Похождение маленького джипа

Но тот, который во мне сидел …
В. Высоцкий

Привет! Меня зовут Джимни. Мое полное имя Джимни Сузуки. У меня японское происхождение, но живу я в Исландии. Вместе с братом Витарой Сузуки мы принадлежим к конюшне прокатной компании Europcar и катаем туристов по Исландии. Этим летом с 23 июля и по 5 августа мы обслуживали группу туристов из России.


День первый 23 июля.
Недоброжелатели называют меня уродцем. Действительно, малый рост и радиаторная решетка с крупными вертикальными зубами придают мне вид этакого автомобильного щелкунчика. Тем не менее, среди бюджетных полноприводных машин я наиболее востребованная модель. В ожидании нового путешествия я стою на парковке в аэропорту Кефлавик. За моими плечами (простите за моим бампером) пробег всего каких-нибудь 5000 километров. Я молод и прямо таки рвусь в бой. Есть смутное ожидание, что на этот раз меня ожидает не тупая езда по вылизанной трассе №1, а увлекательная прогулка с заныриванием вглубь острова по проселочным дорогам. Первая встреча с моим новым хозяином может сразу многое прояснить. Понять, что тебя ожидает в ближайшем будущем можно уже по первой реакции нового хозяина. Вот он, выискивая меня, идет по рядам автомобилей. Очень обнадеживающе звучит его радостный возглас «А вот и наш Джимни!», на что я тут же откликаюсь миганием фар и клацанием центрального замка. Первые прикосновения очень волнительны. Вот первый поворот ключа зажигания и первое трогание с места. Поначалу хозяин немного нервничает и не совсем четко переключает передачи, немного невпопад отпускает педаль сцепления, но очень быстро наше взаимопонимание налаживается, и вот мы уже мчимся к нашей первой цели - «Голубой лагуне». Погода стоит прекрасная: ясно и тепло, но вдруг неожиданно мы въезжаем в густой туман. Туристы наверняка подумали, что в Исландии так быстро портиться погода. Однако на этот раз всему виной горячий источник, который парит как банно-прачечный комбинат в округе на несколько километров. Купание в Голубой лагуне заняло не более часа и истощило кошельки на 40 евро за человека. До вечера мы успеваем заехать на самый юго-западный мыс Исландии и осмотреть клифы (прибрежные скалы). На уступах скал мы наблюдаем первый в нашем путешествии птичий базар. Наша первая ночевка в отеле близь селения Selfoss.


День второй 24 июля.
Утром хозяин отеля Bitra с удовольствием потчует туристов завтраком. Узнав, что они русские, он заговорщицки спрашивает, а как по-русски называется сельдь и, услышав ответ, который он знает наперед, он расплывается в довольной улыбке, которая означает, что русское слово «сельдь» копирует исландское sild, а не какое-то там английское herring.
Исландия знаменита своими гейзерами, поэтому первым делом мы отправляемся к самому главному гейзеру под названием Geysir, который является прародителем гейзеров всего мира и которым он передал свое фамильное имя. В наше время дедушка Geysir уже ослаб и выглядит просто как маленькое озерцо воды. О былой его силе говорит только внушительный холм серы, которая отложилась за много лет его деятельности. Теперь народ развлекает его внук Strokkur который каждые шесть минут радует публику выстрелом воды и пара.


Следующая наша достопримечательность это водопад Gullfos (Гюдльфосс, двойное «ll» читается как «дль»).

В начале 20 века тут собирались строить гидроэлектростанцию. В защиту водопада выступила местная крестьянка по имени Sigridur. Это была просто героическая женщина. Она долго вела неустанную борьбу, как теперь говорят, за экологию, много раз выступала в парламенте, имела нескончаемые суды с концессионерами. Ее последним аргументом была угроза броситься в водопад, если строительство все таки начнется. В конце концов, ей удалось привлечь на свою сторону общественное мнение и, концессионеры отступили. Уже в то далекое время Sigridur своими силами начала обустраивать подходы и берега водопада. Она работала сама и привлекала для этого волонтеров туристов.

