На пути к Золотому треугольнику

Тайское чудо
Есть на северо-западе Таиланда одна яркая достопримечательность. Это сказочный дворец, творение рук и гения человеческого. Путешественники из многих стран мира едут в эти края, чтобы увидеть тайское чудо. Побывал в тех местах и я.
Недалеко от города Чианг Рай наша небольшая тургруппа, следовавшая в район Золотого треугольника, совершила запланированную остановку. Удивительное место, волшебное строение, переливающееся на солнце и видное издалека. Кажется, что белое облако спустилось на землю, а местный чародей соорудил из него воздушный дворец необычайной красоты. Называют его Ват Ронг Кхун (Wat Rong Khun), или — белым храмом.
При входе в храмовый комплекс я позвонил в колокол. Говорят, можно загадать желание, пока колокольный перезвон путешествует по округе. Что и было мною сделано.
На мой взгляд, данное строение — это смесь из тайской архитектуры, сюрреалистической современной скульптуры и буддийской символики. Плюс — изобилие зеркальной мозаики, которая, как рассказал гид, символизирует собой непорочность и мудрость Будды.

Белый храм не совсем обычное место для религиозных обрядов, он больше напоминает музей, либо кунсткамеру, где персонажи из буддийской мифологии находятся по соседству с героями современных комиксов и легенд.

На пути перерождения
Главное здание комплекса расположено посреди огромного пруда. В его водах неторопливо плавают большие белые и золо-тые карпы, иногда появляются черные рыбины.

На берегах водоема и посреди него установлены статуи Будды, есть там и необычные авангардистские скульптуры.
Чтобы попасть в храм, необходимо пройти по пути перерождения. Сначала наша группа проследовала через небольшой полукруг, который символизирует собой человеческий мир. Далее мы отправились по мощеной тропе, проложенной сквозь лес растопыренных человеческих рук — своеобразный привет из адского чертога (предостережение — не поддаваться низменным человеческим страстям, которые могут низвергнуть вашу душу в преисподнюю).

Затем по мосту, который является символом возрождения. На входе — два гигантских клыка. На маршруте грозно взирают на посетителей демоны Раху, контролирующие жизнь и смерть. Пройдя через небесные врата, мы попадали в обитель Будды, иначе — в рай. Там я, услышав родную речь, познакомился с юной россиянкой, которая самостоятельно путешествовала по стране улыбок. И пока шел короткий и сильный тропический ливень, продолжалось наше общение и обмен впечатлениями.

Убранство храма довольно-таки оригинально. На стенах изображены картины, чем-то похожие на работы Иеронимуса Босха, Ван Гога или Сальвадора Дали: вот куда-то спешит Супермен, повис на паутине Человек-паук, летит на свирепом драконе Аватар, Нео из Матрицы в очередной раз спасает мир людей. Рядом — герои из эпоса Рамаяны.
На этих фресках добро борется со злом, настоящее переплетается с прошлым, будущее загадочно и непредсказуемо. Также в обители есть участки стен, которые только и ждут момента, когда кисть творца прикоснется к ним. И тогда появятся на свет новые персонажи, узнаваемые туристами из всех уголков земного шара, и снова свет будет противостоять тьме, а правда в итоге победит.
В зале царила тишина. Напротив входа, прямо под статуей Будды восседал небольшого роста медитирующий монах, облаченный в традиционные оранжевые одежды. По одной версии — это забальзамированная мумия, по другой — восковая кукла. Храмовые служки предупредили: фото- и видеосъемка запрещены. Но если очень хочется, то осторожно можно. Украдкой я все-таки сделал один фотоснимок.
На территории комплекса есть еще несколько зданий: беседка, библиотека, галерея и большой туалет. Последний, выкрашенный в золотой цвет, поражает посетителей искусной резьбой и утонченным декором. Рядом с беседкой находится несколько деревьев, на ветки которых за символическую плату можно повесить кусочек фольги со своим желанием. Что я и сделал. 

