Горный Алтай. Этот край полон чудес и загадок..

Горный Алтай.  Лучше гор могут быть только горы…

Я родилась и выросла на Алтае (в Барнауле), но сейчас живу в Питере, поэтому поездка в Горный для меня была не первая, но самая насыщенная, красивая и душевная. Когда живешь там, то ты не ценишь тех красот что тебя окружают в трех часах езды, а когда живешь далеко, то не перестаешь восхищаться величию и красоте Горного Алтая. Я по-прежнему считаю, что Горный – одной из самых красивых мест на Земле! Не надо возводить никакие замки, храмы и пирамиды – природа сама сотворила чудеса, разместив почти на 100 тысячах кв.км. горы, озера, реки, пещеры, водопады, леса, тайгу, луга и даже пустыни.

В поездке в наших планах было остановиться на 4 дня в Онгудае (точнее – 11 км. от него еще) с  ежедневными вылазками и потом 1 день в Чемале. В общем, если описать наш маршрут в 5 словах, то так: Онгудай – Акташ – Кату-Ярык – Кош-Агач – Чемал.
Итак, наша поездка началась в 10 часов утра из Барнаула на автомобиле Hyundai Tucson. И нас – три человека – я, мой жених и друг нашей семьи.  Все необходимы продукты мы купили в Бийске и поехали дальше, держа путь в Онгудай, на заранее забронированную базу отдыха «Янтарный сад».  По пути мы остановились в Сростках ( 36 км. от Бийска) – родина Василия Макаровича Шукшина. Ежегодно там проходят Шукшинские чтения, а ежедневно там продают очень вкусные пирожки с картошкой, трубочки с вареной сгущенкой и рыба… чуть вглубь стоит киоск с рыбой разных видов разных копчений-сушений. Любителям рыбы однозначно стоит там купить ее, потому что в Горном Алтае такую можно не найти уже. Больше мы нигде по пути не останавливались. Скорость примерно 80 км/ч, не считая населенных пунктов, перевалов, крутых поворотов и коров, которые любят стоять посреди дороги в своих философских раздумьях. Дорога везде – отличная, кроме дороги на Кату-Ярык, но об этом  немного дальше.

Примерно в 19 часов мы приехали на нашу базу, состоящую из двухместных домиков на берегу реки Урсул. Все чистенько, аккуратненько, приветливый хозяин Александр, у которого можно узнать о достопримечательностях,  купить свежего молока, сметаны или творога. Ресторана и дискотеки там, конечно же нет, вокруг только горы, небо, река, запах трав, яблони, коровы, цветочки, полевые хори, кузнечики и ни одного комара. Ах, жизнь, ты прекрасна!

На второй день мы решили никуда не ездить и сходить пешком в гору, которая рядом с базой. Вид с горы потрясающий, и добавляет своей красоты в это вид тот путь, что ты сам проделал ногами, взбираясь на эту гору час – полтора. На горе, помимо дикого лука растет много интересной разной травы и цветов. На третий день началась более экстремальная поездка на перевал Кату-Ярык – один из самых захватывающих и сложных перевалов Алтая. Перевал находится на участке дороги, ведущей от села Балыктуюль на юг Телецкого озера. Доехав до Акташа, мы свернули налево по указателю Усть-Улаган. В нескольких километрах от села дорога, пересекая по мостику реку Чибитку, проходит между высоких скал с ярко-выраженным красноватым оттенком. Это место называется “Красные Ворота” (памятник природы) – результат взрывных работ в 30-х годах прошлого века, когда прокладывалась дорога на Улаган.

От Акташа до перевала Кату-Ярык 124 км., но ехать их придется очень долго. По дороге нужно не только любоваться и фотографировать потрясные виды, но и аккуратно проезжать подъемы, спуски и объезжать неровности.

Многочисленные озера (Узункель, Балыктукёль и другие) Улаганского плато делают дорогу очень живописной. На вершине Улаганского перевала имеется смотровая площадка с беседкой и ритуальными деревьями в белых ленточках. По дороге уже начинают встречаться указатели на алтайском языке. Дождь сменяется солнцем, асфальтированная дорога сменяется грунтовой. За бортом вместо 27 градусов термометр в горах показывал 10-12. Не жарко!
В Улагане необходимо проехать через центр села в направлении Чулышмана, ориентируясь на указатель на село Балыктуюль. В Балыктуюле необходимо поехать по указателю на Балыкчу. Вот тут и начинается самая… плохая дорога протяженностью 31 км. Удобно ехать на высокой машине, но в основном нам встречались седаны, а одна машина даже ехала на запаске – хоть на Оке можно, главное чтобы дождя не было.