После водопада Gullfoss обычные туристы возвращаются на трассу №1 и продолжают объезд острова по его периметру. Вопреки этому правилу мы с Витарой свернули с асфальтированной дороги и рванули в самый центр острова, можно сказать в самое его сердце. При аренде автомобиля водителю выдают дорожную карту Исландии. На карте вся центральная часть острова покрыта одним большим белым пятном. Въезд туда разрешен только полно приводным авто. Конечно, бывает, что сюда занесет какую-нибудь шальную легковушку, но здесь воистину правит царство джипов. Каких внедорожников здесь только не встретишь, начиная от российской Нивы и заканчивая американскими суперджипами!


Мы с Витарой мчались вперед, а наши туристы мотались по извилистой гравийной дороге, глотали тонкую пыль застывшей лавы, тряслись по ухабам целых 100 км и думали, что все это ради какой-то очень важной цели и необычной достопримечательности. Однако главной достопримечательностью этого дня было мотаться по извилистой дороге, глотать тонкую вулканическую пыль и трястись по булыжниками.


Нет, всё таки что-то особенное здесь было. Здесь в центре острова не ловит мобильная связь, молчит авторадио, нет никаких бензозаправок и, о ужас, нет централизованного вывоза мусора. Около пункта Hveravellir мы осматриваем большое фумарольное поля, в центре которого красуется фумарола под названием Монумент.


После купания в диком горячем источнике мы отправляемся дальше до кемпинга Kerlingarfjoll. Здесь хорошее место для пеших прогулок. На выбор предлагается полдюжины маршрутов от 4 до 16 км на близлежащие вершины, самая высокая из которых 1400 м. К сожалению, у нас мало времени, поэтому наутро мы отправляемся дальше колесить по проселочным дорогам.


День третий 25 июля
Полдня ушло на то, чтобы добраться до следующего кемпинга. Перед самым кемпингом нужно было форсировать брод. У переправы скопилась толпа машин. Даже более мощные и более крупные джипы остановились в нерешительности, раздумывая, стоит ли им соваться в воду. Я застрахован от аварии на дороге, от сколов и трещин на кузове, но форсирование брода не входит ни в одну страховку и делается под полную ответственность водителя. Наверное, поэтому некоторые машины осмотрительно отправили своих туристов в кемпинг пешком, а сами решили остаться на этом берегу. Другие машины осторожно, как бы ощупывая дно и тщательно выбирая траекторию, по очереди пересекали брод. Только совсем огромные суперджипы распугивая более мелкие машины, не раздумывая бросались в воду. Наконец подошла наша очередь. Мой водитель форсировал брод впервые, поэтому и он и я немного волновались. Мой хозяин не стал экспериментировать и просто повел меня по прямой.



Лагерь Landmannalaugar (Ландманналойгар) один из самых больших кемпингов среди тех, где нам пришлось останавливаться.


Я люблю ночевки в кемпингах. Здесь ты не расстаёшься со своими хозяевами ни днем, ни ночью. Машина стоит рядом с палатками. Тебя постоянно то открывают, то закрывают, что-то достают или упаковывают. Ты видишь, как готовиться ужин, слышишь все разговоры, в курсе всех новостей и планов на завтра.
У моих попутчиков оставались свободными еще полдня, и они решили сделать небольшой пеший трекинг. От лагеря начинается несколько интересных троп. Хозяева не стали долго выбирать маршрут и пошли наугад.


Однако в Исландии даже наугад выбранный маршрут приведет вас или на вершину или к фумороле. В результате туристы пришли сначала к фумароле, а потом на вершину горушки в 850 метров. Весь склон горы был покрыт фуморолами. Пар пробивался из под каждого камня, из каждой трещины. Вблизи вершины красовалась скала очень похожая на Палец Бога на острове Тенерифе. Схожесть их связана с одинаковым происхождением. Обе скалы являются застывшими потоками магмы через жерло древнего вулкана. Сам вулкан давно разрушился и выветрились, а застывшая лава осталась напоминанием о лихих временах.


Вечером мои туристы отмокали в местном горячем источнике. По самому краю купальни разгуливал кулик. Он часто останавливался, и тут же прятал под крылом свой длинный нос. Ему было толи зябко, толи он так спасал свое тонкое обоняние от легкого запаха сероводорода.

