С юга на север Вьетнама – за две недели (часть 2)

Ирина Долматова

Что такое самостоятельное путешествие для меня лично? Ответить на этот вопрос я решила, прочитав критические замечания по поводу моего путешествия к первой части рассказа. Безусловно, поездку необходимо планировать, чтобы избежать пустой траты времени и непредвиденных ситуаций. Но, во-первых, запланировать все поминутно просто невозможно, кроме того, для меня это и неинтересно. Вся прелесть путешествия – в возникновении непредвиденных ситуаций, в возможности увидеть новые места, посетить которые, возможно, не планировалось. И пусть даже при этом возникают негативные моменты, но без этого невозможна жизнь даже в самых привычных условиях. Поэтому я намечаю основные точки путешествия, и уже на месте ориентируюсь и конкретизирую варианты пути.
Момент второй – об излишней трате денег. Не спорю, многих затрат можно было бы избежать, на многом сэкономить, бегая с высунутым языком по турагентствам в поисках более дешевого тура, разыскивая кафе с более дешевой едой, места с дешевыми товарами и сувенирами. Но такая цель передо мной также не стояла. Ведь иногда хочется купить сувенир в определенном месте, чтобы оставить память о нем, хотя в другом районе, возможно, этот же сувенир можно купить дешевле. Хочется пообедать в кафе, например, на центральной площади города, с видом на определенную достопримечательность, хотя пройдя три квартала можно получить тот же обед дешевле. Каждый выбирает свой стиль поездки. Я исхожу не из того, что эта же услуга или товар, возможно, где-то в другом месте может стоить дешевле, а из того, могу ли я позволить себе заплатить озвученную сумму. Именно поэтому я стараюсь в статье не упоминать цен, дабы не услышать упреки в излишней расточительности. Итак, путешествие по Вьетнаму продолжается…

Ханой. Обед из змеи

В Ханое у меня был следующий план пребывания: первый день – знакомство с городом, затем – трехдневный круиз по бухте Халонг, затем – два дня на севере страны, в Сапе, возвращение в Ханой и перелет в Хошимин. Утром я попросила портье гостиницы помочь мне в организации дальнейших поездок, так как бродить по турфирмам не хотелось. Я заказала тур в Халонг с условием: одна ночь на корабле, вторая – на острове Кат Ба. Также попросила заказать билеты на поезд в Сапу и обратно. Портье отеля «Golden Legend» тут же заказала все билеты. Хотя впоследствии я поняла, что зря не поинтересовалась подробным расписанием тура в Халонг: я планировала посетить национальный парк острова Кат Ба, но уже во время поездки узнала, что на острове меня высадят во второй половине дня, когда парк уже закрыт, а заберут оттуда рано утром. То есть мне надо было заказать тур с двумя ночевками на острове, тем более, что, как выяснилось, ночевка на корабле – удовольствие сомнительное. Но об этом позже.

Центр Ханоя представляет собой огромный рынок, эдакий одесский 7-й километр, но с той разницей, что здесь между торговыми рядами еще и ездят машины и мотоциклы. То есть для пешеходов место здесь не предусмотрено. Разные улицы «специализируются» по продаже определенных видов товаров: игрушек, тканей, строительных материалов, жестяных изделий, одежды и т.д.


Ориентироваться в этих улицах очень сложно, помогает наличие карты и указатели на домах. В центре города расположено священное озеро Возвращенного меча, где, по преданию, живет огромная черепаха. На самом деле вода в озере настолько грязная, что вряд ли там водится какая-то живность. Но прогуляться вокруг воды очень приятно – здесь растут огромные красивые деревья, установлены скамеечки, а по мостику можно зайти на маленький островок и увидеть чучело черепахи – видимо, некогда жившей в озере. Вход платный. Очередь есть, но она весьма условная – наглые вьетнамцы всем скопом протягивают руки с деньгами в окошко кассы, невзирая, что перед ними кто-то стоит.


