городской застройки приехали в Хорн и традиционно покатались по городу.

Это уже очень известный туристический город. В 16-17 веках, когда Голландия была мировой сверхдержавой, Хорн был главным морским портом страны. Моряки из Хорна назвали в честь родного города самую южную точку Южной Америки (мыс Горн). Капитаны из Хорна основали Джакарту и открыли Тасманию и Новую Зеландию.

Хорн, собственно, и сохранился в том виде, в каком он переживал свой расцвет 400 лет назад. В Хорне фантастически красивая центральная площадь (где мы не приминули посидеть и выпить пива). Интересный порт. Огромное количество судов и яхт. Но с гостиницами туго. Поселились в «Короне кайзера» за 90 евро небольшой номер. Вечером прогулялись по городу – позаглядывали в окна: голландцы традиционно их не занавешивают, а окна большие и дома низкие. Очень интересно порассматривать оригинальные, часто исторические интерьеры жилых домов.

В очень многих голландских домах и квартирах вообще нет на окнах штор. Я где-то читал, что эта традиция пошла еще с тех времен, когда Голландия была испанской колонией, а голландцы много лет бунтовали и боролись за независимость (Помните Тиля Уленшпигеля: «Пепел Клааса стучит в мое сердце»). Испанские власти запрещали местным жителям занавешивать окна, чтобы проходящая по улицам стража могла видеть, что происходит в домах и не зреет ли там заговор?

Ехали мы сегодня уже быстрее, чем в первые дни. 3-я скорость уже обычное дело. 2-4 и 2-5 уже мало. В работе 3-4, 3-5, 2-6.

День 6
30 июля
Хорн-Алкмаар
44 км
3:40 в седле с 12:30 до 20:00

С вечера была стирка. Велоформу постирал, рубашку. Но тут влажный климат, все сохнет плохо. Приходится даже феном подсушивать.
Утром завтракаем, записи делаю. Завтрак: на стол подается корзина с булками, джемы, масло, немного колбасы, яйцо, кофе. Смотрим на улицу – деревья гнутся от ветра, люди в куртках. Ощущение осени.
Отправились на вокзал с целью уехать электричкой в Алкмар. Долго изучали систему оплаты проезда: автомат по выдаче билетов исследовали, билетершу в кассе расспросили. Выяснилось, что в кассе покупать билет дороже, чем здесь же из автомата. Разочарование нас постигло, когда выяснилось, что провоз велика стоит 6 евро. На любое растояние в течение дня. Мы были настроены на более лояльное отношение к провозу велосипедов в самой велосипедной стране Европы, и решили, что 20 км дороги того не стоит.
Оказалось – очень даже стоит. Мы попали на жуткий встречный ветер. Такой, что скорость упала до 1-ой передачи и 8 км/ч. Мы шли пешком. Отдыхали, пиво пили. В общем, на своем опыте узнали, что встречный ветер – враг велосипедиста.
Уже хорошенько замученные ветром, в каком-то селе увидели симпатичный В&В с названием «Ван Гог», и Олег захотел здесь остаться.
У него сегодня день рождения – стукнуло 40 лет. Хотелось отпраздновать. И другой аргумент – по такому ветру все равно далеко не продвинешься.
Хозяйка пансиона – художница и затейница (делает всякие поделки и небольшие скульптуры) радушно нас приняла, но, увы, дом был уже заказан. Мы с ней поговорили, посмотрели ее мастерскую, она даже звонок сделала, не откажутся ли клиенты от заказа? Увы… Поехали в соседний В&В, но то оказалась ферма с коровами, гусями, тракторами и неприветливыми хозяевами, а также с неинтересным интерьером. Да еще по 88 евро.
Ничего нам не оставалось, как двинуться против ветра в Алкмар. Заехали в музей знаменитых голландских ветряков – их несколько штук стоит в поле у дороги. Это не самый большой музей. Я знаю, что их очень много (десятки) у Роттердама. Видел, когда путешествовал по Голландии десять лет назад. Голландские ветряки, конечно, знатные. Наши значительно меньше и проще. Заехали туристический центр, где я купил несколько значков. Познакомились со списком окрестных В&В и пансионов, но все они в двух-трех километрах в сторону от дороги. И не факт, что свободны.
У Олега покрышка травит. На наше счастье, проезжаем мимо автосервиса, попросили колеса подкачать.

Алкмаар достаточно большой город. Значительный центр сыроварения. Мне он был известен по футбольной команде АЗ, последнее время довольно успешно играющей.

Алкмар нас уже ничем не удивил. Он очень красивый, но такой же красивый, как предыдущие посещенные нами городки. Мы поели в ресторане, переждали сильный дождь, и на выезде из Алкмара поселились в кемпинге за 19 евро (были указатели).
Было начало 9-го. Решили съездить купить выпить. В Европе это дело не простое, выпивка продается только в больших супермаркетах или немногих специализированных магазинах. Узнали, где ближайший, сняли сумки и впервые за неделю поехали налегке. О! Как скорость сразу выросла. Мы неслись по городу чисто, как голландцы! Настолько увлеклись, что Олег попал в ДТП. Столкнулся на повороте с местным, и здорово завалился. Надо было видеть лицо этого местного парня, который, видимо, сразу определил себя виноватым, поскольку сам он не упал. В его мозгу нарисовались картины длительного тюремного заключения, крупного штрафа и выплат пострадавшему. Он с заботой бросился к корчившемуся на асфальте Олегу, извиняясь на своем наречии, в его словах я уловил слово «полиция» с вопросительной интонацией и надеждой, что мол, может не надо?
Конечно, не надо. Мы не какие-нибудь немцы. Олег мужественно поднялся, голландца мы потрепали по плечу, и расстались - было уже девять вечера, и мы не успевали за выпивкой, где еще нам тут полицию дожидаться…
Вскочил я в супермаркет за минуту до закрытия. А спиртного-то тут и нет. Где, спрашиваю у ребят-работников, могу купить? Рядом, говорят, только уже, наверное, закрыто. Помогите, говорю… Хватаю быстро кое-какой еды, идем в соседний магазин – действительно большой магазин спиртных напитков, ребята делают мне протекцию, и я беру бутылку виски.
Вернулись в кемпинг, выпили и закусили за олегов день рождения.

День 7
31 июля
Алкмаар-Эгмонд-ам-Зее-Хаарлем-дюны у моря
92 км
6:00 в седле с 12:00 до 1:30 ночи

Встали поздно, солнце светит и греет (надолго ли?). Олег во второй раз заднюю камеру поменял. Позавтракали булочками и молоком. В полдень выехали. Путь лежит на берег Северного моря.
Город Егмонд-ам-Зее. Это курорт. Есть музейчик «Ветроэлектростанций на воде». Далеко в море стоят ветряки. 36 ветряков освещает 100 000 жилищ, информируют нас в музее.
И вот мы выезжает на пляж к Северному морю. Достигнута первая промежуточная точка нашего путешествия.
Погода благоприятствует отдыху у моря: тепло и солнечно. Широкий и длинный песчаный пляж. Очень много людей, но места хватает всем. Люди загорают, в воде плещутся.
Решили и мы поплескаться. Тронули воду, а она холодная, жуть. Но окунулись. А голландцам – ничего, они подолгу в воде сидят. «Я в такой воде зимой в озере не купаюсь», - сказал Олег.
Дальше мы думали проехать вдоль моря, но видно, что сделать это буквально не получится – не поедешь же по песчаному пляжу.
Покупавшись, выпив пива, мы отправились дальше по прибрежному парку. Парк – заросшие песчаные сопки. Скромная такая красота: негустая растительность, кустарник. Очень много людей ездит на велосипедах, много пешком ходит. На лошадях есть. Дорожки - полого вверх-вниз и извилисты («чтобы велосипедист не скучал», - Олег). Есть точки выхода на пляж. Там парковки (великов тысячи), остановки автобусов, ресторан. В этот день людей огромное количество. Детей много. Но места всем хватает – просторно. Копаются в песке, загорают, купаются в холоднющем море.
Едем на Харлем. Покинув парк, въезжаем в сельскую местность. Это местность, где выращивают знаменитые голландские тюльпаны. На полях и в оранжереях большое разнообразие всяких цветов. Здесь это и большой бизнес, и занятие частников у себя в огородах. Не имея карты немного поблукали, но в итоге выехали к Североморскому каналу. Пересекли его на пароме (бесплатном) и скоро был Харлем.

Хаарлем переживал разные времена. Некогда он был едва ли не главным городом Голландии, но знавал и времена полного упадка. Сейчас Хаарлем  скорее является тихим и довольно престижным для жизни городом-спутником  Амстердама. А мировую известность городу принесло названное по его имени поселение в Северной Америке, позже ставшее районом Нью-Йорка Гарлемом.

Город не маленький. На одной площади мы пиво выпили, на другой поужинали. Это был вечер пятницы и все местные жители оккупировали любимые бары. Традиция накачиваться пивом в пятницу очень распространена во всей Голландии. Бары заполняются до уровня киевского метро в час пик. Барные туалеты с таким наплывом не справляются, потому выставляют на улице открытые переносные писсуары. Я сначала немного подивился – стоит несколько мужиков, на столб мочатся. А вокруг толпа пиво пьет. Их нравы, однако…
Поехали в сторону моря. Район, видно, очень престижный: шикарные особняки, большие ухоженные территории. Все по домам сидят, телевизор смотрят, штор не закрывая. 10 км – и мы на море, в курортном городке. Но уже темно. Съели мороженое, надели фонари на лоб и отправились по дюнам вдоль берега на юг – на Гаагу.
Отлично ночью ехать! Пустые дорожки, стаи зайцев (я их сроду так много не видел), прохладно, луна. Романтика. Даже жутковато немного. Приехали в город Нордвейк, который неожиданно так вырос перед нами. Я спел песню про Учкудук и назвал Нордвейк Астаной. Это город – гостиницы на берегу моря. Чисто для отдыха.
Еще перегон по дюнам – и Картвейк. Еще шикарней курорт. Уже за полночь, но там гулянка. Пьяные голландцы, полиция на конях.
Но наш удел – дорога. Поехали дальше. Думаем о ночлеге, но пугают зайцы. Их очень много, а Олег утверждает, что хоть человека они не едят, но грызут все подряд и могут сгрызть покрышки у великов. Мы даже прикалываемся: вот смелые путешественники – испугались зайцев, которые сами по себе считаются эталоном трусливости (если не считать мультик «Ну, погоди!»)
Глубокая ночь, впереди Гаага и приезжать ночью в большой город незачем. Думаем о ночлеге. Можно спать на земле, но опасаемся полчищ зайцев. Да и не ложиться же где попало – нам надо местность поживописней.
В поисках съезда с дороги и ночлега Олег полетел кувырком, в очередной раз повредив при этом багажник (как это мы узнали утром). В конце концов нашли холм. Такая себе смотровая точка, откуда широко видно. Олег улегся на скамейке, опасаясь зайцев, я просто на земле, и здорово поспали.

День 8
1 августа
дюны-Гаага-Делфт-Роттердам-Маастрихт
60 км
4:00 в седле с 10:00 до 20:00

Утром проснулись, встретили самый миг рассвета, а после проспали еще часа три, пока нас не стали своими шагами будить голландцы – пешие туристы. Я уже полностью привык ко сну на твердой земле. И вовсе, оказывается, она не круглая, а плоская, и стоит на трех китах. Вот сейчас мы находимся на ее краю – дальше лишь море и океан.
Поехали на Гаагу. Все время были заманчивые съезды на пляж. Не выдержав соблазна, в один из них мы свернули.
Искупались. Пока бултыхались в море, прилив настиг и намочил наши вещи. Берег пологий, потому вода прибывает быстро, за час метров 20 пляжа прилив съедает. Выпили кофе. Людей на пляже еще почти нет, лишь какая-то спортивная команда тренирует физподготовку. Поднялись наверх к великам, а тут и люди стали подтягиваться на отдых. Так мы узнали, что были на голом пляже. Вот, блин, зря плавки мочили. Теперь они сохнут, привязанные сзади к велосипеду.
Тут же рядом Гаага – неофициальная столица Нидерландов.