День Четвертый 26 июля.
Когда все еще спали, Саша и Альфира успели сбегать в горячий источник и немного там понежиться, щурясь на яркое утреннее солнце. День начался с поздравлений Оленьки с ее юбилеем. Брод пересекли в обратном направлении уже с большей уверенностью. Для разнообразия была включена пониженная первая передача.

В последние дни только и были слышны разговоры про Геклу. Чем эта гора так привлекла внимание моих спутников, мне было не совсем понятно. По высоте (1450 м) это средняя гора в Исландии, не маленькая, но и не из разряда самых высоких. Да, она считается действующим вулканом, который извергается примерно каждые 10 лет. Но есть в Исландии и другие активные вулканы. Одно из объяснений такого внимания это то, что Гекла проста в произношении, это не какой то там вулкан Эйяфьядлайёкюдль или ледник Скафтафетльсьокюдль. Кроме того наш маршрут проходил мимо Геклы как раз на Олин день рождения, который всегда отмечается каким-либо восхождением. Вот и сегодня с утра поздравления и поцелуи, а потом заброска к подножию Геклы. Мы с братом Витарой также принимаем участие в восхождении. С учетом заброски, потом доезда до забронированной гостиницы и праздничного ужина времени на восхождение остается в обрез, поэтому успех всего мероприятия зависит от того, насколько мы с братом сможем подняться вверх. Гекла видна издалека, она резко отличается от окружающих гор по пятнам снега на ее вершине и склонах. Нам все чаще приходится переходить на первую передачу. Брат как всегда идет впереди, но вот у него, на крупном камне глохнет мотор. Тормоза, внезапно лишенные помощи гидроусилителя, не удерживают его на крутом склоне, и он начинает сначала медленно, а потом все быстрее сползать вниз. Еще одно мгновение и машина станет полностью неуправляемой. К счастью Костя вовремя выруливает поперек склона, колеса Витары глубоко вязнут в крошеве лавы и Витара останавливается. Подбегают люди и откапывают колеса, которые по самые оси увязли в каменной крошке. Мы с братом решаем больше не рисковать и паркуемся на площадке чуть ниже. Дальше отправляются одни люди.



Тропа шла вверх с медленным набором высоты, пробираясь среди фрактальных нагромождений лавы, и время от времени теряясь в подтаивающих снежниках.



На вершине туристы находят капсулу с журналом посещений. Есть здесь и несколько записей и на русском языке. Пеший подъем начался с высоты 865 метров и туристы достигли вершины через три часа. С учетом 75 лет Аркадия это совсем не плохо. На вершине надули разноцветные шарики, сфотались с бутылкой шампанского, которую было решено распить внизу.



Вечером нас ждал праздничный ужин в мотеле. Хозяйка заведения заметив, что у нас торжество подошла и очень красивым голосом спела исландскую песню. На это русским туристам пришлось ответить тремя куплетами из «Ой да не вечер, да не вечер». Они могли попеть еще, но было уже поздно, а завтра утром надо было рано вставать.
Пробег 135 км.

День пятый 27 июля.
Утром мы въезжаем в цивилизованную часть маршрута. Довольно долго нам предстоит ехать по трассе №1. По этому случаю на мойке самообслуживания, которые есть на всех крупных бензозаправках, я смываю с себя пыль гравийных дорог. Теперь мы едем с основной толпой туристов, вместе с теми, кто едет и на маленьких дешевых авто, и на представительных лимузинах, и на экскурсионных автобусах. Время от времени мы останавливаемся возле очередной достопримечательности, которые выстроились вдоль главной дороги. Вот первый водопад Seljalandsfoss (Селйяландсфосс). Его в полном смысле этого слова можно назвать водо-падом, потому что слив водопада выдвинут вперед относительно основания, и вода, скапливающаяся на плоскогорье, падает вниз абсолютно свободно, нисколько не касаясь каменных стенок водопада. Благодаря такому устройству точку падения воды можно обойти со всех сторон, и наблюдать водопад не только снаружи, но и изнутри. Водопад не такой мощный, как Gullfoss, но из-за малого напора падающая вода образует красивое кружево с постоянно меняющимся узором. Часть воды разбивается на мелкие капли, которые создают водяную вуаль. По бокам полотно водопада обрамляется махровыми кистями более крупных струй. Порывы ветра разносят брызги и обильно поливают ими округу. Опытные люди идут закутанные в легкие плащи. Один ценитель даже озаботился waterproof фотоаппаратом для подводной съемки.



