Lisboa - Золушка Старого Света. 3 часть

Как вы уже поняли, Португалия давно и надолго взяла меня в плен. Быть в плену у любимой страны, у любимого города и с любимым мужчиной - о таком мечтает каждая женщина.

Я продолжаю свою историю про Lisboa - Золушку Старого Света. С ее помощью мы видели Алфаму, где она живёт и Байшу, куда она ездит на балы. Сегодня Золушка пригласила нас познакомиться с верхним городом - районом Байру Алту, в котором она поёт.

Нашей задачей на предстоящий вечер было послушать фаду. Вариантов было несколько. Воспользоваться купоном в театр фаду, который мы взяли в отеле. Пойти в Байру Алту и совместить ужин с фаду, зайдя в первое попавшееся кафе. Голову ломать не стали - пошли, куда глаза глядят. Золушка как-то незаметно нас вела туда, где она поёт. Туда, где звуки фаду доносятся с каждого окна, так протяжно и сердечно.

Подняться в верхний город можно на подъемнике Санта-Жушта. Но это мы уже делали, хотелось найти другой путь. Золушка решила немного пожалеть наши ноги и показала короткую дорогу в верхний город через вокзал Россиу. Красавец Россиу, как всегда, гудел как муравейник.

Сразу за ликёрочной начинается лестница Calcada do Duque, которая привела нас в верхний город.


Лестница состоит из этажей, а между ними, на ровных пролетах (которая без ступенек), расположились столики ресторанчиков. Скучающие официанты, подпирая стены, ждут туристов на ужин.
 
Поднявшись наверх, мы попали на небольшую площадь Триндади-Коэлью (larjo de Trindade Coelho). Нас встретил памятник билетёру, уличное кафе у стен церкви Сан Рок (Igreja de Sao Roque).
Сама церковь снаружи ничего особенного не представляла. Но Золушка шептала - "Загляните, обязательно загляните сюда - уходить вряд ли захочется!" Зашли и замерли... Чуть дыша, буквально на цыпочках обошли вокруг капелл. Нет таких слов, чтобы описать эту золотую красоту. Всё в золоте от пола до потолка.

 
Неф, с покрашенным деревянным потолком, выровнен с восемью часовнями, полными украшений в стиле барокко. Потолок - произведение искусства - роспись на деревянных досках.

 
Так и хотелось лечь на пол и любоваться, любоваться... представляя себя ангелом, парящим в раю.

 
Путеводитель поведал нам официальную информацию о том, что Сан Рок построена орденом иезуитов, внешне с простым фасадом, созданным в конце 16 века по проекту итальянца Филипе Терци, принадлежит к числу самых впечатляющих церквей в Лиссабоне. Восемь боковых капелл внутри церкви 16-17 веков делают внутренний интерьер церкви одним из самых роскошных и дорогих. Особенно выделяется четвертая капелла слева Сан Жуан Баптишта (Capela de Sao Joao Baptista), освящённая в честь Иоанна Крестителя, заказанная в Риме, королем Жуаном V в 1740 году. Капелла выполнена из самых дорогостоящих материалов: бразильского золота, ценных пород амазонской древесины, слоновой кости, агата, аметиста, серебра, халцедонов, Для колонн использован лазурит из Афганистана. Для статуй ангелов - каррарский мрамор. После благословения папой Бенедиктом XIV в 1747 году капеллу разобрали и на трех судах отправили в Лиссабон, где ее вновь собирали в течение года. (http://www.lookportugal.com/Attraction/SaoRoque.php)


Очарованные красотой церкви Сан Рок мы, не спеша пошли дальше. Машины шустро перемещались, обгоняя друг-друга, местные жители торопились домой после работы.

 
Только туристы никуда не спешат, они с интересом осматривают каждый дом, каждую табличку на стене. Как-то не вяжутся в моей голове Мерседесы и Форды на фоне старинного Лиссабона. А запряженный конный экипаж - смотрелся бы куда лучше. Мы прошли пару сотен метров и ... все встало на свои места – Мерседесы исчезли, и Золушка показала нам свою «карету» - элеватор Глория, который как нельзя лучше вписался в городской пейзаж. 
Именно он помогает Золушке, девушке занятой и знающей цену времени, экономить его, перемещаясь из нижнего города в верхний и наоборот.


