Дубровник и окрестности

Выбор места

Собственно, что нужно человеку от недели отпуска в мае? Слегка погреться на адриатическом солнце. Держать нос по ветру, разносящему запахи цветущего жасмина и флёрдоранжа. Старательно ни во что не вникать, особенно в политику - ни в свою, ни, упаси боже, в местную. Ничего не читать, кроме путеводителей, и тем более ничего не слушать, особенно телепередач на русском языке. Бесцельно шляться и рассеянно глазеть по сторонам. Выкинуть из головы все мысли, кроме сугубо бытовых и приятных ("сегодня на ужин мидии или устрицы?"). Пить вечером кофе и утром вино. В общем, делать все наоборот.

Поскольку неделя отдыха завоевывается, как известно, тяжким трудом, к организации быта и досуга мы, тем не менее, подошли пристрастно. Ну, чтобы не было мучительно больно потом. Основной вопрос - где жить. В Хорватии, конечно, есть густонаселенные ячеистые пляжные отели, где туристов селят квадратно-гнездовым методом. Но "индустриальному" туризму в стране существует и приятная альтернатива - гостям сдают частное жилье: виллы, дома, маяки, яхты, и прочие "апартманы". В одном из средневековых дубровницких домов под красной черепицей мы и поселились: в старом городе за крепостной стеной, на рыночной площади размером с носовой платок, ошую от памятника местному поэту ХVIII века Ивану Гундуличу, судя по барельефам на постаменте - певцу возвышенного. Для любознательных: Яндекс утверждает, что Гундулич - это примерно как наш Василий Андреевич Жуковский.

Из окна нашей спальни взгляд падал на барочный фонтан, а из мансардного окна клозета - на иезуитский коллегиум, чей колокол нас и будил по утрам. В ранний час под этими окнами собирались торговцы сыром, лавандой, сушеным инжиром и местным самогоном траварицей. Шум рынка, звон колокола и вопли чаек - единственные звуки, которые слышны в Дубровнике по утрам. Машин в старом городе нет.

В нескольких шагах от нашей Гундуличевой поляны (это "площадь", - многие созвучия в хорватском и русском языках вводят в заблуждение, никогда не угадаешь, какое слово что значит на том общеславянском эсперанто, на каком здесь с нами объяснялись) расположены главные "сокровища" города - Княжеский дворец и Собор св. Влахо.

 Пользуясь сомнительной исторической аналогией - это собор Сан Марко и Палаццо Дукале. О сходстве, различии и давнем взаимном влиянии-соперничестве Венеции и Дубровника не писал только ленивый. И я напишу. Но потом. Дворец, кстати, построили итальянцы. Ну и ладно, нам ли с нашим Кремлем показывать на них пальцем. Да и венецианцы свою византийскую роскошь и барочную пышность тоже построили руками гастарбайтеров - всяких там падуанцев и веронцев.

Дубровник очень мал. Я имею в виду не его пляжно-курортную часть, растянувшуюся вдоль побережья. Но старый город за крепостной стеной - не больше Кремля. Здесь все известно и описано - количество улиц, домов (чуть больше восьмисот), людей, кошек. И даже старая черепица, разбитая во время войны при сербских артобстрелах во время войны, закончившейся полтора десятка лет назад, сосчитана поштучно и внесена в счет агрессору.

Дубровник пришпилен к земле двумя доминантами: колокольня францисканского монастыря замыкает Плацу или Страдун - главную улицу Дубровника - со стороны ворот Плоче. У ворот Пиле с противоположной стороны возвышается колокольня доминиканского монастыря. Между ними и пролегает главный променад города.

Оставшиеся улицы в большинстве своем - это крутые лестницы в небо, расходящиеся от Плацы к крепостным стенам. Очень возвышающе, но только не для местных домохозяек, когда они тащут пакеты с продуктами из супермаркета пешком к себе на третий ярус... Таковы издержки жизни в средневековом городе.