Следующий водопад Skógafoss (Скоугафосс) тоже отвесный, но более высокий и гораздо более полноводный. Вдоль края водопада до самой его вершины идет лестница с 4 сотнями ступеней. Нам повезло, что сегодня солнечный день. Утреннее солнце расположено с выгодной стороны, и в брызгах водопада можно наблюдать радугу.



При наблюдении с различных точек она разная. Снизу она широкая и бледная. Со смотровой площадки в середине водопада она яркая и двойная, а с верней площадки она вся трепещет. Если не бояться промокнуть, то подойдя поближе к нижней точки водопада можно увидеть еще одну радугу. Она начинается прямо из под ног. Меняя точку наблюдения можно управлять положением и кривизной радуги. Можно изогнуть дугу радуги настолько круто, что она, начинаясь у ног наблюдателя, бумерангом возвращается к нему же.
И Seljalandsfoss и Skógafoss возникли там, где местные реки пересекают линию скал, которые прежде составляли береговую линию. Потом остров поднялся и она отступила от моря, уступив место новой береговой линии. К ней мы теперь и отправляемся.

Наша следующая остановка - это прибрежные скалы-клифы возле южной оконечности Исландии около мыса Вик, что в переводе с исландского как раз и обозначает мыс. Здесь на скалах гнездится большая колония тупиков или как их называют по-английски паффинов. Из-за массивного ярко красного клюва тупики немного похожи на попугаев, но по своей неуклюжести и вертикальной стойки они очень напоминают маленьких пингвинов, к которым они не имеют никакого отношения. Они также как пингвины прекрасно плавают и ныряют, но при этом еще и летают. Глаза у тупиков как у трагического Пьеро очень выразительно подведены черной краской. Погода постепенно начинает портиться и из-за наплывающего тумана мы, к сожалению, не смогли увидеть знаменитые скалы, которые на приличном расстоянии от берега выпирают из моря как пальцы одной руки. Поэтому наши туристы просто погуляли вдоль берега и понаблюдали стаи уток, тупиков, чаек и бакланов.
На ночлег мы останавливаемся в кемпинге на опушке леса возле ледника Vatnajokull у местечка Skaftafell. Пробег 242 км.

День шестой 28 июля.
Несмотря на то, что наш кемпинг расположен близко к леднику, высота над уровнем моря здесь всего 92 метра. От ледника нас защищает небольшой хребтик, и, несмотря на близость ледника в кемпинге довольно тепло. Сегодня туристам предстоит прогулка вдоль ледника с небольшим перевалом в 900 метров и возвращением в лагерь.



Вначале пути тропа проходит мимо водопада Svartifoss. Он небольшой, но в нем есть своя изюминка. Недостаточное количество падающей воды компенсируется красотой застывших в базальте каменных струй, которые проходят параллельно струям водяным.
На водопад можно смотреть по-разному. Можно смотреть, так как мы смотрим кино, когда мы видим персонажи и их движения, хотя все эти движения - это плод нашего воображения, а на самом деле это только череда сменяющихся картинок. Если смотреть на водопад слегка разфокусированно, то он представляется нам одним движущимся персонажем, хотя фактически является чередой сменяющихся порций воды. Можно поступить по-другому. Для этого на сливе водопада мысленно выделяем некоторый объем воды и далее взглядом следим именно за ним. В этом случае мы видим, как сгусток воды сбрасывается вниз, на мгновение он как бы зависает в невесомости и потом со всего маха ударяется об основание и разбивается на брызги. На Svartifoss интересно смотреть именно таким способом. Вид получается как примерно на этом фото.




После обеда я везу туристов дальше на восток по узкой кромке. Узкая кромка земли, зажатая между ледником и морем, протянулась на сотню километров. Ледник Ватнокютль это огромная кастрюлька, в которой варится самый большой в Европе ледник. В этой кастрюльке лед как переспевшее тесто вспучился и местами переливается через край, просачиваясь через каждую щель в окружающих его хребтах. В одном месте это ледяное тесто совсем убежало и пролилось в лагуну, соединенную с морем. По лагуне плавают айсберги – куски льда, отколовшиеся от ледника. Это место очень популярная туристическая остановка.