Обычно, во многих европейских городах есть старые паровозики, подъемники, трамваи которые являются туристическими объектами и посещаются исключительно приезжими гостями. Лишбоа в этом плане особенная столица – ее городская транспортная система помимо своей основной функции  - перевозить горожан, еще и очень привлекательна для туристов. Вы совершите непростительную ошибку, если не прокатитесь на стареньком трамвае номер 12 или 28, не поднимитесь на  подъемнике Санта-Жушта и не опробуете фуникулер Глория или Бика.

В наш современный мир нанотехнологий и полетов в космос, маленький желтый элеватор в центре португальской столице кажется приветом из прошлого, каким-то архаизмом среди снующих туда-сюда современных автомобилей. Это чудо истории Лишбоа мы не заметили в свой первый приезд, о чем очень сожалели. “Заходите, познакомьтесь с Глорией” – приглашала нас Золушка. Скажу вам честно, меня охватила трепетная дрожь – я в очередной раз прикасаюсь к живой истории этого прекрасного города.

Итак, немного истории. Фуникулер Глория - один из старейших в Европе, он появился на улицах Лиссабона 24 октября 1885 года. Первоначально он функционировал на паровом двигателе, но в 1915 году был электрифицирован. С самого первого дня он непрерывно "ползает" по переулку Калсада да Глориа (Calçada da Glória) между нижним кварталом Байша и верхним Байру Алту, соединяя площадь Рештаурадореш (Praça dos Restauradores) с мирадору (смотровая площадка) Сан Педру де Алкантара.

Протяженность маршрута по крутому городскому холму составляет 265 метров, на протяжении которых фуникулер совершает только две остановки - в начале маршрута и на вершине холма, откуда открывается прекрасный вид на исторический центр Лишбоа. На вершине холма вас ждёт приятный бонус – Институт портвейна (адрес - São Pedro Alcântara 45).
Глория очень напоминает трамвай номер 28, он тоже желтый, ездит по рельсам и "рогами" питается от электричества.

Вагоны так же исторические, сохранившиеся с позапрошлого века и шустро бегающие вверх-вниз, встречаясь на середине пути.
 
Единственное отличие - специальная платформа выполнена под углом, чтобы пол для пассажиров был горизонтальным.

Но так было не всегда. Когда инженер Рауль Мезньер дэ Понзард ученик Эйфеля, построивший так же подъёмник Санта Жушта, запустил элевадор да Глория, вагоны управлялись паровыми машинами и тяжестью воды, противовесом. Именно поэтому да Глория всё-таки фуникулёр. Уже потом всё заменилось электричеством и электродвигателем.
Если вы думаете, что подъёмник да Глория создан ради забавы туристов, то глубоко заблуждаетесь (хотя и их в вагонах хватает). В XIX веке он соединил нижний район Байша с Байру Алту на холме. А внизу, на площади Да Фигейра, когда-то был крытый рынок и жителям "верхних" районов было очень тяжело подниматься по крутому подъёму под уклон в 20%.
 
Вниз мы спустились на Глории и оказались в отличной стратегической точке Лиссабона, где всё рядом: Площадь Душ Ресторадоеш, площадь Россиу, Да Фигейра, а потом налево проспект Либердаде или направо, на площадь Комерсиу.

Рядом с нижней Глорией всегда торгуют жареными каштанами.

Но нам надо вернуться назад, в Байру Алту. Наверх эти крутые 256 метров мы преодолевали пешком, рассматривая граффити на стенах. Надо же всё попробовать.


Хочу заметить, что фуникулёр Глория относится, прежде всего, к общественному транспорту, поэтому работает с раннего утра, до позднего вечера и все ваши проездные, туристические карты действительны.

Вот такая «карета» для Золушки - и достопримечательность и рабочая лошадка Лиссабона. Благодаря своей популярности, там всегда многолюдно, особенно в часы пик в рабочие дни. Каждый год Глория перевозит более 3 миллионов пассажиров. Так что, если вы планируете прокатиться на фуникулёре, рассчитывайте время, чтобы избежать часа пик. В феврале 2002 г. состоялось знаменательное событие для Elevador da Gloria. Он был объявлен национальным памятником Португалии.

Поднявшись в Байру-Алту и попрощавшись с Глорией, Золушка повела нас на очередную мирадору Сан-Педро-де-Алькантара.

Мне нравится, когда город расположен на холмах и есть возможность рассмотреть его с разных точек. Красота!!! Многочисленные туристы любуются португальской столицей с высоты птичьего полета. Замок Святого Георгия парит в облаках.
Байша как на ладони.

