"Греческий Гибралтар" - Монемвасия

"Греческий Гибралтар" - Монемвасия (избранное)

  Скала, на которой расположилась Монемвасия и благодаря которой её прозвали "греческим Гибралтаром", стала островом в 365 году в результате сильнейшего землетрясения, произошедшего у побережья западного Крита, которое считается самым сильным, когда-либо зарегистрированным в Средиземноморье: достаточно сказать, что последовавшее за ним цунами "докатилось" до Александрии, "забросив" на крыши тамошних домов множество судов.

2

0

  Город на скале и её склонах, получивший имя Монемвасия, что по-гречески означает "единственный вход" (мони эмвасия), был образован в конце 6 века жителями Лаконии, в частности, древней Спарты, которые пытались спастись здесь от набегов авар и вестготов. Первое поселение возникло на плато на вершине скалы (позже оно стало известно как Пано Поли - Верхний город), а в середине 9 столетия оно расширилось, спустившись по юго-восточному, наиболее пологому, безветренному и невидимому с побережья, склону горы, получив название Като Поли - Нижний город. 

  Благодаря удобному расположению на важных морских путях, Монемвасия уже в 10 веке не только превратилась в крупный торговый и административный центр Византии, но и являлась базой византийского военного флота, правда, будучи одновременно "лакомым кусочком" для завоевателей всех мастей. Поэтому город непрерывно укреплялся, а в 12 столетии был обнесён крепостной П-образной стеной с трёх сторон (с четвёртой возвышалась неприступная скала), что позволило ему отразить арабское и норманнское нашествия, а после разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году оставаться независимым ещё 50 лет, оказывая сопротивление захватившим регион франкам, и пал лишь в 1248 году после трёхлетней осады и блокады с суши и моря. Правда, в 1262 году франки возвратили Монемвасию Византии, и у города вновь началась "золотая эпоха" процветания, продлившаяся почти два столетия: в это время в небольшом по площади поселении насчитывалось 8000 домов и 40 церквей!

  Тогда же, с развитием торговых связей, в Европе получило широкую известность сладкое ликёрное вино, производимое в Монемвасии примерно с 13 века и называемое венецианскими и генуэзскими купцами на "итальянский" лад мальвазией, сегодня знаменитое во всё мире (правда, уже изготавливаемое и в других регионах и странах).

  Спокойная жизнь города закончилась в конце 14 столетия, когда в самой Византии начались дворцовые перевороты, а Монемвасию несколько раз захватывали и разграбляли турки. В конце концов, после того как хорошо укреплённая Мистра сдалась войскам Мехмета Завоевателя, жители Монемвасии, понимая, что защиты от стремительно набиравшей мощь Османской империи от "родной", но ослабевшей Византии уже не дождаться, обратились к Римскому папе Пию II с просьбой о покровительстве, и в 1464 году с согласия последнего реального императора Византии Фомы Палеолога (это его дочь Софья стала женой великого князя Московского Ивана III) город перешёл под управление Венецианской республики, продлившееся до 1540 года, когда по венецианско-турецкому мирному договору Монемвасию передали османам. В следующем столетии она снова стала венецианской, потом - опять турецкой (эти периоды в истории города так и называют: первое и второе венецианское правление и первое и второе османское правление), а в 1821 году в ходе начавшейся греческой революции была взята повстанцами и вскоре вошла в состав независимой Греции.

  Правда, в "новой жизни" Монемвасии была уготована роль маленького провинциального поселения, которое всё больше и больше приходило в упадок. Страшно сказать, но до 1964 года источником питьевой воды были цистерны, электричество появилось здесь только в 1972 году, а число жителей в 1971 году составляло ... 32 человека. Лишь в конце 1970-х годов, когда активно начал развиваться туризм, Монемвасия воспряла и превратилась если не в процветающее, то в весьма популярное туристическое место с отелями, гостевыми домами, кафе и ресторанами, магазинами и супермаркетами. И если в будние дни народа здесь не так много (хотя за летний сезон не скажу), то на выходные даже сейчас, в период понятно чего, сюда приезжает столько туристов, что свободных мест на огромной парковке почти не остаётся.