Айсберги можно посмотреть с берега или с воды. В последнем случае надо взять экскурсию на борту амфибии. Мои туристы покупают билеты на ближайшую экскурсию, которая будет только через полтора часа, и, дожидаясь своего времени, они ходят по берегу. Вход идут все теплые вещи, взятые из Москвы: рейтузы, свитера, пуховики, шапочки и перчатки. Лагуна загромождена айсбергами, которые густо облепи арктические крачки. Между айсбергами можно заметить плавающего тюленя. Самое интересное в экскурсии это то, как парни на надувных моторных лодках с мощными моторами устраивают водное родео. Они закладывают крутые виражи и крутятся перед самым носом амфибии. Делается это не из-за любви к искусству, а для того чтобы разогнать лед перед амфибией.


Сегодня это последняя экскурсия, но гид по прежнему в ударе и очень эмоционально рассказывает о леднике и о льде. Для пущей наглядности он держит в руках увесистый кусок льда. По ходу рассказа он то смотрит его на просвет, то нюхает, то кусает его, наконец, ломает его и раздает кусочки зрителям. Из рассказа можно узнать, как определяют возраст льда, как образуются трещины, почему в местном льде так много черных слоев. В видовом отношении сама экскурсия мало что добавляет к тому, что можно увидеть с берега, однако эмоционально она позволяет лучше запомнить и эту лагуну и эти айсберги.
Ночуем в отеле в порту Hofn. Пробег 150 км.

День седьмой 29 июля.
Утром продолжаем движение вдоль моря. Несколько раз притормаживаем и выезжаем на берег моря, чтобы понаблюдать за птицами. Птицы здесь селятся большими колониями. Вот на этих скалах это тупики, в другом месте чайки, где-то лебеди или крачки, а где-то гуси или утки. На обед останавливаемся в рыбацком поселке и обедаем в рыбном ресторане. На рецепции весит объявление с планом местных экскурсий. Внимание привлекает экскурсия по средам в Little Moscow. Кажется это связано с тем, что местным муниципалитетом долгое время руководили местные коммунисты. Наконец ледник Ватнокютль остался позади, дорога отходит от берега и взбирается на горный перевал. Здесь, как правило, стоит густой туман. Не случайно, на карте, которую дает прокатная контора, этот участок обозначен как место с наибольшим числом аварий у арендованных авто. Сегодня перевал не оригинален, все заволокло густой пеленой. Наконец мы добираемся до города Егильстадир и располагаемся на ночлег в двухэтажном бунгало.
Когда то в давние времена Исландия была покрыта березовыми лесами. Однако древние исландцы нещадно рубили деревья. В результате исландцы выжили, а березы нет. Теперь на острове стараются восстановить леса. Особых успехов исландцы добились именно здесь, в окрестностях Егильстадира. Здесь растут не только исконные березы, но и много завезенных видов, таких как тополь, кедр, пихта, лиственница, ель и другие. Местный лес окреп настолько, что можно увидеть даже местную лесоразработку.
Пробег 195 км.

День восьмой. 30 июля
Следующая наша остановка это селение Möðrudalur. Раньше это было самое высокогорное фермерское хозяйство (500 м над уровнем моря). Теперь все эти ржавые сеялки и веялки выставлены на показ вдоль дороги только как музейные экспонаты, а хозяева полностью переключились на прием и обслуживание туристов. Хутор стоит на хорошо продуваемом месте. Чтобы защититься от холодного ветра, стены и крыши домиков обложены толстым слоем дерна. Это и практично и придает поселку местный колорит. Мои туристы сняли двухместные номера по 4000 крон на человека без белья. Предполагается, что нормальный турист должен иметь свой собственный спальник. Этот кемпинг на два дня стал нашей базой для вылазок к близлежащим достопримечательностям: водопады на севере и кратер Askja на юге. Рядом с кемпингом есть нора арктических лис. Возле норы стоит миска, из которой лисят подкармливают остатками из местной столовой. Лисята резвятся и играют, как и подобает щенкам. Удивительно, что хозяйская собака не трогает лисят. Впрочем, она занята важным делом. Она все время сидит возле окна кухни, которое время от времени открывается и оттуда вылетает очередной кусок вкуснятины.
Во второй половине дня мы отправляемся на водопады. Дорога на Dettifoss самая плохая из тех, по которым я ездил. Внешне она выглядит вполне сносно. Дорога хорошо выровнена, на ней нет рытвин и камней, но по неведомым мне законам физики и особенностям местного грунта поверхность покрывается рябью и дорога превращается в стиральную доску. Едущий автомобиль входит в резонанс с рифлением дороги и такую езду можно сравнить только с катанием на велосипеде по железнодорожным шпалам. Чтобы достичь водопада, надо трястись по такой дороге больше 20 км.