Одной из главных целей посещения Ханоя была дегустация блюд из змеи. Я прочла в Интернете, что неподалеку от города есть змеиная деревня Ле Мат. Я спросила у портье, как туда добраться, и мне предоставили автомобиль с водителем, который должен был меня туда отвезти, подождать и привезти обратно. И вот мы поехали. Примерно через полчаса водитель остановился и показал рукой в сторону обычной улицы. По-английски он практически не говорил, поэтому мне сложно было ему объяснить, что деревня в моем понимании выглядит несколько иначе. Но я разглядела на доме название улицы – Ле Мат. Водитель дал мне бумажку с номером своего телефона и сказал, что будет меня ждать здесь же. Я пошла вдоль улицы. Стандартные трехэтажные дома, никаких признаков «деревни». Но вот я увидела одну вывеску с изображением змей на ресторане, потом вторую. Вот медицинский центр помощи пострадавшим от укусов гадов.
И я поняла, что деревня – это просто условное название. Но решила дойти до конца улицы: может, там начнутся маленькие домишки, в которых сидят крестьяне и продают с порога змей в деревянных корзинках? Но ничего подобного я не увидела: перпендикулярно этой улице расположен широченный проспект. Я отправилась обратно, с намерением съесть змею в одном из ресторанов. Ни одного туриста здесь я не заметила. Я зашла в ресторан с большой вывеской.

Во дворе на полках стояли большие бутыли с заспиртованными змеями разных размеров и расцветок.

Ко мне подошли работники ресторана (впоследствии я узнала, что это одна семья, здесь они живут, здесь и угощают). Я спросила, есть ли у них живые змеи. Мужчина засунул руку в стоящую на земле клетку и вытащил извивающуюся змею.


Я поинтересовалась, могут ли ее для меня приготовить. Мне принесли меню, полностью на вьетнамском языке, и стали тыкать пальцем в разные названия. Я сказала, что мне все равно что, потому что я не пробовала змею. И тут мне помогла программа «Мир наизнанку», которую я просмотрела перед поездкой. Я вспомнила, что из одной змеи готовят семь блюд, да еще и дают выпить ее кровь! Все это стоило около 30-ти долларов. Я попросила показать мне, как это все будут готовить, и дать возможность пофотографировать процесс, на что члены змеиной семьи согласились.

Юноша предложил мне сесть, взял змею, нож, подставил бутылку с воронкой и вонзил нож в тело змеи. Оно продолжало извиваться, а из разреза через воронку в бутылку стала стекать кровь.

Потом парень вынул изнутри нечто – это было сердце и желчный пузырь, и положил их на блюдце. Сердце при этом продолжало сокращаться. Юноша налил немного крови в рюмку, плеснул туда водки, бросил в этот коктейль сердце змеи и дал рюмку мне. Я все это выпила, проглотив бьющееся сердце.

Затем змею быстро разделали: с нее стянули кожу, разрубили и принялись готовить.

Меня пригласили за стол, поставили передо мной две бутылки: одну с красной жидкостью - водка с кровью, другую с зеленым коктейлем - водка с желчью. Женщина, показывая на напитки, несколько раз повторила, что для меня это очень полезно. Одно за другим стали подавать разные блюда: просто зажаренные кусочки змеи, какая-то каша, непонятная субстанция, которую надо было намазывать на чипсы, котлетки... Но больше всего мне запомнилась жареная кожа змеи - своеобразные чипсы, очень вкусные.


Съесть все эти блюда одному человеку невозможно, одной змеей вполне можно накормить троих. Наевшись, я поблагодарила рестораторов и пошла к машине: цель поездки была достигнута.

Фантастическая бухта Ха Лонг

На второй день за мной заехал автобус, в котором уже сидели туристы, и мы отправились в бухту Ха Лонг, которая является визитной карточкой Вьетнама. Дорога заняла около 4-х часов. Затем нас усадили в большую лодку, которая доставила на кораблик. В составе группы была компания молодых людей уже не помню, из какой страны, и большая вьетнамская семья. Нам раздали ключи от кают. Во время путешествия я не раз пожалела, что не купила более дорогостоящий тур на более комфортабельный корабль. В каюте, в принципе, было все необходимое: кровать, душ, санузел, и даже видавший виды кондиционер. Но окна всех кают выходят на боковую палубу, то есть открыть штору и любоваться морскими видами лежа в постели было невозможно – мимо окна ходили пассажиры.