Улицы Дубровника вымощены камнем. Собственно, это тот же камень, что лежит в скальном основании Дубровника. Мощные городские укрепления - крепостные стены из него буквально "прорастают". И скульптуры святых на местном соборе не мраморные, а из того же подножного материала. В отличие от мрамора и бронзы, этот камень не гарантирует вечной молодости, и обточенные морским бризом и временем каменные лица стареют вместе с городом.

В городе из камня деревья растут только в кадках, любовно выставляемых горожанами на обочины... Но несколько оазисов здесь есть, один из них - внутренний двор францисканского монастыря. Если и вы сюда зайдете, непременно рассмотрите капители колонн, опоясывающих клуатр (внутренний двор) собора. Они выполнены в виде разнообразных существ, среди которых есть и вполне обычные - щенки (видимо, местной далматинской породы), бараны и быки, и диковинные - крылатые змеи и прочие морские чуда. Наверное, эти изображения - не что иное, как воплощение географических и этнографических познаний средневековых ученых (ну, скиоподы там и прочие обитатели земель по ту сторону горизонта). Жаль, что я не могу воспроизвести сладкий запах цветущего флердоранжа, смешанный с запахом нагретого на солце камня... Меланхолическое место (когда, разумеется, здесь нет туристов из Японии).

Туристов из Японии в Дубровнике нельзя избежать даже в самых укромных местах. Я вот как-то присела отдохнуть на скамье в часовне другого, Доминиканского монастыря. Вдруг в тишине послышалось мелкое топотание, и в зал горошинами влетели японские бабушки и дедушки, и с профессионализмом спецназа рассыпались по церкви. Через секунду они были повсюду - в алтаре, в исповедальнях, на хорах. Заклацали затворы профессиональных никонов и кэнонов с мощными телевиками в половину японского роста. Ещё пару лет японцы ходили с самыми компактными в мире камерами. Но, видимо, эта практичная мода у них прошла. К сожалению. Снимают японские старушки очередями, от бедра, практически не снимая пальца со спусковой кнопки. Полный, простите, банзай!

Если в начале дня, когда на Плацу из кофеен только-только выносят плетеные стулья и столики, занять здесь зрительское место, можно увидеть еще одно ритуальное действие. В десять часов раздается колокольный звон, и из ворот Пиле появляются первые экскурсионные группы из окрестных отелей и с круизных кораблей. Зрители-шакалы на три часа. Они идут клином, понукаемые экскурсоводом, одна группа за другой, и через несколько минут заполняют собою всё. Ну буквально все - площадь, прилегающие к ней лавки, кафе, монастыри, музеи... А ведь это май, low season... Нет, уже на второй день в Дубровнике мы удрали на острова.

Элафитские острова

Во время морской прогулки на Элафитские острова мы с долей правдоподобия изображали морских волков: подставляли лицо (антипригарный крем, фильтр 100) бризу, мужественно хватались за перильца во время волнения на море, и смело потребляли местный самогон для поднятия духа на борту. Ну разве что не пели "А утром качались на волнах лишь щепки того челнока..." И то, чтоб не накликать.

Островов три: Лопуд, Колочеп и Шипан. В каком порядке они следовали один за другим, я уже не вспомню: качка и алкоголь сделали свое дело. Но уверена, что острова живописны. Чтобы убедить вас в этом, в старом порту Дубровника с утра выстраиваются продавцы воздуха /зачеркнуто/ морских прогулок. В ассортименте у них упомянутые три острова, корабль, переделанный из старого парусника в туристический бот, бесплатная выпивка на борту, рулевой и матрос.