Первым в каскаде стоит водопад Selfoss. Его линия слива проходит под таким острым углом к руслу реки, что слив растягивается на сотню метров.



Вода, взбудораженная водопадом Selfoss, еще не успев как следует успокоиться, сбрасывается вниз с высоты 45 метров самого большого по расходу воды водопада Европы. Это водопад Dettifoss.



Вода ударяется об основание водопада с такой силой, что часть ее в упругом ударе отражается и взмывает вверх почти на прежнюю высоту. Порывистый ветер подхватывает этот фонтан брызг и бросает их на стену каньона, откуда вода стекает вниз десятками струй вторичных водопадов.
Чуть ниже по течению расположен Hafragilsfoss, который замыкает цепочку водопадов. Подъезжаем к Hafragilsfoss В это время всю округу затянуло густым туманом и мы ничего не видим. Только по звуку падающей воды можно догадаться, что водопад где-то близко. Но вот в тумане образуется короткий просвет во время, которого мы успеваем рассмотреть глубокий каньон, образованный предыдущими ступенями и который еще более углубляется после водопада Hafragilsfoss.

Мы едем дальше на север, где расположен национальный парк Asbyrgi с его знаменитым каньоном. Трудно найти другой каньон с такими правильными вертикальными стенками, высота которых местами доходит до 100 метров. Что удивительно, каньон сухой, в нем не протекает ни одной реки. Другая его особенность это то, что он двурогий, причем самая большая глубина находится в вершине дуги. По каньону проложены хорошие тропы с подробными пояснениями об обитателях заповедника.
Пробег до кемпинга 114 км. До каньона и обратно еще 200 км. Всего сегодня сделали 314 км.

День девятый. 31 августа
Как ныряльщик, нырнув за жемчужиной, всплывает на поверхность за глотком воздуха, так и я очередной раз ныряю в глубину острова, чтобы потом вынырнуть на его периферию за порцией живительного топлива. Сегодня мы ныряем вглубь острова, чтобы посетить вулкан Askja.



Дорога туда - это все та же сплошная стиральная доска, которая прерывается только при пересечении бродов. У подножия вулкана на высоте 750 метров приютился маленький сиротливый кемпинг. В этот холодный и ветреный день было особенно зябко смотреть на его неказистые домики. Для того чтобы попасть к жерлу вулкана Askja нужно было сначала подняться на перевал в 1400 метров и только затем спуститься к кратеру. Весь переход проходил в густом тумане под дождем и пронизывающим шквальным ветром. Кратер Askja поражает своими крупными размерами. Вниз в самое жерло уходят пожелтевшие от отложений серы высокие и крутые стенки. Глубоко внизу в самом центре кратера виднеется небольшое озерцо.



Костя отважился спуститься в самый низ, но он быстро возвращается, потому что плохо продуваемая котловина заполнена удушливым газом. Жаль, что непогода не позволила задержаться и как следует рассмотреть кальдеру. С другой стороны весь этот туман, дождь и ветер как нельзя лучше подходят к этому загадочному и зловещему месту, которые исландцы называют «Вратами в Ад».

Чтобы вернуться к нашей ночевке, надо было проехать более 100 км. Для разнообразия мы поехали другим путем. Дорога сильно петляла между нагромождениями лавы. Она то резко влетала вверх, то с поворотом опускалась вниз. Дорога была настолько извилистая, что мы с братом следуя друг за другом на дистанции в 30 метров зачастую видели друг друга двигающимися в противоположных направлениях. Разгоряченные гонкой мы время от времени остужались в очередном броде. Славные получились у нас покатушки.
Пробег до кемпинга 183 км.