Нидерланды имеют оригинальное административное управление (территориально). Хотя на всех картах столицей обозначается Амстердам, сам Амстердам никаких столичных функций, кроме как быть кружком на карте, не имеет (и, кстати, никогда не имел). Парламент, правительство, королевская резиденция, прочие государственные учреждения, посольства находятся в Гааге. Причем так повелось еще со средневековых времен. Первый парламент страны – Генеральные штаты – находился в Гааге, здесь же селилась аристократия. 

Гаага большой город, где власти отрываются в современном строительстве. Весь центр застроен стеклом и бетоном. Я был в Гааге десять лет назад, за прошедшее время центр города неузнаваемо изменился. Это, конечно, не касается старой части. Как обычно, велосипедная экскурсия по городу. Заехали в парламент, международный суд. Плотно позавтракали.
В Голландии все близко. Километров 20 и мы приехали в Делфт.

Делфт своего рода старая столица Нидерландов. В 16 веке здесь была резиденция Вильгельма Оранского – первого руководителя независимого государства Нидерланды. От него пошел нынешний нидерландский королевский род. Вильгельма убил, как сейчас бы сказали, террорист, и тут же в городе он и похоронен в Новой церкви (начало 15 века), расположенной на центральной площади. Сейчас здесь находится усыпальница членов нидерландской королевской семьи.
Еще мировой общественности этот город знаком по картинам знаменитого Вермеера Делфтского. Художник похоронен в Старой церкви (12 века), которая отличается дивной подающей колокольней. Делфт, как и многие города Голландии, сохраняет застройку 17 века. Для наглядного понимания – именно такой Голландию видел в свое время Петр Первый. А по истории – это один из самых старых голландских городов (с 11 века).

Очень красивый город. Центр компактный и очень цельный. Узкие улицы, каналы. Мы подъехали со стороны Старой церкви и первым делом подивились падающей башне. Круче, чем в Пизе. Та башня хоть и побольше, но подает в чистом поле, а эта - в центре плотнозастроенного города. Риски повыше.
Тут же блошиный рынок, где реально за 1-2 евро можно приобрести великолепные антикварные безделушки. Много фарфора и керамики – Делфт некогда был признанным центром этого производства. Это был нечастый случай, когда я пожалел о тот, что нам негде везти сувениры. На центральной площади традиционный бокал пива и открытка.
И дальше на Роттердам. Дорога по карте идет прямо, и мы в полной уверенности, что через часик легко въедем на старинную центральную площадь города и выпьем еще по пиву. По дороге, думаем, еще и знаменитый роттердамский порт посмотрим – самый большой в Европе.
Теоретически дорога должна нас вывести прямо в порт. А практически мы выехали к складам, офисам, в промзону, где по случаю воскресенья абсолютно пусто. Нашли дорогу на центр. Но что это за город! Огромный. Главное в нем – порт. В порту проводятся экскурсии, но уже вечереет, а так просто на его территорию не попасть. Такое впечатление, что в Роттердаме живут одни эмигранты: арабы, турки, негры. Даже ехать страшновато по улицам. Белых очень мало. И так везде. Мы как подумали, что нам на ночь глядя искать выезд из этого огромного города среди сомнительных личностей, то двинули на вокзал с целью выехать из города. Не показался нам Роттердам и с точки зрения туристической и архитектурной привлекательности. Современный город, застроенный в основном в 60-е годы, с вкраплениями больших строений последнего десятилетия. На центральной площади негры рэп читают.
(В центре Роттердама сел аккумулятор у фотоаппарата, поэтому дальнейший путь до Люксембурга получился единственным участком путешествия без фотографий.)

Роттердам, действительно, самый эмигрантский из больших городов в Европе. Из 600 тысяч жителей – половина не европейцы. И, понятно, что все они живут в центральных районах. Коренные жители давно уже убежали в пригороды. Не удивительно, что даже мэр города здесь араб-мусульманин.

А на вокзале, пока мы изучали тарификацию, да выбирали направление, какой-то добрый кореец дал нам действующие билеты (он уже приехал, а суточный билет действует до полуночи), мы докупили билеты на велики (по 6 евро), и Олег захотел шаровые билеты использовать по максимуму. До этого мы планировали выехать километров за 20 от города на Лейден, а максимум – это Маастрихт, другой конец страны. И ехать туда часа два. Так изменился наш маршрут, и мы с пересадкой в Эйндховене отправились на Маастрихт. В начале 12-го были там.
А здесь гулянка. Полные бары и рестораны, веселье на улицах. Концерт. Я был в Маастрихте 10 лет назад ночью. Так получилось, что я снова осматриваю город в темноте. Город выглядит ухожено, богато. Поскольку мы никуда не спешим, все равно ночью спать уже не придется, то хорошо посидели, попили пива, до закрытия ресторана. Проехались по городу, в макдональдсе съели чизбургер, посмотрели на драку местной молодежи: эмоций много, а толку мало.

Маастрихт известен тем, что здесь в 1992 году подписали Маастрихтский договор, которым учреждался Евросоюз, куда мы сейчас так стремимся. Этим же договором предусматривалось введение евро, как единой европейской валюты.
Еще есть такой исторический факт: при осаде Маастрихта французами погиб знаменитый д’Артаньян – прототип главного героя «Трех мушкетеров».

День 9
2 августа
Маастрихт-Визе-Льеж-Люксембург
36 км
с 1:00 ночи до 16:00

Во втором часу ночи выдвинулись из города. Примерно знаем, в какой стороне Бельгия – она тут в нескольких километрах, - но карты не имеем. Прекрасная ночная прохлада сменилась дождем. Ехали, мокли, когда дождь усиливался, прятались на автобусных остановках. Куда ехать – не знаем. Едем наугад. Какие-то местные подростки у нас дорогу спрашивают – мы им объясняем. По дорожным указателям и изменившейся архитектуре остановок понимаем, что мы уже в Бельгии. Но дороги не знаем, нам надо ехать на Льеж, хорошо бы для этого выехать к Маасу, но в какой он стороне тоже неизвестно.
На какой-то остановке передохнули, выпили виски (у нас с собой было), съели нехитрую закуску, и дальше в путь. Пошли холмы. Поднявшись на длинный (километра два) подъем, я забеспокоился – ничего себе, Бельгия. Олег тоже озадачился. Как географ он определил по приметам, что раз пошли холмы, то значит мы удаляемся от реки. Задумались, что едем не туда. И точно. Проезжавший на машине араб сказал, что Льеж в другой стороне.
Обратно в длинный спуск с ветерком по пустой ровной дороге. Раннее утро, мы приехали в городок Vise, где говорят по-французски. О! Шарман! В первом открывшемся кафе я по фрацузски заказал кофе, круассанов. Все свежайшее, только что из печи.
Спустились к реке и только начали крутить педали на Льеж, как влупил дождь. Не слабый такой. Две ночи без крыши над головой и ночь без сна. Пережидаем дождь под мостом. Романтика, блин. Как, чисто, клошары.
Потом вышел спор. Я сказал, что хорош фанатизма, надо ехать на поезде. (Тут же платформа электрички – поезда на два вагона.) Олег, само собой хотел дальше на велосипеде. Но я настоял, купили билеты и через 15 минут были в Льеже. Как оказалось, правильно сделали, что не поехали великом. Дождь зарядил нешуточный и надолго.
По внешнему виду – это депрессивный регион. Неприглядные городки, заброшенные склады, станции и производства.

Льеж мне с детства известен по роману Вальтера Скотта «Квентин Дорвард», а также по футбольному клубу «Стандарт». Также в Льеже третий в Европе по величине речной порт (первый, как мы помним, в Дуйсбурге), а также один из крупнейших грузовых аэропортов (центральный для TNT).

Льеж нас встретил достойным современным вокзалом, где нам служащий ж/д-справочной и работница вокзального туалета рассказали, куда и что, дали карту города. В центре по случаю раннего воскресного утра пусто. Все население составляют бомжи. Ну и дождь, конечно. Мы покатались по городу, посетили информационный центр, выпили кофе и под проливным дождем двинули на вокзал с целью ехать в Люксембург.
Купили Билеты по 18 Евро + 5 евро велик до границы. В поезде есть специальное купе для велосипедов, где они для компактности передним колесом цепляются за вделанный в потолке крюк. Ехать два часа. Доплатили в поезде по 1,5 евро за проезд по Люксембургу. (В стране Люксембург вообще единая такса за проезд куда бы то ни было на любом виде транспорта – 1,5 евро.)
Мы уже хотим нормально отдохнуть. Поэтому первым делом ищем гостиницу. Олег отмечает, что в Люксембурге самое лучшее информирование туристов. Дают все карты и буклеты, где подробно указаны ночлеги, веломаршруты, достопримечательности.
В Люксембурге (городе) обилие гостиниц. Едва ли не через дом – отель. Разного уровня и класса. Мы не стали далеко отъезжать от вокзальной площади, и попробовали счастья в непритязательном и недорогом отеле. Там распорядительница-итальянка попыталась нас обмануть. Первую цену она назвала 45 евро и мы по ней заселились, а к уплате потребовала 55. Мы разозлились и через дорогу поселились в достойном отеле City hotel за 90 евро. Это было лучшее решение. Велосипеды оставили в незадействованном конференц-зале, а номер нам дали на 5 этаже с видом на вокзальную площадь.
Уже хотелось бы отдохнуть, но мы в новом интересном городе, да и ели мы толком больше суток назад в Гааге.

Люксембург как страна – великое герцогство (конституционная монархия). Еще в 19 веке великих герцогств было немало, сейчас Люксембург единственный в своем роде. Великий герцог в иерархии – это еще не король, но уже суверен, а  не простой безземельный герцог, каких было много. Люксембуржцы очень чтят своего великого герцога. Благодаря наличию монарха этой маленькой стране удалось сохранить свою независимость. Люксембург стал независимым государством еще в 10 веке. Он ее терял на продолжительно время, был в составе (как это сейчас не удивительно) Испании, затем Нидерландов, Австрии, Франции. После разгрома Наполеона, державы-победительницы вернули Люксембургу независимость. Но и позже Люксембург то и дело кто-то захватывал, а кто-то освобождал. Гитлер его вообще включил в состав Рейха. В общем, люксембуржцам все время было несладко, и в западной Европе эта территория долго была из беднейших.
Совсем иное дело сейчас. Нынче это богатейшая страна Европы, с самым большим ВВП на душу населения. В Люксембурге располагаются главные офисы крупнейших корпораций, а мощная банковская система обслуживает всю Европу. Например, тут квартирует офис небезызвестной «АрселорМиттал». Кстати, в связи с этим огромным ВВП, утверждается, что Люксембург очень дорогая страна, - я лично этого не заметил. Гостиницы сравнительно не дорогие, еда и пиво стоят, как и во всей остальной Европе. Значки и открытки тоже.
Люксембург маленькая страна по площади (как два района Украины), жителей 450 тысяч. И они умудряются говорить на трех разных языках (куда тут в сто раз большей Украине с ее всего лишь двуязычием). Я с удивлением узнал, что, оказывается, есть люксембургский язык. На нем действительно говорят, издают газеты и используют на дорожных знаках и прочих инструкциях. В равной степени с немецким и французским. А сам люксембургский – это сильно коверканный немецкий.

