Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Калининград - новые впечатления
Калининград - новые впечатления
Здравствуйте всем! Идея вернуться в Калининградскую область возникла у меня практически сразу же после первой поездки, только я думал, что она состоится несколько позднее. Но ... всем известные обстоятельства в очередной раз перетасовали все идеи и задумки, и я оказался в "русской Прибалтике" намного раньше, чем того ожидал. Но это путешествие понравилось мне даже больше первого: во-первых, из-за погоды, которая в этот раз оказалась более благосклонной, чем в прошлом сентябре, а во-вторых - из-за психологического "фона": та поездка во многом получилась вынужденной, заменяя собой, причём явно не полноценно, "слетевшие" Испанию, Грецию и Македонию, а потому "легла на амбразуру" и неповинно приняла на себя за неимением в пределах доступности прямых виновников все метаемые в глубине моей души молнии. А сейчас, когда внутри уже что-то умерло, а что-то просто смирилось и ничего не ждало, новое путешествие попало на ничем (ну, почти!) не омрачённый "чистый лист" и "выдало" как раз те впечатления, которые я ожидал и на которые надеялся: в первые дни после возвращения я испытывал давно забытое чувство, что скучаю по этой поездке...
В этой поездке я изначально планировал сделать основной упор не на сам на Калининград, который в рамках своих интересов уже посмотрел процентов так на 90, а на маленькие городки, лучше, чем столица, сохранившие старинный колорит - напомню, что исторический центр Кёнигсберга был полностью уничтожен и даже выжжен (применялись фосфорные бомбы) авиацией союзников, руководствующихся в той "акции возмездия" не военными соображениями, а исключительно личной местью, и после войны представлял собой пустырь, заваленный грудами развалин: никаких архитектурных комплексов и ансамблей там не осталось, а восстанавливать их никто не собирался.
..........
Об этих городках (они потрясающие!) я ещё расскажу, а пока перейду к первому из посещённых городов. И это будет ... сам Калининград. Почти все интересные мне там места я уже видел в первой поездке, а туда, где побывал, обычно не возвращаюсь, поэтому мои прогулки по "прибалтийской столице" имели "факультативный" характер без обязаловки и жёсткого регламента, и ничего "такого уж" я, честно признаюсь, не покажу. Единственным плановым "пунктом" был участок Ленинского проспекта между улицами Черняховского и Шевченко с фасадами домов в духе старого Кёнигсберга, до которого в прошлый раз у меня не дошли руки (точнее, ноги). И именно сюда я пошёл сразу после прилёта и заселения в "апартаментах" (по факту - в обычной квартире), благо ещё было светло, хотя солнце уже садилось, а потому снимки, за исключением нескольких дневных, сделанных позднее, получились с преобладанием золотистых оттенков, но в целом приглушёнными и неяркими, образно говоря, "в пастельных тонах":
Надо отдать должное изобретательности дизайнеров: во всём "кёнигсбергском" квартале нет двух одинаковых фасадов, хотя некоторые таковыми кажутся. Но если приглядеться - то окошки не "совпадают", то декор отличается, то ещё что-то... Так что все дома выполнены "по индивидуальному заказу"
Вообще, честно говоря, я ожидал большего. Нет, сделано всё правильно (я остаюсь во мнении, что Калининград нуждается в соответствующем его прошлому антураже, пусть даже новодельному, причём по максимуму возможного), но пышные кроны растущих перед домами высоких деревьев закрывали их почти полностью, оставляя для обзора лишь самые "вершки" (на "несезонных" фотографиях, когда листья уже облетели, здания выглядели намного эффектнее):
А вот отдельно стоящие, ничем не заслоняемые, дома, правда, уже несколько в иной стилистике, смотрелись красиво и вполне колоритно:
..........
Кроме Ленинского проспекта, ничего "обязательного" для посещения у меня в Калининграде не было. Я, конечно, составил некий перечень мест, которые хотел бы увидеть при наличии времени и возможности (например, "по реальной погоде"), но никакой системы и "концепции" они в себе не несли. А потому и мой рассказ о Калининграде будет абсолютно бессистемным, в какой-то степени, наверное, хаотичным, но именно от этого, надеюсь, лёгким. Да и вообще с минимумом комментариев, поскольку практически всё, что я хотел сказал о бывшем (к сожалению!) Кёнигсберге и связанных с ним исторических пертурбациях, я уже высказал в том, первом рассказе.
