Москва

Отзывы об отдыхе Турция Стамбул Отзывы о Стамбуле На месте старого Царьграда: два дня в Стамбуле

На месте старого Царьграда: два дня в Стамбуле

Maxim69

Новосибирск. Россия

25 отзывов

Турция / Стамбул 628

Отзыв написан: 22 ноября 2024 г.

Maxim69

Новосибирск. Россия

Eще 40 фото

Византия до сих пор остается для большинства туристов загадочной цивилизацией. Может потому, что ее история не так растиражирована, как история латинского Запада? Вместе с тем именно Византия на протяжении семи столетий с IV по XI вв. оставалась ядром европейской цивилизации, смысловым центром всего христианского мира. Именно в Константинополе был открыт первый в Европе университет (а вовсе не в Болонье). Именно в Византии впервые произошел поворот эллинизма ликом к Христу, а вовсе не в эпоху Ренессанса. Наступление латинян на земли, находившиеся под контролем Восточной Римской империи, начались только в XI в. Тогда же произошел окончательный раскол двух церквей и двух миров. Но так уж случилось, что средневековая Европа у нас прочно ассоциируется с временем подъема западного христианского мира, когда Византия уже угасала. Поэтому Константинополь, это «Око Вселенной», выпал из нашей исторической памяти.

Где, в какой стране лучше всего чувствуется дыхание византийской истории? Может показаться, что в России. Ведь не зря говорят, что «Москва – Третий Рим». Однако сколько я не всматривался в нашу Родину, никак не мог разглядеть в русской стихии византийское начало. Конечно, были какие-то заимствования, но не более. Мы не Византия! Может быть, в Греции сохранился дух Восточной Римской империи, ведь, кто как не греки должны быть хранителями византийских традиций? Тем более что они до сих пор считают Афины временной столицей, и на всех картах Стамбул упорно называют Константинополем. Поездка в Грецию много лет назад меня убедила, что это не так. Византии там нет и в помине. Греция провинциальная, зацикленная на своей местечковости страна. Никакого былого имперского величия или запроса на возрождение империи там нет. Даже античное наследие кажется не вполне им принадлежащее. Многовековое османское иго не прошло для несчастных греков бесследно.

Тогда, где же искать остатки Византии? Остается Стамбул, Новый Рим, как назвал его император Константин, перенеся сюда столицу империи. К этому выводу меня настойчиво подталкивал известный английский журналист и путешественник 1920 – 1930-х гг. Генри Мортон, который в своей книги «От Каира до Стамбула» уверяет читателя в том, что Византия не погибла в 1453 г. Турки-завоеватели, будучи варварами по своей сути, были не способны принести с собой более развитую цивилизацию и попросту овизантиились. И Османская империя это ничто иное, как мусульманская версия Византии. Ну что ж! Возьмем за предположение. Съездим и посмотрим.

Мы были в Стамбуле полных двое суток. Немного. Но этого оказалось достаточно, чтобы составить определенное впечатление о городе. У меня не было сожаления, что я выделил на этот город только два дня. Первоначально у меня была запланирована неделя. И я рад, что не поддался искушению и не завис в Стамбуле на столь длительный срок. Стамбул не мой город, хотя нельзя сказать, что он мне не понравился. У него есть свое интересное выразительное лицо, но не более.

В Стамбуле большой аэропорт. Кругом цветы.

Долго, долго мы шли по бесконечным переходам к метро. Купили Инстанбулкарт. Цены приводить не буду, они меняются очень быстро, каждые 3-4 месяца в сторону повышения. Заселились в отель Hanedan в районе Султанахмет, точнее там, где когда-то находился Сенат, где-то сразу за ним в начале Аркадианы, старого района Константинополя, где располагались бани императора Аркадия (383 – 408 гг.), старшего сына Феодосия Великого. Там много небольших похожих гостиниц в старой части города.

