Сент-Винсент Юрского периода

Мои школьные знания географии хотя и оценивались на пятерку, но явно не охватывали Северо-Центрально-Южно-Американского региона. А может росла я в неправильное время, когда владение английским на уровне беседы с носителем языка и знание наперечет Штатов Америки, мягко говоря, не приветствовалось. Зато имена борцов за мир и исполнителей песен протеста и до сих пор помню.

С другой стороны, а многие ли из тех, кто бросил случайный взгляд на заголовок, знает где этот Сент-Винсент? А главное, многих ли занесет туда судьба - все-таки не Паттайя, не Шарм эль-Шейх и даже не ямайский раскрученный Негрил, а так, островок в месте встречи Атлантического океана и Карибского моря - один из многих в гряде таких же пограничных, вытянутых на тысячи морских миль от берегов полуострова Юкатан, что в Мексике, до Венесуэлы. Или наоборот - это откуда путь держать, так и считать.


Мое путешествие началось на Ямайке, восемь дней и ночей мы движемся на юго-восток. Февраль. Жара. Тропики. И маленький, по меркам современных круизных лайнеров, корабль с тремястами пассажиров на борту. Оттого что мы такие ныркие, вход нам открыт во все гавани, в которые большим водоплавающим братьям порой и не протиснуться, а значит - им мимо Сент-Винсента.

Нам, жителям Восточно-Европейской, или Русской равнины, не понять как можно жить на вулкане. Мне-то точно всегда хочется поскорее унести ноги из вулканически-активной зоны, даже если последнее извержение и случилось сотни лет назад, а не в году 1973, как это произошло на Сент-Винсенте.

60 млн.лет назад океан родил вулкан, вулкан породил остров, Христофор Колумб открыл его и началась завоевательско-колониально-христиано-рабовладельческая свистопляска, бесславно для Британской короны завершившаяся в году 1979, так же как завершилась на прочих карибских островах пятисотлетняя история, сплетенная из крови уничтоженных туземных племен и пота насильно привезенных на карибские острова африканских невольников - предков нынешних жителей Карибского рая.

Впрочем, я грешу против истины. Получив независимость, Сент-Винсент и Гренадины - таково официальное название государства, уместившегося на одном и 32 островках, осталось верным Короне.


Утром проснулись мы, окруженные военными кораблями Ея Величества Елизаветы II, что, не скрою, придало мне оптимизма. Готовясь к поездке, я основательно перерыла интернет в поисках хоть каких-нибудь свидетельств очевидцев, ну и нашла. Записки исследователя карибских притонов. В Записках тех люди, населяющие Сент-Винсент, описаны этакими злобными неотесанными дикарями, обирающими белого человека прямо на улице, одновременно приобщая его к растаманской культуре.  Что, мол, жизнь у них тяжелая-беспросветная, потому как на острове нет ничего, чем интуриста завлечь можно, вот и деградируют без присмотра старшего брата или, вернее, сестры, потому как островок сей и поныне остается на задворках карибского парадиза - не повезло.

В общем, готовилась я к не самым приятным встречам на неизведанной земле, столь красочно описанной господином Замышляевым. И знала точно - чего мне не доведется увидать, так это стриптиза в местном ночном клубе. Но именно его живописание ярко врезалось в память своей абсурдностью. Достаточно вообразить себе здоровенную чернокожую гренадершу-стриптизершу, на ней чуток светлых тряпочек; публика в предвкушении незабываемого шоу. Зажигается сценический ультрафиолет, пеньюар и прочие дамские атрибуты падают на пол и...ничего. Не поняли? - В ультрафиолетовых лучах черный цвет становится невидимым.


Обогащенная знаниями о стрип-клубах и растаманах Сент-Винсента, я спустилась с корабельного трапа на очередной карибский остров. Первые открытия радуют. Присутствие военного корабля объяснилось просто - в местных колледжах рекрутируют новобранцев. Сент-Винсент и Гренадины входят в Содружество вместе с прочими бывшими британскими колониями. Правит ими королева Елизавета II, а скреплено все это братство договором, по которому все государства от Австралии до крохотного островка имеют "равный статус и не являются зависимыми одно от другого в каком бы то ни было аспекте своей внутренней или внешней политики, несмотря на то, что их сближает общая верность Короне и свободное членство в Британском содружестве наций". Ну и еще одной фразой из Википедии мне хочется припечатать все рассуждения о пользе и вреде союзов. "Содружество не является политическим союзом, и членство в нем не позволяет Великобритании оказывать какое-либо политическое влияние на остальных членов".