А потому сейчас мы сделаем "большой скачок" и окажемся на Набережной Петра Великого на берегу реки Преголи, где находится широко известный Музей Мирового океана. Для посещения его "крытых" экспозиций надо покупать билеты, а вот прогуляться по самой набережной, равно как и осмотреть снаружи расположенные на ней "открытые" музейные объекты, можно абсолютно "безвозмездно, то есть даром". Ну, то есть, бесплатно
Самый узнаваемый павильон Музея Мирового океана, фактически, его главный символ - Экспозиционный корпус "Планета Океан" в форме огромного сине-голубого шара:
Интереснейшим историческим экспонатом музея является Фонтан "Путти", то есть Фонтан Амуров (от итальянского слова множественного числа "putti"), созданный в 1908 году немецким скульптором, профессором Кёнигсбергской академии художеств Станиславом Кауэром. Изначально он стоял на городском Лошадином рынке, потом был перенесён к Королевскому замку, где чудом уцелел во время печальной памяти бомбёжки британской авиации 1944 года. После войны фонтан находился во дворе больницы (по одним данным - Портовой, по другим - Университетской), а в 2011 году после реставрации нашёл своё окончательное пристанище на территории Музея Мирового океана. Правда, место это далеко не самое лучшее - за зданием старого пакгауза (тоже являющегося частью музея), куда, не зная точно, что и где искать, дойдёт не каждый посетитель...
Сам пакгауз и расположенный рядом с ним другой корпус бывших портовых складов:
Перед пакгаузом установлен один из древнейших в мире астрономических инструментов, изобретение которого приписывают древнегреческому геометру Эратосфену (а это 3 век ДО нашей эры!) - Армиллярная сфера (от латинского "armilla" - кольцо), предназначенная для определения координат небесных светил.
На ещё одном здании "Старого порта" изображена карта Семи мостов Кёнигсберга (честно говоря, узнал об этом только сейчас, а так бы в жизни не догадался), породивших старинную математическую задачу, в которой спрашивалось, как пройти по всем семи мостам центральной части старого Кёнигсберга, не проходя ни по одному из них дважды (в её решении поучаствовал даже знаменитый математик Леонард Эйлер, изобретший при этом так называемые Эйлеровы циклы).
Синий "зонтик" на переднем плане – модель небесной сферы, на куполе которой изображены самые яркие звёзды северного полушария Земли, причём положение "ручки" совпадает с направлением земной оси на широте Калининграда.
В левой части следующего снимка можно видеть "мини-маяк" - Навигационный светящий знак, построенный в 1920-1930-х годах:
Территорию Музея пересекает первый в Кёнигсберге железнодорожный мост через реку Прегель, открытый в 1865 году и прослуживший почти 65 лет. Чтобы не мешать движению судов, мост сделали подъёмным. А рядом с ним расположилась коллекция якорей "разных времён и народов":
Много чего интересного здесь можно ещё увидеть, но у меня такой задачи не стояло. Вот попади я сюда лет так в 6-8, меня бы за уши отсюда не вытащить
В состав Музея входят 4 корабля и подлодка, пришвартовавшиеся на "вечную стоянку" у набережной. Рыболовное судно "СРТ-129" (средний рыболовецкий траулер) послевоенного времени, видимо, особо не заинтересовало и в кадр не попало, а вот на Плавучий маяк (корабль, на котором установлен маяк) "Ирбенский", построенный в 1962 году (мой ровесник!) на финской верфи, не обратить внимания было просто невозможно благодаря его ярко-красному цвету:
Научно-исследовательское судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев":
Подводная лодка Б-413, спущенная на воду в 1968 году, послужила на Северном и Балтийском флотах, а в 2000 году была передана Музею Мирового океана:
А самый знаменитый экспонат Музея - научно-исследовательское судно "Витязь", которое иначе, как легендарным, и назвать сложно. Его биография настолько интересна, что я позволю себе привести приличного размера, хоть и с небольшими сокращениями, выдержку из книги писателя-краеведа А. Г. Митрофанова "Калининград. Городские прогулки":
"Это судно немецкое. Его соорудили в городе Бремерхафене, в 1939 году. Он был «банановозом» — то есть кораблем, который предназначен для транспортировки разной экзотики из Африки в Европу. Разумеется, бананами дело не ограничивалось, возили и другие тропические фрукты. Но величали эти корабли банановозами.