Привели себя в порядок, прогулялись по городу. Люксембург перерезан огромным каньоном (подобный рельеф у нас в Каменце-Подольском). Виды просто шикарные. Неплохо пристроился «АрселорМиттал». Его современный офис внушительно смотрится на краю каньона. Люксембург относительно небольшой, но очень красивый и дружелюбный. Архитектура центральных районов – преимущественно 19 века. В этом смысле город напоминает Париж. А на окраинах современное строительство: многоэтажные жилые дома-коробки и огромные кварталы офисных центров.

Обратили на себя наше внимание бесплатные велосипеды, которые любой человек может взять в пользование для поездок по городу. Но не просто так. Велосипеды имеют свои места парковок, где они жестко зафиксированы. И с целью дисциплинировать пользователей, чтобы они не бросали велики, где попало, не воровали и не портили, надо зарегистрироваться с помощью кредитной карты, с которой снимут 1 евро в качестве оплаты, а карточный счет используют в качестве залога. Если велосипед не будет возвращен в заявленное время (скажем, через день или неделю), со счета спишут немалую сумму стоимости велосипеда.

Гуляя по улицам, подивились, услышав украинскую песню. Надо же, на перекрестке стоит небольшой хор мужчин и распевает наши песни. Красиво поют, видно, что имеют к этому делу профессиональное отношение. Прохожие с интересом слушают, денежки бросают. Мы послушали, было приятно услышать родную речь, но денег не бросили – велопутешественнику подавать не пристало, это бы испортило наш имидж. Сфотографировались на фоне дворца. Дворец Великого герцога довольно скромный по размерам – чуть больше обычных городских домов, и спрятан в глубине городских кварталов. Но он достаточно пышный, чтобы отличаться от других домов.
Поели, наконец. Олег меня привел в китайский ресторан, и пока я ел, сам он крепко спал. Вернулись в отель и отлично выспались.

День 10
3 августа
Люксембург-Эхтернах-Роспорт (кемпинг)
69 км
4:30 в седле с 12:30 до 20:00

Утро в отеле провели традиционно: плотно позавтракали, после еще отдохнули, я дневник заполнил. Постирали и высушили велоодежду.

Мы регулярно стирали свою велоодежду, но это удавалось делать только в гостиницах. А стирать ее, по хорошему, следует ежедневно. Отсюда вывод – для длительного путешествия желательно иметь два комплекта.

В первом часу покинули гостиницу и осмотрели город уже на велике. В Люксембурге отличные и разветвленные городские велодорожки. Отмечены разметкой или красным цветом дорожного покрытия.
Купили значки, марки, отправили на родину по открытке с изображением старого герцога.
Рабочий день – по городу ходят стайки «офисного планктона» - мужчины и женщины в деловых костюмах. По случаю обеденного времени они оккупировали все лавочки и жуют бутерброды.
Дальше наш путь лежит по люксембургскому веломаршруту №2. Через длинный красный мост над каньоном, откуда открываются невероятные виды. Внизу тоже очень красиво, но мы не изменяем своему принципу не ездить вниз, чтобы потом не подниматься наверх.
Проезжает по огромному кварталу новой офисной застройки. Здесь люксембургские министерства, частные конторы, институты, библиотеки. Людей на улицах нет. Все внутри. И, судя по всему, располагаются весьма просторно. Офисных площадей в Люксембурге избыток. А может это знак экономического кризиса? 
У Олега отпал задний фонарь. А без него в темное время ездить по Европе нельзя. С помощью местных ребят пособирали на асфальте детали и батарейки, фонари починили.
Дорога идет по живописному лесу, где прохладно и ехать одно удовольствие. По селам, где я на ходу фотографирую местную сельскую архитектуру. Вдоль полей, где пасутся ухоженные бараны и коровы. С животноводством здесь все в порядке.
В городе Юнглистер выпили кофе с булочками.
Едем по идиллической сельской местности и радуемся. Кстати, при статистической высокой плотности населения страны, сельская местность Люксембурга относительно пустынна, людей и населенных пунктов не много. Проехали длинный туннель, прорубленный на велодорожке. Удивились такому отношению к велосипедным маршрутам. Туннель старый, ему лет сто, и прорубили его, конечно не для велосипедистов. Просто раньше здесь ездили местные жители по делам на конях и бричках. Но туннель впечатляет.
Тут мы въехали на самый красивейший участок всего нашего велопушествия. Этому участку мы однозначно отдаем пальму первенства на всем 2000-километровом трипе. Дорога прорублена в скале, в красивейшем лесу с интересным рельефом. Жаль, что фотографии на мыльницу не передают всей красоты этих мест. Люксембуржцы хотят эту дорогу внести в списки культурного наследия ЮНЕСКО. Я бы на месте ЮНЕСКО не упирался, а внес без разговоров. Тем более, что это не какой-то новострой для велосипедистов-бездельников, а реальная историческая дорога.
Я не уверен, был бы я так восторжен, если бы мы ехали в обратном направлении – пришлось ехать на подъем. Но нам достался спуск, а это дополнительное удовольствие. Пять километров спуска, с ветерком, в сырых расщелинах. К концу спуска я даже замерз.
На скорости мы влетели в Эхтернах.
И сразу попали в парк, где главной достопримечательностью служит фундамент древнеримской виллы.

Эхтернах небольшой город, который в чести у туристов. Он славится своим древним аббатством (7 века). Особую известность имеет оригинальная церемония танцев с платочками. На ежегодном карнавале в честь местного святого мужчины берут в руки платочки и танцуют. Я видел фотографии этого мероприятия – очень трогательно. С сутью этой церемонии я знакомился в самом аббатстве, но уже забыл.  Главная церковь аббатства одна из самых старых в Европе (13 век).
Вокруг Эхтернаха много мест для активного отдыха, в том числе для маунтинбайкинга.

В центре Эхтернаха мы зашли в аббатство, информационный центр, выпили пива на площади, отправили открытки. Милый город, который тоже хочет в ЮНЕСКО, а я всецело поддерживаю это желание. Хочет – надо брать. Тем более, есть за что.
Наш путь далее лежит вдоль реки Сур (приток Мозеля). В Эхтернахе на немецкой стороне гигантский кемпинг. Люди живут в основательных палатках, занимаются каякингом и кормят огромных лебедей, живущих прямо на реке.
Пара часов комфортной езды вдоль реки, темнеет и пора ночевать. У нас есть карты, списки кемпингов, но они нам ни к чему. Заехали в тот, который попался по дороге. Уже привычно мимо ресепшена заезжаем на территорию, ищем место поудобней (т.е. ближе к туалету), ставим палатку.
Хотим кушать, отправились искать еду. Это не очень просто, потому что в ближайшем городке Роспорт бары уже работают только на выпивку, для кухни поздно.
В этот момент, собственно, и закончилась та часть нашего путешествия, которая пришлась на Бенилюкс. Восемь дней путь наш лежал по этим трем странам. Бенилюкс мы покинули под знаменательную встречу. В поисках ужина мы заглянули в кафе, где кухня, естественно, уже не работала. Сидит три мужика, цедят бутылку водки. Где бы поесть, спрашиваю? Слово за слово, вы откуда? Мы с Украины… А мы говорят, один люксембуржец, один бельгиец, один голландец, - сидим, пьем… О, да вы прямо ходячий бенилюкс, - говорю им. Мужики заржали, - точно, говорят, бенилюкс, а мы и не додумались до такого…
Интересно, что за все 8 дней путешествия по Бенилюксу мне тоже это слово ни разу в голову не пришло. Его смогли навеять лишь три мужика за бутылкой водки.

Бенилюкс создан сразу после освобождения в 1944 году, как экономический и таможенный союз БЕльгии, НИдерландов и ЛЮКСембурга. Этот союз, но в более широком плане существует и до сих пор, несмотря на то, что все эти страны входят в Европейский союз.
У меня же Бенилюкс стойко ассоциируется с былью из моей армейской жизни. Служил я в 80-х, на политзанятиях мы глубоко в политические дебри не лезли, а необходимые знания политической ситуации того времени могли ограничиваться перечислением стран, входящих в противостоящие военные блоки: агрессивный блок НАТО и Варшавский договор. Политзанятия изредка вел сам замполит, а чаще дежурный лейтенант или прапорщик. Приходит такой прапорщик вести политзанятие, спрашивает, что, мол, на прошлом было? Блок НАТО учили. Ну тогда, рядовой имярек, выходи к доске и показывай на карте все страны агрессивного блока НАТО. Страны эти, действительно, мы прошлый раз в тетрадку под диктовку замполита записывали. По тетрадке рядовой имярек читает название и ищет его на карте. Все шло хорошо, много стран НАТО уже указаны, пока дело не дошло до страны Бенилюкс. Ее поиск на карте продолжался битый час. Ее искали все. И во всех частях света. На каком-то этапе один из нас выдвинул теорию, что эта страна очень маленькая, а потому обозначена на карте цифрой. Перебрали все цифры. Даже прапорщик и тот, рискнув своим авторитетом, взялся эту страну искать. В общем, не нашли и получили задание к следующему политзанятию подготовиться самостоятельно, отыскав на карте загадочную страну Бенилюкс. Я догадываюсь, что кроме меня в ленинской комнате было еще несколько человек, которые знали ответ на эту нехитрую задачку, но все благоразумно молчали, испытывая истинное наслаждение от такого неожиданного прикола. 

Нам подсказали, что нигде в Люксембурге мы уже не поужинаем, надо ехать только в Германию. Германия на другом берегу реки – это уже городок Ралинген. И точно. Отличный ресторан с отелем, кухня работает. В итоге великолепный ужин с разными видами местного шнапса. Я ел мясо, Олег жирную форель. Засиделись до темна. Хорошенькая немочка-официантка была сама радушность. Олег попросил поставить на подзарядку фотоаппарат и дал его ей в руки. Девушка заулыбалась, залепетала что-то по немецки и ушла с нашей камерой.
- Олег, спрашиваю, а с чего это ты ей фотоаппарат подарил?
- Не дарил я ничего, подзарядить попросил…
- А чего она тогда тебя так радостно благодарила за подарок и фотик быстро унесла?
- Блин, она меня не поняла!.. – чуть не в панике Олег, - как же ей объяснить, что это не подарок?
Вот такими глупыми шутками мы развлекались.

День 11
4 августа
Роспорт (кемпинг) – Трир – Мётлах - поле
80 км
в седле с 12:30 до 20:00

Встали достаточно рано. Утром сыро, все в росе, туман. А что мы хотели? Живем-то практически возле реки. Утренний туалет, и на выезд. Поскольку ресепшен был еще закрыт, то это избавило нас от дополнительных сомнений платить-не платить. Хотя, справедливости ради надо сказать, что к тому времени мы уже избавились от химеры честности в вопросах оплаты ночлега в кемпингах. По утренней свежести поехали. Над рекой очень дымка. Очень красивые фотографии получаются.
Этот день стал для меня, очевидно, днем, когда я максимальное количество раз пересек границу государства. Мы то и дело пересекали по мостам реку, тем самым попеременно въезжая в Германию и Люксембург. Вдоль дороги ровные ряды виноградников. По пути подкармливаемся ежевикой. Так доехали до Трира, и въехали в город по «Римскому мосту», который является достопримечательностью античных времен, и тем не менее исправно служит обычной городской автодорогой.

Трир – самый древний город Германии. Основан римлянами еще до нашей эры и под их владением достиг немалого расцвета. Главная достопримечательность тех времен – «Порта нигра», то есть черные ворота. Это действительно чудом сохранившиеся каменные городские ворота немалых размеров, почерневшие от времени. Их даже трудно назвать просто воротами – большой многоэтажрный городской дом с аркой. Есть еще ряд древних строений, но в худшей сохранности - руины.
В Трире очень знатный собор. Der Dom, как они его называют. Заложенный в 320 году, он является старейшим в Германии. Пишут, что в соборе собрано немало оригинальных христианских святынь. Да и выглядит он внушительно. Он, конечно, перестраивался за много веков, но основа и важные элементы все же сохранились еще с 4 века. Этот собор внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

«Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма».