Оно и было бы скучно, но ждало меня еще одно открытие на острове, сводящее на нет добытое из интернета свидетельство очевидца. Ничего подобного на нищету и захолустье в столичном Кингстауне я не увидела.


Ухоженные живописные домики, дома, виллы вольготно расселись по всем горкам и взоркам. Населяют их темнокожие жители Кингстауна. У меня как у Любознательной Леди, естественно возник вопрос - а на какие средства вся эта островная недвижимость отстроена? Двигало мною отнюдь не любопытство - чужой карман меня не интересует,  

Но после нищей Ямайки, курортной раскрученной Доминиканы с ее контрастами туристического лоска и запустения обыденной жизни; после офшорных Британских Виринских островов и пляжного парадиза Антигуа; после по-французски благополучной Мартиники вопрос возник как-то сам собой. Потому как ни какой мало-мальской промышленности, ни развитого сельского хозяйства, работающего на экспорт, нет - как-то по особому ураганы не минуют сего островка из архипелага Наветренных, последовательно уничтожая плоды людского труда и творений природы. Да еще упырь-вулкан норовит прихватить как можно больше человеков и ими возделанных земель. Жуть. Естественного утешения в этих широтах - лазурных пляжей - и тех лишины несчастные.


Но дома-то стоят при том, что яхт владельцам и прочим капиталистам делать здесь совершенно нечего.

Узнала. Выяснила! Я уже рассказывала о кровожадных карибах-людоедах, которым почему-то в стародавние времена не сиделось на месте. Вот они и завоевывали один за друим райские островки, уничтожая мирных араваков. Безобразие это творилось вплоть до открытия Христофором Колумбом Соединенных Штатов Америки и их  окрестностей. Тут в силу вступил закон об экспроприации экспроприаторов и уже испанские орды стали грабить всех подряд. Остров, на котором предстояло мне провести круизный день, название получил по дню своего открытия в году 1498 и наречен был Сент-Винсентом. Путь предыдущих двух Христофоровых экспедиций лежал мимо сей земли обетованной. И в этот раз Колумб на острове не задержался. Понять его можно: золота-серебра нет, губернаторские дочки еще не народились, поскольку и губернаторов, посаженных во власть, еще не было (см.рассказ Зачем манекену большая попа), на песочке у ласковой волны не понежишься - одни непроходимые дебри со змеями и кровожадными карибами, привечать гостей вовсе не намеревавшимися. Но, совершая набеги на простодушных араваков, к встрече с вооруженным арбалетом противником, облаченным к тому же в железные латы, готовы они не были. И полегли на поле брани. Испанцам было не досуг отыскивать в непроходимых чащах детишек и женщин - впереди ждало золото апачей.


Дамы было на острове заскучали, но тут судьба им подкинула увлекательное занятие: до острова стали добираться удравшие с плантаций рабы. Карибки-людоедки, запав на брутальных черных красавцев, кастинг проводили хотя и жестко, но в удовольствиях себе не отказывали. В результате население острова пополнилось симпатичными мулатами.

Было потом всякое. Я не ставлю задачей рассказывать кому, когда и почему приглядывался остров Сент-Винсент,  
но дикая природа, чистейшие реки и высокие горы благоволили к дикарям. И если на многих других карибских островах с развитием сахарных плантаций аборигены были полностью уничтожены, то на Сент-Винсенте битвы продолжались вплоть до века XVIII. Ну а в двадцатом веке горючая смесь кровей дала неожиданный результат. Островитяне оказались превосходными воинами и служат Британской Короне верой и правдой, начиная со второй мировой войны. Военного жалования вполне хватает на то, что бы безбедно обустроить жизнь своей семьи.


Удивила меня и другая вещь - в столице-городке Кингстауне я встретила массу учебных заведений. Все детские сады, школы, коллежды обязательно сообщают по какой системе - кембриджской или оксфордской - обучаются их питомцы. На острове можно получить образование в педагогическом или техническом колледже, а можно продолжить его на континенте. Ученье -свет: так решили однажды жители невезучего острова и уже "В 1996 году Правительство островов Сент-Винсент и Гренадины создало новое Международное Финансовое Ведомство и приняло пакет законов, которые отражают лучшие на сегодняшний день элементы мировой законодательной базы для международной деятельности, а также учитывают темпы развития информационных технологий," - готовя рассказ, наткнулась я на сайт базирующегося в столице в три улицы на острове Сент-Винсент Loyal Bank Ltd, написанный на РУССКОМ языке.