Судно называлось «Марс», что означает — бог войны. Однако ничего милитаристского в нем не было. Были прекрасные рефрижераторы, несколько пианино 1938 года выпуска (специально предназначенные для игры в морских условиях) и прочие надежные немецкие приспособления. Но наступила война, и африканская история закончилась. На банановозе поставили зенитные установки. В военных действиях он не участвовал — использовался в качестве транспортного судна. Затем — как госпиталь. А под конец войны, когда исход ее стал ясен, «Марс» вывозил из Кенигсберга и Пилау беженцев — двадцать тысяч человек. Этому кораблю везло. В него не попадали ни бомбы с английских самолетов, ни торпеды с подводных лодок СССР.
После войны «Марс» отошел к Британии. И получил название «Вперед, империя». Англичане начали его реконструкцию, но потом почему-то вдруг отдали свою «Империю» Советскому Союзу. Говорят, что его обменяли на яхту командующего немецким флотом. И это, в общем-то, вполне возможно. Но не установлено наверняка. Судну присвоили новое имя — «Академик Макаров». Оно, наверное, использовалось бы как транспортное. Но случайно его обнаружил полярник Петр Петрович Ширшов. И предложил сделать научным.
«Академик Макаров» стал «Витязем». «Витязь» оборудовали по последнему слову, начинили всевозможными приборами... И в 1946 году, 13 апреля, в понедельник, ровно в 13 часов везунчик «Витязь» отправился в свой первый научный рейс.
Тогда же обнаружилось, что помещения банановоза не годны для проживания людей в жару. И капитан потребовал с земли сто раскладушек. Чтоб спать на палубе. Сразу же установилась добрая традиция — подкладывать друг другу в раскладушки маленьких живых акул.
А еще потребовали сотню вентиляторов. Каждому по штуке. Вообще-то экипажу «Витязя» жилось совсем неплохо. Поскольку это было главное научное судно страны, средств на него не жалели. Взяли очень хорошего кока. Он пек замечательные пирожки, и каждый в любое время суток мог пойти на камбуз и перекусить. Перед камбузом же всегда стояла бочка с квасом, что в районе экватора трудно назвать лишним.
Этот корабль вошел в историю. Он, например, сделал огромное количество так называемых постановок на глубоководный якорь. До «Витязя» вообще считалось, что дно не может находиться глубже шести тысяч метров. В крайнем случае — восьми. И только «Витязь» смог измерить глубочайшую в мире Марианскую впадину — 11 022 метра. А в феврале 1979 года корабль вышел в свой последний рейс. Из Новороссийска. Этот рейс был не совсем обычным. В плавание отправлялись ветераны. Пригласили тех, кто связан с “Витязем” не один год, а десятилетиями.
В конце концов судно пришло, можно сказать, на родину — в Калининград. И началась в его истории новая эпоха. «Витязь» ржавел и пропадал. А в это время за него боролись музейщики-энтузиасты. Они хотели взять его, отреставрировать и приспособить под экспозицию Музея Мирового океана. Но им отказывали. Говорили, что корабль — уже не судно, а обычная консервная банка, огромная и ржавая. В запале кто-то из чиновников даже воскликнул:
— Как вы можете! Ведь это — фашистский корабль! А вы хотите в нем музей устраивать.
На эту фразу было отвечено с достоинством:
- Да, но корабль был построен руками угнетенного немецкого пролетариата. (!!! – прим. моё)
В итоге победу одержал музей. Углубили дно близ берега, и в 1990 году, после кропотливой реставрации, в «Витязе» открылся Музей Мирового океана. Это и корабль, и музей одновременно. Матросы несут круглосуточную вахту, действует телеграф, корабль регулярно выходит в эфир".
..........
Обычно я не возвращаюсь не только в те города, где уже побывал, но и в те места, которые видел. И Калининград не стал исключением, но всё же, оказавшись на берегу Прегеля (прежнее название реки мне нравится намного больше, чем какое-то "кисельное" Преголя) неподалёку от Острова Канта, я не мог не подойти к кафедральному собору - ведь это единственный в России настоящий средневековый (14 столетие, как-никак!) готический собор, возможно, не самый впечатляющий, если сравнивать с его "собратьями" из Германии, Бельгии и Франции, но всё же (тем более за отсутствием других альтернатив в условиях текущей реальности)...