Для меня, как для человека учившего в университете марксизм-ленинизм, основная фишка Трира – дом, где родился Карл Маркс. Обычный дом зажиточного горожанина на обычной городской улице. Там сейчас музей. Родители Маркса не бедствовали, и его нелюбовь к капитализму явно идет не из детства. Дед Карла был городским раввином, отец известным адвокатом. В Трире Маркс окончил гимназию и в 17 лет покинул город, отправившись поступать в университет. Сейчас в доме музей. Особой популярностью он пользуется у китайцев, для которых и сейчас марксизм – главенствующая идеология.

Трир немаленький город (более 100 тысяч жителей), но на велосипеде это не проблема. Мы объехали все интересные места, полежали на травке в прекрасном парке возле замечательного дворца местных курфурстов (я даже вздремнул). С удивлением начали слышать на улицах русскую речь. А как иначе? Это уже не глубинка, а приличный город. Без русскоязычных эмигрантов нынче Германию трудно представить.
Едем дальше вдоль реки. Река – Мозель. «Я это дело знаю в производной – Мозельское», - отметил я. Хорошо себя чувствуем, пошли в разгончик. Едем 20 км/ч – это большая скорость для груженого велосипеда. Эта живописная местность популярна у велотуристов, в основном локальных, конечно. Но встречали и серьезных велотуристов, с голландцами местность обсудили. Велодорожка идет вдоль самой реки, которая, хоть и небольшая, но часто запружена плотинами. По ним рудовозы плавают длиной до 100 метров, я все удивлялся, как они по ней маневрируют?
После едем вдоль Саара. Тепло, даже жарко. Останавливаемся пива выпить в Саарбурге, но в город не заезжаем. Следующая остановка в Мётлахе. Его мы увидели издалека, преодолевая не очень большой холм.

Мётлах – это город «Вилерой и Бош». Сентехническая марка мировой известности. Те, кто делал ремонт с использованием дорогой керамической плитки, тоже должны знать это название. Город небольшой, но здесь находится центральный офис компании, его историческая фабрика, а также музей.

Неплотно поужинали. Хотели в магазине еще взять с собой еды-питья, но магазин оказался далеко, да и закрыт по вечернему времени. Делать в городке было особо нечего, и мы выехали дальше, думая заночевать под открытым небом.
И тут выяснилось, что я здорово натер ягодицы, ехать больно. Вот он эффект непостиранной велоформы – уже на второй день появляется риск натертостей, особенно в такой жаркий день, как сегодня.
Но поехали. Проехали излучину Саара – место знаменитое по здешним меркам, но видно только сверху. А снизу – река себе и река. Поскольку спешить некуда, а еду я с трудом, то по дороге посидели в ресторане за пивом в ожидании темноты. После еще проехали в темноте несколько километров, искали место для ночлега. Это оказалось непросто – быстро опустилась роса, все мокрое, на траву, как бы она привлекательно не выглядела, не ляжешь. Но нашли поле со скошенной травой, постелили карематы, мешки, тут и уснули. На удивление, хорошо спали, долго.

День 12
5 августа
поле-Путлинген
54 км
4:00 в седле с 8:00 до 14:00

В восемь утра нас разбудила немецкая речь - это оказались местные рыбачки, спали-то мы совсем рядом с рекой, но очень уютно: с одной стороны нас отгораживали от реки и набережной кусты, а с другой чистое поле сельхозназначения, жилые дома далеко.
Сложили мешки и дальше поехали. У нас уже была четкая цель. Впервые за все путешествие. Мы направлялись в город Путлинген, где живет сестра Олега Люда и ее муж Вольфганг. И сразу почувствовали разницу между праздным путешествием и поездкой в гости. Вроде и река та же, и дорога та же, но ты уже мысленно на месте, а не в дороге. Появилась такая категория как время и расстояние – до определенного пункта, где тебя ждут.
За пол дня доехали. В Путлингене нас действительно приветливо встретили, накормили, напоили. И мы остановились на два дня релакса.

День 13
6 августа
Путлинген
0 км

Путлинген в мире спорта примечателен тем, что здесь традиционно в августе проходит летняя биатлонная гонка, которая собирает всех звезд. Мы на нее опоздали на пару дней.

Full-day отдых. Читаем новости про Украину в интернете, смотрим CNN, пьем магазинное пиво, звоним домой по стационарному телефону (за 13,2 цента минута). Чувствуется, что в Киеве все живут напрягаясь. Это чувство нам не знакомо. Даже не хочется в него погружаться. Хотя, если задуматься о киевских вопросах, то они могут даже показаться заманчивыми в свете двухнедельной отстраненности от всего.
В общем, день из дому не выходим, за исключением вечерней прогулки по городу с Вольфгангом.

День 14
7 августа
Путлинген Фелькинген,Саарбрюкен
0 км

Саар, где мы находимся – самая маленькая земля Германии. Очень промышленный, угольно-металлургический, а потому в середине 20 века очень ценный район с политической и экономической точек зрения. После Первой мировой его объявили демилитаризованной зоной под управлением Лиги наций, но Гитлер в 1935 году ввел сюда войска, тем самым первый раз проверив международное сообщество на вшивость. Это ему сошло с рук, он счел остальные европейские страны слабаками, и, как считается, вдохновился на более широкую военную экспансию, которая в итоге вылилась в кровопролитную Вторую мировую войну. После этой войны судьба Саара стала еще более неопределенной. Его аннексировали, и двенадцать лет он существовал как независимое квазигосударство, даже в летней Олимпиаде 1952 года самостоятельно участвовал. Валютой служил французский франк, но чеканились свои монеты. В 1955 году с благословения европейских демократических правительств в Сааре был проведен референдум, чего хотят его жители: быть независимым государством или вернуться в состав Германии. По его итогам с 1 января 1957 года Саар стал еще одной землей ФРГ. 

Занялись экскурсиями по округе. Тут есть, что посмотреть. Главная достопримечательность – металлургический завод в Фёлькингене, занесенный в объекты всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это городская доминанта. В 86-м году его закрыли, и чтобы не разбирать груды металла, сделали музеем. Очень классно. Я большой сторонник таких музеев.

Завод основан в 1873 году и многие годы был самым крупным металлургическим предприятием Германии. Только на нем самом работало 17 тысяч человек. У немцев хватило ума сразу после прекращения производства объявить его музеем. Огорчает лишь то, что в нашей стране для создания таких музеев есть просто небывалые возможности, такие, что ЮНЕСКО просто замучилось бы открывать для Украины свои анналы. Да и по размаху наши производства не чета немецким. Например, Макеевский меткомбинат стал бы идеальным музеем такого типа, Он уже настолько стар и бесполезен, что его надо закрывать, относительно компактен и очень удачно располагается в центре города. Енакиевский подошел бы еще более идеально, но он пока приносит прибыль владельцам. А Запорожье вообще можно объявить городом-музеем такого типа. Вот уж точно, таких аналогов бы в мире не было.

Вход – 12 евро. Провести там можно хоть целый день. Все аутентично. Огромное сооружение из металла. Лазить можно практически везде – он подвалов до самого верха. Все оборудование и инструменты на месте. Даже заводской шум воспроизводится. Разве что нет рабочих, дыма и пыли. Посетители одевают рабочие каски.
Внутри для развлечения туристов есть музей человеческих возможностей со всевозможными прикольными тестами, а также выставка (может временная) подарков руководителям Германии разных времен: от Адэнауэра и Хоннекера до наших дней. Дарят в основном небольшие поделки, статуэтки, вазы, - очень красивые и изысканные. В начале 60-х Косыгин подарил Хоннекеру игрушечного робота, точно такого же, как в одной из серий «Ну, погоди!». Помните, который преследовал Волка и маниакально твердил «Заяц, волк».
После на машине съездили посмотреть на главную природную достопримечательность здешних мест – излучину реки Саар. Это место, где река делает петлю на 180 градусов, и просматривается оно только сверху. Саарскую петлю мы проезжали вдоль реки два дня назад и как раз в этом месте я ехал с болью в натертых ягодицах.
А вечером прогулка на саарландский праздник в Саарбрюкен. Это нечто вроде нашего дня города. Артисты выступают на сцене, всюду еда, напитки, народ тусуется. Какая-то местная звезда пела. Колбаски, пиво. Интересно, что пиво подают в хороших стеклянных бокалах, но чтобы бокалы не уносили, берут за них залог в 1 евро. Если бы не наше ограничение по вещам, я бы с удовольствием пополнил домашнюю кухню десятком таких недорогих бокалов. Мы протусовались до часу ночи, а то и дольше.
В общем, такой вот день без велика.

День 15
8 августа
Путлинген-Саарбрюкен-кемпинг во Франции
76 км
4:40 в седле с 13:00 до 20:00

Пора и честь знать. Гостеприимные хозяева Люда и Вольфганг нас не торопят, но нам и самим уже хочется в седло. Поздно встали, позавтракали. Удивились, впервые увидев желтый изнутри арбуз. Вольфганг с истинно немецкой надежностью и обстоятельностью прикрутил подручными средствами багажник олегового велосипеда. Мы без доли стыда уступили ему это занятие, чтобы искренне полюбоваться на немецкий подход к работе. Сами-то мы, скорее всего, ограничились бы обычной проволокой.  
Пофотографировались на память с украинским флагом возле дома, трогательно попрощались и отчалили.
Саарбрюкен – город без печали. Вчера тут пели и пили, сегодня развлекаются на реке. Идут соревнованиями гребцов-аматоров. Посмотрели, развлеклись. Гребцов много, несколько десятков экипажей по 14-16 человек в каяке. Весело. А потом вдоль Саара на юг. Глянули, как ребята граффити рисуют на бетоне вдоль реки. И не заметили, как попали во Францию. На велодорогах нет указателей стран.
Тут и погода испортилась, зарядил дождь. По набережной проехали город Сарагументес. Как оказалось, здесь были последние гостиницы по пути на расстоянии в более 150 км. Но мы хорошо отдохнули, и нас совсем не тянет под крышу. Дождь? Отлично – пыли меньше и ехать не жарко. В городке Сарабль поели кебаб и под переменным дождем едем дальше.

Здесь Олега постигло небольшое прозрение. Поскольку мы все же осматривались на счет гостиниц, то он обратил внимание на красивое здание в центре города «Hotel de Ville». Увы, мне пришлось его разочаровать, блеснув знанием французского. Так во Франции именуют городские администрации или, иначе, мэрии.  

Темнело, мы были готовы спать у дороги, но наткнулись на кемпинг. Как обычно, просто заехали, подыскали место поживописней, разбили палатку. Велосипедистами здесь никто не интересуется и денег с них не требует.

День 16
9 августа
кемпин-канал
69 км
5:30 в седле с 8:00 до 21:00

Утром все влажное, роса. Дальше едем вдоль канала. Это саарский канал (от самой реки мы уже отъехали) - наш единственный ориентир. Карт нету. Но нас это не смущает, пока канал рядом, мы не заблудимся. По пути осматриваем удивительные мосты, по которым канал протекает над оврагами и дорогами. Встречаем железобетонные доты. Это часть знаменитой линии Мажино.