Большую часть времени я провела на верхней палубе. На ужин нам подали морепродукты – какие-то водоросли, ракушки и т.д. – все очень вкусно. А потом на вопрос гида: не устроить ли танцы, – молодая поросль дружно ответила: Да! И тихая бухта, в которой хотелось молча созерцать огоньки на соседних кораблях, огласилась звуками музыки, что долго не давало мне уснуть. Я проснулась в 6 часов в надежде полюбоваться рассветом, но небо было покрыто тучами. В 10 часов предстояла пересадка на другой кораблик. Зачем – непонятно, ведь часть ребят купила тур с двумя ночевками на борту. Впоследствии нас пересаживали с одного корабля на другой еще не раз. Удивляло то, что менялись гиды, пассажиры, но гид всегда безошибочно указывал, кто и на какой корабль должен пересесть. Такая чехарда очень напрягала, но, видимо, так у них заведено. Я похвалила себя за то, что взяла все необходимое в рюкзак, оставив чемодан в отеле Ханоя.


Во время круиза по бухте мы высаживались на разных островах: на одном посетили пещеру, на другом взобрались по жутким острым черным камням на вершину горы, чтобы посмотреть с нее вниз, на третьем, где обустроены несколько бунгало и ресторан, нас покормили, после чего часть пассажиров осталась там ночевать.

А меня и группу вьетнамцев, наконец, ближе к вечеру высадили на острове Кат Ба – самом большом острове бухты, где я намеревалась искупаться в море и посетить джунгли. Но ни то, ни другое я сделать не успела. Однако остров произвел на меня самое радужное впечатление, велико желание побывать на нем еще раз и осмотреть досконально.

Вдоль красивой и ухоженной набережной – сплошные рестораны с морскими обитателями: в больших аквариумах плавают диковинные рыбы, огромные креветки, разнообразные крабы. В тазиках с водой – устрицы, ракушки. Выбираешь себе живность, ее взвешивают и называют цену. Потом готовят.


Дальше по набережной расположены уличные кафешки, в одном из которых я выпила свежевыжатый тростниковый сок. Возле некоторых ресторанов стояли клетки с живыми ящерицами, тут же лежали пучки таких же ящериц в высушенном виде. А на пороге одного заведения в тазиках копошились огромные скорпионы! Я не стала узнавать, что здесь с ними делают, дегустация скорпиона не входила в мои планы, а умерщвлять ящерицу было жалко.

Я зашла в ресторан, в котором, на мой взгляд, было наибольшее разнообразие всяческих морских обитателей. Посетителей при этом не наблюдалось. Я выбрала большого краба, огромную креветку и три разных устрицы. Все это взвесили, огласили цену (для Одессы весьма символичную) и буквально минут через семь мне принесли готовые блюда. Это было очень вкусно, хотя с крабом пришлось повозиться – навыков справляться с панцирем с помощью специальных щипчиков у меня не было.

В целом, на этом мое знакомство с островом Кат Ба, к сожалению, ограничилось. Рано утром заехал автобус, который отвез меня и еще нескольких туристов на кораблик. Опять мы сделали несколько пересадок, и к материку я подплывала на очень красивом корабле, ресторан и каюты которого были обиты темным деревом с резными узорами. Кроме меня здесь была пара немцев, итальянцев и две девушки из Малайзии. Чтобы не терять зря времени, повар научил нас готовить спринг-роллы. Это своеобразные блинчики с начинкой, внутрь которых закладывается «салат» из мяса, рисовой вермишели, овощей, зелени и т.д., и все это заворачивается в лист рисовой бумаги. А потом жарится в масле и подается с соусами.

На берегу нас ждал микроавтобус, который через четыре часа привез меня в гостиницу Ханоя. На передышку я имела пару часов, а затем – на поезд, и в Сапу!

Портье вызвал для меня такси, поездка обошлась по счетчику в 25 тысяч донгов, то есть чуть больше доллара. Когда я вышла из машины, увидела служащего отеля. Оказывается, ему было дано указание посадить меня на поезд, и он поехал на вокзал на мотоцикле. Если бы не он, я бы вряд ли в темноте нашла свою колею и свой вагон.