Как же хорошо, что в прошлый раз я увидел Кёнигсбергский собор во всей его красе, хоть и не фоне голубого неба и не в солнечных лучах (хотя доброе светило всё-таки "передало" мне "привет", послав один лучик в самый нужный момент, после чего фасад собора буквально "вспыхнул" в свете золотистого предзакатного солнца)! Сегодня же наличествовали и солнце, и небо, но одна из соборных башен (которая маленькая, треугольная) была укрыта реставрационными лесами. А это уже не совсем "то" - думаю, ценители архитектуры меня поймут. Поэтому я даже не стал фотографировать собор целиком, оставив "больную" башню за кронами деревьев:
Зато на других ракурсах этого чудесного готического творения я, что называется, "оторвался" - это ж моя любимая готика, причём даже не "нео", а самая что ни на есть "всамделишная"
Уходя с острова по историческому Медовому мосту, связавшему древние города Альтштадт и Кнайпхоф ещё в середине 16 века и построенному в нынешнем виде в начале 1880-х годов, я не мог удержаться, чтобы ещё раз не сфотографировать новодельную, но вполне атмосферную Рыбную деревню и великолепную, хоть и весьма вольно восстановленную в наше время, Новую Синагогу:
..........
А теперь я приглашаю вас совершить небольшую прогулку вдоль Нижнего пруда, иногда называемым Нижним озером (первое формально точнее, поскольку водоём является искусственным). Нижний пруд - это не только зелёная зона, но и, как ни странно прозвучит, старейшее рукотворное сооружение (касательно водоёма последнее слово звучит ещё более странно, но адекватного синонима в данном контексте я не нашёл) Калининграда, сохранившееся до нашего времени, поскольку он был создан ещё в 1256 году рыцарями Тевтонского ордена вблизи Королевского замка, а потому до недавнего времени (аж до 1949 года!) именовался Замковым (ну вот что б ему стоило таким и оставаться!). Любопытно, что пруд принадлежал прусским монархам (герцогам-королям) до начала 19 столетия, и только в 1810 году город его выкупил.
На юго-восточной оконечности Нижнего пруда установлены так называемые Мировые часы, показывающие время в разных часовых поясах Земли:
Ещё один из антуражных калининградских новоделов: жилой дом в стилистике немецкого замка (похожий на него стоял здесь до войны):
Правда, таковым является лишь главный фасад, выходящий к озеру, а в целом - дом как дом, только что для "не очень простых" граждан. Но всё равно здорово - лучше, чем очередная безликая коробка, и уж точно лучше, чем совершенно безвкусный (на мой, естественно, взгляд), как топором вырубленный неумелыми руками, собор на площади Победы...
А этого человека, памятник которому стоит на набережной пруда, наше "военизированное" поколение знало ещё со школьного возраста - легенда советского подводного флота, командир подлодки Александр Иванович Маринеско, прославившийся уничтожением германского судна "Вильгельм Густлофф", на борту которого находился практически весь цвет немецкого подводного флота (по прикидкам специалистов, погибших нацистских подводников хватило бы для укомплектования 70 подводных лодок среднего тоннажа), за что Гитлер объявил Маринеско своим личным врагом. А вот сам памятник, как мне кажется, не очень соответствует масштабу личности великого капитана...
Нельзя не отметить, что у этого подвига есть и другая сторона: на "Вильгельме Густлоффе" эвакуировались около 9000 гражданских беженцев, большая часть которых погибла в результате атаки. Оставлю этот факт без комментариев...
Нижним пруд назван относительно Верхнего, расположенного чуть севернее и чуть выше и тоже созданного Тевтонскими рыцарями, только на 14 лет позднее. Именно водой, вытекающей из него, и питается пруд Нижний, а в 1929-1930 годах между ними был сооружён Каскад Замкового пруда:
Нишу венчающего каскад арочного строения украшает мозаичное панно времён довоенного Кёнигсберга (отреставрированное, конечно):
..........
Совсем рядом с "неокёнигсбергским" Ленинским проспектом, в небольшом треугольнике, образованном улицами Больничной, Барнаульской и Вагнера, можно увидеть колоритный кусочек настоящего старого Кёнигсберга.