Линия Мажино – самое крупное и мощное оборонительное сооружение в мире. Названа по имени инициировавшего ее строительство тогдашнего военного министра Франции. Состоит из сотен укрепленных опорных пунктов. Ею перекрыта вся французско-германская граница. Французы построили ее между двумя мировыми войнами, и, по сути, она сыграла свою роль в войне – напрямую через линию Мажино немцы не сунулись. Другое дело, что они ее обошли, и там французы просто не сумели немцев остановить.  

Канал, вдоль которого мы едем, примыкает к каналу Марна-Рейн. Интересный такой Т-образный перекресток: направо Нанси, налево – Страсбур. Нам налево. Но закончилась велодорожка. Мы по плохонькому пешеходному мостику перетащили велики на другую сторону канала, и двинули дальше по гравийной тропинке.
Не на шутку проголодались. Толком ели почти сутки назад. Но нам повезло - в ближайшем по пути селе оказался работающий магазин. Купили попить и поесть. Поели и попили (бутылку сидра и литр вина за 2,15 евро). Вино, конечно, расслабляет. К тому же жарко. Позасыпали на траве в тенечке у дороги. Часа два пролежали, отдыхали. К вечеру мы наконец-то доехали до ресторана, где можно было посидеть. К этому времени мы уже приехали в Вогезы – невысокий горный массив.
Любопытно здесь течет канал - в туннелях. Хотели заехать в туннель, но кроме как на лодке туда хода нет. Стемнело, пока сидели. И через несколько километров решили заночевать. Прямо у канала. Легли, на звезды смотрим. В небе загремело и засверкало. Пришлось палатку разбить.

День 17
10 августа
канал-Саверн-Страсбург
76 км
в дороге с 11:00 до 21:00

Всю ночь барабанил дождь. Спать это уже не мешает. Но утром все мокрое насквозь. Часов до 11 утра сидели в палатке, ждали пока дождь пройдет. Мимо нас прогулочные лодки проплывают, гудят нам.

Канал Марна-Рейн прорыт в середине 19 века. Для промышленных перевозок давно не используется, зато очень любим туристами. Прогулка на собственном (а чаще арендованном) кораблике очень распространенный вид семейного отдыха. Основное развлечение таких туристов – шлюзование. Шлюзов на каналах много, местами через каждые 1-2 километра.

Оказалось, что мы спали на вогезском перевале, возле самого большого шлюза-фуникулера. Перепад уровня каналов здесь такой большой, что суда опускаются и поднимаются по принципу фуникулера. Вместо кабинок – ванны с водой, куда лодка заплывают. Оказалось, что близко к шлюзу велосипедистов не пускают. Все загорожено. Первый раз мы столкнулись с таким недружелюбием к велосипедистам. Обычно они (т.е. мы) пролазят во все дырки, куда другим запрещено. На шлюз в итоге мы просто посмотрели снизу.
Вдоль канала едем на Саверн. Симпатичная дорога, ровная, удобная. Много шлюзов, мостиков. Саверн – красивый эльзаский город. Давно мы в городах не бывали, поэтому Саверн нам кажется большим и значительным городом. Провели в нем несколько часов. Пиво пили, катались, карты брали, открытки отправляли, сосиску ели.

Мы в Эльзасе. Эта ныне французская провинция много веков была яблоком раздора между Францией и Германией, и германское влияние преобладало. Но сейчас все офранцужено. Д аже эльзасский язык, который еще не так давно был распространен, практически исчез (в отличие, например, от того же люксембургского). Это очень промышленно развитая и густозаселенная территория. Нам так не показалось. На протяжении всего нашего путешествия это одна из самых пустынных и партиархальных территорий.

И дальше вдоль канала 40 км до Страсбурга. Вокруг сельская местность. По дороге пиво и сосисоны. Воду уже давно не покупаем, наливаем в кранах гостиниц и придорожных кафешек. Подустали, но к вечеру были в Страсбурге. Тут мы проехали 1000-й км (по одометру) путешествия.

Старсбург – столица Европы. Именно в этом контексте чаще всего мы сталкиваемся с упоминанием о Страсбурге. Поскольку Страсбург много лет был камнем преткновения между Германией и Францией, то именно его и выбрали местом расположения европейских институций – как символ вечного мира между главными европейскими врагами. (Швейцария не подходила в силу своего нейтралитета.) Пишут, что идея эта принадлежала Шарлю де Голлю. В Страсбурге находится Европарламент (где нас пока нет), Совет Европы (где мы уже есть), а также Международный суд по правам человека. Благодаря своему «столичному» статусу Страсбург сегодня один из самых передовых городов Европы. Он строится, развивается, растет.

Собственно в город мы въехали со стороны европейских институций. Проехали жилые районы. Нас сразу поразило немалое количество представителей нацменьшинств: негров, арабов. Как-то мы отвыкли от расового разнообразия за время путешествия по европейской глубинке. Жилые массивы новые, аккуратные, хорошо развита инфраструктура в виде спортплощадок, мест для прогулок. Только въехали в город, одометр нам показал, что мы проехали 1000-й километр нашего путешествия. Как позже оказалось, это была его середина по километражу.
Впечатлил нас страсбургский суперсовременный трамвай. Сейчас и во многих других европейских городах есть навороченные  трамваи, но страсбургский считается даже своеобразной достопримечательностью города.  Правда, проехаться нам на нем не пришлось – у каждого свои два колеса есть.
Долго искали ночлег. Заблудились немного, зато хорошо город посмотрели. Усталости, с которой мы въехали в Страсбург, как не бывало. Впечатлил нас этот город - богатый, современный, ухоженный, просторный. Людей по вечернему времени на улицах не густо. Велодорожки широкие, хорошо выделены, есть везде. Гостиницы заняты, куда мы обращались, были заняты. Но парень из одной из них сделал звонок коллеге и заказал нам номерок в другой гостинице. Поехали туда, оказалось, что это не близко, а нам говорят: пардон, нет мест. Звонили же, обреченно отвечаю. А, так это вы те два велосипедиста! Заходите, специально для вас последний номер держу.
Поселились по 54 евро. Отель неплохой - Royal Leticia.
10 вечера. Не сидеть же в номере, хотя устали порядочно. Отправились гулять.
Центр Страсбурга очень красив. Внесен в список ЮНЕСКО. Высокие дома 19 века, в отличие от средневековых центров других городов довольно просторный. Выпили пива на одной площади. Кухни в это время уже везде закрыты, потому поесть не удалось. Гуляя, подошли к знаменитому страсбургскому собору. Сбор очень древний, строился в 11-15 веках. А в 17-19 веках он являлся самым высоким зданием в мире. Собор отличает ассиметричная архитектура – у него одна башня, хотя напрашивается две.
И тут нас Страсбург порадовал еще больше порадовал. Собор был объектом, если можно так выразиться, светомузыкального шоу. Играет классическая музыка, а собор подсвечивается в такт этой музыке. Безумно красиво. Такой вот специальный августовский ивент Страссбурга.
Выпили еще по пиву под классику – и спать. Кстати, в этом месте мы пили самое дорогое пиво за все время путешествия – по 5,5 евро за бокал.

День 18
11 августа
Страсбург-Баден-Баден
86 км
в дороге  с 12:00 до 22:00

Утром гостиничный завтрак за доплату в 9 евро. Незамысловатый, но мы наелись. Традиционно отдохнув, написав путевые заметки, просушив вчера постиранные вещи, в полдень покинули отель Royal Leticia.
Поехали осматривать Страсбург при свете дня. Первым делом поехали к кварталу Европейских институций. Пофотографировались возле Европарламента с украинским флагом, чем вызвали ажиотаж у группы итальянских туристов, которые расспросили о нашем путешествии и пришли в восторг от ребят, едущих на велике из Голландии в Украину.
В евроинститутах тихо и пусто. Видимо, все в отпуске по случаю августа. Покрутились возле Совета Европы. Я нагло стал ездить по газону с надписью «запрещено». Олег заволновался от такого грубого нарушения закона, но что мне кто сделает? Пусть попробуют - через дорогу европейский суд по правам человека.
Заехали в район «Маленькая Франция», где выпили пива и отправили по открытке. Посмеялись над самим фактом наличия во французском городе Страсбург «маленькой Франции». Это все равно, как русины в Ужгороде назвали бы какой-нибудь квартал «маленькой Украиной». Но райончик  симпатичный. Красивые фахверковые дома, каналы, засилье туристов.
Еще покатались по дневному Страсбургу и покатили в Германию.
Германия здесь надалеко, фактически сразу за городом. Переехали через мост – и уже в немецком приграничном городке. Там поели в Макдональдсе (вообще-то фаст-фудами за путешествие мы всего пару раз пользовались).
Нашли велодорогу, идущую вдоль Рейна. Наш путь на Баден-Баден. Места эти весьма промышленные, славятся своими щебеночными заводами. Их тут, что в Германии, что во Франции, огромное количество – десятки. Ландшафт изменен человеком полностью.

С середины 19 века Рейн обнесен дамбой и запружен. Он течет выше уровня земли. Это было сделано для его судоходности и предотвращения ежегодных разливов. Можно только представить себе масштабы катастрофы, если бы дамба вдруг по каким-то причинам была разрушена. Да и без прорыва Рейн – это источник вечной тревоги для местных жителей. Весенние разливы уже не тревожат жителей, но периодически во время сильных дождей и паводков уровень реки поднимается выше дамбы, и тогда заливает все на десятки километров вокруг. Правда, реальная угроза есть ниже по течению. Здешние места дамба все же защищает хорошо. Кстати, на реке мы видели такое интересное дело, как танковые броды. Они обозначены соответствующими знаками и оборудованы хорошими бетонированными съездами в воду.

Мы едем то по Германии, то по Франции. В одном месте пересекли реку по плотине, в другом на бесплатном пароме. По дороге раз сбились с пути, дав лишних 5 км по французским полям. Но крюк во Францию помог нам благополучно уйдя от дождя.
Легко и весело, довольно быстро  (скорость 20 км/ч), гоняя по пути уток и фотографируясь у километровых столбов, доехали до Баден-Бадена. Наши эмигранты перед Баденом советовали нам заночевать до города, поскольку там гостиницы дорогие, а на улицах полицаи гоняют. Но мы хорошо знаем отличия эмигрантского мышления, которое основано на максимальной экономии и страхах перед местными властями, и нашего, туристического, лишенного многих условностей. Решили все же ехать в город. Единственное, нас пугало, что придется ехать в гору.
Оказалось, что Баден вовсе не в горах. Но приехали мы в него уже затемно. Олег поселил нас в гостинице «Холидэй Инн Экспресс». Для меня это оказалось неожиданностью - я уже приготовился спать на лавочке. До сих пор ночевать две ночи подряд под крышей было не в наших правилах. Но Олег уверенно заявил, что раз это Баден-Баден, то надо жить по богатому. По 92 евро за номер с местным курортным налогом и завтраком.
Вечером прогулка по пустому ночному Бадену - зашли в знаменитое местное казино, но в игровой зал не попали из-за дрес-кода. Нужны хотя бы брюки и пиджак.
Перед сном бутылочка знаменитого эльзасского вина «Гравинстрамюнер».

День 19
12 августа
Баден-Баден-Штутгарт
5 км

Как обычно, плотный завтрак, отдых до 12 и пешая прогулка по Бадену.

Баден-Баден знаменит во всей Европе, а у нас в особенности. Сюда едут отдыхать и лечиться знаменитости, богачи и пижоны. Сам город гордится диаспорой русских писателей, облюбовавших Баден в 19 веке, а Тургенев вообще прожил здесь много лет. Достоевский в баденском казино проиграл все, вплоть до носильных вещей. Сюда любит ездить Кучма, а это в свою очередь, задало моду ездить в Баден многим нашим чиновникам и политикам. Модно здесь и недвижимость покупать, которая, конечно, подороже, чем в Киеве, но разница не пугающая. Основное занятие в городе – это лечение и купание. Много клиник, бань, спа-салонов. Немцы и французы, кому недалеко ехать, просто посещают город в течение дня. Присутствие русскоязычных гостей очень ощущается. Все буклеты, объявления и меню есть на русском, русская речь то идело слышна на улицах. 

