Антигуа: все ОК и немного страстей

  Сколько не рассчитывай варианты дня грядущего, сколько не выуживай из мутных вод интернета крупицы истинных знаний о первооткрываемой тобою географической точке, действительность укажет всему свое место. Во-первых, взору открылись карамельки: этакие барбариски и дюшесики, вовсе не укладывающиеся в мое представление об английской архитектуре.


Во-вторых, было убийство, но это к вечеру. А пока очередной круизный день только начинался, и надо поспешать на пляж. Встреча обещала стать приятной: белый песок Дикенсон-Бэй, воспетый турагентами на всех языках,  и впрямь придает морю неповторимый бирюзовый оттенок. ,  Карибское солнце  в феврале приятно поджаривает, а ветер освежает. Без ветра здесь было бы очень уж душно. Тропики! Но и на пятый день круиза не осмеливаюсь отдать родимую кожу на растерзание ультрофиолету - покрываю себя плотным слоем защитного крема: спасибо, навидалась жертв безоглядной любви к горячему солнцу  - страдают в каютах, а я - путь.


   Я - на Антигуа, еще одном острове Карибского моря с причудливой смесью английских традиций колониального прошлого и нынешних суверенных реалий. Выхожу с причала через портовый таможенный пост, как положено, справа, а мне кричат - типа куда прешься, здесь вход!  Ах да, милая добрая Англия, Зазеркалье...Она  чтит свои традиции, она их консервирует на радость нам, уже подзабывшим,  каково на морозе притоптывать, своей очереди к автомату с пригоршней двушек в кармане дожидаясь. Не игровому, дорогие ровесники мобильной связи, телефонному, чтобы маме позвонить, успокоить, мол, с подружкой уроки учим, а сама...какой ужас! - в кино с мальчиком. Неожиданные воспоминания навеяла обычная телефонная будка, пожалуй, только на Британских территориях и оставшаяся. Только в отличие от Лондона или Гибралтара здесь она не красная, а своего, независимого, цвета. Даром что ли суверенитет получили в 1981 году!
  Антигуа произносят здесь как Антика. Язык - английский, но с толстым этнографическим налетом.Так что, как и на Ямайке, скорее догадываюсь, чем разумею.  Цены в карибских долларах, вода в галлонах, вес в фунтах, длина в дюймах. Сложно разобраться с непривычки. Валютный курс зависит от лингвистических, математических и коммуникативных способностей продавца - покупателя. Открытия эти я сделала уже вернувшись в Сент-Джонс с курортного пляжа Дикенсон-Бэй. В моем Карибском путешествии он стал четвертым и пока, бесспорно, лучшим.

 Демократичесские воззрения, насажденные Древним Римом в древнебританские головы, дают диковинные плоды: на всех Заморских Территориях Британской Короны своя валюта и свои правила движения. На общем собрании они решали что ли - левосторонее будет движение или правосторонне? А может подсчитывали количество право- и леворульных машин, прежде чем принять справедливое решение? Пока не привыкнешь, душа в пятки уходит, когда видишь помеху справа, а наш водитель даже не притормаживает и - ничего.
Бибикает встречным, знакомым на обочине, незнакомым на переходах - весело так едем. 

Потом по встречке со сплошной двойной ехать привыкаешь


и пугаешься уже на следующем острове, где другой Наш помеху слева не пропускает.
 
  Мне очень понравился герб Антигуа и Барбуда. На нем симпатичные олешки в окружении тропических цветов держат щит с изображением мельницы сахарного завода. Надпись на щите гласит: "Старанием каждого свершается общее." Наверное, всякий народ мечтает о том, чего у него нет. Вот на финском гербе изображен лев - проверте, если не верите. Имперские амбиции? Но с Антигуа история другая. Когда-то на краю непроходимого тропического леса появилось первое поселение колонизаторов. Европейцы отвоевывали пядь за пядью землю у аборигенов и джунглей под плантации сахарного тростника. Отвоевали. Свершили общее. Теперь коренных островитян нет, плантаций нет - Великая Депрессия 30-х годов двадцатого века обанкротила сахарный бизнес на Карибских островах, леса нет, европейцев тоже нет. 
Черные люди, предков которых белые колонизаторы свозили в качестве рабов на Карибские острова, составляют ныне подавляющее большинство Карибских островитян. Этногенез в действии.

 +27 зимой и летом до пятидесяти, от которых не укрыться в лесной чаще, переносятся тяжело. Прибавте к этому нормальное природное явление как сезон дождей (сентябрь-октябрь) и ураганы, порой катастрофические. Нам, жителям северной России, памятны особо холодные зимы. У Карибских островитян былое ураганами отмеряется, причем на долю каждого осторова свой ураган приходится, после которого ущерб годами подсчитывают. Наш круизный день на Антигуа пришелся на самое засушливое время года, но, о чудо! - накануне ночью пролил тропический ливень и освежил высушенную землю, умыл веселые домики Сент - Джонса- столицы Антигуа и Барбуда.
   Дикенсон-Бэй, каким его увидела я, - воплощенная мечта курортника: белый песок, голубая нежная волна, горячее солнце, лежаки под зонтиками, катамараны и Н И К О Г О.