..........

  Утро, как говорилось в песне времён безудержного и безрассудного социалистического энтузиазма, "начинается с рассвета". То есть с восхода. А поскольку Монемвасия (и, соответственно, её новая материковая часть - Хефира) находится на восточном побережье, восход отсюда виден очень хорошо. А мне повезло вдвойне, поскольку его было можно наблюдать из окна моего номера, даже не выходя на балкон (только что не прямо из кровати):

2

0

  И сам город "просыпается":

2

0

  И теперь, окончательно проснувшись и позавтракав (как же всё-таки хорошо, когда в отеле есть завтрак!), я отправляюсь "в гости" к Скале, в старую Монемвасию.

0

0

  Первый мост, соединивший остров с "материковым" берегом, был построен сразу же, как "скала" стала обжитой, то есть в конце 6 столетия (в это трудно поверить, но так пишет "родной" сайт самой Монемвасии). Естественно, с тех пор он не раз разрушался и восстанавливался, остатки каменного моста 19 столетия можно увидеть и сегодня. А нынешний автомобильный мост, точнее - дамба, длиной около 200 метров был сооружён в 1971 году.

  Перейти на остров - ещё не значит попасть в Монемвасию. Старый город расположен в самой дальней его части, где и ветра тише, и от лишних глаз на "большой земле" не видно (естественно, последний критерий уже давно не актуален); к нему ведёт дорога вдоль подножия скалы:

1

0

1

0

  Одна сторона дороги почти на всём её протяжении (около километра) отведена под парковку, но иллюзий, что здесь удастся встать, по крайней мере, в относительной близости от городских ворот, быть не должно: "дыр" тут почти не бывает ни утром, ни вечером по одной простой причине - здесь, как я понял, паркуются сами местные. Вы, конечно, можете проехать до самого конца, чтобы убедиться в этом, как сделал я сам, но имейте в виду, что шансов встать - полпроцента в самом хорошем раскладе (днём они возрастают, поскольку местные - тоже люди, им тоже нужно куда-то ехать, и если повезёт и прямо возле вас освободится место, считайте, что вам подвалила большая удача), так что самое разумное - не тратить время, не искать "журавля в небе" и сразу оставить машину на стоянке после дамбы; в конце концов, километр пешком - не самая большая цена, чтобы окунуться в византийско-венецианское (и немного османское) прошлое

1

0

  Дорога заканчивается у ворот западной стены, которая, как и дальше восточная (помните, я говорил, что средневековые крепостные стены Монемвасии построены буквой "П"?), пересекает склон скалы и дальше в неё же и упирается:

1

0

1

0

  Ворота хитрые: прежде чем вывести в город, они изгибаются, заставляя потенциальных врагов скучиваться в тесном каменном пространстве и сводя их численное превосходство к минимуму, а то и к нулю:

1

0

1

0

  А сразу за воротами мы попадаем ... в историю

1

0

  Писать о старом городе Монемвасии (формально тут я не очень прав, поскольку Монемвасия и есть только старая, а "новая" - уже Хефира) и легко, и сложно. Легко - потому что крупных - не по размеру, а по исторической значимости - достопримечательностей здесь практически нет (Айя София находится в Верхнем городе, а до него ещё дойти надо), а значит, "копать" информацию особо не требуется, а сложно - да, собственно, по этой же причине: раз рассказывать нечего, последующий раздел рискует превратиться в один большой - даже огромный! - фотосет, а это тоже не очень хорошо... В общем, посмотрим, как пойдёт, но, чувствую, сильного "крена" в фоторяд, пусть даже интересный и колоритный, не избежать, поэтому заранее прошу прощения у всех, кому это не понравится...