Делаю вывод, что это место популярно и среди местных. На скамейке группа молодых людей снимает фильм. Чуть в стороне, тоже группа - свободных по жизни и ничем не обремененных хиппи что-то пили, чем-то закусывали, подкармливая собачью семейку.


Рядом стоит чудной автомобиль – внутри салона что-то вроде теплицы с разными представителями флоры, вместо двигателя – «дивный сад».



Пока мы любовались и фотографировали,  к нам подошел немолодой мужчина и стал интересоваться, откуда мы и не хотим ли вечером послушать фаду. Узнав, что мы из Латвии, но говорим по-русски, он перешел на доступный ему великий и могучий. Как выяснилось он поляк, но уже много лет живет в Лиссабоне. Получив рекламку с названием и адресом ресторана, мы пошли гулять дальше, а наш славянин рассказывал о фаду уже другим туристам.                                                                                                                                                                                                       В этом месте моего повествования хочу рассказать о том, что же такое фаду.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Если трамваи и фуникулёры связывает Лиссабон как бы в пространстве, то существует еще нечто, что объединяет город духовно. Это нечто и есть фаду.

Золушка по имени Lisboa, незримо присутствуя рядом с нами, рассказала, что хотя Байрру Альту считается традиционным районом фаду, её родная Алфама (о которой я рассказала во 2 части) – является источником вдохновений для поэтов и композиторов.

Как Испанию нельзя представить без фламенко, так и Португалия немыслима без фаду. Именно этот городской романс способен рассказать о меланхоличной душе португальцев. Если яркое, ритмичное и взрывное фламенко испанцев говорит нам о любви и сумасшедшей страсти, то португальское фаду, полная противоположность - тоскливое, порой скорбное, протяжное и неритмичное. Само слово происходит от латинского «фатум» - «судьба». В фаду обычно говорится о беззаветной любви, разлуке, одиночестве.
Это скорбь о тех, кто навсегда исчез за горизонтом, кто уже никогда не вернется к родному берегу. Фаду - самое характерное выражение состояния, называемого непереводимым словом saudade. Это слово не переводимо в точности ни на русский, ни на какие другие языки. Это существительное выражает болезненную тоску от потери чего-то. Считают, что очень давно, в эпоху начальных географических открытий это слово придумали португальские моряки, затерянные на долгие годы неизвестно где в океанских просторах. Корень слова происходит от латинского solitas – одиночество. Словарь объясняет его как "чувство ностальгического воспоминания о людях и вещах, отсутствующих или навсегда потерянных, сопровождающееся невыносимым желанием увидеть их и обладать ими снова".
Именно склонность португальцев к меланхолии, их настроенность на печаль о безвозвратно ушедших временах и людях находит свое выражение в музыкальном творчестве. Популярное среди местных жителей и туристов фаду доказывает, что грустить - тоже приятно.

На севере страны, в Комбре, где фаду — это прерогатива мужчин, в Лиссабоне поют и женщины. Одна из них — Амелиа Родригиш — стала настоящим символом лиссабонского фаду. Сегодня ее называют королевой фаду, а некогда занималась торговлей рыбой. И когда продавала свой товар, любила петь. Случайно ее услышал один импресарио и сделал из нее звезду. Так что, фаду - поистине народная музыка.

Поют и старые, и молодые. Никто этих людей специально фаду не обучал — традиция передается из поколения в поколение.
Непременный участник таких концертов —  двенадцатиструнная португальская гитара, похожая  на мандолину. Она обладает особым, глубоким звуком.
Вокруг азулежу, манящие вывески ресторанчиков, запах жареной бакаляу (трески) и сардин. Молодежь кучкуется, ожидая продолжения вечера. Мы идем по традиционному району художников и писателей.  Достопримечательностей здесь не много, зато в изобилии многочисленные книжные и антикварные магазины, художественные лавки и галереи, которые в столь поздний час уже закрыты.

Путеводители говорят, что спокойные улицы квартала, тихие днём, превращаются в центр ночной жизни Лиссабона с наступлением темноты. Наверное, речь идет о уикенде, среди недели здесь вполне спокойно. 
                                                                                                                                                                                                                        Как вечное напоминание о большой трагедии, землетрясении 1755 года, из темноты на нас смотрят руины церкви Карму.