Сапа – город, куда хочется возвращаться

Я думала, что после поездки на жутком, старом, прыгающем по рельсам поезде в Шри Ланке мне уже никакие поездки по железной дороге не страшны. Но я ошибалась. Вьетнамские поезда – это нечто! Вокзалы – не лучше. Когда сотрудница отеля заказывала мне билеты на поезд в Сапу, она сказала, что туда я поеду в не очень хорошем вагоне, потому что лучших билетов нет, а обратно – в самом комфортабельном. Оказывается, во Вьетнаме в одном поезде есть вагоны разных туристических компаний, и от этого зависит комфортность, причем цена билета в разных вагонах иногда одинаковая, как было в моем случае. Вагон «не очень комфортный» был просто жутким. Мое место оказалось на верхней полке, тремя соседями по купе были мужчины. К счастью, все они сразу улеглись спать. Но один из них всю ночь громко храпел! Из расположенного на потолке отверстия дул холодный воздух. Постельное белье здесь вообще не предусмотрено! Я улеглась на голый матрас, укрылась с головой одеялом и время от времени умудрялась заснуть.

Рано утром поезд прибыл в центр провинции Лао Кай. На выходящих из вагона людей, как это принято и у нас, набросились водилы, предлагающие подвезти до Сапы. Я решила, что не буду искать дешевый транспорт – после почти бессонной ночи практически не было сил. Я села в микроавтобус, заплатила за проезд 300 тысяч донгов (15 долларов). Ехали мы около полутора часов. Сначала за окном была обычная картина вьетнамского городка, потом деревни. А позже автобус стал подниматься по серпантину в горы. Туман постепенно рассеивался, и перед глазами открывались удивительные пейзажи гор, покрытых ярко-зеленой растительностью. Вдоль дорог росли тропические растения, а на склонах располагались рисовые террасы.

И вот автобус остановился, водитель сказал, что это – центр Сапы. Микроавтобус сразу окружили женщины в странных черных одеждах – это жительницы окрестных деревень, где издавна живут местные племена. Больше всего в Сапе представителей племен красных Зао и черных Хмонгов. Я думала, что для знакомства с такой экзотикой придется куда-то ехать подальше от города, а оказалось, что удивительное – рядом. Более того, потом эти женщины стали вызывать раздражение, так как во время прогулок по улицам представительницы племен просто не дают прохода, предлагая купить у них всяческие поделки.

Я намеренно не заказывала гостиницу в Сапе заранее: прочла в отзывах, что с местами здесь проблем не будет, и выбрать отель лучше на месте. Для меня это имело определенное значение, так как я хотела из окна видеть гору Фансипан. Прогулявшись по улице, я зашла в один из отелей, спросила номер с видом на гору, мне показали такой номер, который меня вполне устроил. Правда, горы пока не было видно из-за тумана, но вскоре он начал рассеиваться, и перед глазами появился потрясающий пейзаж, которым я не уставала любоваться. Облака, частично закрывающие гору, не исчезали, но они постоянно изменялись, и каждый час пейзаж выглядел по-новому. Я была готова целый день сидеть на балконе гостиничного номера и смотреть на эту фантастическую гору, покрытую темно-зеленой растительностью.

Учитывая, что на Сапу у меня было отведено всего два дня, терять время было нельзя. Я сказала служащей на ресепшене, что хочу посетить национальные деревни. Она дала мне карту местности и обвела карандашом две деревни, куда можно поехать. Оказалось, что автобус, который везет группу туристов, уже заполнен, и я могу заказать только индивидуальный тур. Выбора не было, да и ходить по деревне с группой не хотелось. Вскоре за мной заехал водитель, не говорящий по-английски. От услуг гида я отказалась.

До деревни надо было ехать около десяти километров. По дороге мы пару раз останавливались, чтобы полюбоваться открывающимися пейзажами с видом на долину и горы.