За двое суток мы отдали чуть больше 145 евро за номер. Четыре года назад я планировал съездить в Стамбул, тогда столько же стоило проживание в этом отеле целую неделю. Цены за 4 года не просто выросли. Они взлетели не только в лирах, но и в евро. Европейская валюта, конечно, ослабла за время пандемии, но не в три с половиной раза. В Стамбуле все очень дорого: музеи, кафе, гостиницы. Только за 4 базовые достопримечательности нужно отдать 132 евро на одного. Я в Европе столько не тратил на дворцы. Обычно 10-15 евро за вход. А здесь?! А меня уверяли, что в Турции все дешевле, чем в Европе! Хотя, кто знает. С 2019 г. не был в Европе.

Центральная часть города – очень оживленное место. В центре расположена площадь Султанахмет. Это бывший византийский ипподром, только уже без трибун и без знаменитой позолоченной древнегреческой квадриги III-II вв. до н.э. Ее украли венецианцы во время разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 г. Сейчас она в соборе св. Марка в Венеции. В центре ипподрома находился длинный продольный бортик – Спина, на котором находились статуи и колонны. Кое-что сохранилось. Наиболее интересным, на мой взгляд, является Египетский обелиск XVI в. до н.э.

Его привезли из Египта во времена Феодосия Великого в 390 г. При транспортировке он разломился на части и установить удалось только верхнюю часть обелиска. На постаменте в камне вырезаны сцены из жизни города.

Интересно вглядываться в лица людей, живших здесь в IV в., похожие прически, у кого-то усы, кто-то с бородой, кто-то без, женские и детские лица. Разные. Там есть и надписи по-латыни и на греческом. Перевод нашел в Интернете: «Это – колонна с четырьмя гранями, которая лежит на земле; только император Феодосий осмелился возвести её снова; Проклос был приглашён выполнить приказ; и эта великая колонна была установлена за 32 дня». В Византии латынь была поначалу официальным языком, но говорили здесь всегда по-гречески. Со временем греческий вытеснил латынь. На византийских мозаиках надписи все на греческом.

Площадь заканчивается немецким фонтаном (подарок кайзера Вильгельма II), если идти с юга на север, и гробницей-мавзолеем самого султана Ахмеда I (1603 – 1617 гг.). Она находится справа от площади, напротив немецкого фонтана. Вход в мавзолей свободный, нужно только разуться. Ахмед I не был выдающимся правителем, да и сама Османская империя в начале XVII в. уже столкнулась с внутренним кризисом. Султан знаменит тем, что по его приказу построили Голубую мечеть, главный храм Турции. Он стоит на месте Большого дворца, где раньше жили византийские императоры. Вход в мечеть свободный. Туда большая очередь, но она идет достаточно быстро. Мечеть стоит того, чтобы ее посетить. Видно, что за ней постоянно ухаживают. Не то, что Святая София, которая выглядит заброшенной и печальной. Голубая мечеть архитектурно очень похожа на христианский собор св. Софии. Складывается ощущение, что турки не смогли придумать ничего своего, а просто подражали грекам, старались их превзойти, оставаясь при этом в плену византийской эстетики. Остальные турецкие мечети Стамбула также выполнены в одном стиле.

Пройдя ипподром, попадаем на Августеон – главную площадь столицы перед собором св. Софии.

Парадный вход во дворец располагался как раз напротив церкви. Это была богато украшенная площадь. Сейчас от былого великолепия не осталось и следа, хотя остатки стен Большого дворца можно увидеть. Это просто каменные обломки, которые можно лицезреть, если обойти Голубую мечеть с южной стороны, там, где музей мозаики Большого Дворца. Там же очень милые живописные узкие улочки. По ним приятно побродить.