Городок нам понравился. Веселый тон задал Олег, отправившись на пешеходную  прогулку в велосипедном шлеме. Причем, я обратил на это внимание далеко не сразу, так мы уже привыкли к «велосипедному» облику друг друга.
Погуляли, посидели в кафе, отправили по открытке. Решили, что раз мы уже в Бадене, то нельзя не сходить в баню. Самых больших и известных тут две: «Каракалла» и «Фридрихсбад». Цены одинаковые. Первая – это огромный современный комплекс. Из соображений аутентичности мы выбрали «Фридрихсбад» - солидное внушительное здание в старом стиле. Пишут, что она функционирует по старому римскому принципу, а построена в 19 веке, и сюда ходили все сановные гости города, включая королей. Что ж, мы не хуже, и уплатив по 21 евро за три часа, отправились получать королевское наслаждение.
Ожидания полностью оправдались. Отличная баня.
Для начала выяснилось, что это не развлекательный комплекс, а настоящая баня, потому находиться здесь надо голым, и есть два отделения: мужское и женское. Комплекс из комнат-парилок с сухим паром. С переходом из комнаты в комнату, температура повышается. В комнатах лежаки, и указано рекомендованное время пребывания в каждой. После парилок бассейны. Есть еще массажные и прочие процедуры, но мы не пользовались. Фишка «Фридрихсбада» - бассейн в большом высоком купольном зале, очень красиво отделанном и украшенном. Находишься в нем чисто как какой-то римский патриций. А прикол в том, что этот зал и бассейн общий для мужчин и женщин. Немцы относится к этому индифферентно, но смешно наблюдать, как туристки поначалу шугаются, поняв, куда они попали.
Мы действительно провели три часа с наслаждением, и вышли из бани чистые, легкие и приободренные. Еще больше нас взбодрило холодное пиво и хороший обед.  
Так и день прошел. Уже вечером мы забрали велики из гостиничного гаража, и на вокзал. Там разобрались с расписанием, купили общий ночной билет за 20 Евро: через Карлсруэ до Штутгарта. А с вокзала на метро и трамвае до штуттгартского пригорода  Фельбах. Там нас встретила сестра Олега Таня, у которой мы гостили следующие три дня.

День 20
13 августа
Штутгарт
0 км

День без велосипеда.
Погуляли по Штутгарту. Большой, просторный город послевоенной застройки. Туриста он не впечатляет. Тем более, что и погода была сырая, шел дождь. Но что здесь серьезно, так это промышленность и бизнес. В Штутгарте находятся штаб-квартиры и заводы «Мерседеса» и «Порше». Имеются и соответствующие музеи.
Посетили музей «Порше» - совершено новое футуристическое здание, внутри которого машины, машины и машины. «Порше» всех времен и модификаций. Мне понравилось.
А вечером встретились с другом Тани Томасом, взяли вина и поужинали дома.

День 21
14 августа
Штутгарт-Людвигсбург-Марбах-Штутгарт
51 км
в дороге  с 12:00 до 21:00

Поехали на локальную велопрогулку. В окрестностях Штутгарта немало интересного. Впервые за много дней едем без багажа. Конечно, полегче, но принципиальной разницы я, например, не почувствовал. Поехали в Людвигсбург. Таня должна была в этот день работать, но ей этого так хотелось, что она отправилась показывать нам дорогу. Аж за 20 км до самого Людвигсбурга. Один участок проехали по автомобильной дороге, и оценили толерантность немецких водителей.

Во многих европейских странах (а может, и во всех, не знаю) правила дорожного движения предписывают объезжать велосипедиста за метр, а то и полтора. И никто к велосипедисту и не приблизится. В силу этого, мы каком-то подъме собрали за собой колону автомобилей, которые аккуратно ехали за нами, пока ширина дороги не позволила им обогнать нас на предписанном расстоянии. Таня нам объяснила, что автомобилисты боятся велосипедов, как огня, потому что штрафы за нарушения в отношении велосипедистов драконовские, а сам велосипедист, если он не прется на автобан, где ему быть нельзя, везде имеет преимущество в движении.

Живописная местность, парки, река. Местные катаются. Уже на первый раз обратили внимание, что дорожной едой у многих катающихся служат бананы. Может это очнь полезный фрукт для велосипедиста? Таня пас провела до Людвигсбурга и нахотя отправилась домой. Мы же без карты и не зная местности еще долго искали в городе знаменитый людвигсбургский дворец.

Собственно, сам город Людвигсбург вырос вокруг дворца Вюртембергских правителей. Его начали строить в 1704 году, и сейчас это целый дворцовый комплекс, а сам дворец самый большой в Германии.

Покатались по парку, а парковые территории здесь огромные. Походили немного внутри дворца. Действительно, очень красиво и внушительно. По городу поездили, на главной площади пива выпили. Далее захотели съехать вниз к реке. Но это оказалось не так просто. Река извилистая, и мы здорово поплутали. Заехали в еще один дворец – Монрепо. Эту местность любят для отдыха штутгартцы: красиво, просторно, велодороги, шикарная архитектура, рестораны, конюшни.
Как мы правильно сделали, что не поехали в горы! Даже на великах без груза мы замучились ездить по этой холмистой местности. Вверх-вниз. А еще нет цели, куда ехать…
Заехали в еще один достопримечательный город - Марбах. Мало того, что он и сам очень красив – старинный, на горе, так еще он знаменит тем, что здесь родился Шиллер. Сам городок небольшой. А мы еще, видимо попали под вечер в нетуристический день, поэтому он нам показался тихим и спокойным.

Марбах-на-Неккаре город с тысячелетней историей. Но сегодня здесь все посвящено Шиллеру. Его именем названы отели и рестораны. Есть дом, где он родился, а также еще ряд домов, где он по каким-то делам отметился.

Поужинали в ресторане имени Шиллера и на электричке с пересадкой в Штутгарте вернулись в Фельбах. Испытали нестандартные ощущения, возвращаясь на ночлег туда, откуда выехали.
А еще я заметил, что мы очень редко смотрим на часы. Привыкли определять время по бою башенных часов на площадях городов. А и то – зачем нам время?

День 22
15 августа
Штутгарт-Хейдельберг-Штутгарт
0 км

Полдня провели дома. Ждали Томаса, который по субботам в 11-00 обязательно ходит в супермаркет и затаривается на целую неделю. Уже хочется в дорогу, засиделись мы на месте. Но еще есть планы. С Томасом и Таней отправились в музей Мерседеса. Прошли бесплатно, как журналисты. Провели там 4 часа. Воспользовались аудиогидом на русском языке. Очень интересно: и рассказ, и экспонаты. Все Мерседесы от первого самого, много оригиналов. Этот музей, конечно, попредставительнее, чем Порше, Мерседесу есть, что людям показать.
После поехали в Гейдельберг. Он оказался в 130 км от Штутгарта. Приехали уже поздновато, под конец дня. Поднялись на замок, расположенный на доминирующей горе, полюбовались красивым закатом.

Гейдельберг имеет мировую известность в первую очередь благодаря своему университету, основанному в 1386 году и старейшему в Германии. Здесь преподавал Гегель и учился Геббельс. Добрую четверть населения немаленького Гейдельберга (140 тысяч) составляют студенты.

И это заметно. По случаю субботнего вечера улицы центральной части города полны людей. Бары и рестораны забиты. Очень много молодежи, которая веселится на немецкий манер: выпьют тридцать грамм и откалывают грубые дурацкие шутки, типа, кто громче залает.
А мы поужинали хорошо мясом, погуляли по городу и уставшие отправились домой.

Любопытно, что немцы не стесняются пить пиво, будучи за рулем. Они говорят, что пара бокалов – это допустимая по их закону норма.

День 23
16 августа
Штутгарт-Стейн-ам-Рейн
36 км
в дороге с 14:00 до 23:00

В середине дня наконец-то покинули гостеприимную танину квартиру, и нас проводили на станцию U-bahna. На уже знакомом штутгартском вокзале пресели на поезд, идущий на юг, к швейцарской границе. (Как Штирлиц какой-то прямо.)

В немецких поездах есть удобные для велосипедистов вагоны, где велики едут рядом с хозяином. В поездах других стран, кстати, велосипеды и люди ездят в разных местах, а то и вагонах.

Я пиво пил всю дорогу – его разносит служитель и продает, наряду с водой и шоколадками. За пару часов с одной пересадкой приехали в Шафхаузен. Это уже была Швейцария.
И снова здравствуй, старина Рейн! Давно мы не были на твоих берегах! Здесь совсем не тот Рейн, который мы покинули около Баден-Бадена. Здесь это быстрая и чистая горная река. В этом месте нас интересовал самый большой в Европе водопад. Конечно, как водопад, он не очень – больше похож на большие речные пороги. Но если не придираться к размерам, то очень красиво – эта полого падающая по камням вода.
В Рейне, который принято считать сточной канавой Европы, купаются-развлекаются. Ложатся на течение и плывут по реке. Пацаны с мостов прыгают. Резиновые лодки популярны. Первые загрязняющие реку предприятия появляются уже ниже по течению.
Сам Шафхаузен городок ничего, интересен, со средневековыми замками и городскими постройками. Многие старинные дома расписаны красивыми фресками.
Мы решили ехать дальше вдоль Рейна - наш маршрут выводил нас к Боденскому озеру. Интересно ехали. По дороге встретили красивый швейцарский городок с крытым мостом, полюбовались с немецкой стороны за бутылкой пива. Швейцарские таможенники вовсю работают, выборочно машины проверяют. Но велосипедисты их не интересуют. (Впрочем, они никого не интересуют.)
Уже в сумерках искупались в Рейне. Действительно, течение зверское. Стоит зазеваться и унесет, пока через двести метров не выгребешь к берегу. Освежившись, уже в темноте двинули дальше по узким тропам у кромки реки. Мы были отдохнувшие, в хорошем тонусе, спать не хотелось. Ехали, конечно, стремно. Тьма, едем по самой извилистой кромке, того и гляди, зазеваешься и бултыхнешься в Рейн. В районе какого-то кемпинга выбрались на дорогу и доехали до Штайн-ам-Рейна. Здесь Рейн как река переходит в Боденское озеро. Симпатичный городок. Но уже около полуночи. Улеглись спать на лавочках на берегу. Обсудили возможные неприятности от ночлега в неположенном месте. Да кому мы здесь нужны! Это был мой первый опыт сна на лавочке. Поначалу жестко и узко, но уснул и хорошо поспал.

День 24
17 августа
Штайн-ам-Рейн-Констанц-Арборн (Шв.)
65 км
в дороге  с 8:00 до 23:00

Проснулись, потянулись, искупались. Обнаружили, что неподалеку под кустами какая-то семейка ночевала. Покатались по очень красивому городу. Особенность здешней архитектуры – большие фрески на наружных стенах домов.  Купили еды в магазине: молоко, булки, колбаса. Поели, поехали.
Швейцарский берег Бодензее нас разочаровал. Все кругом частная собственность. Сплошь дома и дачи. Велодорога идет вдалеке от берега по подъемам и спускам, вдоль железной дороги. А у озера только пешеходные тропы с запретами для велосипедистов, а местами и пешеходов. А чтобы с великом не ехали – еще и железные ворота. Но мы ехали и там. Воочию наблюдали, как частная собственность становится тормозом для развития и реализации общественных проектов. Здесь просто негде проложить велодорогу и устроить общественный пляж.
Народа на велосипедах, тем не менее, очень много. Вообще, я читал, что веломаршруты вокруг Боденского озера одни из самых популярных в Европе.