Стандартный южнодалматский остров очень приятен глазу, но красота его несколько однообразна, а комплектация в принципе стандартна. Остров представляет собою основание из белого камня, поросшее дикой или одичавшей флорой. В избранных местах флору одомашнивают, и тогда остров дополняется ботаническим садом, или природным заповедником, или когда-то регулярным, но давно запущенным парком. Еще уважающий себя остров имеет ветхую руинку (века как правило XV-XVI): монастырь, цитадель или дворец, разъятые временем на детали. Руинку честно сохраняют в запущенном виде, что придает ей налет романтичности. Местный путеводитель называет колоритные развалины "останками" особняков. И это похоже на правду.

И наконец, остров оснащен некоторой туристической инфраструктурой: пристанью, подобием пляжа (хорватские пляжи представляют собою или валуны, на которых загорать удобно, или мелкую травматичную гальку) и местом, где кормят. Еще на островах (как и в самом Дубровнике) есть гигантская колония кошек. По численности они идут вторыми среди населения Дубровника - сразу после японских туристов.

Крепость Ловрьенац

Недалеко от крепостных стен Дубровника на отвесной 37-метровой скале стоит крепость Ловрьенац (Св. Лаврентия). Строили и перестраивали ее с XII по XVI столетия, для защиты города с моря. Строили итальянцы. Со стороны моря ширина стены форта - 12 метров, а со стороны городской стены - всего 60 см. Есть две версии, почему всё так устроено. Первая: если крепость и захватят, она не представляла бы крупной опасности для Дубровинка, чьи пушки легко бы пробили стену Ловрьенаца. Вторая: комендант крепости всегда был фигурой самостоятельной. И на случай, если бы он с гарнизоном взбунтовался и перешел на сторону врага (или, что неприятнее, узурпировал власть в городе) - см. выше, всё предусмотрено! - пушки из города легко могли его достать. Кстати, пушки на крепостной стене Дубровника до сих пор нацелены на Ловрьенац. Но пушки - это последний аргумент. Поэтому из предосторожности коменданта крепости сменяли каждый месяц. А на вородах форта выбили назидательную надпись: "Свобода не продаётся за все золото мира".

До городских стен отсюда - рукой подать, выйти из ворот Пиле, и независимо пройдя мимо самого дорогого в округе ресторана Nautika, подняться на укрепления. Хотя Ловьенац тоже строили итальянцы, вид у него мрачный, характер нордический. Поэтому летом во время театрального фестиваля здесь ставят очередного "Гамлета", и и форт правдоподобно выглядит как замок Эльсинор, хотя сказать про окружающую его бухту Колорина "Дания - тюрьма!" язык не повернется.

Старый порт

С восточной части городской стены хорошо виден старый порт. Конечно, в Дубровнике есть и новый, но он находится заметно в стороне, в получасе езды на медленном хорватском автобусе, и там, как положено "куют чего-то железного". При этом Дубровник ничем, как ни странно, не напоминает портовый город. Маленький старый Порт - небольшой залив в самом сердце Старого Града. Лучший из всех возможных способов попасть сюда - это, конечно, войти в гавань под белым парусом и причалить к скользким камням. Всем желающим припасть к мечте местная туриндустрия предлагает эрзац: морские прогулки по сходной цене от 5 до 25 евро.

Сейчас порт - это катера, рыбаки и рестораны с си-фудом, туристы, бабки, торгующие рукодельным кружевом в немецком вкусе и мешочками с лавандой...И один из городских пляжей, прямо на белой брусчатке набережной (совмещенной с волнорезом), между скамейками и красным маяком (легкий бриз, солнце в любое время дня и спуск в воду удобный).

Есть еще скалистый пляж, прилепившийся к внешней стороне крепостной стены. С утра он совершенно пустынный из-за относительной труднодоступности: чтобы попасть туда, нужно найти малозаметную дверь в стене на одной из неглавных улиц. Но однажды я взглянула на этот пляж с крепостной стены, после полудня. На скалах уже лежали распластанные тельца туристусов.

