Великолепная Астрахань: путешествие в дореволюционную Россию

Великолепная Астрахань: путешествие в дореволюционную Россию

Маршрут очередной прогулки по Астрахани пройдёт по очень интересным местам и живописным уголкам, среди которых - ещё одна мечеть, два очень своеобразных православных храма, набережные Волги и Варвациевского канала, очередные шедевры деревянного зодчества и напоминающие о былой роскоши каменные особняки, величественный памятник Петру I и аллея знаменитых людей, так или иначе связанных с городом... В общем, практически весь срез астраханских достопримечательностей, за исключением Кремля

  Прогулку мы начинаем на Казанской улице бывшей Татарской слободы, где недалеко от нашего отеля стоит Ногайская мечеть, или Нугай-мечеть, известная также, как Зелёная - по цвету, в который традиционно красили её стены. Мечеть была построена в первой половине 19 века, а своё название получила оттого, что в неё приезжали молиться сельские ногайцы (тюркоязычный народ, проживавший на юге России).

0

0

  Зелёная мечеть всегда была деревянной. Сейчас её стены обложены камнем, а вот многие детали интерьера по-прежнему выполнены из дерева:

0

0

  Татарская слобода находилась на территории Земляного города (его назвали так из-за того, что новообразованные слободы обносились земляными валами с деревянными башнями - к сожалению, даже следов этих старинных укреплений не сохранилось), который в 17 веке начал формироваться за пределами Белого города по мере его роста. А когда в середине 18 столетия был прорыт канал, тогда ещё не носивший имя грека Варваци, но уже прозванный в народе Канавой, и местность в Заканалье более-менее осушилась, здесь одна за другой стали возникать "восточные" этнические слободы: Армянская, Персидская, Агрыжанская (агрыжанами, или агрыжанскими татарами называли детей от смешанных браков индийцев с татарками и их потомков), Бухарская (А. Дюма с присущим ему юмором высказался об Астрахани так: "Основа русская, раскраска армянская, персидская, татарская и калмыцкая"). Сегодня улицы этих слобод во многом сохранили своё патриархальное обличье и составляют большую часть "деревянной Астрахани", в которой попадаются настоящие шедевры (по крайней мере, с точки зрения туриста):

0

0

0

0

0

0

0

0

  А вот это ... даже не знаю, как прокомментировать... Грузовик не просто проржавел и врос в землю, через него уже и деревья проросли...

0

0

..........

  В середине 18 века в юго-западной части Земляного города "левее" (по карте) Татарской слободы возникло поселение беглых крестьян, названное Безродной слободой. Большинство из них были прихожанами находившейся севернее Петропавловской церкви, а после того как сооружённый канал (впоследствии - Варвациевский) отделил её от слободы, попросили у астраханского епископа Мефодия разрешения перенести к ним бесхозную деревянную церковь в честь святителя Иоанна Златоуста. Епископ разрешил, и в 1763 году церковь была поставлена на самом высоком в слободе Киселёвском бугре. В начале 19 века она стала слишком тесной, и на её месте в 1823-1826 годах возвели новый, уже каменный храм с двухъярусной колокольней и трапезной - его мы (с минимальными переделками) и видим сегодня.

0

0

0

0

  Правда, в 1919 году изначальная колокольня, на которой обосновался белогвардейский пулемётный расчёт, была уничтожена орудийным выстрелом с миноносца "Московитянин" (сколь символично название: очередной повод упрекнуть во всех бедах Москву), восстановлена в прежнем виде через 4 года, но вновь снесена в 1938 году, когда храм был закрыт (что удивительно, его снова открыли всего через 6 лет), а впоследствии, уже в наше время, опять воссоздана, и вновь - в точном соответствии первозданному облику.

  Во второй половине 19 века на фасадах церкви появились барельефы с изображениями святых, а над входом в храм помещена лепная фигура Иоанна Златоуста.

0

0

0

0

0

0

  И всё-таки самое интересное в церкви Иоанна Златоуста - её интерьеры, которые как раз и делают её незабываемой. Они оформлены в салатово-зелёных тонах и создают ощущение, что храмовое убранство выполнено из малахита или изумруда:

0

0

0

0

0

0

  Почему-то не в резкость вышло фото главного иконостаса (видимо, не было на то Божьей воли), но мне всё равно хочется показать его, чтобы ещё лучше передать "изумрудный вид" интерьеров Златоустовского храма:

0

0

  Напротив церкви видны остатки пожарной каланчи 19 века, которая, кстати, действовала вплоть до середины 1950-х годов. Что самое любопытное - дом, на котором она стоит, сегодня является (по крайней мере, был до недавнего времени) обычным жилым...