Во время остановок меня обступали местные жители, в основном, девочки, и упрашивали что-то купить. Водитель помогал мне от них отбиваться. На одной из таких остановок водитель показал рукой на раскинувшуюся в низине долину с несколькими домиками и что-то сказал, видимо, думая, что говорит по-английски. Я дала понять, что ничего не поняла. Он еще несколько раз пытался мне что-то объяснить, потом взял лист бумаги, нарисовал контуры речки, домики – то есть как бы карту местности. Ткнул в дом на бумаге и показал на долину. Я поняла, что я должна обратить внимание на этот дом. Потом из его потока речи я выхватила слова "red roof" – красная крыша. И вскоре я наконец поняла, что он хотел сказать: я должна идти по дорожке, и, когда дойду до дома с красной крышей, не продолжать путь, а свернуть налево, пройти по дороге, и там он будет меня ждать. Мы проехали еще немного, водитель показал на начало моего самостоятельного пути и уехал. Меня сразу же окружили женщины в национальных нарядах разных племен и стали предлагать всяческие вышитые сумочки и кошельки.

Я пошла по дорожке, человек шесть женщин шли рядом, рассказывая о себе и задавая вопросы обо мне – на отличном английском! Спрашивали о семье, о стране, о возрасте… Я тоже интересовалась тем, как они живут. Одна из них рассказала, что у нее трое детей и шесть внуков, живет она за 10 км отсюда, шьет небольшие сумочки и каждый день приходит сюда пешком, чтобы продать свои изделия. Я поняла, что просто так они не отстанут, и у каждой из них купила какую-то вещицу: чехол для мобильника, кошельки и т.д.


Возле таблички с названием национальной деревни женщины сказали, что дальше они идти не могут – там живет другое племя. Я с облегчением вздохнула. Но как только я вошла в новую деревню, ко мне подошла женщина с младенцем за спиной и спросила, дам ли я ей денег, если она будет меня сопровождать. Я твердо сказала: нет! И наконец осталась одна.

Это была бедная вьетнамская деревушка, чем-то похожая на нашу, украинскую. Такие же свинки в грязных сарайчиках, куры на дороге. Но вместо коров - буйволы. В малюсеньком озере плещутся утки, а на берегу - заросли бамбука. Бедные хижины, покрытые соломой, но "коло хати" не "садок вишневий", а рисовые поля и бананы.

Сложность выращивания риса здесь заключается в том, что местность гористая, и крестьяне формируют ее частями, получаются террасы, разные по высоте: рис растет в очень влажной почве, практически в воде, которая должна удерживаться, и на склонах его выращивать просто невозможно. Пейзажами с рисовыми террасами можно любоваться бесконечно - это просто фантастическая картина! Цвет рисовых полей - от нежно-салатового до ярко-зеленого, в зависимости от степени зрелости. Бродить между такими полями - сплошное удовольствие. А если поля расположены между заросших изумрудной зеленью гор, между журчащих речек, то это просто фантастика! И даже полуголые грязные местные детишки никак эту картину не портят, наоборот, они вписываются в этот экологический пейзаж.

Шла я по дорожке, разглядывая местность, фотографируя домишки и живность, и дошла до дома с красной крышей. Рядом с ним под навесом сидели несколько человек - судя по одежде, семья местных жителей и парень-азиат, прилично одетый и с фотоаппаратом. Они дружно поздоровались, я ответила и пошла дальше - искать дорогу, ведущую налево. Но таковой не оказалось. Я вернулась и спросила у этих людей, где дорога налево. Они мне сказали, что дорога ведет только прямо. Я сказала, что поищу, и опять упрямо направилась в поисках заветной дорожки. И метров через сто я ее увидела: меж полей влево уходила узкая, шириной не больше метра, но бетонированная дорожка! Я пошла по ней, она становилась все уже, затем бетонное покрытие закончилось, и я поняла, что стою практически посреди рисового поля. Перспектива увидеть впереди ожидавший меня автомобиль была весьма смутной. Я пошла обратно и опять вернулась к людям, обедающим под навесом. Парню с фотоаппаратом, который оказался туристом и хорошо говорил по-английски, я объяснила, что мой гид сказал свернуть налево возле дома с красной крышей. И показала на дом. Парень объяснил мою проблему по-вьетнамски местному жителю. И вот тут я поняла, что имел ввиду служащий отеля, когда написал мне свой номер телефона и сказал звонить, если я заблужусь. Я попросила местного жителя позвонить в отель и спросить, куда мне идти. Тот набрал номер, долго говорил, и наконец прояснил ситуацию: это был не тот дом, возле которого мне нужно было свернуть. А до крыши, которая мне нужна, идти еще два километра! Я отказалась от предложения разделить с ними трапезу и пошла дальше. Нашла дом, свернула налево и благополучно добрела до стоянки, на которой водители ждут туристов.