Вход в собор св. Софии сейчас платный, 25 евро. Раньше это был музей с платным входом. Относительно недавно его превратили в мечеть с бесплатным входом. И то, и другое понятно и объяснимо. Отчасти понятна даже идея разделить Софию на две части. Первый этаж (большой зал) бесплатная мечеть, второй этаж – платный музей. Однако весь фокус в том, что в бесплатную часть (основную) не пускают туристов ни бесплатно, ни за деньги, даже мусульман иностранцев (им только во время намаза дозволено зайти). Не передать словами всю горечь, обиду и возмущение такой политики турецких властей. Приехать в такую даль и получить от ворот поворот! Ладно бы речь шла о турецких мечетях или их собственных постройках. Но захватить и украсть одно из христианских чудес света и почти никого туда не пускать, даже греков, просто верх дикости. Так что забудьте про путеводитель по первому этажу Святой Софии. Вы не увидите ни колонну желаний, ни место коронации византийских императоров, ни мраморные сосуды, привезенные из Пергама, ни императорские врата и мозаику над ними, ни все остальное. Нельзя попасть, как раньше и в баптистерий. Говорят, он даже старше Святой Софии. Раньше там проходило таинство Крещения. Именно в баптистерии собора в 955 г. была крещена русская княгиня Ольга. Турки превратили баптистерий в мавзолей Мустафы I и Ибрагима (Sultan İbrahim Türbesi), туристов не пускают.

Несмотря на то, что собор со стороны производит удручающее впечатление, внутри него чувствуется дыхание старины и величия. Собор был построен в 537 г. по приказу императора Юстиниана и был самым мощным культовым сооружением Европы. На втором этаже расположены знаменитые византийские мозаики, которые были временно недоступны тем туристам, которые могли бесплатно посещать нижний этаж после превращения собора в мечеть в 2020 г. Лично мне в душу запала мозаика Деисус XIII века.

На ней изображен Христос с Богородицей и Иоанном Крестителем, которые предстают перед Христом в молитве за всех людей. Качество изображения лиц впечатляет. Ощущение, что перед тобой искусно написанная картина, а не кусочки цветных камней. Знаменитую мозаику, изображающую Богородицу, сидящую с Младенцем Христом на коленях (она украшает полукупол центральной апсиды), видно плохо. Она далеко и частично занавешена тряпками.

Чистое варварство! На выходе из собора (надо обернуться назад), можно увидеть над выходом (когда-то он служил входом) интересную мозаику X века, на которой изображена сидящая на троне Богородица в окружении императоров. Строитель храма Юстиниан I держит в руках модель храма Святой Софии, а император Константин Великий – модель всего Константинополя.

Рядом с собором св. Софии с западной стороны есть подземное водохранилище VI в. – цистерна Базилика. Там в византийские времена всегда была пресная вода, и любой житель мог ее брать для своих нужд в любом количестве. Турки ее угробили и только в 1985 г. решили расчистить один ярус из трех и зарабатывать деньги на туристах. Ближе к вечеру, когда мы подошли к музею, входной билет без аудиогида стоил 35 евро. Днем дешевле. Повышенная стоимость объяснялась тем, что по вечерам там в подземных залах дают концерт. Не верьте. Нет там никакой музыки, хотя само место по-своему интересное. Античные колонны, подсветка, вода, современные инсталляции создают особенное настроение.

В дальней части подземелья есть две колонны с огромными античными головами Медузы Горгоны у основания.

Они привезены из храма Аполлона в Дидиме. Это то немногое, что позволяет ощутить дыхание времени. Из всех современных арт-объектов в цистерне наибольший интерес вызвала скульптура «Уединение». Она представляет фигуру сидящей задумчивой Медузы Горгоны, которая периодически (подсветку то включают, то выключают) отбрасывает зловещую тень на стены.

Собор св. Софии и Цистерна находятся у подножья большого холма. Это древний Акрополь Византия. Большую его часть сейчас занимает дворец турецких султанов XV – XIX вв. Топкапы (ударение на последний слог).

Комплексный билет стоит 42 евро. Он включает посещение всех открытых для посещения дворцов, храмов на территории дворцового комплекса.