  Так что начну я всё же с фотосета - в конце концов, это будет очень похоже на реальную прогулку по Монемвасии: вы не пытаетесь ничего понять, ни в чём разобраться, а просто ходите в режиме "посмотрите налево, посмотрите направо" и наслаждаетесь окружающим антуражем и колоритом. Хотя частенько это превращается в "посмотрите наверх, посмотрите вниз": во-первых, вверху открывается вид на скалистую кручу, где "таится" (поскольку снизу он пока не виден) Верхний город, а снизу - панорама оранжевых черепичных крыш и сине-голубого моря, а во-вторых, в некоторых местах не мешает глянуть под ноги, чтобы не споткнуться, и поднять голову – чтобы вовремя нагнуться и не влететь макушкой в низкий каменный свод очередной арки

1

0

1

0

1

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

2

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

  Самый "открыточный" уголок внутри Монемвасии - центральная площадь с расположенным на ней кафедральным собором Распятия Христова - Христос Элкоменос (это название - чисто местное и в европейских языках, не имея чёткого прямого аналога, переводится как "Христос в цепях", "Христос в узах" и т.п.). Часто пишут, что он был основан в 1293 году византийским императором Андроником II Палеологом, но учёные считают собор намного более древним и относят его к 6-7 столетиям. В любом случае, с тех пор храм не раз перестраивался и реконструировался, и его сегодняшний облик, включая колокольню, в основном сформировался в конце 17-начале 18 веков.

  На площади также можно увидеть пушку и верхнюю часть подземной цистерны для сбора и хранения дождевой воды (на протяжении многих столетий она была единственным источником питьевой воды в городе).

1

0

0

0

1

0

  Над порталом западного фасада собора расположены византийские сполии (так называются "инородные" фрагменты древних сооружений, использованные при строительстве новых зданий): декоративный карниз с орнаментом и камень с изображением двух павлинов и головы быка:

1

0

1

0

  От соборной площади можно спуститься на пару уровней (а вся структура Нижнего города - многоуровневая, поскольку, напомню, он расположен на склоне скалы) вниз и выйти на крепостные стены, чтобы полюбоваться морскими пейзажами (и вот сейчас то, что море бурлит, разбиваясь о камни и стены, даже очень хорошо - стихия чувствуется во всей её силе и красе, только буревестника не хватает)...

2

0

2

0

2

0

2

0

1

0

... видами на верхние кварталы:

2

0

... и на черепичные крыши (эти панорамы в Монемвасии вообще одни из самых живописных):

2

0

2

0

1

0

1

0

  "Ярусное" устройство городка хорошо иллюстрирует двойная церковь Святых Антония и Дмитрия, возведённая в начале 18 века:

1

0

  Есть посмотреть вниз, то увидим, что храм стоит на краю отвесного обрыва, под которым проходит улочка более низкого уровня:

1

0

1

0

..........

  Сейчас я покажу несколько других храмов Монемвасии (все они достаточно старые по своему основанию, но сравнительно молодые - как правило, не раньше 16-17 столетий - по их современному облику) и начну с церкви Панагии Миртидиотисса с порталом в венецианском стиле:

1

0

1

0

  Церковь Сорока Мучеников (Aghioi Tessarakonta):

1

0

  Церковь Св. Николая Агиос Николаос, построенная в 1703 году на руинах древнего византийского храма - пожалуй, самая красивая в Нижнем городе. В период второй турецкой оккупации внутри располагался оружейный склад - благодаря этому она и уцелела.

1

0

1

0

1

0

  Но так повезло далеко не всем старинным церквям Монемвасии: многие из них так и остались в руинах. Вот эти развалины когда-то были церковью Св. Николая (естественно, не той, которую я показал чуть выше, а более древней):

1

0

1

0

  Вот так, от церкви до церкви, от арки до арки, спускаясь и поднимаясь, я прошёл через весь город и оказался у восточной крепостной стены, которая, как и западная, упирается в кручу скалы:

1

0

  В этой стене тоже есть ворота - небольшие, узкие и не такие сложные и монументальные, как западные. Оно и понятно - с этой стороны, расположенной на крутом скалистом обрыве, врагов не ожидалось (хотя возникает вопрос - зачем тогда столь мощная стена?).