0

0

* * * * * * * * * *

  Вокруг церкви Иоанна Златоуста ещё стоят каменные строения:

0

0

0

0

... а чуть дальше опять н ачинается провинциальная деревянная Астрахань со всем своим колоритом и ... "колоритом":

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Этот дом - настоящий гибрид: сам он кирпичный, балкон - чугунный, а треугольный фронтон - деревянный

0

0

0

0

  Идя по этим тихим, практически деревенским улочкам, где время как будто остановилось, ты настолько проникаешься их атмосферой, что огромная церковь в конце очередной улицы кажется миражом:

0

0

0

0

  Но это, конечно, не видение: перед нами самый монументальный, самый величественный, самый необычный храм в Астрахани - Владимирский (или Князь-Владимирский) собор. "А как же Успенский собор в Кремле?" - спросите вы. Отвечу так: в моём представлении каждый из них, отражает свою эпоху и существует в собственной вселенной, которые между собой не пересекаются, а потому сравнивать их - занятие пустое и бесперспективное (за исключением личных субъективных пристрастий, разумеется)…

0

0

0

0

  Как же и почему здесь, да ещё на бывшей окраине, появился такой гигант, будто невесть каким чудом перенесённый из другого мира в патриархальную Астрахань? Поводом для его возведения стало 900-летие крещения Руси (сама эта история тёмная и неоднозначная, но останавливаться на ней сейчас не будем и в рамках этого рассказа просто примем сей факт, как данность): новый храм должен был стать достойным памятником в честь юбилея. Для строительства было выбрано место в юго-западной части города на берегу Адмиралтейского затон: во-первых, в этом районе проживало более 10 тысяч православных, которых не могла вместить небольшая Иоанно-Златоустовская церковь (та, что я показал чуть выше); во-вторых, здесь были пустовавшие земли, так что ничего сносить не требовалось. И в-третьих (хотя, кто знает, может, именно это и было "во-первых" по разумению принимавшей решение Городской Думы), храм предполагалось поставить на границе с Татарской слободой, чтобы показать иноверным "красоту православия".

  Не знаю, насколько татары прониклись христианскими идеями, но в судьбе будущего собора они не раз принимали активное участие, причём многие из них работали каменщиками на строительстве храма. Строился он, кстати говоря, не быстро - только между Думским решением о его сооружении и началом работ прошло 7 лет: на это повлияла и эпидемия холеры в 1892 году, и общая нехватка средств, несмотря на пожертвования купцов и богатых горожан. Строительство началось лишь в 1995 году, а завершилось ещё через 7 лет - в 1902-м. 

  50-метровый храм был сооружён по образцу византийских купольных базилик и назван, естественно (учитывая саму идею его возведения), в честь князя Владимира. Его автором стал питерский архитектор Василий Антонович Косяков, создавший много церквей в Санкт-Петербурге и Морской собор в Кронштадте и оставивший, как видим, весомый след и на земле астраханской (в отличие от своих земляков-потомков, которые "наследили" здесь, "отличившись" сооружением "последней версии" Площади Ленина; всё-таки "оставить след" и "наследить" – принципиально разные понятия). Кстати, Владимирский собор тоже прозвали морским, поскольку неподалёку (а тогда ещё ближе, чем сегодня) находились порт и верфи, и многие прихожане были моряками и судоремонтниками. Существует даже легенда, что крест на самом высоком куполе храма отлит из чугунного якоря.

0

0

  В советские времена собор дважды был на грани сноса, но всё же устоял, причём оба раза - при любопытных обстоятельствах. Сначала, в 1939 году, его, согласно городским преданиям, спасли те же татары: якобы они отправили делегацию в Москву к самому М.И. Калинину и добились от него решения о сохранении храма. Некоторые источники приводят "романтическую" версию этой акции - якобы татарам было жаль храм, в сооружении которого они участвовали, но некоторые видят более прагматичную причину: после того, как собор был закрыт, татары хранили внутри него рыбу и были "шкурно" заинтересованы в сохранении своих складов. Как бы то ни было, собор уцелел