Начну я со здания, которое фактически находится на улице Вагнера, но формально - по адресу - числится на Больничной (бывшей Друммштрассе) - это бывшая Хирургическая клиника Кёнигсбергского университета (Альбертины). Сегодня она продолжает оставаться больницей, поэтому войти на её территорию просто так весьма проблематично, а из-за ограды удалось сделать только несколько снимков, и совсем не крупным планом:
Здание клиники было построено в начале 1860-х годов после того, как 1858 году её возглавил 31-летний, но уже хорошо известный профессор хирургии Карл Эрнст Альбрехт Вагнер, до этого работавший главным врачом городской больницы в прусском городе Данциг (ныне - Гданьск). Сам Вагнер принимал в строительстве активное участие, в том числе - и финансовое, за что в конце 19 столетия (Вагнера к тому времени уже не было в живых - он умер рано, в 44 года) улица, на которой находилась новая клиника, получила его имя - Вагнерштрассе.
Любопытно, что когда к власти пришли нацисты, улицу Вагнера переименовали в ... Рихард Вагнерштрассе - в честь известного композитора, недолго жившего в Кёнигсберге в 1836-1837 годах, которого очень любил сам Гитлер. А после войны ей вернули прежнее название - улица Вагнера (одна является одной из немногих в Калининграде, сохранивших старое "прусское" имя), правда, в честь кого именно она сегодня называется, можно только гадать...
На пересечении Вагнера и Больничной расположено небольшое кирпичное здание, ранее тоже входившее в клинический комплекс и служившее тем, что сегодня называют проходной - в ней были ворота (сейчас они закрыты строительным листом), а внутри размещались сторож и дежурный врач.
После войны дом вплоть до середины 1990-х использовался в качестве жилого, потом пустовал, а сейчас, вроде, обрёл хозяина, который обещал привести его в порядок с сохранением исторического облика.
В 1870 году Хирургическую клинику Альбертины возглавил немецкий профессор Карл Шёнборн. При нём на соседней улице Ланге Райе (в переводе - Длинный Ряд, ныне - Барнаульская) был возведён новый корпус хирургии:
А спустя несколько лет рядом с ним появилось самое красивое здание этого "медицинского кластера" - Глазная клиника Кёнигсбергского университета из жёлтого клинкерного кирпича с богатым декором в духе "готического Ренессанса".
Просто потрясающий декор, да и вообще это один из красивейших памятников старого Кёнигсберга...
Ещё одно примечательное сооружение с выделяющимся порталом - построенное в 1900 году на Больничной улице здание Народной школы для девочек, названной в честь немецкого философа, психолога и педагога Иоганна Фридриха Гербарта, работавшего в начале 19 века в Кёнигсбергском университете.
..........
Изначально я понимал, что какое-то время в самом Калининграде у меня будет (в основном, в день выезда Зеленоградск), хоть и немного, а потому, чтобы потратить его с пользой (то есть посмотреть что-то новое и интересное, не повторяясь с программой прошлой поездки), нужно было найти это "что-то", причём в относительно шаговой доступности от "ареала" моего обитания (на этот раз я жил не в южной, а в северной части, неподалёку от Башни Врангеля). И таковое нашлось - в окрестностях улицы Тельмана, расположенных вдоль северо-западного берега Верхнего пруда, где когда-то находился кёнигсбергский район Марауненхоф. А поскольку этот маршрут явился фактическим продолжением прогулки по Нижнему озеру, "точкой входа" стала Береговая улица, приведшая к красивому парку и Лебединому мосту через Верхний пруд:
Кстати, по согласованию с местной топонимической комиссией, названия мостов на Верхнем озере выбрали сами калининградцы голосованием на сайте городской администрации.
Район Марауненхоф (Maraunenhof) появился в Кёнигсберге в начале 20 века, когда старые вальные укрепления утратили своё оборонительное значение и были проданы военным ведомством городу, после чего большая их часть была снесена. Это дало сильный импульс для расширения города, и за пределами бывших укреплений начали возникать новые районы. Одним из таковых стал и Марауненхоф, название которого пошло от располагавшегося здесь бывшего поместья. Его застройка началась в 1910 году и велась примерно по той же концепции "города-сада", что и Амалиенау, разве что здешние виллы были поскромнее. Центральной артерией нового района стали аллеи Августы-Виктории и герцога Альбрехта, которые сейчас составляют улицу Тельмана.