День десятый. 1 августа.
Не доезжая до города Myvatn, расположена достопримечательность, которую не пропускает ни одна туристическая группа. Это кальдера Крапла (Krafla) с большим фумарольным полем. По нему проложен разветвленный лабиринт дорожек. Каждое ответвление и каждый завиток лабиринта приводит вас то к ядовитой сольфатаре, то к трещине, сочащейся водяным паром, то к гроту с сернистыми сталактитами.



Прогулка наших туристов продолжалась более одного часа. Редкий крупяной снег нисколько не помешал их экскурсии. Мимо туристической тропы проходит сверкающая чистотой труба, которая со свистом гонит водяной пар к местной электростанции. Недаром в Исландии говорят: «Кому нужен уголь, если у тебя есть огонь?» С вершины местной горушки открывается вид на все фумарольное поле. Зрелище немного напоминает средневековую баталию. По полю в разных направлениях перемещаются отряды людей. То тут, то там, словно от взрывов ядер поднимаются облачка белого дыма.



Разные путеводители спорят между собой, кто же Krafla или Askja являются «Воротами в ад» №1. Конечно, зловещие грязевые фумаролы Краплы впечатляют, но вся она с хай тековым трубопроводом, большими парковками и разношерстной праздной публикой если и является воротами в ад, то определенно для VIP клиентов.

В этот день туристы посетили еще одну платную купальню под открытым небом, заехали в парк с лавовыми столбами и осмотрели псевдовулканы. Псевдовулканы по внешнему виду очень похожи на обычные настоящие вулканы, но происхождение их совсем другое. Они образовались оттого, что когда-то лава накрыла озеро. Вода стала испаряться, и водяной пар, вырываясь из под остывающей лавы, оставил на ее поверхности большие воронки псевдовулканов.


На ночевку мы остановились в маленьком кемпинге возле водопада Godafoss. Рядом с нашими палатками разгуливала парочка куликов-кроншнепов с длинными изогнутыми носами. Они с интересом рассматривали, как у Витары меняли пробитое колесо.

День одиннадцатый. 2 августа. На острове трасса №1 это МКАД исландского масштаба. Это основная магистраль, которая идет по периметру всего острова и наше передвижение в основном связано с этой дорогой.



Подобно тому, как часовая стрелка движется по циферблату часов, отмеряя, сколько времени еще осталось до полудня, точно также наше местоположение перемещалось по периметру острову, отмеряя, какая доля маршрута нам еще осталась до завершения похода.
Мы подъезжаем к городу Acurary, а это значит, что наше путешествие уже на 2/3 выполнено.
Сегодня в Исландии национальный праздник. Многие дома в городе и деревья на улице украшены желтыми лентами. В центре города оборудовали сцену, с которой выступают местные певцы. Еще на нескольких площадках проходят театрализованные представления.



До этого мы в основном толкались среди разноязычных приезжих туристов. Редких местных жителей можно было увидеть только на рецепции гостиницы или в кассе супермаркета. В этот праздник на улицы густо высыпало местное население, Для меня это была приятная возможность побыть среди своих, а для моих спутников поближе познакомиться с местным населением.

В Acurary расположен самый северный в мире ботанический сад. Просто удивительно, как много цветов, кустарников и деревьев можно вырастить в этой северной стороне.



Ночевка в гостинице в г. Blonde.

День двенадцатый. 3 августа. Надышавшись запаха фумарол, мы решили глотнуть чистого океанического воздуха и устремились к исландским фьордам.



Однако назойливый запах сероводорода будет преследовать нас еще долго. Вот Вы вселяетесь в номер комфортабельной гостиницы, идете принять душ или почистить зубы и неожиданно обнаруживаете, что из крана идет вода с легким запахом тухлых яиц. Этот запах может притаиться даже внутри вскипевшего чайника.
По дороге мы заезжаем в центр тюленей, на шерстяную фабрику, в порт, от которого паромы идут в самую северо-западную часть Исландии. В центре наблюдения за тюленями мы видели этих животных в самых разных видах. Вырезанных из дерева, выложенных из камней, вылитых из металла, не видели их только живьем. Для этого надо было брать лодочные туры, но при такой ветряной погоде об этом нельзя было и думать. Но даже при благоприятной погоде лодочный тур не гарантирует вам удачи. Неожиданно для себя мы встретили тюленя позже в песчаных дюнах полуострова Olafsvik, где их присутствие не обозначено ни в одном путеводителе. В то время, когда мы расположились на пикник в прибрежных валунах, к нам подплыла и долго глазела на нас усатая голова тюленя. Тюлени очень любопытные животные, поэтому зверь изучал нас с не меньшим удивлением, чем мы его.
На ночевку остановились в кемпинге, где лава когда-то стекала с гор и вылилась прямо в море, а прибой выточил в ней причудливые скалы.