Прогулка по крепостной стене - один из главных, хотя и недешевых городских аттракционов. Стена мощная, крутая, с перепадами, укрепленная башнями, бойницами для пушек, но приспособленная для мирных туристических нужд с помощью кафе, прохладительных и горячительных напитков и аудио-гида. Променад, устроенный на бывшей линии обороны. Гарантирует взгяд свысока. При этом ракурсе очень заметно, как отличается покрывающая крыши домов старая черепица от новой. Это не "лужков-стиль", и не раж менять все старое на новое. Это война 14 лет назад накрыла Дубровник. Поскольку обстрелы велись с ближайших высот, старинная черепица пострадала больше всего. Теперь по ее цвету и возрасту можно понять, досталось дому во время войны или пронесло. Тех, кого пронесло, немного.

Ангелы

Дубровник - как я, наверное, утомительно часто повторяю - своего рода идеальный город, модель для сборки. Все компактно, цельно и гармонично, как раковина моллюска. Море и крепостная стена, замкнутая цепью сторожевых башен, делают сходство с раковиной, прилепившейся к Адриатическому берегу, абсолютным.

Бродишь по городу, а кажется, что блуждаешь среди декораций. Все реально, а напоминает иллюстрацию к готическому роману. Не город, а вымысел. Главная улица Плаца - бывший канал, только упраздненный, засыпанный и замощенный. Заезжие венецианцы (кто-кто, а они знали толк в каналах) увидев эту улицу, поглумились: Ке страдонне, мол, как-кая улища. Так дубровчане, не моргнув, стали звать свою Улицу Страдуном. И не брезговали звать сюда архитекторов и художников - венецианцев, а также падуанцев, неаполитанцев и прочих соседей с того берега моря. То есть в политических делах от итальянцев отбивались, как могли, свои торговые связи берегли, чтоб чужие не совались, как ревнивый отец дочь-невесту, а вот украшать свой город-улитку - охотно звали. В общем, жили вольно, и в меру отпущенного таланта.

Может быть, Дубровник кажется таким гармоничным из нашего века, когда границы эпох сглажены, а прошедшее время меряется столетиями. На самом деле в истории города есть заметный водораздел. В 16 веке землетрясение обрушило большую часть главных дворцов и церквей Дубровника. Восстанавливать все решили по памяти, как было. Город как будто дал задний ход - построено в 17 веке, а выглядит - как в 16-ом. Такой осознанный, намеренный анахронизм. Ну и еще, когда строили по второму разу, на украшения не тратились. Поэтому большинство рядовых зданий Дубровника лишены присущих эпохе ренессанса завитков. Зато совершенно затейливые загогулины выделывает история города.

Так, в городе есть настоящий Княжеский дворец. Дворец-то настоящий, а власть, которая его населяла - не очень взаправдашняя. Управлял республикой Сенат из аристократов - тех, что вели свой род от первых римских поселенцев. Во главе Сената стоял князь-ректор, Выбирали его на месяц, запирали во дворце, вечером приносили символические ключи от городских ворот на хранение, утром уносили. Вот, кажется, и все. Но хотя власть правителя была больше декоративной, чем реальной, ректору приходилось идти на некоторые жертвы. Например, к заточенному во власти правителю весь месяц не пускали жену (и не ведь ведь никто из них не отпирался: брак с республикой волновал больше, чем связь с женщиной).

И так во всем. Мифы, фантазмы аккуратно, с купеческой рачительностью уложены в основание местной истории. Реликварий местного собора Св. Влаха - небесного патрона города - больше похож на кабинет анатомии. На золоченых полках лежат золотые футляры с мощами: нога св. Влаха. Рука св. Влаха. Голова св. Влаха. На полу непочтительно прислоненная к колонне - ой! "Мадонна на стуле" Рафаэля. Фальшивая? Подлинная? Мадонну все дубровницкие источники скромно атрибутируют как принадлежащую кисти Rafaello Santi. А что тогда висит в галерее Питти?