  Второй раз городские власти решили разрушить храм уже после войны, в 1960-х годах. Опять же, по легенде (хотя и странно, что о событиях не столь далёкого времени рассказывают легенды, а не хроники), на купол собора забралась женщина и привязала себя к кресту, а татары окружили храм живым кольцом и трое суток сидели "в оцеплении", никого не допуская к нему. В результате городские власти отступились (интересно, за сколько минут сейчас "решила" бы этот вопрос рота ОМОНа...), но собор в покое не оставили и переоборудовали его ... под автовокзал! Внутри были сооружены межэтажные перекрытия, основной зал разгорожен на отдельные помещения, часть проёмов заложена, а на месте алтарей устроены туалеты. Интересно, что в таком режиме Владимирский собор функционировал ... до конца 20 века, и только в 1999 году автовокзал перенесли к железнодорожному вокзалу, а сам храм вернули церкви.

  К счастью, в целом собор, несмотря ни на что, сохранил свой первоначальный облик, и после неизбежных реставрационных работ выглядит примерно так же, как и 100 с лишним лет назад. Так что практически мы видим перед собой оригинал

  Виды собора с другой стороны, из двора перед входом в него:

0

0

0

0

  А вот внутреннее убранство, конечно, пришлось восстанавливать заново.

0

0

0

0

  В 2013 году перед Владимирским собором был обустроен сквер, в котором установлен Памятник князю Владимиру.

0

0

  Любопытно, что денег на памятник у города не было, и проживающие в Астрахани азербайджанцы обратились за помощью к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который не только оказал финансовую помощь, но и привлёк нужных специалистов: автором архитектурной композиции стал народный художник Азербайджана профессор Натик Алиев, а "заглавная" скульптура князя Владимира была изготовлена в Баку и доставлена в Астрахань автотранспортом. Вот такая дружба народов в действии - и это тот случай, когда эти слова можно сказать без малейшей иронии.

0

0

  В сквере и вдоль ограды собора стоят симпатичные лавочки с "астраханским" рыбным декором:

0

0

  Пишут, что Владимирский собор эффектно подсвечивается вечерами, да и в сквере фонарей много - видимо, в сумерках здесь красиво и уютно, и очень жаль, что нам не удалось этого увидеть. Всё-таки астраханских вечеров, в отличие от дней, нам не хватило, учитывая, что вечер дня прилёта пропал "по определению"...

* * * * * * * * * *

  Мы идём по направлению к Волге и переходим Варвациевский канал по одному из двух переброшенных через него безымянных мостов: всего, как пишет "Википедия", их 11 (правда, я на карте насчитал 12), не считая длинного Старого моста, который продолжается и над Волгой, но только 2 не имеют названия. Ну и пусть, зато с него открывается красивый вид на башни кремлёвской стены и даже на верхнюю часть Успенского собора:

0

0

  Набережная Волги в этом месте - всё та же недавно реконструированная Петровская набережная, что и в центральной части города, которую я уже показывал: она, не прерываясь, тянется на 2 с половиной километра. Правда, здесь она оформлена немного по-другому, но тоже красиво, я даже затрудняюсь сказать, где она мне больше понравилась...

0

0

0

0

0

0

  И виды на Волгу тут иные, во всю её ширь, поскольку Городской остров, разрезающий реку на два рукава, начинается дальше, ближе к центральным районам (вооон он вдали зеленеет на первой фотографии ниже):

0

0

0

0

  Самое красивое и интересное место этой части набережной - Площадь Петра Первого, в центре которой стоит бронзовый памятник Петру, открытый в 2007 году в честь 285-летия издания Петром I Указа об образовании Астраханской губернии и присвоению Астрахани статуса губернского города (дотоле она официально считалась просто крепостью). Площадь нам очень понравилась, вот только снимать утром (и вообще в первой половине дня) неудобно, поскольку все основные ракурсы получаются против солнца... 

0

0

0

0

0

0

  Сзади получается лучше, но это ж сзади (зато Петра со всех сторон оглядели!)...

0

0

  Чуть правее памятника на противоположной стороне, называемой Трусовской, видна дореволюционная водонапорная башня 1911 года, сегодня являющаяся частью комплекса "Астрводоканал". Башня имеет очень любопытный декор, так что если кто окажется на том берегу - "не проходите мимо"! 

  У подножия гранитного постамента лежит свиток с выдержкой из того самого указа. Оригинал или копия?