В самом начале слева от входа на месте бывшего греческого храма Афродиты стоит церковь св. Ирины (начало IV в.), которая являлась главным храмом города, пока не построили Святую Софию. Ирина, как, впрочем, и София, не люди, не мученики, не правоверные христианки, причисленные к лику святых, как например, святые Ольга, Ефросиния, Феврония и т.д. София – это мудрость, а Ирина – мир, т.е. персонифицированные идеальные сущности, выступающие в античные времена зачастую в виде богинь, а с принятием христианства, ставшие святыми. В соборе св. Ирины в 381 г. проходил Второй Вселенский собор, на котором присутствовал и император Феодосий Великий, последний император единой Римской империи, столица которой уже была в Константинополе. По названию места проведения собора догматическая формула вероисповедания у христиан и называется Никео-Цареградский символ веры, так как Константинополь у славян назывался Царьград. К сожалению, сама церковь не уцелела. Она сгорела и была заново отстроена к 537 г., когда, собственно, построили и Святую Софию. Церковь св. Ирины в отличие от св. Софии так и не стала мечетью. Турки ее превратили в арсенал и склад. Поэтому она сохранилась в своем первозданном виде, хотя выглядит заброшенной. В этой церкви можно увидеть уникальный раннехристианский синтрон, поднимающиеся амфитеатром сиденья для епископов.

Полукруглую апсиду украшает большой черный крест на золотом фоне. Это крест иконоборцев, универсальный символ христианства, который должен был заменить икону.

Дворец Топкапы заслуживает специального посещения. Несмотря на то, что он к Византии не имеет никакого отношения, сам дух турецкого султанства, его пышность и чопорность явно византийского происхождения. Здесь жили турецкие султаны до 1854 г. Потом они переехали в Долмабахче, построенном в современном европейском стиле.

На территории дворцового комплекса много каменных обломков византийской эпохи: саркофаги, колонны с резными капителями и прочие осколки древности.

Наибольший интерес среди них вызвали каменные изваяния каких-то существ.

Кого они изображают, выяснить не удалось. Во дворце много важных для мусульман древних реликвий. Интересно.

За дворцовой стеной с северо-западной стороны сейчас разбит большой красивый парк Гюльхане.

Во времена Византийской империи здесь проводились военные парады, а во времена Османской империи здесь устраивали праздники, ставили беседки для развлечения знати. В начале ХХ в. сюда стали пускать всех желающих, но парк к тому времени утратил былую привлекательность и пришел в упадок. Только в 2003 г. после основательной реконструкции парк Гюльхане вновь открыл ворота. Это одно из самых приятных мест в Стамбуле. Маленький оазис тишины и покоя посреди шумного мегаполиса. Особенно хорошо там утром, когда никого нет. Парк идет вдоль западной стены Топкапы и поворачивает направо, огибая стену.

В этой части Акрополя можно подняться наверх, оставаясь за пределами дворца. Здесь в северной части холма стоит самый старый памятник античности в Константинополе – Готская колонна.

Сооружение датируется III-IV вв. Точная дата не известна, как не известно в честь какой из побед римлян над готами воздвигнута эта колонна. Это не умаляет ценности как самого памятника, так и места. Здесь же на склоне холма можно увидеть древние развалины дома св. Павла, приюта для сирот, основанного императором Юстинианом в VI в.

Вот, собственно, и все, что осталось на Акрополе. Ни стадиона, ни амфитеатра, где устраивали травлю зверей и где были казнены сразу три императора в период анархии конца VII – начала VIII вв., вы уже не найдете. Они располагались соответственно в северной и северо-восточной стороне Акрополя.

Рекомендую спуститься вниз к бухте Золотой Рог. Когда-то в византийские времена бухта была перегорожена железной цепью. На мой взгляд, это одна из самых красивых частей города. С нее открывается замечательный вид на Галату (ударение на последний слог), генуэзский район Константинополя, противоположный берег залива.