И вот спустя 1,5 часа езды (от Балыктуюля) нашему взору открылся великолепный,  просторный вид на перевал Кату-Ярык.  На высшей точке перевала расположена смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды: внизу узкой зеленой лентой извивается Чулышман, на противоположной стороне ущелья – Чулышманское нагорье, обрывающееся в долину отвесными скальными стенами примерно километровой высоты, по которым низвергается почти 100-метровый водопад.

Автомобильный спуск уходит вправо – мы спускаться туда не стали – даже на нашей машине был шанс там застрять на подъеме. Но на такой случай внизу есть ГАЗик, который за определенную плату вытаскивает машины тех, кто все же поверил в свои силы подняться наверх, но переоценил их. До 1989 года автомобильной дороги, спускающейся в долину реки Чулышман, не было вообще, жители окрестных деревень пользовались крутой конной тропой, или же водным путём через Телецкое озеро. Мы выехали в 9 утра, а вернулись обратно на базу только в 10 вечера. И я уснула с улыбкой на лице...

На четвертый день мы поехали в Курайскую степь. В этот день мы уже не торопились, потому что дорога тут везде асфальтированная, расстояние меньше, а значит, у нас больше времени, чтобы останавливаться, фотографировать и как всегда объезжать нерасторопных коров и овец, стоящих на дороге. Нас так увлекли и не отпускали эти горы, что мы доехали до Кош-Агача. Дальше, к сожалению, уже нельзя – только по пропуску или визе, так как дальше Монголия.
Итак, что можно посмотреть по дороге от Онгудая до Кош-Агача:

Перевал Чике-Таман на 659 км. Чуйского тракта – с небольшой обзорной площадкой и торговлей сувенирами и носками из верблюжьей шерсти. Дорога петляет, особо не разгонишься и надо быть внимательным, о начале перевала предупреждает указатель. С вершины можно увидеть старую заросшую дорогу, которая действовала до начала 20 века. Посмотришь в одну сторону – вверх уходят высокие скалы, взглянешь в другую – глубочайшие обрывы и великолепные горные панорамы.
Дальше справа от трассы  на 706 км. расположены оленные камни. Возможно, каменные стелы использовались в качестве ограждения древнетюркского поминального комплекса. В нескольких метрах от стел находится курган.

На 712 км. происходит слияние Чуи и Катуни. Это священное для алтайцев место. Превосходная панорама окрестностей – слева долина реки Чуи, вдоль которой бежит Чуйский тракт. Справа расположена долина Катуни, вдоль которой петляет горная дорога. Там хочется сидеть под горным солнцем, слушать шум воды и ветра, думать о вечном и никуда не уезжать!
Изваяние каменного воина Кезер-Таш на 728 км. Чуйского тракта. Оленный камень представляет собой каменное изваяние с изображенным на ней рельефным человеческим лицом, с серьгой в ухе, кинжалом, луком в футляре. Рядом с ним на скалах нанесены петроглифы. Вообще, в Горном Алтае вдоль Чуйского тракта, в Курайской степи найдено более 30 изваяний. Часть изваяний были вывезены экспедициями в музеи, а несколько экземпляров каменных баб, остались на своих местах. Каменные бабы являются воплощением образа древнего воина. Изваяния очень индивидуальны и похожи на древних людей, живших на Алтае более тысячи лет назад.
Ак-Бом – огромная отвесная скала над Чуйским трактом (742 км. - между селами Иня и Чибит) из белого мраморизованного известняка, возвышающаяся над р. Чуей. Белый Бом размещает в себе пещеру под названием Большая Белобомская (её длина -146), состоящую из четырех ветвей, радиально расходящихся. Но туда мы не ходили. В районе Белого Бома располагаются археологические памятники: петроглифы (наскальные рисунки горных козлов, маралов и других животных), курганы.

10-тиметровый водопад Девичьи слезы, Ширлак (759 км. Чуйского тракта). Мы же останавливаться около этого водопада не стали, а просто посмотрели на него проезжая мимо – видно его очень хорошо.

Село Акташ находится на 788 км Чуйского тракта. В предыдущий день мы свернули налево в Акташе в сторону Улаганского надгорья, а сегодня едем прямо. Интересно, что изначально село возникло как поселок горняков с единственным производственным предприятием — Акташским рудником. Это было крупнейшее предприятие страны по добыче ртути. В селе и сейчас можно найти старожилов, которые проработали в штольнях всю свою жизнь. В 1993-м году месторождение исчерпалось и рудник закрылся.