Второй день в Сапе я провела, гуляя по городу, покупая на рынке фрукты и сувениры, набрела на удивительную местность - ботанический парк с интересными растениями, клумбами, национальными кафешками. Здесь я гуляла, пока не стала падать от усталости.




Вечером предстояла поездка в поезде, но так как на этот раз билет у меня был в хорошем вагоне, я за предстоящую ночь не волновалась. А зря...

С точки зрения чистоты этот вагон был действительно намного лучше - например, на полу в туалете не было луж грязной воды. Купе было также поприличнее: занавески, скатерть... На полках - постельное белье. Но здесь не было одеял, а заменявшие их простыни при дующем холодным воздухом кондиционере, расположенном в потолке, не спасали. Девушка и парень, ехавшие в моем купе, влезли в какие-то мешки из тонкой, но, видимо, термостойкой ткани. Я натянула на себя все, что можно, но практически не заснула из-за жуткого холода. Рано утром я с наслаждением вдохнула теплый воздух Ханоя.

Ханой: Ле-Нин жив!

Сразу у вагона начали приставать назойливые таксисты с предложениями отвезти "не дорого". Когда очередной водила подошел ко мне, я спросила, сколько будет стоить путь до моей гостиницы, на что он ответил: по счетчику. Перед поездкой я прочла заметки путешественников об уловках вьетнамских таксистов, в том числе и о счетчиках, которые живут своей жизнью и показывают нереальные суммы. Кроме того, я точно знала, что путь от отеля до вокзала длится минут пять и стоит 25 тысяч донгов. Водитель попался разговорчивый, пытался обратить мое внимание на какие-то объекты, что-то рассказывать. А я поглядывала на счетчик, на котором очень уж быстро цифры сменяли друг друга. Когда мы подъехали к отелю, водитель показал на счетчик и объявил: 300 тысяч донгов! Но быть разведенной в очередной раз мне никак не хотелось. Я сказала, что его счетчик работает неправильно, и дала ему 25 тысяч. Водитель принялся возмущаться, кричать и жестикулировать. Я объяснила, что точно знаю, сколько стоит проезд такого расстояния, и добавила пять тысяч. Давать ему денег больше я не собиралась и попыталась выйти. Но таксист нажал кнопку блокировки дверей. Тогда я сказала, что сейчас позвоню в полицию. Для наглядности своих действий я вытащила его бейджик с данными и фотографией, вставленный возле лобового стекла. Водитель еще долго что-то кричал на своем языке, но в конце концов открыл двери, и я вышла, довольная собой.

Впереди у меня был целый день в Ханое, а вечером - перелет в Хошимин.
Я немного отдохнула и пошла гулять по городу. Здесь я еще планировала посетить мавзолей дядюшки Хо - Хошимина. Проложила по карте путь и пошла пешком - расстояние от отеля примерно 4 км. Дорога пролегала мимо парка имени... Ленина! У входа в парк - гранитный памятник вождю мирового пролетариата, указывающий рукой, какой дорогой идти вьетнамским товарищам. На памятнике надпись: Le-Nin. Стоит себе изваяние, никому не мешает, никто не дает указание ночью его демонтировать, никто матерные слова на нем не пишет...

Мавзолей Хошимина виден издалека. Сначала я увидела здание, потом очередь к нему. В советское время такую же очередь выстаивали желающие увидеть тело Ленина в московском мавзолее. Учитывая жару и усталость, я подумала, что на трупы я совершенно без очереди смогу посмотреть, выполняя свои функциональные обязанности в пресс-службе милиции, и не стала искать крайнего в очереди.

Идти пешком к Озеру возвращенного меча я не стала. У мотоциклиста, который предложил подвезти, я спросила, сколько это будет стоить. Он назвал сумму в 400 тысяч донгов (20 долларов)! И это за четыре километра! Я думала, что неправильно поняла, переспросила: 40 тысяч, или 400? Он показал бумажку в 100 тысяч и четыре пальца. Я не стала показывать ему в ответ один палец, хотя очень хотелось. Тут же подъехала машина такси, и я проделала нужный мне путь за пять долларов.