Во время Второй мировой войны Марауненхоф не слишком сильно пострадал от бомбёжек и обстрелов: значительная часть исторической застройки сохранилась и сегодня позволяет нам хоть немного окунуться в атмосферу пригорода прусского Кёнигсберга (иногда в кадр попадал явно современный новострой, но тоже вполне живописный):
Исторического антуража этому району добавляет брусчатка (уж не знаю, аутентичная или восстановленная), которой вымощены практически все улицы. Для автомобилистов это, конечно, кошмар, а нам, туристам, глаз радует:) Только не надо сюда одевать "ботиночки на тонкой подошве", а то каждый камушек своими ступнями пересчитаете...
Когда-то из Марауненхофа до центра города ходил трамвай - как раз по улице Тельмана (пишут, что аж до 2012 года), и старые рельсы, поржавевшие и заросшие мхом и травой, до сих пор можно увидеть во многих местах:
Что ж, идём дальше?
На улице Тельмана сохранились две площади Марауненхофа: одна из них (на пересечения с улицей Гоголя) - бывшая Площадь Бисмарка - сегодня представляет собой круглый сквер, а другая, на пересечении с улицей Некрасова - в прошлом Площадь Короля Отакара - является уже не просто сквером, а небольшим парком овальной формы (в этот овал с разных сторон упираются ещё две "литературные" улицы: Тургенева и Чехова), в котором в 1976 году установили бюст Эрнста Тельмана.
В центре второй площади (бывшей Короля Отакара) стоит интереснейшее здание - сегодня в нём располагается Детская музыкальная школа имени Э.Т.А. Гофмана (точнее, один из двух её корпусов):
А в самом начале 1910-х годов, когда район Марауенхоф только начинал застраиваться, на этом месте (точнее, в нескольких десятках метров от него) была возведена самая неординарная церковь Кёнигсберга - Кирха памяти Герцога Альбрехта (или Новая Трагхаймская) в уникальном для города неороманском стиле:
Во время войны кирха практически не пострадала, потом ещё какое-то время с разрешения советских властей использовалась немецким населением для церковных служб, а после депортации немцев была разграблена и заброшена. В конце 1960-х годов её состояние признали аварийным, и кирху начали разбирать на кирпичи, в 1970 году взорвали и через 2 года окончательно снесли. В общем, очередная печальная судьба исторического наследия, причём уже в те времена, когда "кровь давно ушла в землю"...
А располагавшийся рядом с кирхой дом церковной общины уцелел, вскоре после войны в нём был открыт кинотеатр "Ленинград", а в конце 20 века здание передали музыкальной школе имени Э.Т.А. Гофмана.
..........
Улица Тельмана продолжается и южнее Марауненхофа, частично проходя вдоль западного берега Верхнего пруда, до 1949 года носившего немецкое имя Обертайх (Oberteich), и по ней мы покидаем этот старый прусский район. Самый красивый уголок здесь - небольшая декоративная площадка с часами на постаменте, увенчанными скульптурой длинноволосой девушки:
Любопытно, что, как пишут (и доказывают фотографиями), девушка появилась здесь сравнительно недавно, а до неё над часами располагался флюгер в виде трубящего ангела. Не иначе, как кому-то, в меру подвыпившему, наступающий Апокалипсис померещился (первый Ангел вострубил, второй, третий...), и ангела от греха подальше убрали?
Говорят также, что кроме часов с других сторон постамента имелись барометр и гигрометр, но сейчас остались только часы...
Через пару сотен метров на набережной можно увидеть мраморный фонтан - из тех, что "просто, но со вкусом":
А ещё чуть дальше - переброшенный через декорированное под фонтан устье Голубой реки (это самая настоящая река, хоть и малая - длиной 12,5 километров, в своём прусском прошлом носившая имя Виррграбен) "горбатый" Фонтанный мост:
..........
Калининградский Южный вокзал (Калининград-Пассажирский) является не только главным вокзалом города, но и исторической достопримечательностью, практически полностью сохранившей свой внешний облик. Он был построен в 1929 году, заменив собой (на пару с Северным) несколько ранее существовавших маленьких вокзалов, ориентированных на локальные направления.
Северному вокзалу, сооружённому примерно в одно время с Южным, повезло меньше: во время войны он сильно пострадал и хотя впоследствии был восстановлен в виде, близком к первоначальному, вокзалом уже не являлся: до 1998 года его главное здание занимал Межрейсовый дом моряков, а потом в нём разместился бизнес-центр.