0

0

  Сам же постамент сделан в виде указателя четырёх сторон света (таким же рисунком, напоминающим морской компас, выложена и вся площадь, если посмотреть на неё с высоты), на лучах которого установлены 4 кованных якоря.

  Очень интересный элемент оформления (и украшения, конечно же!) "петровской" площади - декоративные фонари двух видов: одни выполнены в виде корабельных мачт, другие ... в виде фонарей и выполнены, но не простых, а, во-первых, красивых (причём я такие, с секирами, раньше уже где-то видел, но где именно - вспомнить не могу...) а во-вторых, с памятными табличками, посвящёнными походам и сражениям Петра I с указанием их дат:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  В целом Площадь Петра Первого мне очень понравилась: она показалась красивой, концептуальной (в хорошем смысле слова), действительно исторической (по своему наполнению) и даже, несмотря на большой размер, открытость пространства и пару выходящих на неё больших современных домов, уютной.

0

0

  Что касается самого Петра, то он живо интересовался самыми разными сторонами жизни "Каспийской столицы" и лично определял "основные направления" её развития. К примеру, ещё до своего приезда сюда, в октябре 1720 года, он послал астраханскому губернатору собственноручный указ:

"

1. Завесть в Астрахани губернский огород, также сделать ранжерею и держать вывозные из Персии деревья и травы, которые не могут зимовать и для приготовления трав, которые потребны в аптеку, взять из Петербурга в Астрахань аптекаря да огородника.

2. Которые виноградные сады при Астрахани, из того винограда делать горячее вино.

3. Опробовать рыбу для отпуску за море таким образом: солить свежи осетров, изрезать в звенья и закупоривать в небольшие бочки, другую варить в тузлуке и наливать уксусом, также опробовать наливать рыбьим жиром и в таких же бочках закупоривать. Оные пробы делать как из осетров, так и из севр (севрюг), опробовать же солить сельди, которые в Каспийском море.

4. При Астрахани и в других местах, где степи, сеять дубовые желуди для лесов таким образом, как заводят леса в Европе.

5. Сделать форму медную, которая к вам пришлется, послать в Персию для пробы того камня, который садится из воды.

6. Завести в Астрахани чистых лошадей от персидских жеребцов и от черкасских кобыл.

"

  Не знаю, как по прочим пунктам, а то, как был выполнен "винный наказ", можно судить по словам А. Дюма: "Меня заверили, что в Астрахани насчитывается 42 сорта винограда". Но, продолжает он, "хотя в Астрахани, благодаря развитой системе ирригации, собирают великолепный урожай винограда с ягодинами, крупными как мирабель, местное вино посредственное. Поэтому на столе мы нашли наиболее ценимое в Южной России вино трех марок: Бордо, Кизлярское и Кахетинское".

  Ещё одно любопытное начинание Петра I - создание в 1718 году Астрахани "Государева птичьего двора". Ответственным за это был назначен урядник лейб-гвардии Преображенского полка Алексей Татарников: "...ехать ему в Астрахань, приехав, сделать в удобном месте двор для птиц, коих там по указу велено ловить. Для тово сделать большой амбар с печью для обогрева нежных птиц и выкопать посредине амбара прудок, в котором они могли бы плавать, и сделать в тот прудок сходни, по которым бы им можно в воду сходить, и чтоб в том прудке была через сутки вода спущена и паки свежю наполнена. Место вокруг прудка усыпать песком. Для лета сделать другой пруд, больше того, на котором дабы они могли свободно плавать". Приученные в "Государевом дворе" птицы в дальнейшем должны были быть отправлены в Санкт-Петербург, в особый зоологический двор для их изучения.

   Татарников за дело взялся ответственно и, как бы мы сейчас сказали, творчески, поскольку дело было новое, и проблемы возникали на каждом шагу. Однако их решали, и вскоре птицы стали поступать на птичий двор со всех концов северного Каспия: чепуры, каравайки, кваквы, красные гуси, огари, цапли... Кормили "питомцев" свежей рыбой, "искроша и смешав с крупами гречневыми и овсяными", а потом стали понемногу приучать к хлебу. Уже осенью того же года первая партия приученных птиц была отправлена в Петербург: везли их по воде, специально оборудовав для этого струги. Пётр был доволен и указал, чтоб птиц привозили "повсегодно". 

  Однако затея всё же оказалась слишком хлопотной, и в 1727 году, вскоре после смерти императора, птичий двор был упразднён.