То есть, вообще никого, кроме нашей группы, обслуживающего персонала и нескольких американских супербабушек с молодыми белыми задорными зубами, плещущихся в своей луже.Юные бабульки  - лет так восьмидесяти, постарше - девятый десяток разменяли. Одной такой я помогала подняться с лежака. Внезапно фантазия разыгралась - представила нашу бабу Нюру под пальмой, но трезвый ум перечеркнул эту сентиментальную картинку - наши бабки, увы, столько не живут. А заморские вот в этих райских кущах от пенсионерских изнуряющих трудов отдыхают.
Американцы с англичанами и пляж поделили на сферы влияния  Но спорные вопросы еще остались, их решают путем переговоров в присутствии прессы.
 Хорош пляж - да не наш, поклонилась низко в благодарность за полученое удовольствие и дальше поехала за впечатлениями. Знать бы, что ждет нас в Сент-Джонс -  нипочем бы с пляжа не уехала...

 На твердой земле паника меня охватила вновь: я, житель пятимиллионного города, водитель со стажем, стою на перекрестке и торможу - на лево глядеть или на право? В Гибралтаре сначала налево...или направо? Ах да, там на асфальте большими такими буквами написано look, только вот не помню куда... Нет, наш правосторонний ум иначе скроен. 
 
  Наконец-то увидела белого человека. Вернее, вначале увидела две многоэтажки, воздвигнутые за несколько часов моего отсутствия. Огромные такие на фоне 2-3 этажного городка. Оказалось - корабли круизные пришли в гавань. До этого почти неделю ни одной галоши завалящей, казалось - мы одни в Карибском море, а тут вдруг население города размножилось и мутировало. Утром все были черные и все больше поодиночке, а сейчас плотные белые ряды рыщут где б чего сувенирно-бесполезного раздобыть. Не поленилась, залезла в интернет: жителей в столичном, и самом большом, городе Антигуа по данным 2005 года 31 тысяча; Carnival вмещает в себя около трех тысяч - их два, плюс мы - маленькие, - с экипажем четырех сотен не наберется ( а туда же, через Атлантику!). Считать будем?
  Сдается мне, Карибы для американского народонаселения, как и Египет в недавнем прошлом для нашего, дешево и сердито, комфорт согласно кошельку. А уж вокруг... не обессудьте, за что не уплачено - то вас не касается. Судя по спецпредложениям компаний, круиз по Карибскому морю для среднего американца сродни круизам в Стокгольм или Ригу для  жителя Финляндии - и отдых, и развлечение, и по карману не бьет.
 
  Решила переждать покупательский ажиотаж вновь высаженных на берег туристов, пошла достопримечательности осматривать. Их тут две: Памятник Отцу Народа и 17 века собор Cвятого Джона, который, собственно, и дал название поселению Сент-Джонс.

 Как бы это было по-русски звучало: Святоивановск или просто - Ивантеевка? Особо дотошные находят и третью, и четвертую достопримечательность, но я впечатлилась величайшим произведеним скульптурного искусства современностии других искать не пошла. Не подумайте, что иронизирую, возможно, со временем стиль этот будет носить название Disney Land Hero. Как часто в истории случалось так, что не признанное и осмеянное современниками становилось настоящим достоянием эпохи. Дома архитектора Антони Гауди в Барселоне, вероятно, самый блистательный тому пример.
А этот мужчина, который памятник, прославился тем, что, будучи малограмотным, лез, карабкался по политической лестнице кого-то свергая. кого-то поддерживая. И добрался он до самых верхов, стал первым Премьер-министром страны, скинувшей с себя многовековой британский гнет. И как воцарился он в 1981 году, так и диктарил до своей кончины в году 1994. А тут и сын-наследник политическую мощь обрел, бразды правления подхватил, первым же указом отца в национальные герои возвел и памятник ему водрузил. Невольно мысль о мудрости нашего народа напрашивается: уж нас и так и сяк десятилетиями, а мы ничего, держимся и доверям только самым достойным отцам дочерей.  Ваял сей шедевр кубинец с неустановленным мною именем, но известный среди специалистов созданием памятников вождям. Уж не знаю, впрямь ли ярчайшим впечатлением детства скульптора были диснеевские мультяшные герои или вложил он в свое творение всю ярость сердца, угнетенного другим правителем-долгожителем, но памятник этот впечатывается в мозг своей непохожестью на другие памятники мира. Ни это ли гениальность?
 