То же и Влах - святой итальянский, родом из армянской Себастии, с городом и его историей связан какой-то сомнительной астральной связью: однажды он привиделся во сне местному монаху, чтобы предупредить о нападении венецианских кораблей.

И король Ричард Львиное Сердце, усердию и деньгам которого приписывают появление в городе Кафедрального собора Вознесения Богородицы, в городе никогда не был. Никаких видимых следов того, что Ричард, выдвигаясь в очередной крестовый поход и проплывая мимо Дубровника, послал городскому совету приветственную телеграмму, нет.

На центральной площади по имени Лужа стоит каменный рыцарь Роланд со своим мечом Дюрандалем. Говорят, что он спас город от сарацинов. Но сарацины напали на Дубровник аж два века спустя после того, как Роланд погиб в Ронсевале. Вот так жившие на морском перекрестке дубровчане беззастенчиво вплели в историю своего города самых разных персонажей. Как купцы привозили всякие диковинки из далеких стран, так и они собрали их за крепостной стеной, и благополучно ассимилировали. Теперь это дубровницкая история.

Но все же нравы в городе со временем менялись. К примеру Собор св. Влаха (внутри и снаружи - витиеватое габсбургское барокко) очень богато украшен: мраморные алтари, флорентийская мозаика и путти, ангелы, щедро рассаженные под сводами. Все они деликатно задрапированы "вкруг чресл". В какие ханжеские времена ангелам, существам бесполым и бесплотным, тут приписывалась способность смущать прихожанок наготой?

При этом многие ренессансные фасады города тоже украшены ангелами. Особенно густо - капители княжеского дворца, где они или лениво парят, или заняты мирной подручной работой. Но все ренессансные ангелы - при полном человеческом оснащении. Ну вы поняли - которое позволяет им оказывать прямое физическое воздействие определенного рода.

Как добраться и где жить

Эта часть последняя, практическая, с цифрами вместо слов. Напоминаю, что кроме разнообразно звезданутых отелей, в Южной Далмации (так называется провинция, где расположен Дубровник) есть частные квартиры внаем. Всюду можно поселиться, сговорившись с владельцем. Сайтов с предложениями частного жилья множество.

Отель мы отвергли по определению, виллу на морском берегу тоже снимать не стали - в мае вода в Адриатике еще холодновата для морских купаний. Выбрали квартиру в старом городе, которая тем не менее была снабжена всем необходимым для жизни: спальней, скрипучей лестницей на второй этаж, кухней, ванной и видом из окна.

Я выбирала наше жилье здесь: http://www.dubrovnik-online.com/english/private_dubrovnik.php.

Формально Хорватия - "условно безвизовая страна". То есть въехать сюда можно, имея один из трех документов:
- Ваучер (вы его получаете, если покупаете тур у агентства). Агентство же берет на себя весь геморрой по доставке вас к месту отдыха. Но, например, нам ни одно агенсткое предложение не подошло. Я так вообще избегаю пользоваться их услугами, когда это только возможно. Поэтому мы не обращались к турагентам.
- Можно забронировать жилье самим - тогда хозяин пришлет вам т.н. garantno pismo. Имея его на руках, вы тоже можете пересечь границу совершенно свободно, - достаточно предъявить его пограничникам. При этом все равно, как вы пересекаете эту границу - в аэропорту или по земле. Но гарантийное письмо тоже должно быть оформлено по правилам, с котоыми знакомы не все хозяева частного жилья. Так вот, если хозяин честно забронировал вам жилье, ждет вас, но прислал невалидную бумажку (по незнанию, лени, или оттого, что ему не хочется платить за нее нотариусу), - можно действовать тремя способами:

- вступить с хотельером в длинную переписку, объясняя ему тонкости российско-хорватских визовых отношений, и требовать правильной бумаги (можно потерять время). В консульстве Хорватии объяснили, какую информацию должна содержать "правильная бумага" от владельца апартамента (вдруг кому пригодится):
- номер MBS (что-то вроде нашего ИНН);
- название апартаментов;
- полный адрес апартаментов;
- полное имя владельца;
- телефон владельца;
- имена и паспортные данные гостей;
- дату приезда и отъезда гостей;
- собственно подтверждение того, что апартаменты забронированы и оплачены.