Голубое (гейзеровое) озеро находится на 796 км. Чуйского тракта. Идти к нему лучше от базы «Мёны», которая находится перед ним. Внимание, проход через базу стоит 10 рублей)) Найти озеро совсем не сложно, после базы попадаешь в лес, а дальше необходимо двигаться по белым веревочках, привязанных к деревьям. И лучше надеть резиновые сапоги, потому что там болотистая местность и идти надо по настланным бревнам, которые утопают в воду. Озеро невероятно красивое и уникально. Оно живое, периодически его рисунок шевелится и меняется, будто озеро дышит.
А дальше после Акташа начинается Курайская степь. Та самая степь, куда я мечтала больше всего попасть. Здесь  чувствуется влияние сухой Монголии. Вокруг редкая растительность. Очень интересно наблюдать за дорогой, которая тянется между усыпанной мелкой и крупной галькой. Слева пустынную степь окружают очень красивые скалы-складки розового цвета, а справа - снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Курайская степь произвела на меня самое сильное впечатление из всей поездки. Чувствовался там особый дух таинственности, пустоты, ветра и облаков. Я только и успевала смотреть то направо, то налево, пока дорога бежала вдоль гор, покрытых снегом, унося меня далеко от всего того, что меня связывало с материальным миром вещей.
На 826 км. нас встречает село Курай, из которого можно добраться по сложной горной дороге в альплагерь «Актру» (но уже не своем авто). Очень хотелось бы попасть в этот альплагерь, но пока оставалось только смотреть в сторону Северо-Чуйского хребта и думать, где же ты там этот лагерь, притягивающий к себе как магнит альпинистов, географов, ботаников и просто туристов.

Ближе к Кош-Агачу пейзаж меняется, облака становятся все ниже и ниже, посмотришь в сторону – и кажется что облако находится в полуметре от земли.
По дороге мы искали каменное изваяние Кезер, с ярко выраженными чертами лица и одежды, но как позже выяснилось – этот шедевр работы древнего мастера сейчас хранится в музее.

И вот мы в Кош-Агаче (890 км. Чуйского тракта). Сам Кош-Агачский район граничит с Монголией, Китаем и Казахстаном, поэтому село развивалось как торговый центр Горного Алтая. Интересно, несмотря на обилие осадков в регионе,  район Кош-Агача считается одним из самых солнечных в России.
Там мы поели в местном кафе, купили мясо барана в мясном магазинчике и поехали обратно. Причем в Кош-Агаче, наверно, единственное место, где можно купить часть барана, а не целиком. Когда мы в магазине спросили можно ли купить часть, 13-ти летняя девочка продавец позвонила по телефону, потарабанила на своем алтайском языке что-то и сказала – можно! И дала нам топор))) Пришлось рубить самим.

Население в Горном Алтае приветливое, ничего страшного сказать не могу, хоть и ходят истории разные. Случай только был когда мы фотографировали сидящих у юрты пастухов они кричали зло «эй давай дэнег», так что с такими лучше заранее договариваться или не связываться вообще. Чем дальше в лес, тем меньше русских. В Кош-Агаче живет 50% казахов и 50% алтайцев. Местное население говорит на алтайском и русском языке.

На следующий день мы отправились в Чемал и провели там два неполных дня, посетив основные достопримечательности – ГЭС и Патмос (которые я видела уже два раза), а заодно и пошоппились. Чемал спустя 3 года после моего последнего видения его стал более туристический и, к огромному сожалению, более грязный с пьяными мужчинами с детьми на плечах. Онгудай мне больше по душе – без массового туризма, каруселей катапульт… да и вообще там так спокойно и хорошо! Осенью в Чемале очень красиво - Катунь становится бирюзового цвета, листья желтеют, а народу не так много!

Ночи на Алтае звездные - небо так и усыпано яркими светильниками, что можно часами сидеть и смотреть, не опуская головы.

В итоге от Барнаула и обратно мы накатали чуть больше 2000 км. Для справки: от Барнаула до Бийска – 162 км., от Бийска до Онгудая – 291 км., от Онгудая до Акташа – 164 км., от Акташа до Кош-Агача – 98 км., от Акташа до Усть-Улагана – 47 км., от Усть-Улагана до Кату-Ярык – 47 км.

А еще интересны переводы некоторых Алтайских названий, где мы побывали:
Чике-Таман – несколько версий:  Чике-Аман – «Здравствуй гора», Чике-Таман –  «Прямая подошва», имена влюбленных юноши и девушки – «Чике и Таман».
Акташ по-алтайски означает «белый камень».
Курай в переводе с алтайского означает «сухой, сухая земля».
Кош-Агач переводится как «пара деревьев».
Кату-Ярык в переводе с местного наречия означает «твердая трещина в горе, ущелье, теснина». Горный Алтай – это то место, куда каждый раз приезжаешь как в первый, который никогда не обманет твоих надежд, воспоминаний и эмоций. Он такой манящий и притягивающий. Необыкновенная красота природы, неуловимая энергетика, сочетающаяся с тихой и таинственной безмятежностью. Старинные легенды, сказания, пещеры, бурные реки, голубые озера, сказочная тайга и величественные вершины гор. Этот край полон чудес и загадок... Я люблю тебя, Горный Алтай!!!
Желаю всем побывать на Алтае!