Вот что примечательно. Оказывается, Ват Ронг Кхун — плод фантазии всего одного автора, тайского художника Чалемчайя Коситпипата. Он строит храм на собственном участке земли исключительно на средства, полученные от продажи своих работ. Живописец отказывается от любой спонсорской помощи, чтобы не зависеть от чьей-либо воли.
Как разъяснил экскурсовод, строительство храмового комплекса началось в 1997 году, завершить его планировалось через десять лет. Однако та популярность, которую белый храм приобрел у туристов со всего мира, стала поводом для того, чтобы сделать проект еще более грандиозным. На сегодняшний день Чалемчай Коситпипат запланировал работы уже на 50 — 80 лет. Он хочет вести строительство вплоть до своей смерти и надеется, что потом его дело продолжат последователи и ученики. Мечтой автора является постройка красивейшего в мире буддийского храма, под сводами которого тысячи людей будут практиковать медитацию и славить Будду.

Сложно поверить, что совсем недавно творчество Чалемчайя Коситпипата в тайском обществе не желали признавать. Известный замысловатыми картинами, объединяющими в себе традиционное искусство с символами современной культуры, художник долгое время вызывал раздражение у тайских ценителей искусства.
Чалемчай родился 15 февраля 1955 года в маленькой деревушке Бан Ронг Кхун в северной провинции Таиланда Чианг Рай. С малых лет он увлекался рисованием, затем стал изучать искусство в бангкокском университете Силпакорн. В 1977 году Чалемчай получил диплом бакалавра живописи и уже в то время стал проявлять явную тягу к смешению современного и буддийского искусств, чем вызывал неприязнь у многих религиозных и политических деятелей. Однако, несмотря ни на что, художник продолжал идти своей дорогой и с 1980 года выставлял свои работы на многочисленных выставках Европы, Азии и Америки.
После того как Чалемчай в своем своеобразном стиле расписал стены буддистского храма Buddhapadipa в Лондоне, на его голову опять обрушилась волна критики, которая остановилась лишь после того, как талант живописца признал сам король Таиланда, купив у него несколько работ.
На сегодняшний день многие картины Коситпипата находятся в королевском дворце и закрыты для всеобщего внимания. А тот факт, что на аукционе тайского искусства 1998 года в доме Christie одна из его работ ушла с молотка за 17,5 тысячи долларов США, явно говорит о том, что к художнику пришло мировое признание.
Именно на вырученные от продажи своих картин средства Чалемчай Коситпипат и приобрел участок в своей родной деревне. Там он по сей день возводит храм своей мечты, который восхищает и будоражит умы миллионов туристов со всего мира вот уже пятнадцать лет.

Женщины — жирафы из племени падаунг
«Есть многое на свете, мои друзья-туристы, что и не снилось нашим мудрецам», — таким вот образом пришлось переиначить знаменитую фразу из трагедии Шекспира «Гамлет» применительно к диковинам, что можно порой увидеть в Таиланде. Об одной из них я вам поведаю.
В четырех часах езды от города Чиангмай в провинции Мае Хонг Сон в небольшой деревушке проживают несколько племен из национальных меньшинств. Эка невидаль, скажут иные скептики. И будет неправы. У себя на родине они вряд ли увидят женщину-жирафа с длинной шеей, на которую нанизаны медные кольца. Разве только в призрачных снах. А здесь, в стране улыбок, пожалуйста, вступай в контакт с представителями малых народностей, покупай у них сувениры, фотографируй и снимай на видео бытовые сюжеты — все это дозволяется.
Мудрые тайцы решили облегчить жизнь туристам и, договорившись с вождями горных племен, поселили отдельных аутентичных жителей из национальных меньшинств в одном месте.

Отныне нет необходимости неделями продираться через непролазные джунгли и карабкаться по горным кручам, чтобы посетить этнические селения. Можно запросто в составе тургруппы приехать на комфортабельном автобусе в деревню, что расположена в удобном районе на равнине. Там собраны представители малых народов, в моем случае — карены, акха и шан, и общаться с ними сколько душе угодно. Всего по стране насчитывается несколько подобных национальных поселений.
Однодневная путевка из Чиангмая в район Золотого треугольника, в маршрутном листе которой одним из пунктов стоит посещение данного селения, обойдется вам в 1500 тайских бат (что соответствует подобной же сумме в рублях). Приехали мы в гости к горцам во второй половине дня, ближе к вечеру. Жара уже спала. Жители поселения, по преимуществу слабый пол, были на своих рабочих местах — за прилавками, либо занимались народными промыслами. Особо привлекали внимание женщины с кольцами на шее из племени падаун - только представительницы народности каренов  носят подобные украшение.