Можно также
- купить фальшивый ваучер у агентства (и нарваться на неприятности на границе);
- поставить визу. Я выбрала последний способ: виза дешевле ваучера, она легальная, и помогает сэкономить время на границе. Уф, извините, что так длинно, я сама с этой ситуацией разибиралась месяц).

Для визы могут понадобиться:
- распечатанный мейл с подтверждением вашей брони;
- банковская квитанция о предоплате жилья;
- 1 цветная фотография;
- анкета, которую дадут заполнить на месте.

Консульство Хорватии в Москве:
119034, Россия, г. Москва, Коробейников пер., 16/10
Телефон: (+7 095) 201-4033, (прием: пн.-пт. 10.30-13.30)

После того, как вы отдадите все бумаги сотрудникам консульского отдела, вам предложат заплатить за визу в отделении Международного Московского Банка на Зубовском бульваре (м. Парк культуры): http://www.imb.ru/personal/personal_finances/consular/ недалеко от м. Парк Культуры. Платите 780 рублей (понадобятся российские паспорта), отдаёте бумаги об оплате в Консульство, и через несколько часов получаете визы.

Как добраться

Найти себе жилье в Хорватии можно за вечер: выбрать, покопавшись в сети и написать запрос. А вот с того момента, как вы, наконец, все согласовали, забронировали и даже отдали предоплату, вас начинают одолевать мелкие и мутные заботы. Они связаны с необходимостью иметь дело с турагентствами. Как правило, ни одно из них не хочет ни продать сепаратному путешественнику ни билет на чартер, ни трансфер. Чтобы все-таки попасть в страну партизан на берегу Адриатического моря, лучше выяснить, какое агентство является консолидатором чартеров на нужном вам направлении (больше шансов, что здесь вам продадут билеты без "турпакета"). Цена все равно будет разная, в зависимости от сезона.

Между Москвой и Дубровником есть прямое авиасообщение. Это хорошо. Плохо то, что оно сезонное и чартерное. В прошлом сезоне благодаря каким-то денежным субсидиям от хорватского управления по туризму чартеры летали с ранней весны до ноября. В этом году денежные вливания отменили, и первый чартер на Дубровник поднялся только с июня.

В те месяцы, когда нет прямых рейсов, в город Дубровник можно попасть через столицу страны Загреб (рейсом нацпера за 14.000 рублей - nafigue такие цены. От Загреба, который находится в противоположном конце страны Хорватии, до Дубровника ночь автобусом, или 40 минут самолетом. Не пробовала ни того, ни другого).

Есть еще дорога через черногорский аэропорт Тиват (от 270 до 300 евро). Кто не очень сведущ в конфигурации Балкан, объясняю: от Тивата (ударение на последний слог) до Дубровника 60 км, час-полтора на машине, с двумя остановками: для паромной переправы через Которский залив и для перехода черногорско-хорватской границы.

Аэродром Тивата у неподготовленного человека вызывает шок, особенно зал вылета. Его, строго говоря, нет. Мы коротали время на каких-то бочках, реквизированных из-под местных рабочих, но под жасминовым деревом. Хорошо, что у нас с собой было. Вот на строительство, видимо, и собирают с миру по нитке. Как на ремонт Провала...

Граница 1. Аэропорт. Прилет в ныне независимую Черногорию не связан с пограничными формальностями: по выходе из самолета становитесь в хвост длинной очереди к мужику в окошечке, который проштамповывает паспорта, не тратя на вас даже взгляда. Это не человек-ренген в Шереметьеве/Домодедове, который с неизбывным подозрением относится даже к самому себе. Такси от Тивата до Дубровника - 80 евро, мы бронировали в он-лайне здесь: http://www.taxiservicedubrovnik.com.