  Уже лично будучи в Астрахани в 1722 году (напомню, он готовился здесь к Персидскому походу, результатом которого стало присоединение к России Дербента и Баку: персидским же он назывался потому, что территории юго-восточного Закавказья и Дагестана тогда принадлежали Персии), Пётр I, незадолго до этого объявленный первым Императором Всероссийским, повелел замостить астраханские улицы, для чего "просил губернатора Волынского довести до сведения шкиперов и лоцманов, чтобы они, ведя суда по Волге к Астрахани, обязательно привозили с собой по несколько пудов кирпичей или булыжников" (http://history.astrakhan.ws/peter.php). Но, видимо, дальше "что-то пошло не так", потому что тот же Дюма отметил: "Мощение улиц - роскошь, совершенно неизвестная Астрахани. Жара превращает улицы в пылевую Сахару, дождь - в озеро грязи"... Напомню, что Петру принадлежала и идея канала (ныне - Варвациевского), которая была претворена в жизнь, но уже намного позже.

  Но главная роль, которую Пётр отводил Астрахани, была всё-таки связана с судоходством и водной торговлей: он, прежде всего, видел в ней "ворота" на Каспий и приложил немало усилий к развитию города в качестве Волго-Каспийского порта. И нынешний памятник, оформленный в "морском" стиле (фонари-мачты, якоря, стилизация под компас) подчёркивает именно этот замысел Великого русского императора.

* * * * * * * * * *

  От Площади Петра Первого отходит проспект, названный в честь Анатолия Гужвина, бывшего губернатором Астраханской области в 1991-2004 годах. В его центре - красивый и ухоженный бульвар со скамейками, декоративными фонарями и южной растительностью, прогулка по нему доставляет искреннее удовольствие, просто душа отдыхает, забывая о хмурой Москве с Собяниным и коронавирусом...

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Ближе к Варвациевскому каналу бульвар переходит в Аллею Славы Земли Астраханской, на которой установлено 14 бюстов знаменитых земляков и других выдающихся людей, жизнь которых была так или иначе связана с городом в период с 1717 по 1928 годы (то есть в те времена, когда Астрахань была губернией). 

0

0

  Земляков, честно говоря, здесь не так много: к примеру, родившийся в Астрахани художник Кустодиев, которого я уже упоминал, и уроженец Астраханской губернии поэт Велимир (Виктор) Хлебников:

0

0

0

0

  Известный государственный деятель первой половины 18 века, историк, дипломат и артиллерист Василий Никитич Татищев 4 года был астраханским губернатором (сегодня в его честь названа одна из улиц Астрахани):

0

0

  Династия купцов Сапожниковых, основанная выходцем из Саратовского края старообрядцем Петром Семёновичем - легенда Астрахани 19 столетия. Читая про их деяния, создаётся впечатление, что его потомки заочно соревновались, кто больше сделает хорошего для родного города. Но даже если и так (в чём я сомневаюсь), астраханцы от этого только выигрывали:) Сапожниковы построили в Астрахани 7 церквей, улицу, которая потом получила их имя, больницы и благотворительные заведения, содержали сотни осиротелых семей, раздавали нуждающимся продукты, жертвовали деньги на похороны, свадьбы и крестины, щедро прощали долги... Пётр Семёнович на пару с греком Варваци построил мост через реку Кутум, причём - на уровне курьёза - "лавры" они тоже поделили: мост стал называться Сапожниковским, а Варваци, который доложил "наверх" о строительстве, получил орден

   Честно говоря, любой из купцов Сапожниковых был бы достоин оказаться на Аллее Славы. Не знаю уж, по каким критериям, но честь представлять потомкам свой род выпала внуку Петра Семёновича Александру Александровичу, внесшему большой вклад в спасение города от затопления при наводнениях 1856 и 1867 годов. Он, кстати, был одним из тех, кто радушно принимал А. Дюма в Астрахани: французский писатель много раз упоминает его в своей книге: к примеру, "В Москве же богатый астраханский негоциант месье Сапожников заранее написал управляющему, чтобы тот предоставил в мое распоряжение его дом, самый лучший в городе". А уже в Астрахани "месье Сапожников распорядился, чтобы мы пользовались самым широким гостеприимством" (по приезду Дюма останавливался в его особняке); "Спускаясь с крыльца, я увидел в нескольких шагах от последней ступени весьма элегантную коляску, запряженную парой добрых коней; поинтересовался, чья она. Управляющий ответил, что - Сапожникова и, следовательно, моя".