Были среди них и молоденькие девушки, и матроны преклонных лет. Наряд у барышни средних лет, по моим наблюдениям, имеет приблизительно двадцать или больше колец, что делает шею неестественно длинной. Иногда общий вес убранства достигает 25 килограммов. Немного истории: когда девочкам исполняется пять лет, то им чуть выше плеч начинают постепенно накручивать спиралевидные металические завитки. Еще в раннем возрасте подросткам женского пола также надевают кольца на ноги и руки, удлиняя при этом их конечности.

Хотя, как поясняют медики (узнал по Инету), шейные фактически позвонки не вытягиваются, а под тяжестью колец происходит атрофия плечевой зоны, грудная клетка сдвигается вниз, ключица и ребра опускаются, и в результате создается видимость длинной шеи. Когда представители прекрасной половины человечества снимают свои украшения, с шеей ничего особенного не происходит. Говорят, что этот процесс обратим, и если кольца убрать, то постепенно, за два-три года скелет приходит к своим первоначальным формам.


Также по костюму можно определить семейное положение женщины. Белые блузы, украшенные бусинами, носят неза-мужние девушки. А вот состоящие в браке дамы обязаны одеваться в одежду сине-красных расцветок.

Есть разные объяснения тому, почему женщины одели на шею металлические кольца. Лично мне нравится старинное предание о любви ветра и самки дракона. Согласно этой легенде, предки падаунгов произошли от их брачного союза. Услышав от драконихи, что она беременна, ветер стал радостно кружить вокруг жены, пока она не родила большой ко-кон, из которого появился первый падаунг. В память об этом событии женщины до сих пор носят обручи на шее.

Интересная торговля процветает на здешнем рынке: смеясь, молодая девушка предлагала мне купить сувениры. Ни по-английски, ни по-тайски она не разумела. Я ей показывал на изделие народного промысла, в ответ передо мной «засвечивалась» купюра нужного достоинства. Вспомнил китайцев: для них данный процесс — очень серьезное и ответственное занятие. В то раз торговались недолго: также, улыбаясь, она завернула мне купленную сувенирную безделушку. Другие «длиношейки» в это время сидели за примитивными ткацкими станками, либо что-то тщательно вышивали на кусках материи.
Довольно колоритно выглядят представительницы народа акха. Пестро разодетые, они носят черные костюмы, поверх которых в изобилии развешаны всевозможные серебряные украшения. Но самым главным отличительным признаком акха является их шапка с бубенчиками, представляющая собой целое сооружение, покрытое нашитой серебряной мишурой, раковинами каури и монетами различного происхождения и достоинства. Первый раз я их встретил на улице Каосан роуд в Бангкоке. Там они продавали свои головные уборы и деревянные трещотки, которые издают звуки, как у лягушек-квакушек. В этот раз их ассортимент был почти похожим.

Мы купили здесь набор оригинальных деревянных пепельниц. Небольшого роста, одетая в черный национальный кос-тюм, весьма живописная леди из племени акха предложила сфотографироваться с ней, надев на голову ее шапку. Если женщина просит, ей нельзя отказать.

Из исторических источников: акха — относительно бедный племенной союз, живущий на вершине самых недоступных горных пиков. Будучи представителями тибетской народности, они — последние горцы. В Таиланде 80 тысяч акха проживают в горах в северных провинциях Чианг Рай и Чиангмай.

Весьма необычна прекрасная половина народности шан, которые тоже живут в этом селении. Женская одежда у них близка к мьянманской: саронгообразная юбка, тонкая кофта и плотный корсет-лиф; еще они носят браслеты, шейные гривны, серьги, нагрудные украшения с набором туалетных инструментов. Распространена татуировка (драконы и другие фантастические животные). Они родствены лаосцам. Населяют по преимуществу Шаньский национальный округ (ранее — федеральный штат) Мьянмы, а также прилегающие территории Китая, Таиланда и Лаоса.


К сожалению, у некоторых наших соотечественников, есть свое «особое» мнение по поводу данных национальных селений: для них это потемкинские деревни или резервации, либо человеческие зоопарки, и никак иначе. Обидно за своих земляков, досадно, что они видят только поверхностную сторону жизни. По правде говоря, большая часть населения из этих деревень — беженцы, и живут они там, и туристов принимают, и развлекают не от хорошей жизни. А потому что эта народность (карены) бежала в Таиланд из Мьянмы (прежняя Бирма), спасаясь от преследования и притеснений военной хунты.
ХАБАР.