Здесь отреставрированная набережная, по которой приятно прогуляться рано утром. Обогнув мыс, можно пройти дальше вдоль Босфора в сторону Мраморного моря.

Там бегают, купаются. Местами сохранились древние каменные стены Нового Рима. Если пройти в противоположную от Босфора сторону вдоль Золотого Рога, придем к причалам, от которых отправляются прогулочные кораблики. Самым важным является район Эминёню возле Галатского моста. Отсюда в древности начинался Константинополь. Здесь был древний порт Неорий. Отсюда, с этого причала отправляется пассажирский кораблик по Босфору, если захотите прокатиться по минимальной цене, не переплачивая за экскурсию.

Галатский мост двухэтажный. На первом этаже кафе и рестораны, а также пешеходная зона. Мост расположен в самой узкой части бухты Золотой Рог. Перам – так называлось это место. Именно здесь находилась переправа на другой берег. Немного усилий и можно представить себе, как в древние времена здесь сновали лодки, перевозя людей в Галату.

Мы вышли в этот район от рынка, гуляя в западной части Константинополя. От собора св. Софии мы двинулись по улице Меса вдоль трамвайных путей в сторону Форума Константина (ныне Чемберлиташ). Эта улица соединяла византийские форумы с Августеоном, по ней шли церемониальные процессии византийских императоров, велась бойкая торговля. Да и сейчас эта артерия остается одной самых оживленных и праздничных улиц города. По вечерам здесь горят огни, кипит жизнь.

Мы прошли Форум Константина, самое оживленное место в Константинополе в IV в. От старого Форума здесь осталась колонна Константина, стянутая железными кольцами. Дальше Форум Феодосия или площадь Быков (ныне площадь Баязид). Там мало, что осталось. От площади уже недалеко знаменитый стамбульский Гранд Базар, основанный вскоре после захвата Константинополя турками в XV в.

Это огромный крытый рынок.

Ничего особенного. Торговые ряды, куча народа. По пути к рынку попался туалет с характерными надписями на трех языках.

У турок по всей видимости только мужчины люди, а «женщина – друг человека».

После посещения Гранд Базара мы прошли дальше на север через Бюйюк Валиде в сторону порта. Бюйюк Валиде это старый караван сарай XVII в. Таких караван сараев в округе несколько. Это комплекс зданий, где жили иностранные купцы, ремесленники, хранились товары и находились офисы для деловых операций.

Ощущение, что рынок здесь никогда не кончится. Бесконечные лавки. Как турки это любят! Неужели все это кем-то раскупается?

Пройдя немного в сторону, зашли на железнодорожный вокзал Сиркеджи.

Именно сюда прибывал знаменитый Восточный экспресс, воспетый Агатой Кристи. Вход в вокзал свободный. Никакой охраны и рамок, как у нас, на входе нет.

Перебравшись на противоположный берег Золотого Рога, мы попали в новую часть города. Начали свой маршрут с площади Таксим, до которой доехали на метро. Эта площадь часто фигурировала в новостных лентах, как место, где проходил очередной митинг протеста. Сама площадь ничего из себя не представляет. В центре ее расположен памятник Республике, где, как пишут многие путеводители, среди многочисленных военных есть и наш военачальник – Ворошилов. Честно говоря, сколько я не разглядывал эти фигуры, Ворошилова среди них не нашел. Может быть, он там и есть, только не похож.

От площади Таксим идет шумная пешеходная улица Истикляль.

Все по ней ходят. Отсюда огромные толпы людей. В старом городе народу значительно меньше. Зашли в Цветочный пассаж.

Милое местечко. Говорят, что он был создан русскими эмигрантами.

После Цветочного пассажа Истикляль поворачивает дугой налево, мы же свернули на улицу Yeni Çarşı. Прошли мимо Галатасарайского лицея, основанного еще в 1481 г., сознательно направляясь в сторону уютной пешеходной улочки Cezayir Sokak, выполненной в европейском стиле.