Боденское озеро (Бодензее) – одно из крупнейших в Европе озер. 173 км (в основном северный берег) его береговой линии – Германия, 72 км (южный берег) – Швейцария, 28 км – Австрия. Сейчас это очень популярная курортная зона, и бороздят озеро лишь прогулочные пассажирские суда. В озеро впадает, а затем вытекает из него Рейн.

Ехать было тяжело почему-то. Наверное, из-за жары. Было свыше 30 градусов. Пейзаж вокруг – садоводство. Груши, яблоки, виноград. Все рясное. Днем улеглись на травку и пару часов покемарили.
Доехали до Констанца. Это уже большой немецкий город.

Констанц известен тем, что здесь сожгли на костре чешского реформатора и борца за свободу Яна Гуса. Здесь также родился изобретатель дирижаблей граф Цеппелин. В честь этого и сейчас в городе организовываются прогулки на дирижаблях. Это также крупнейший порт частных яхт на Боденском озере. Доминантой Констанца является  дивная вращающаяся огромная статуя какой-то мифической женщине вызывающе сексульного вида. Мы, признаться, подивились такой раскованности нравов.

В Констанце посидели в ресторанах, пережидая жару. Столкнулись с редкой в Европе (не туристической) попыткой обсчитать нас в ресторане. Это сделал, конечно, наш брат славянин. Хорват, с которым очень мило общались на смеси украинского, русского и
хорватского языков. Но мы хорошо знаем именно эту особенность славянского менталитета, а потому тщательно проверили счет. Хорват не обиделся: ну, не получилось…
Вечером поехали дальше, продолжая материться на частную собственность, которая нам не давала нормально проехать. Я даже не могу сказать, сколько запрещающих велодвижение знаков мы нарушили, и через сколько заграждений пробрались. Конечно, велодорожка тоже где-то есть, но нам-то хочется двигаться вдоль озера.
А погодка хмурилась. Небо затянули тучи, засверкали молнии. Ничего хорошего это не сулило, и в ближайшем городке мы попробовали найти отель. Не тут-то было. Места есть только в 200-евровых. Где попроще – все занято. В общем, пришлось нам пережидать грозу на ступеньках 4-звездочного отеля.
Уже совсем поздним вечером, выехав их недружественного города, увидели указатель «кемпинг». Заехали, привычно миновав ресепшен, и разбили палатку.

День 25
18 августа
Арборн-Линдау
61 км
в дороге  с 8:30 до 18:00

8-00. Подъем, умывание и уезжаем. В кемпингах мы, как обычно, не платим, и даже не заходим на рецепцию. Самочувствие отличное. Весело крутим педали.
Нам предстоит пересечь рейнский польдер. Это осушенная территория, некогда ограниченная разными рукавами рейнской дельты. Сейчас это ровные сельскохозяйственные земли. Собственно здесь мы увидели Рейн в его высшем течении, и попрощались с ним. Дальнейший наш маршрут уходит в сторону. А мы так привыкли к старине Рейну за 25 дней путешествия!
Австрия – совсем другое дело. Никаких заборов. Все побережье озера – пляж. Искупались, в городе пообедали. Город Брегенц известен театром на воде: огромные декорации, а с берега люди смотрят оперу. Вдоль берега, заполненного отдыхающими людьми, доехали до Линдау. Это уже снова Германия, точнее сказать Бавария.
Здесь восточная оконечность Бодензее. Таким образом, наша часть путешествия вдоль озера закончилась. Линдау красивый городок с исторической частью на острове. Старинная архитектура, красивый порт с маяком. Здесь мы решили заночевать. Учитывая высокий сезон (а ведь это морской курорт) пришлось остановиться в отеле средней руки за 120 евро. Туристов, конечно, много. Мы побродили допозна по городу, хорошо поужинали.

День 26
19 августа
Линдау-Мюнхен-Пассау
23 км
в дороге  с 11:00 до 1:00 ночи

В 11.59 поезд на Мюнхен. Долго изучали принципы действия билетов. Их тут много, и не зная, не так легко выбрать наилучший. В итоге купили суточный групповой баварский билет на несколько человек - к нам в долю вошла немка и парень с великом. Благодаря этому мы сэкономили на проезде и узнали, что обязательно надо брать билет на байк (по 4,50 в день). А то до этого мы думали, что в Германии велики перевозятся бесплатно. (Олег это утверждал и нахваливал Германию за такой подход. Оказалось, что нам круто повезло – у нас до этого не проверяли билеты вообще.) А в Баварии по две проверки на рейс и велобилеты спрашивают (штраф за них по 40 евро). Места ограничены для великов, надо к поезду заранее приходить.
В три часа дня мы в Мюнхене. Город сразу поразил нас массой людей. Мы ведь все больше по провинции… У меня заполнилась карточка в фотоаппарате, а поскольку Олегу нужна была новая камера, то он отправился в «Сатурн», я его ждал за пивом.
Наблюдали все прелести большого города. Люди всех цветов радуги. Масса людей интенсивно шарящих по мусоркам. Олег провел социологическое исследование: на одного человека, что-то выбросившего, приходится десять, этот мусор исследовавших. Он сам выбросил коробку от фотоаппарата, так это вызвало дикий ажиотаж. Причем у людей, совсем не бомжацкого вида.
Затем велоэкскурсия по городу.

Нет смысла коротко пересказывать, чем же знаменит Мюнхен. Вообще, города такого типа требуют отдельного несколькодневного посещения. Галопом за несколько часов можно лишь в общих чертах получить представление об архитектуре центральной части города. Мы в путешествии избегали больших городов. И правильно делали. Мюнхен стал исключением, потому что мы в него приехали на поезде, на поезде и уедем.

Велосипед здорово помогает при осмотре городов. Мы центральную часть города  осмотрели почти всю, включая английский сад. Мюнхенцы любят валяться на траве. А в саду просто не протолкнуться. Тут валяются вперемешку и чинные семейства, и студенты с книгами, и хиппи-нудисты.
Объехали центр, осмотрели обе пинакотеки (снаружи :), дворцы, площади, проехали по Максимилианштрассе – там дорогие бутики и магазины. Посидели на главной площади. Марку для открытки купил в марочном автомате возле почты.
В 21-23 наш поезд на Пассау. 2,5 часа в дороге и мы пересекли всю Баварию. Пустой ночной Пассау. Симпатичный бароковый город. Прямо на вокзале распространяется отличный велопутеводитель по Дунаю.

Пассау город, где в одно место сливается три реки: Дунай, Инн и Ильц. Причем Инн из трех самая большая. Благодаря своему географическому положению, Пассау много веков был процветающим торговым центром. В 20 веке он превратился из перекрестка Европы в тупик Европы, находясь фактически на окраине тогдашнего капиталистического мира. Но город сохранил цельность застройки 17 века, в силу этого он очень приятен для прогулок. Восприятию способствует также рельеф и реки. В городском соборе находится самый большой в Европе орган.

Где-то надо переночевать. В путеводителе нашли наводку на местный кемпинг для велотуристов. 1 час ночи. Приехали в какое-то место – темно, сыро, палатки стоят и люди покатом на земле спят. Делать нечего – раскрутили карематы и улеглись в мокрую траву. Река журчит, звезды светят. Поспали немного в сырости, пока…

День 27
20 августа
Пассау-Линц-Стерлег
117 км
в дороге с 6:00 до 22:00

…Олег не вскочил от холода. Я ему говорю: «Подожди, солнце взойдет, согреет все». А в ответ: «Игорь, оно не взойдет…» В этих словах я почувствовал всю глубину отчаяния замерзшего человека, который уже разуверился даже в таких, казалось бы незыблемых вещах, как восход солнца. Да и не мудрено, поскольку мы спали на берегу одной из трех рек фактически в луже, а свержу все, включая нас самих, было покрыто толстым слоем росы.
6-00. В общем, встали, собрались и уехали. В том лагере все рано повставали. А покатом спали несколько десятков школьников, путешествующих пешком.
Утренний осмотр Пассау. Хорошо, еще прохладно, туман над реками. Людей нет – одиночки не спеша топают на работу. Позавтракали в гостинице за 5 евро.
Радостные поехали вдоль Дуная. Красота. Ровная дорожка. По пути встретили теплоход «Україна» из Измаила. Несколько раз пользовались маленькой лодкой – паромом, которая переправляет велосипедистов в местах, где по ландшафтным причинам прерывается велодорожка.  Обедали, отдыхали, купались в Дунае.

Велопутешествие вдоль Дуная – чрезвычайно приятное занятие. Вдоль обоих берегов идет непрерывная качественная велодорожка. Очень ровная, без подъемов. В путеводителе есть подробнейшая карта, информация о достопримечательностях и адреса ночлегов. Река, красивые пейзажи. Никаких машин. Не много людей, достаточно ресторанов и мест для отдыха. Большое количество мест для ночлега в гостиницах, а в основном в частном секторе, и весьма недорого – в среднем 20 евро с человека. В общем, для притязательного велотуриста без особой спортивной подготовки – самое то.

В итоге к вечеру добрались до Линца, преодолев более 100 км за день. Я, кстати, измерил точность своего одометра по стометровым столбикам у дороги. Одометр оказался точным.

Линц большой город. В 2009 году он был так называемой «культурной столицей Европы», что на практике среди прочего означало, что центр города был заставлен разнообразными сценами для концертов и театральных представлений. В то же время это очень промышленный район. Светящиеся всеми огнями заводы по красоте ничуть не уступают дворцам и соборам.

В Линце мы поужинали, покатались по городу, и уже в темноте поехали дальше, нацелившись на поиск ночлега. Нашли по путеводителю отель, который спозиционирован, как для велосипедистов. Оказалось, что он несколько в стороне от дороги.

День 28
21 августа
Стайрег-Ыббс
80 км
в дороге  с 10:00 до 20:00

Отель называется Cohotel. Демократичный, но просторный и со всем необходимым. Велосипеды паркуются в отдельной комнате. Встали в 8-30, позавтракали в обычном отельном стиле. В хорошем темпе поехали дальше.
Проехали Маутхаузен. На термометре +39.

Мутхаузен известен нам по фашистскому концлагерю. В детстве на меня произвела большое впечатление книга одного советского офицера «В застенках Маутхаузена». Я очень хотел посмотреть маутхаузенский мемориал, но он в стороне, указателей мы не нашли, было очень жарко, чтобы искать.

В магазине купили пиво, персиков, колбасок. На дорожке вдоль Дуная остановились в тенечке от будки. Посидели, попили, поели.
Едем бойко - скорость движения свыше 20 км/ч, достигает 30 км/ч. Хорошие, просторные, немноголюдные дороги. По Дунаю вовсю ходят суда с украинскими флагами. Вдоль реки стоят симпатичные небольшие городки.
Вечером ехать стало полегче, жара спала. Решили приехать в город Ybbs. Нам его название понравилось – непонятно, как читается. Поискали ночлег. Несколько гестхаусов были полны или закрыты. Остановились в частной комнате у хозяйки-бабушки. Пошли поесть в китайский ресторан. Там досконально обсудили мировую китайскую экспансию, пришли к мнению, что китайские рестораны это не что иное, как базовые точки, основанные китайскими спецслужбами, для дальнейшего захвата Европы.
На берегу встретили баска, который не говорит иначе, чем по-испански, совсем не имеет денег, но едет из Баскии в Румынию. Рассказал, что был на Нордкапе на своей бисиклете.
Подивились развешанным по городу украинским флагам. Правда, возможно, что это их региональный флаг, но все равно было очень приятно.