  Обхожу окрестности, покуда Голод-Не-Тетка не соберет свою  паству с городских улочек в корабельные рестораны. Вопиющей бедности в окружении помоек я здесь не заметила. Чистенький такой островок, уютный. Можно бы и на недельку на Антигуа задержаться: с пляжа на пляж кочевать, ненавязчивым высококлассным  сервисом наслаждаться; побывать на Монтсеррат - Помпеи наших дней, и обязательно увидеть первозданную Карибскую природу на Доминике - острове, чудом не изувеченном колонизаторами. Поисками затонувших короблей я даже в мечтах не обольщаюсь по причине банальной - не найду, как не вижу грибов в лесу и китов в море.  Как и везде люди по-разному на Антигуа живут. Живут так И так живут тоже: на наши садоводства похоже, только без заборов и грядок. Забавно замечать, как таращатся на меня детишки:  "Эко бледно пугало", - читается в их глазах. Так, наверное, наши российские малыши разглядывают с детской непосредственностью впервые увиденного ими негра. Кожа у местны потомков африканцев-рабов, привезенных на место истребленных европейцами аборигенов, глубокого черного цвета. Кстати, на многих языках оскорбительно звучит слово "негр", а "черный" оскорбительным вовсе не является.
 
  Неожиданно, но растаманская культура представлена на Антигуа полнее,  чем на других острова, включая Ямайку, где она и зародилась; но здесь это скорее мода, чем образ жизни. Всюду мужчины с дредами, упакованными в чулок или вязаную из шерсти шапку. Вот интересно - женщины-растаманши существуют? И как внешне себя от нерастаманок выделяют? Или быть ярким и броским - прерогатива мужчины?
 
  Карибские англоязычные острова-государства объеденены в Содружество. С нашим СНГ оно общего не имеет. Их Содружество договорилось единой военной силой выступать в случае иностранной агрессии, а в мирное время в разных островах-государствах существуют различные учебные заведения, где готовят специалистов для всего Содружества ( полагаю, одно из решений демографической проблемы). Скажем, на одном острове обучают медсестер, на другом - специалистов сахарной промышленности. Базовое школьное образование английское, и все школьники обязательно в форме. Мне объяснили, что школьная форма стирает социальное неравенство. А то мне невдомек!   
 
  Пары часов достаточно, чтобы исследовать все лавки Сент-Джонса, пардон, бутики, по-нашему. Хотя на французском и шведском "бутик" как раз "лавку" и означает. Увидела я ямайские красно-желто-зеленые цвета в витрине, зашла. Дай, думаю, слукавлю - выберу подарки близким в Сент-Джонс, а скажу, что с Ямайки, где, по изложенным в рассказе "Как я поверила Робертино и осталась с носом" причинам так ничего и не купила. Хожу под пристальным взглядом хозяйки магазинчика, в нем ясно читается: "Чего здесь надо, коли не берешь ничего". Ясно, тетенька оттуда. Местные лояльны к иноземцам. Пытаюсь объяснить на своем русском английском: "Подарки ищу". Она мне на своем ямайском английском что-то втолковывает и все больше заводится типа: "Выматывайся, если нормального языка не понимаешь". Обдало меня ностальгической волной недавнего советского прошлого, на ней я и выкатилась: китайская футболка - не тот подарок, которого с нетерпением ждут, а к поклонникам Боба Марли себя не причисляю, хотя музыку регги знаю, даже сплясать могу - плод трехлетнего увлечения зумбой. Позже, на другом Карибском острове, я раздобыла лецинзионный Reggae Golden Jubilee 50 anniversary в утешение мужу, не попавшему в этот круиз.
 
  Обескураживает отсутствие фруктов в универсамах. Купила лишь бутылку воды неизвестного объема - очень жарко, потому что очень душно.
 
  Брожу по городу, который, опустев от круизной публики, вновь обретает облик голливудской декорации к вестерну. 








  Однако в этот день Сент - Джонс охватили совсем не киношные страсти. Гуляю я себе по магазинчикам торговой галереи, лениво перевожу цены брендовых вещичек из Восточно-Карибского доллара в американский, штатовский доллар в евро, евро в рубли - занятие больше для разминки мозгов, нежели имеющее практическую выгоду: цены Стокманна вне скидок явно уступают островным заоблачным - беспошлинным. В размышления о превратностях ценообразования вонзился звук выстрела, вопль ужаса и движение толпы, что в реале оказалось куда страшнее всех кинематографических изысков. Пронесся слух: убийство на почве ревности. Отелло, шекспировские страсти, возмездие на публике. Полиция и скорая сработали споро и слаженно - профессионально. Лавки опустели: покупатели и продавцы кинулись Смотреть и Выяснять. 

Хлеба и зрелищ желает народ.  Гудит городок,
корабли отчаливают, а я увожу с собой бочонок медовых воспоминаний,  приправленный происшествием дегтярного вкуса.