Нынешний Северный вокзал находится "за ширмой" своего исторического предшественника и совсем не виден со стороны: возможно, оказавшиеся в Калининграде впервые даже не сразу его обнаружат. К его "внутренностям" мы ещё вернёмся, когда поедем Зеленоградск, а сейчас немного пройдёмся по его ближайшим колоритным окрестностям.
Главная и самая заметная "прусская" достопримечательность, расположенная напротив (через Советский проспект) вокзала - прекрасное здание бывшего Полицейского президиума (Полицайпрезидиума), построенное в 1914 году из красного клинкерного кирпича в стиле неоренессанса:
В целом здание сохранилось, но свой исторический облик всё же слегка подрастеряло, лишившись многих элементов скульптурного декора и украшавших фасад трёх башенок со шпилями (две из них обрамляли боковой фасад, а одна высилась в центре треугольной кровли), благодаря которым смотрелось намного красивее. Но, опять же, "не до жиру", спасибо и на этом, другим повезло меньше...
Главный и боковой фасады Полицайпрезидиума отличаются друг от друга:
Вдоль боковой фасада от Советского проспекта отходит очень атмосферная, но "режимная" (с одной стороны - расположенное в здании Полицайпрезидиума Управление ФСБ по Калининградской области, с другой - УФСИН России по Калининградской области) улица Генделя (ещё одна, сохраняющая своё аутентичное имя - Хёнделштрассе):
Впрочем, когда ФСБшное здание заканчивается, улица Генделя становится самой нормальной, здесь можно встретить даже питейные заведения:
На углу улиц Генделя и Ушакова находится Здание королевской консистории начала 20 столетия:
Королевская консистория Восточной Пруссия руководила работой лютеранских и кальвинистских приходов на вверенной ей территории, то есть являлась высшим церковным органом провинции, который в свою очередь подчинялся Евангелическому высшему церковному совету. Также в этом здании проходил церковный суд.
Эффектный боковой фасад здания Верховной дирекции почт (в его ведении находилась не только работа почт, но и контроль за телеграфом, телефонными станциями и даже почтовыми платежами) постройки середины 1910-х годов:
Тем временем УФСИН плавно переходит (фактически это одно и то же большое здание сложной - если посмотреть сверху на карту - формы) в крыло Земельного и административного суда постройки 1913-1917-х годов с богато декорированным необарочным входным порталом:
Именно перед ним стоит самая, наверное, известная скульптура Кёнигсберга - знаменитые "Борющиеся зубры", известные в народном фольклоре как прокурор и защитник.
На самом деле, никакой аллегории скульптурная группа не имела, поскольку была изготовлена раньше (в 1911 году), чем построено здание суда, да и предназначалась для других целей (изначально её планировали установить в архиепископском замке в Мюнстере). Так что, перефразируя выражение буддистов, любящих всевозможные символы ("иногда горы - это просто горы"), зубры - это просто зубры
-
Что посмотреть в Кронштадте от Маркизъ
-
НИКОГДА НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ В КРЫМ!!!! от Timur1980
-
Кража в России - как надо действовать? от Kolchan
"Попробуем еще найти информацию по ним, пока только краткие сведения." - поверьте, есть любая необходимая инф-ция, было бы желание её найти (что не так уж сложно). В конце концов, режим камер в Яндексе и "жёлтого человечка" в Гугле никто не отменял:)
Спасибо! Советск тоже в наш список к посещению, от него недалеко Неман (Рагнит) и Славск, не знаю, стоит ли на них отвлекаться, хотя про Неман читала, что красиво. Есть совсем не охваченные туристами места: Озерск (Даркемен), Правдинск (Фридланд), Железнодорожный (Гердауэн), Багратионовск (Прейсиш). Попробуем еще найти информацию по ним, пока только краткие сведения. Если в Калиниграде есть инфопункт, как в европейских городах (на карте он есть на площади Победы, но мы там не были), может получим какие-нибудь буклеты и проч инфу по маленьким городкам и поселкам области. Хотя может и этого достаточно для двухнедельной поездки, тем более, что при наличии хорошей погоды, будем регулярно ездить в Зеленоградск. Еще раз благодарим за Ваши подробные отзывы и фото, очень помогают.
Если будут более конкретные вопросы, с удовольствием отвечу в личном или по мэйлу s1_62@list.ru