В этот день я заметила странную особенность работы местных забегаловок: в то время, которое для меня считается обеденным, то есть около двух часов дня, сотрудники кафе тоже обедают! Местное население управилось с едой до часу дня, потом кафешки перестают обслуживать посетителей. В результате поисков еды я нашла уличное кафе, в котором мальчишка, сын хозяйки, был очень рад мне, и положил такую порцию супа фо, которую я смогла преодолеть всего на треть. Сказалось и то, что мальчик щедро насыпал мне в миску всевозможных приправ, и суп стал огненно-жгучим! Зато я ела его, сидя прямо на углу улиц, на малюсенькой табуреточке, а столом служила табуретка нормального размера. Палочки для еды были деревянные, но многоразовые. Ни о какой санитарии здесь говорить было вообще невозможно, но коренные вьетнамцы едят именно так, и я должна была это попробовать!

Накупив подарков и вещей, я отправилась в аэропорт, и вечером была в Хошимине. Гостиницу на последний день пребывания я заказала через Интернет, уже во Вьетнаме. Главным параметром была близость к рынку Бентань, где я намеревалась купить одежду и продукты. Я нашла по рекомендациям на сайте неплохой отель, в котором предлагался номер с абсурдной формулировкой: улучшенная комната без окон. Я подумала, что это нормальный вариант: отель хороший, номер недорогой, а окна в последнюю ночь перед вылетом мне и не очень-то нужны, отдохну в тишине, без уличного шума. Но оказалось, что уличный шум - это просто песня по сравнению со звуками громких голосов, раздающихся в коридоре и в соседних номерах! Кроме того, без окон ощущалась духота, и кондиционер не спасал. Впрочем, в остальном номер был очень даже комфортным, а завтрак в ресторане гостиницы - фантастически вкусным.

По рынку Бентань я бродила полдня. Покупала футболки, одежду с национальным колоритом, сувениры, кофе и чай. Здесь меня также надурила местная торговка. Я решила купить рисовую бумагу для приготовления роллов, но не могла ее найти. Когда я проходила между рядами, женщина предложила мне купить фрукты, я сказала, что мне это не нужно, и что я ищу рисовую бумагу. Она сказала, что покажет, где она продается. Взяла меня за руку и повела между рядами. Подвела к продавцу, сказала выбирать, при этом давая советы, как ее использовать. Цена на товаре написана не была, и когда я спросила, сколько с меня, она взяла меня за руку и повела обратно, потом назвала цену. Мне показалось, что это дороговато. Я спросила - это цена для туристов, или такая же, как для местных? На что тетка ответила, что это обычная цена. Я рассчиталась. Потом, когда бродила по рынку, я увидела на прилавке рисовую бумагу, и поняла, что тетка продала ее мне в полтора раза дороже. Стало как-то противно, потому что даже самые наглые наши торговки с Привоза вряд ли обошлись бы так с приезжим.



Набив чемоданы до отказа, я отправилась в аэропорт. Обратный перелет был не такой сложный: между рейсами в аэропорту Дубаи было всего два часа.

Родина встретила меня в аэропорту Борисполь наглыми таксистами, установившими таксу за проезд от терминала до автовокзала в 200 гривен - столько же, сколько стоит доехать из Киева до Одессы. При этом водилы уверяли меня, что никаким другим транспортом, кроме такси, я не доберусь. В момент нашего общения подошел мужчина и сказал, что осталось одно место в маршрутке до автовокзала, стоимость проезда - 50 гривен. Я согласилась, он взял мой чемодан и потащил его в микроавтобус. На автовокзале я села в маршрутку до Одессы и без приключений добралась до дома.

Поначалу впечатления от Вьетнама были сумбурными - сказывалось большое количество новых увиденных мест, усталость, некоторое напряжение, связанное с тем, чтобы везде успеть и не быть обманутой. Но постепенно все улеглось, и воспоминания об этой стране остались исключительно теплые. А побывать в северной ее части хочется еще раз - чтобы без спешки, спокойно полюбоваться рисовыми террасами в Сапе, поплавать на комфортабельном пароходе между скалами бухты Ха Лонг, поесть морских обитателей на острове Кат Ба и посетить его джунгли.

Ирина Долматова