Покрытый дремучими лесами Юрского периода вулканический остров, населенный потомками карибов и беглых невольников и обойденный вниманием опального в те годы за недодобычу золота Христофором Колумбом, отошел Великобритании более чем через 250 лет после его открытия. Англичане взялись за наведение порядка на острове: во-первых, уничтожили змей; во-вторых, принялись строить церкви - камень пришлось доставлять с других островов.  Французы, вынужденные по Парижскому мирному договору, завершившему кровопролитную семилетнюю войну, отдать кроме Канады, Индии и Новой Зеландии еще и множество островов и островков, осерчали и всячески настраивали местное население против британцев. Те, в свою очередь, мятежников отлавливали и депортировали с острова на еще более дикий остров. Как я уже упоминала, местные, не лояльные к властям дамы, имели слабость к чернокожим мужчинам, а как известно, у головы есть шея, поэтому власть ставки на невольников не сделали. А стала она принимать на сельхозработы гастарбайтеров из Португалии, которая во второй половине XVIII века, как и положено освободившемуся от чужеземного владычества государству, окончательно обнищала.

Была у местных губернаторов забава. Двести лет назад начали они разбивать парк по английскому образу и следуя моде тех лет. Вот казалось бы, зачем на покрытом густыми лесами острове создавать искусственный. В любви к преобразованию естественного в, мягко говоря, причудливое - такое как английский бульдог или карликовая лошадка пони, кроется для меня загадка англичан. Словом, не одно поколение губернаторов положило силы, волю, собственные пристрастия и за пару столетий их детище превратилось в весьма приличный ботанический сад.
Дикая природа отступила, склоны, окружившие город, облысели и теперь парк этот радует горожан прохладой и яркими красками - на ... верхушке горы. Добиралась я туда долго. Отказавшись от автобусной экскурсии и пройдя не один километр по взбирающимся в гору улочкам, я сумела приглядеться к жизни местных, весьма и весьма обустроенной в этих краях, о чем довольно верное представление всегда дает состояние местных рейсовых автобусов, детских садов и школ. Остальное можно и пригладить-полирнуть - для туристов. Мне с удовольствием объясняли дорогу: " Направо, прямо, у заправки налево, через мостик, там еще три улицы налево..." И т.д., уточнять пришлось не раз. Предлагали подвезти, но память услужливо подсовывала рассказы господина Замышляева о местных нравах, и я вежливо отказывалась - на всякий случай.

Общаться на этом острове было легко - видно, сказывается всеобщее кембриджско-оксфордское образование, бесплатное, но почему-то необязательное, в средней школе.


Я ничего не понимаю в ботанике, поэтому, отказавшись от платных услуг добровольцев-гидов, просто побродила по аллеям публичного, т.е. с бесплатным доступом парка, подивилась огромным, знакомым по комнатным горшкам, растениям и чисто английской ухоженности лужаек. Зашла в гости к попугаями  - хорошо сделала, потому что днем мне предстояла экскурсия в попугайный заповедник-лес Юрского периода.
Но попугаев я в заповеднике так и не увидела, хотя читала о них и готовилась к встрече серьезно.
Был дождь, что для тропиков дело обычное, особенно в горах. К нашему приезду он закончился - повезло, иначе восхождение по высоким земляным ступеням в гору просто не удалось бы. Я и раньше встречалась с предупреждениями экскурсионных бюро о сложных маршрутах, но здесь он был действительно не простой. Не хватало кислорода во влажных джунглях, по краям узкой ступенчатой тропки крутые обрывы, или густые заросли, таящие в себе стрихнос ядоносный (всем известный яд кураре) и прочие радости.







 Иногда тропу пересекала текущая в ложбине горная река - перебирались через нее по скользким деревянными мосткам, а заодно выслушали историю, каких бед натворил здесь страшный ураган 1999 года. Понять масштаб бедствия можно увидев лысый склон горы, когда-то покрытый высоченным непроходимых лесом. Ну а в речке раки сдохли. Все. Экскурсия велась не на русском, поэтому нюансов я не уловила: то ли самки размножаться уходили в верховье, то ли наоборот самцы там обитали в свободное от размножения время. Но воссоединиться они не смогли - это факт. И вымерли.

Еще раньше человек избавился от гадов ядовитых и приобрел крысиную проблему. Последние годы на остров завозят змей не ядовитых. Нам бы их проблемы...
Попугаи не желали порхать в мокрых ветвях, но иногда громко орали. Живет их на острове около 300 пар, поэтому сент-винсентский амазон строго охраняется законом. Птица уникальная, потому как на других островах она не встречается - за попытку вывезти контрабандой птичью особь или ее яйцо грозит тюремное заключение и огромный денежный штраф. Нас, правда, при посадке на корабль никто не проверял. Но, думаю, островные таможни работают слаженно, а улетать мне предстояло с следующего, последнего в моем карибском путешествии острова-государства Барбадос.