Ее можно легко пропустить. Лучше идти, сверяясь с картой, чтобы заметить спускающиеся вниз ступеньки. Там почти никого нет. Столики на улице. Из соседнего заведения играла живая музыка. Путеводители ее называют французской улицей. Ничего французского там, конечно, нет, но место хорошее. На самом деле эти места действительно имеют отношение к Франции. Эти земли или территорию поблизости Сулейман Великолепный когда-то подарил королю Франции. Позднее здесь построили французское посольство. До него минут пять ходьбы от Yeni Çarşı, если свернуть в противоположную от Cezayir Sokak сторону.

Мы долго бродили по тем местам. Прошли мимо церкви Антония Падуанского, видели лестницу Комондо. Честно говоря, все это быстро надоедает, хотя, действительно, район чем-то напоминает Европу. Не хотелось уже ничего фотографировать, фиксировать. Идешь и идешь. Не цепляет. Галатская башня XIV в., построенная генуэзцами, конечно, знаковое сооружение в том районе.

Она возвышается над городом. Ее хорошо видно с разных мест. Для приличия к ней, конечно, рекомендуется подойти. Но стоит ли забираться на нее, не знаю. Смотреть сверху на крыши домов я не большой любитель.

Еще одно весьма уютное место для тех, кто любит тихие немноголюдные узкие улочки с кафешками, в районе остановки Tophane. Если от нее идти на юго-запад, попадаешь на такие улочки и переулки. Там хорошо. Зелень. Встречаются и знаменитые зонтичные улицы.

На одной из таких улиц Hoca Tahsin мы пообедали. Напротив был большой невзрачный жилой дом, на котором по-русски было написано, что на 6 этаже есть церковь святого Пантелеймона. Странно! Церковь в квартире что ли разместили? Кормят, кстати, так себе. Зато обмануть у турок – дело святое! Нам принесли счет без перечисления заказанных блюд с указанием уже итоговой суммы, которая была явно выше ожидаемой. Однако стоило попросить расписать, откуда взялась эта сумма, сразу принесли другой чек, где и блюда были указаны, и сумма оказалась меньше. Турки! Они не могли не попробовать развести туристов. Вдруг получилось бы.

Кому хочется увидеть настоящий европейский дворец в стиле барокко, добро пожаловать в Долмабахче.

На него открывается великолепный вид с Босфора.

Мы до него добирались на кораблике. Вход 30 евро. Со стороны картинной галереи (это противоположное направление от главного входа) можно зайти на территорию дворца бесплатно, но осмотреть удастся только часть территории.

Дальше – надо купить билет. Мы этого не делали, так как узнали, что самые яркие достопримечательности дворца закрыты на реконструкцию (хрустальная лестница, хрустальный павильон, музей часов).

Вот, собственно, все, что мы успели увидеть за два дня в Стамбуле. Хватило ли мне этого? Да, вполне. Город неплохой, интересный, непохожий на другие города, но возвращаться в него вновь почему-то не хочется. Возникает какое-то странное чувство культурной мешанины. И Азия не Азия, и Европа не Европа. Знаю, кому-то это нравится.

Нашел ли я в Стамбуле Константинополь? Наверное, нет. Думаю, что Генри Мортон был неправ, когда писал о Турции, как современной версии Византии. Во всяком случае, у меня о Новом Риме совсем другие представления. Где искать остатки Византии? Ответ может показаться парадоксальным, но я все больше склоняюсь к мысли, что в Венеции. Но это уже совсем другая история.

Подписаться на автора

Отдых в Турции со скидкой 30%

Турция со скидками. Лучшие цены на отдых!
Интересные акции каждую неделю, удобный онлайн поиск туров!
1001% надежности: страхование туристов!
Наши офисы продаж по всей России! Звоните: +7 (495) 725-1001