День 29
22 августа
Ыббс-Маурен
67 км
в дороге  с 11:00 до 21:00

Утром хозяйка нас покормила легким завтраком. В доме ночевала еще парочка постояльцев из Штутгарта, тоже катаются вдоль Дуная. Жили за 18 евро.
Небо нахмурилось, пошел дождь. Два часа смотрели легкую атлетику и теннис, дождь пережидали. Но в 11-00 все же выехали, доехали до Мелька.
Мельк симпатичный город, над городом доминирует величественный монастырь-дворец. Но к монастырю мы подняться не успели, как зарядил серьезный дождь. Два часа сидели в кафе, ждали погоды. Потом решили, что дождь надолго, и отправились ко дворцу. Там посмотрели местную свадьбу.
И под дождем двинули дальше. После Мелька начинается долина Вахау.

Вахау – это долина у Дуная протяженностью около 30 км. Славится своим виноделием и фруктовыми садами. Является памятником ЮНЕСКО. Сюда очень популярны винные туры из Вены.

Сады, конечно, тут фантастические. Яблоки на деревьях растут как поричка. Не видно листьев и веток. Я хочу, чтобы у нас тоже такие яблони росли. Ну а нам это только плюс. Яблок нарвали, наелись, с собой взяли. При этом вдоль дорог стоят мисочки с уже сорванными яблоками, надо положить евро и взять. Но мы предпочитаем посвежее – прямо с деревьев.
Ехали интересно, но намокли, как суслики. И к 7 вечера капитально намокшие остановились в гестхаусе. Их тут масса, и недорогих. Пообщались с хозяином, он был три месяца назад в Украине. Помыли из шланга велики. В сумках все мокрое.
Вечер провели за вином, которое предусмотрительные хозяева оставили в холодильнике (2 литра), а сами уехали в ресторан, оставив в наше распоряжение весь дом. При этом вот доверчивые люди, не знают, ни кто мы, ни что, ни документов не попросили, ни денег.
С вином все хорошо, плохо, что еды нет никакой.

Месяц путешествия прошел. Долина Дуная – уютное место. Пологие дороги, полно гестхаусов недорогих. Мы уже третью ночь под крышей ночуем. Красивые виды. Дунай извилисто течет меж невысоких лесистых гор. Симпатичные городки, сады.
На домах отмечены метки потопов, когда разливается Дунай. Последнее наводнение было в августе 2002, а до этого в 91-м.

Пару часов вечером играемся в телик. Тут куча всяких бесполезных каналов. Но посмотрели футбол.
Штурм (Линц) – Металист 1:1.
Металлург (Донецк) – Аустрия 2:2.
Всю дорогу смотрим Чемпионат мира по легкой атлетике из Берлина.

День 30
23 августа
Маурен-Вена
111 км
в дороге  с 11:00 до 00:30

В этот день закончились мои 1500 евро. Все четко в бюджете: 50 евро в день.

В 11 выехали. Весело едем. Обзорные экскурсии по Штейну и Кремсу. Обед сосисками и пивом. В город Тульн заехали, один из самых старых австрийских городов, он тут популярен, но нам не показался. Это субъективно. Да и то сказать, мы уже весьма пресыщены впечатлениями.
К 7 вечера добрались до Вены. Въехали в город по берегу Дуная. Это местность типа нашего гидропарка, но без генделыков. Долго искали дорогу к центру. Ездили по районам ужасной типовой застройки 50-60-х годов. Собственно, кроме центральной части, вся Вена, полностью разрушенная в годы войны, в основном застроена типовыми многоэтажками. Съели сосиску по дороге.
Уже в темноте въехали в центр, на Ринг. Ух ты! Мы и забыли, что такое большие города. Обзорная экскурсия: парки, дворцы, впечатляющий Хофбург. Поели, еще покатались, попили пива. Людей много, но велодорожки есть везде, кататься по Вене легко и удобно.

Сразу заметно, что Вена значительный столичный город. Причем не как столица нынешней маленькой Австрии, а столица огромной и сильной империи, какой она была до 1918 года. Опять-таки, это город, безусловно, заслуживающий отдельного длительного визита.

Уже ночь, людей на улицах все меньше. Думаем о ночлеге. Поехали на остров, откуда мы заезжали в город, нам там понравилось. Немного волнуемся – первая ночевка в большом городе. Кругом люди, арабы, турки. По пути под вокзалом проезжали место ночлега конкретных конченых бомжей. Спят вповалку в месте, где теплый воздух дует. Ссут здесь же. Видок у них еще тот, вонь.
На острове расположились на детской площадке. Повосторгались удобствами. Я полез в домик – а там уже человек спит. Напугал его сильно. В гамаке другие люди спят. Мы расположились на лавочках. Лавочки здесь очень удобные. Видимо, готовились в Евро-2008. Широкие, двойные, со спинками и столом посередине.
Но блин! У меня спальник мокрый. Расслабились за два дня ночлега под крышей, не просушил. Ладно, мокрая только половина, укрываюсь другой. Когда ночью замерз, полез уже внутрь. Спать охота – пусть и на мокром.

День 31
24 августа
Вена-Братислава
96 км
в дороге  с 8:00 до 24:00

Утром, как всегда просыпаюсь от олеговых слов: «Я замерз». Медленно встаем. Недалеко и туалет есть. Уже люди ходят, ездят. Но туристов никто не трогает. Весь наш лагерь проснулся, собрал вещи и разошелся. Оказалось, что на острове, в отличие от вокзала, спят интеллигентные бомжи. И не разберешь сразу – бомжи или туристы.
По дороге в центр – завтрак в отеле Ibis за 10 евро. Экскурсия по дневной Вене, и обратно к Дунаю. Наш путь лежит домой, на Братиславу.

Вена и Братислава две самые близкорасположенные столицы Европы. Между ними всего 60 км. А еще не так давно лежала пропасть между капитализмом и социализмом.

Едем по дорожке вдоль Дуная – это место отдыха венцев. Загорают, купаются. Проехали длиннющий нудистский пляж, где венские пенсионеры греют на солнышке свои тела. После дорога уходит от реки, и мы здорово поплутали – надо было объезжать какую-то нефтебазу.
Веломаршрут лежит природным местам, вдалеке от населенных пунктов. Немного нудновато было ехать, но я думаю, что это уже было вызвано перенасыщением. К тому же появилось ощущение, что мы не просто бесцельно путешествуем, а едем домой.
Уже затемно видим Братиславу. Въезжаем в Словакию, пересекаем новый модерновый мост через Дунай, тем самым попрощавшись с этой приятной рекой, и мы в Братиславе.

Братислава – столица самого нового европейского государства. Словакия до нашего времени никогда и не мечтала о независимости. Сейчас Словакия считается самой динамично развивающейся страной Европы, а Братислава из провинциального административного центра становится видным столичным городом, где инфраструктура даже кажется избыточной, исходя из всего полумиллионного населения.

Да, мы дома. Это чувствуется по атмосфере, по людям, по знакомой речи. Наконец-то мы видим привычно красивых девушек – зрелище, которого мы были лишены весь этот месяц.
Весь старый центр Братиславы – это рестораны, заполненные местными и туристами. Мы тоже знатно поужинали. В центре на набережной появился совершенно новый район, которого я не помню по предыдущим посещениям.
Была мысль переночевать в городе, но зачем? Отправились на вокзал, и сели на ночной поезд, едущий на восток.
В поезде добрые люди нас уже предупреждают, чтобы мы не оставляли без присмотра велосипеды. По вагонам ходят подозрительные личности, какая-то девушка денег просит. Ощущение близкого дома все усиливается.

Проблемой Словакии является большая диаспора цыган, которые очень сложно социализируются, предпочитая вести свойственный им издавна образ жизни. Отсюда и угроза преступности, особенно, воровства.

День 32
25 августа
Братислава-Ужгород
53 км
в дороге  с 6:00 до 17:00

Пересадка в Попраде на местную электричку, и рано утром мы приезжаем в Чиерну над Тисоу.

Населенный пункт Чиерна над Тисоу я знаю с 15 лет. Это первая словацкая ж/д-станция после Чопа, где останавливался поезд, на котором мы с родителями ездили, когда жили в военном гарнизоне Божи-Дар возле Миловице. До Чопа здесь рукой подать.

Но сообщение в этом месте только железнодорожное. На велосипедах или пешком не пройдешь. Поезда ждать долго, да нам и не нужен поезд. В Украину мы хотим въехать гордо на велосипедах. Поэтому, расспросив местных жителей о дороге, мы отправились лесами-полями к погранпереходу в селе Велке Сельменце – Малі Сельменці.
Получилось интересная прогулка. Прямой дороги туда нет, поэтому мы, руководствуясь указаниями местных, здорово поездили по полям и нехоженым тропам.
А посмотрели бы вы на здешние села! Живут здесь в основном цыгане, поэтому антураж еще тот. Стайки голожопых пацанов, бородатые деды на завалинках, мусор и покосившиеся хаты-мазанки, каких в Украине нет уже лет пятьдесят. Во дворах ржавые остовы старых автомобилей, и непролазная грязь. На веревках сушится дырявое-перелатанное белье. И этих людей без проблем приняли в Евросоюз, а от нас еще чего-то хотят!
Наконец-то нашли нужный нам подвесной мост, а там уже дорога стала попонятней. Перекусили на травке купленными в Попраде продуктами, и двинули к границе.

Кстати, Словакия, которая только с января 2009 года перешла на евро, сейчас одна из самых дешевых стран Европы. Здесь цены на товары существенно ниже, чем даже у нас. В полном ходу евроценты, чего уже нет нигде на западе.

Вот и Сельменце.

Когда после войны Закарпатье было присоединено к СССР, и устанавливалась новая советско-чехословацкая граница, то село Сельменці оказалось разделенным между двумя государствами. Великі Сельменці стали словацким селом, а Малі Сельменці – украинским. И национальный признак тут не причем – и там, и там живут в основном венгры. Такой вот исторический кульбит.

А сейчас здесь открыт пешеходный погранпереход прямо посреди села. Пользуются им в основном местные жители, которые туда-сюда тягают мелкие товары, стараясь выиграть копейку на разнице цен.
Мы произвели на переходе маленький фурор своими велосипедами и спортивным внешним видом. Наши пограничники вспомнили, что в прошлом году они уже пропускали подобных ребят. Теперь, наверное, нас будут вспоминать несколько лет.
Вместо близкого Чопа мы двинули на более дальний Ужгород. Почему-то мы решили, что там проходит больше поездов. Сразу почувствовали разницу в условиях езды на велосипеде. Велодорог и тротуаров, ясное дело, нет. Едем по узкой обочине, а нас со свистом обгоняют машины. Добрались до Ужгорода. Покатались по городу, отметили, что девушки стали еще красивее, а потом оказалось, что все поезда идут из Чопа. Сели на нашу советскую раздолбанную электричку, куда еле втянули по высоким ступенькам байки. Чуть не проспали Чоп, разморило нас в жарком вагоне. Мы-то думали, что Чоп это край земли и конечная станция для всех, а оказалось, что нет. Благо остановка было долгая, успели выйти.
С билетами на Киев тоже не все было благополучно, на ближайший поезд не было, взяли, какие были. Проводница было попробовала качать права на счет великов, но пока она думала, что сказать, мы уже были в купе, и засунули их в верхнюю багажную нишу.
Очень, конечно, жаль, что в Украине нет даже минимальных удобств для велосипедистов. Нигде: ни на дорогах, ни в транспорте, ни даже на вокзале. На контрасте с Европой это очень сильно заметно.

День 32+1
26 августа
Киев

Благополучно прибыли в Киев.
На вокзале нас встретил мой брат Женя на «пежо партнере», куда отлично влазят велосипеды, и доставил нас домой.
Как я рад, что наконец-то вернулся домой.