1

0

1

0

1

0

  Кстати, по крепостной стене можно подняться по проложенному вдоль неё со стороны города боевому ходу. Но, откровенно говоря, особого удовольствия от этого я не получил: можно чисто символически, чтобы "потрогать ногами" старинные каменные ступеньки, пройти немного вверх, чтобы посмотреть на очередную живописную "черепичную" панораму, на этот раз - с церковью Богородицы Хрисафитиссы (к ней мы ещё подойдём, и тогда я скажу о ней пару слов), а потом не карабкаться ещё выше, а, чтоб не тратить силы и не убивать ноги, вернуться:

2

0

1

0

1

0

  Здесь тоже можно пройти вдоль городской стены (точнее, над ней, поэтому она сама, как таковая, практически не видна - если не особо высовываться наружу) и полюбоваться очередными морскими пейзажами с бурлящими волнами, так завораживающе разбивающимися о прибрежные скалы:

1

0

2

0

  Церковь Богородицы Хрисафитиссы (Панагия Хрисафитисса) была возведена в 17 веке в период первого турецкого правления на месте старого монастырского храма. Её название пошло от имени расположенной немного восточнее Спарты старинной деревни Хрисафа, в храме которой хранилась чудотворная икона Богородицы, написанная, как считается, в 15-16 веках на редком – или, правильнее сказать, не очень частом - для православия голубом фоне (и благодаря этому выглядит потрясающе!). Однажды (по преданиям, разумеется), она непостижимым образом оказалась в Монемвасии, и на том месте, где её обнаружили, была построена церковь. Когда жители Хрисафы узнали о происшедшем "инциденте" и попросили вернуть её, то сначала получили отказ, но затем обратились в суд и выиграли его. Но икона вскоре вновь - и снова чудесным образом - вернулась в Монемвасию.

1

0

  Что и как было на самом деле, история умалчивает, но церковь Богородицы Хрисафитиссы, напоминая своим названием о "родине" иконы, стоит до сих пор и радует глаз своей красотой:

2

0

1

0

  Слева (по карте) от церкви расположена большая, а по здешним меркам - просто огромная площадь:

1

0

1

0

1

0

  Здесь, на этой живописной площади перед чудесным храмом, прогулка по Нижнему городу завершается, и нас ждёт восхождение в Пано Поли - Верхний город, или, как его ещё иногда называют, Акрополь. Что ж, помолясь, полезем...

1

0

  Наверх, начинаясь немного севернее собора, ведёт, изгибаясь то влево, то вправо, узкая каменная улочка, практически тропинка, которая позже, уже за пределами города, становится шире, и через несколько "витков" этого "серпантина" выходит к воротам Верхнего города:

1

0

1

0

  Извилистый путь, ведущий сюда, нагляднее всего виден сверху:

1

0

  Нижний город остаётся всё ниже и ниже...

2

0

  Южные (раньше были ещё и северные) ворота Пано Поли - тоже не просто "проём", а длинный туннель, только без изгибов, как Нижнем городе:

1

0

  Сразу за ним видны живописные (как же я люблю разного рода арочки!) остатки старинной церкви, расположенной практически на краю обрыва. К сожалению, многие кадры получаются против солнца...

1

0

1

0

1

0

  Но это ещё не совсем Верхний город (точнее, не его центр), так что нас опять ждёт подъём, хотя уже более пологий...

1

0

  И уже издали, примерно с середины подъёма, впереди показывается главное сокровище не только Верхнего города, но и всей Монемвасии - церковь Премудрости Божией - Святой Софии:

2

0

  Византийский храм Святой Софии, расположенный на самом краю скалистого утёса, был построен в середине 12 века (предположительно в 1149-1150 годах) и является единственным сооружением в Верхнем городе, сохранившимся до наших дней (в новейшей истории его дважды реставрировали - в 1950-х годах и совсем недавно). Изначально он был посвящён Богородице Путеводительнице (Панагия Одигитрия), а Софийским стал после революции 1821 года, во время турецкого правления служил мечетью, а при венецианцах - монастырём. Минарет, сооружённый османами, не сохранился, а вот открытая паперть (так называемый экзонартекс) с округлыми арками, пристроенная венецианцами перед входом и исказившая первоначальный облик церкви, так и осталась.