Лишний раз убеждаешься, что достопримечательность можно сделать из чего угодно. Весь песок на острове черный. Это такая исландская достопримечательность. Черный песок везде, даже в детских песочницах. Поначалу туристов черный песок удивляет, они долго к нему привыкают и вот когда они к нему совсем уже привыкнут можно показать им нормальный желтый песок и преподнести его как еще большую достопримечательность. На южной оконечности мыса Olafsvik берег образован дюнами из желтого песка. Непонятно, откуда он здесь берется, если вокруг все камни черные.

Последние дни были очень ветреные, но в этот день ветер был особенно сильный. Он рвал одежду на людях, гнул ветки кустов и деревьев, стлал по земле траву, и только сумасшедшие чайки, кажется, были рады этому шквальному ветру. Они зависали на месте в его упругих струях и безумно орали. Мой маленький вес и высокая посадка дают мне очевидные преимущества при езде по бездорожью, но они сильно осложняли мне жизнь на вылизанной трассе, когда налетающие порывы ветра швыряли меня из стороны в сторону. Хорошо, что дорога была свободной, и большее время я ехал по самой осевой, прижимаясь к обочине только для того, чтобы пропустить редких встречных. Хуже было, когда мне на хвост падала чужая машина, и долгое время я был вынужден ехать по краю шоссе. Тогда на максимально разрешенной скорости 90 км/час меня сильно водило в опасной близости от кювета. В эти моменты своей баранкой я хорошо ощущал нервно сжатые пальцы водителя и его напряженные руки.

День тринадцатый. 4 августа.
В свой предпоследний день мы посетили место, где находился древний парламент Исландии (это самый древний парламент в Европе). Туристов здесь собирается намного больше, чем когда-то коренных исландцев во время самой важной сессии. Амфитеатром для парламента служил каньон.



Вся сцена немного напоминает картинку из фильма Кинг-гонг. Ту самую, где аборигены собирались на жертвоприношение. Многие слышали о том, что через Исландию проходит разлом между северо-американской и европейскими плитами. Каньон на месте древнего парламента как нельзя лучше подходит для того чтобы считать, что разлом проходит именно здесь. В одном месте каньон сужается до трещины шириной не более полуметра. Каждый турист считает своим долгом упереться ногами в разные стороны трещины и сфотографироваться, стоя одной ногой в Европе, а другой в Америке. Вы когда-нибудь шагали с причала на борт пришвартованной лодки? Тогда Вы знаете как неустойчиво это положение, и как могут разъезжаться опоры под Вашими ногами. Точно также здесь, стоя над трещиной, Вы ощущаете, как ее борта со скоростью 2 см в год расходятся у Вас под ногами.



День четырнадцатый. 5 августа.
Приближалось время нашего расставания с хозяином. У нас с ним сложились дружеские и доверительные отношения. Он меня берег, а я изо всех сил старался его не подводить. Однако в самый последний день произошел случай, который грозил испортить наши доверительные отношения. В этот день меня оставили на пару часов в Рейкьявике на городской парковке возле морского порта, а туристы ушли гулять по городу. Когда они вернулись, то на мне зияла царапина на всю высоту пассажирской двери. Хозяин укоризненно посмотрел на меня. Но что я мог сделать, когда час назад припаркованный рядом автомобиль шарахнул по мне своей дверью и тут же уехал? Последняя мойка перед аэропортом смыла с двери грязь, и царапина стала еще более явной. Приемщик в прокатной компании долго изучал царапину, смотрел её с разных сторон, ковырял ее пальцем, но наконец, успокаивающе произнес «Ничего, царапина не очень глубокая». Это сразу облегчило мое сердце, я не подвел хозяина и в этот последний момент нашего расставания.
Общий пробег чуть меньше 3000 км.