Рассказ. Санторин: Синим по белому
сентябрь 2008
Опыт, сын ошибок трудных, подсказывает, что греческие острова - за очень редким исключением вроде Санторина - идеальное место для самосозерцательного отдыха. Здесь не надо торопиться - просто некуда.
Роскошно было бы, конечно, провести тут месяца два, кочуя с острова на остров, как только охота вступит. Даже острова одного архипелага - Киклад - абсолютно разные - и по "картинке", и по духу и по образу жизни.
Но двухмесячный отпуск бывает не в этой жизни...
У Санторина, в общем, недостаток один: на этом маленьком тесном острове, от которого при последнем извержении вулкана был еще и откушен изрядный кусок, очень много людей. Очень. Все дело в том, что на острове есть деревня Ия, в которой есть смотровая площадка, с которой, как утверждают путеводители всего мира, видно закат. Печатное слово сеет в людях сомнение: может быть, то, что мы всю жизнь принимаем за закат - не закат вовсе? И отправляются они на Санторин, в Ию, за правдой. На Санторине мы впервые в Греции, вывалившись из чрева парома в пыльный порт... потерялись. В толпе нас не нашел хозяин отеля, где мы должны остановиться в конце путешествия. Фира, столица острова. Жили мы здесь. А в остальном остров Санторин очень хороший. Когда видишь его на горизонте с парома, кажется, будто из моря торчит скала, а на вершине ее - ледники. Для жарких Киклад, мягко сказать, непривычное природное явление. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не ледник, а много наползающих друг на друга белых домов. На Санторине есть и другие не совсем обычные вещи. Например, двери в море: калитки в море: Лестницы в море: Ступеньки в море: Колокольни над морем: Мельницы над морем: Дымоходы над морем: Калитки, ведущие в бездну : И даже целый дом над морем. Там вообще всё и все смотрят в море. Я бы тоже смотрела, если бы у меня было такое море. А вот интересно, хозяева сами по своему наитию раскашивают дома - калитки в белый, синий и охру? - подумали мы. Или кто-то бдит за этим? Это, на мой взгляд, открытый вопрос. Один из моих путеводителей настаивает, что так проявляется "природный эстетизм местных жителей". Поначалу, скорее всего, так и было.
Но вот, что касается красот домов Ии - при пристальном разглядывании самые выразительные из них оказываются дорогими отелями. И там над усовершенствованием "кикладского стиля" трудятся целые дизайн - и архитектурные бюро. Цена номера в таком отеле от 250 до 400 евро в сутки.
Вот такой "новый кикладский стиль". есть оборотная сторона жизни на Санторине. В какой-то момент он начинает утомительно напоминать большую декорацию.
С одной стороны - какой смысл искать отдыха и уединения даже в таком дорогом отеле, если в твою дверь каждую секунду заглядывают десятки праздных туристов. Не помогают ни стюарды, ни таблички Private Area. Просто невозможно в деревне, состоящей из лестниц, подъемов, спусков, выгородить этот прайвит. Тут даже ослы не для работы, а для прогулок С другой стороны, народу не просто много - от него все распирает. Тут мы впервые на Кикладах обнаружили японцев . Такие душки, никогда прежде не видела, чтобы люди разговаривали хором, вшестером: плиииз, фотоооо, сенкюуууу ))) И наших тут впервые встретила, опознала даже не по родной речи, а по цокоту каблуков по булыжной мостовой. Ия, "нижняя" ее часть
Такой остров-гостиница: Если бы мы совершали свое путешествие в обратном порядке: с Санторини на Куфониси, я бы, наверное, легче перенесла перенаселенность. Но после двух сравнительно малообитаемых островов Санторини угнетает.
Апофеоз был к вечеру второго дня, к закату. Нет, даже к Закату. Народ так сгущался на скале, как будто это последний закат в его жизни. Мы смалодушничали и свалили в Фиру часа в четыре. А навстречу нам клином шли автобусы с туристами. В сторону Заката. Сансет Тревел, ё.
А мы провели вечер в душевной таверне "У Мамы", обсуждая с мамой способы приготовления долмы. Проела я, короче, свой закат. Ой, я забыла главное. Есть, есть в Ие очень душевное место. Морской музей, разумеется. Собранный из подручных плавсредств на средства местного судовладельца. Не Онасисса, конечно, но в Греции каждый второй - судовладелец. Остальные - жены и дети судовладельцев.
А? А усы, а? Плавсредства Морские узлы: сундук с пиастрами : сигнальные флажки: и живопись: нападение индейцев на форт И ростры! Вот эту тетку принято было подержать за грудь перед выходом в море - на удачу: Все это была Ия, в девичестве рыбацкая деревушка: Красиво, но взгляд, брошенный налево, увидит то же, что и справа. Хотя это, может быть, даже вовсе и Фира, столичный город Чтобы оценить уровень трат, мы создали и применили к местным едальням "салатный индекс". Порция греческого салата в Ие "с видом на пропасть" - 10 евро, вдвое дороже, чем на Наксосе, и втрое, чем на Куфониси. Столица острова - Фира. Обманчива, как всякий вертикальный город. Налево и направо здесь нет, есть вверх и вниз Старый город: лавки-бары-рестораны.Оливковое масло-вино-украшения. Кофе-кофе-кофе.
Особенно хороша вечером: такая жизнь наружу, окна распахнуты, семейство на террасе ужинает, звуки, запахи. Дом, одним словом, где живут. Церкви огромные, их много. Сторожевая кошка: Мы напоследок выпили горячего шоколада с видом на кальдеру, в "висячем" баре над пропастью, со скрипками, официантами в белом и всем таким тонным.
Но потом мимо провели вереницу прогулочных ослов, и дух гламура ненавязчиво смешался с запахом навоза. Собственно, таков Санторин мне и показался. Ночью мы улетели с Санторина в Афины.
|