2

0

1

0

  Но простим венецианцам их "маленькие шалости" - хотя бы за то, что они не стали перестраивать "Софию" (тогда ещё Одигитрию) полностью и сохранили "для нас" этот шедевр византийской архитектуры

2

0

2

0

1

0

  Иногда пишут, что Софийский храм в Монемвасии является уменьшенной копией знаменитой стамбульской Айя-Софии, но это явно не так. Хотя... думаю, мало кто - включая меня - представляет её оригинальный облик (а сравнение явно подразумевает именно его), поскольку мы привыкли видеть собор в окружении массивных контрфорсов, пристроенных значительно позднее. К тому же людям вообще свойственно искать - и, естественно, находить аналогии - с общепризнанными мировыми шедеврами, так что не будем судить строго такие мнения...

  Экзонартекс, конечно, "убил" аутентичный облик храма, но под его арочками очень колоритно, между ними сразу чувствуешь себя в другом мире и в другой эпохе

2

0

1

0

  С южной стороны тоже был пристроен портик, как пишут греческие источники - "неизвестного назначения", который рухнул в 1893 году. От него осталась только ровная площадка с остатками конструкций:

1

0

  "София" стоит на самом высоком месте Верхнего города, и панорамы отсюда уже "выше некуда", а при чистом горизонте, как пишут, отсюда видны даже горы Крита.

2

0

2

0

  Хотя фотографии, как обычно, скрадывают и высоту, и вообще масштабы окружающего. К примеру, вот тут, не зная, никогда не скажешь, что под моими ногами обрыв в пару сотен метров (согласно греческой "Википедии", максимальная высота скалы составляет 198,5 метров)...

1

0

  В Айя-Софию можно зайти (в часы её работы), причём абсолютно бесплатно. Перед входом висит византийский барельеф:

2

0

  Сначала мы попадаем в небольшой притвор, и уже оттуда через другую дверь, обрамлённую остатками фресок...

1

0

... заходим в главный зал:

1

0

  Конечно, следы реставрации здесь видны невооружённым глазом, но и "дух прошедших времён" ощущается не менее явно. И первая достопримечательность внутри "Софии" - это она сама, её древние, вполне "родные", хоть и подновлённые, интерьеры:

1

0

  Огромный купол:

1

0

  О временах османского владычества, когда храм была преобразован в мечеть, напоминает сохранившийся на южной стене михраб:

1

0

  Вторая достопримечательность церкви - уникальные фрески 12-13 столетий, которые, правда, дошли до нас в очень остаточном виде (с другой стороны, вообще поразительно, что хоть как-то дошли...):

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Ну а Царские врата несуществующего иконостаса, естественно, совершенно новые:

0

0

  Кроме фресок, интерьеры храма когда-то были богато украшены скульптурами. Частично они сохранились, но, как пишут, из-за внутренних реконструкций и переделок их уже невозможно разместить там, где они изначально располагались. А потому скульптуры хранятся в музее.

...........

  Как я уже сказал, церковь Святой Софии - единственное сохранившееся сооружение Верхнего города. Всё прочее, что можно здесь увидеть, представляет собой поросшие полевыми цветами, колючками и кустарниками "хорошо развалившиеся" руины, в которых лишь изредка угадываются фрагменты конструкций, коими они когда-то являлись - стены и фундаменты домов, фонтаны, бани турецких времён и открытые цистерны:

1

0

1

0

1

0

1

0

  Тем не менее, именно Ано Поли (иногда пишется Пано Поли, поскольку в произношении хорошо слышится первая буква "П"), Верхний город, был первым поселением на скале после того, как она "оторвалась" от берега, и оставался единственным на протяжении нескольких столетий, а когда склон начал обживаться, долгое время являлся административным центром Монемвасии: здесь располагались органы власти и управления и проживали богатые и знатные семьи. К примеру, в 17 веке на территории Акрополя (которая, кстати, составляла около 15 гектаров) находилось более 500 дворцов и особняков!

    Верхний город опустел в период второй турецкой оккупации и окончательно обезлюдел в конце 18 века после вторжения албанцев (в ходе Пелопоннесского восстания они фактически представляли собой самостоятельную и мало кем управляемую силу, превратившись, по сути, в сухопутных пиратов), после чего так и не возродился, пролежав в руинах несколько веков...