Не подвели ни разу: приехали вовремя, забрали из аэропорта, со свистом провезли через границу, обратили наше рассеянное внимание на попутные достопримечательности, и ввели в курс текущей политической ситуации в стране. Таксисты в этом смысле люди чуткие, как сейсмограф.

Граница 2. Наземная. Внешне поначалу напоминает преодоление российско-грузинской границы в районе КПП Верхний Ларс: первый водитель довозит до рубежа, курлычет по-свойски со "своим" стражем границы, а на нейтральной полосе меняется пассажирами с коллегой с "той" стороны. Только вместо раздолбанной волги - поношенный мерседес, люди с погонами повежливее и очередей нет. Хотя тоже от сезона зависит. Нас по приезде таксист-черногорец (бывший беженец из Боснии) сдал нас на руки коллеге-хорвату из той же кампании. Обратно нас вез черногорец, живущий в Дубровнике. Почему так, я не вдавалась и политической подоплеки не искала. Но биография у всех богатая, со следами прошедшей войны.

Вообще-то наш хозяин в одном из писем высказывал сомнение в целесообразности прилета в Дубровник через Тиват. Но это он просто не был знаком с отечественным рынком чартерных перевозок и его нравами. А по приезде выяснилась и истинная причина - с войны у него на той стороне остались «друзья», и он в Черногорию ни ногой. Но это отдельный случай, я знаю, что многие хорватские домовладельцы за отдельную плату встречают своих гостей в аэропорту и привозят домой. Все это можно и нужно обсудить с ними в переписке.

NB! При выборе жилья в Дубровнике сверяться с картой Старого города не нужно - она обманчива. То, что на карте выглядит средневековым кремлем, покрытым мелкой сетью параллельных улиц - в реальности огорошивает. Улиц здесь (в привычном нам смысле этого слова) три. Центральная - Плаца и две ее соседки. Эту особенность нужно учесть, если вы не хотите посвятить отпуск скалолазанию. Всё, что по левую руку от Плацы - лестницы (если идти от ворот Пиле).

Цены. Могут показаться высокими, если только вы не промышляете продажей углеводородного сырья нашей Родины. На все - от билетов на городской автобус (45 рублей) до коралловых украшений (местный специалитет) - от 1500 рублей, далее везде.

Кухня - мечта любого диетолога. Все приготовлено пресно и незатейливо. Много свежей рыбы и моллюсков. Лучшие мидии и устрицы в городке Малый Cтон (час езды от Дубровника на автобусе).

http://www.libertasdubrovnik.com/ - aвтобусная станция в Дубровнике. Можно доехать всюду, в частности, до города Стон. Стонов на самом деле два: Большой и Малый. Но во втором живет всего 150 человек. И все они или разводят устриц и мидий, или подают их гостям в одном из местных ресторанах. Еще в Стоне есть полуразрушенная крепостная стена длиной 5 километров, живописная, но травмоопасная.

http://www.jadrolinija.hr/ - паромное сообщение в Хорватии: можно доплыть от Пулы на севере до Дубровника на юге. Компания "Ядролиния".

http://www.korculainfo.com/ - остров Корчула, куда плавают паромы "Ядролинии". Мы там не были, потому что в обратный рейс паром уходит только на следующий день. Наверное, зря не были, говорят, красиво.

http://web.tzdubrovnik.hr/ - Туристический портал Дубровника.

Другие полезные сведения: в любом туристическом бюро, которых в городе тьма, можно найти бесплатную брошюрку "Дубровник. Гид". Она обновляется каждый месяц и содержит, кроме рекламы, еще и массу полезных сведений: карты, расписание городских и междугородних автобусов, паромов, советы, где поесть, что посмотреть в округе и как туда добраться.