Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;
Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;
Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.
Сначла Аэрофлотом в Армению, потом рейсовой маршруткой - в Грузию.
Границу полагается переходить пешком. Мы вытряхнулись из машины и пошли к окошку с зеленым пограничником. Оглядев нашу компанию, он почему-то заржал и пожелал «хорошо повеселиться». Что-то видимо такое было написано на наших лицах, а у погранцов глаз-алмаз, как известно.
У синих пограничников я задержалась минут на сорок — оформить визу. В принципе грузинская виза в российский паспорт ставится в обмен на 60 баксов и выдается на 2 недели. В процесс были вовлечены человек восемь: один показывал, как заполнить анкету, второй менял деньги. Потом образовалась затяжная пауза: пожилая бабушка пришла протереть тряпочкой компьютер, куда нужно было внести мои данные.
Все погранцы в синем тоже были заняты: один вклеивал визу, другой давал ему советы, третий заигрывал с форменной девушкой в будочке. Сканер сожрал и выплюнул мой чемодан, таможенная девушка с долгими паузами выясняла, не везу ли я запрещенного: что, и сыр не везете? а коньяк? а драгоценности?
Наконец, синие выпустили нас в страну. По ту сторону границы уже пускали дым из ноздрей пассажиры маршрутки, ожидавшие окончания этого дивертисмента. Выпав из таможенной сторожки, и погрузившись в машину, мы дали газу и через час уже воссоединялись с чакапули, хачапури, тбилисской частью моей семьи и контрабандным коньяком.
Потом пошел дождь.
Переждав полуторадневный ливень за кофе и игрою в нарды, мы вышли наконец в город. Ну что сказать... Тбилиси сохранил тот плавный, тягучий ритм жизни (утро начинается в полдень, после четвертой чашки кофе с сигаретой), от которого я поначалу сатанею и из которого долго потом не могу выпасть.
Балкон на улице Садовой-Бебутовской-Энгельса-Асатиани. Вся переменчивая история Грузии тут прошла, а балкон висит, правда, из последних сил.
Стало много церковников, и заметно вырос "градус" богомольности. В черных джипах - черные рясы. Народ как-то исступленно религиозен: когда автобус или маршрутка проезжает мимо церкви, пассажиры начинают массово креститься. Иногда - не выпуская из рук мобильника, - вот так прямо экраном об лоб, не прекращая разговора. Особенно нервировала эта привычка у водителей за рулем.
Правда, девушки тут ходят медленно, с выносом ноги от бедра. По-прежнему самый модный здесь стиль в одежде - "понтийская вдова", в черном с головы до ног. Старики тоже ходят не спеша, приосанившись, заложив руки за спину, вышагивая большой носатой птицей. Девушки, кстати, все с псевдоклассическим профилем - Тбилиси всегда славился своей косметической хирургией. Молодые люди, как мне кажется, вообще не ходят - они или сидят, или стоят, подперев стенку или очень быстро ездят. Автомобиль - продолжение тела грузина, его часть, машинами меряются, как детородным органом. Пропустить пешехода на зебре - пфы.
Машины любовно ставят на тротуарах, автомобильный поток продирается сквозь горбатые улицы района Сололаки, где и пешему пройти непросто. Городская власть в порыве украшательства выложила несколько центральных улиц плиткой и щелястым булыжником. По ним пошли машины, и плитки теперь как клавиши рояля, проваливаются под высокими каблуками девушек. Всё это убило насмерть мое любимое из тбилисских развлечений - прогуливаться.
Был праздничный день, Гиоргоба, день Св. Георгия, но мы его пропустили мимо сознания - находились в состоянии непрерывной дегустации: сначала варенья из белой черешни у тетки, потом хинкали по-пасанаурски в духане "Бехели". Уже вечером тетка пересказала нам главные события праздничного дня, - на окраине, как обычно, били морду оппозиции, в центре, тоже как обычно, концерт с национальными танцами. Всё как у людей, словом.
Картинки:
А, вот и полиция! Девушка-регулировщица остановила поток машин, решив помочь бабушке перейти через дорогу. А бабушка, видя к себе такое внимание и отношение, остановилась - надо же поблагодарить, ну и поболтать заодно, раз уж такой случай выпал.
А между тем Тбилиси - это настоящее архитектурное сокровище, правда, мало кому известное, и абсолютно запущенное.
Акация цветет
Вообще, я бы даже вывела "индекс хинкали" как меру экономического развития. В Грузии это самая дешёвая еда. Одна штука стоит пятьдесят тетри (местных копеек). Одна среднестатистическая душа вроде меня может съесть за один присест не больше пяти штук - они увесистые.
Труда, конечно, в изготовление и лепку хинкали закладывается несоизмеримо цене. Плюс это очень сытная еда, из мяса. Но это ещё и символ национальной самоидентификации (ну ладно, один из них). Поэтому они просто не могут стоить дорого - не должно такого быть, чтобы грузин не смог позволить себе хинкали, это была бы национальная катастрофа. Отсюда и демпинг.
Для сравнения: нам обед на пятерых в национальном ресторане - с хинкали, разнообразными закусками, 2-литровым кувшином домашнего вина - встал в такую же сумму, как и 5 чашек кофе в гламурном кафе для туристов.
Про тбилисские понты... Они по-прежнему забавны и обаятельны, хотя с непривычки и вызывают шок. Мы как-то пили кофе на пешеходной улице имени царя Ираклия II, когда красный спортивный мицубиси притормозил в нескольких метрах от нас, водитель - седеющий, но молодящийся, не спеша вышел, подошел к владельцу кафе, и с достоинством поводя рукой сказал: мне надо тут проехать. Официанты без лишних слов собрали столы-стулья, занесли их внутрь, красный мицубиси раскланялся и плавно тронулся с места...
Я пару раз попыталась найти те места, где проходило наше детство, и где жили двоюродные-троюродные родственники нашего ветвистого семейства. Увы. Старики умерли, их дети уехали на жить окраины, с внуками я уже и не знакома... В общем, задуманная сентиментальная прогулка превратилась в петляние по руинам. Поэтому я просто выложу для украшения этого текста несколько фотографий Тбилиси россыпью.
Мы сняли номер, который банщица называла "Пушкинским". Доподлинно известно, что Наше Всё в этих банях бывал, и ему понравилось, - но в нашем ли номере он отмокал? Никаких следов мы не нашли...
Вообще посещение серной бани - это давний и устоявшийся ритуал. Сначала банщик складывает тела клиентов в бассейн с серной водой, потом распяливает на мраморной лежанке и трет, трет, трет этой самой ковровой мочалкой - кисой, спуская шкуру и вынимая душу. Потом намыливает и снова трет.
"Хорошо? - спросила меня банщица-мекисе, намыливая то руку, то ногу... - Э, последний раз тебя небось мама в детстве так купала".
Другие формы досуга:
по Грузии