  Кстати, с именем Сапожниковых связана история картины "Мадонна с цветком" самого Леонардо да Винчи. До 19 века она считалась утерянной, пока не "всплыла" в коллекции, которую начал собирать ещё Пётр Семёнович. По семейным преданиям, картина была куплена у бродячих итальянских балаганщиков, когда те проезжали через Астрахань, но в 1974 году были обнародованы документальные данные, что Сапожниковы приобрели "Мадонну" у российского генерала сенатора А. И. Корсакова, ценителя и коллекционера предметов искусства. Картина переходила по наследству из поколения в поколение, пока в 1914 году дочка Александра Александровича Мария Александровна, бывшая замужем за известным архитектором Л. Н. Бенуа, не продала "Мадонну" Эрмитажу (пишут, что некий лондонский антиквар предлагал за неё намного большую сумму, но Мария Александровна пожелала, чтобы картина Леонардо осталась в России). Главная же несправедливость этой в целом красивой истории в том, что картину прозвали "Мадонной Бенуа" (который, при всём уважении, имел к ней очень опосредованное отношение), а не "Мадонной Сапожниковых"...

0

0

  А вот Александр Васильевич Суворов попал на Аллею местной славы не потому, что в 1762 году, на заре своей воинской карьеры, командовал Астраханским пехотным полком (сам полк, несмотря на название, никогда не квартировал в Астрахани), а благодаря событиям, случившимся намного позже, о которых я расскажу максимально кратко. В 1735 году позиции России на Кавказе и Каспии сильно ослабли после того, как она была вынуждена вернуть Персии Дербент и Баку с окружающими их территориями, завоёванные Петром I во время Персидского похода. Однако интерес к столь ценному во всех отношениях региону оставался, и в 1779 году императрица Екатерина II через Г. Потёмкина направила в Астрахань с секретной миссией Суворова, в задачу которого входило обеспечение условий для создания на южном берегу Каспия укреплённой торговой фактории и приобретения прибрежных персидских областей. Для непосредственного решения этой задачи в Казани строилась флотилия, но возглавить её должен был не Суворов, а сербский капитан на российской службе Марко Войнович. Суворову же предписывалось всего лишь "собирать информацию", изучать ситуацию, а по прибытии флотилии - проверить её оснащённость (некоторые считают, что всё это вообще было лишь благовидным предлогом отправить будущего генералиссимуса "с глаз подальше" из столицы).

  В Астрахани Суворов вместе со своей супругой поселился в основанном бывшим астраханским губернатором Бекетовым селе Черепаха, расположенном в 12 верстах от Астрахани (в холодное время они жили в самом городе, в Спасском монастыре). Здесь он провёл около двух лет, и они явно стали не лучшими в его жизни: поставленные задачи не соответствовали деятельной и активной натуре полководца, нацеленного на быстрые и эффективные действия, и он откровенно скучал и оттого впадал в хандру. К тому же Суворов так и не смог стать своим в среде местного "бомонда", "всем надоевшим и опротивевшем" ему, по выражению из книги А.Н. Штылько, а "протокольные" визиты к губернатору и прочим "власть имущим" он рассматривал как обузу и унижение. Они, в свою очередь, отвечали ему тем же: как писал А.Ф. Петрушевскиий, считающийся автором наиболее подробной биографии Суворова, "появились на Суворова пасквили и доносы, конечно вздорные, похожие скорее на простую сплетню. Они имеют однако свою особенность: по людям заурядным, но искусившимся, скользят почти бесследно, а человека из ряда вон, но не обстрелянного, жалят чувствительно. Суворов принадлежал к последним; булавочные уколы его раздражали, развивали мелкие инстинкты, и болото засасывало". Не складывались у него отношения и с женой - слишком разными людьми они были, причём абсолютно во всём, и, скорее тяготили друг друга, чем поддерживали и утешали. Полководец несколько раз просил у Потёмкина дозволения вернуться, но только в декабре 1781 года, наконец, получил назначение в Казань. А Каспийский поход, ради которого он пребывал в Астрахани, так и не состоялся - ситуация в регионе изменилась, торговлю с Индией практически монополизировали англичане, и надежды на торговый путь от Индии до Петербурга через Каспий и Волгу так и остались в мечтах... Иногда цитируют высказывание Суворова, что он, дескать, 10 лет не проводил время так весело, как в Астрахани, но на этот счёт тот же Петрушевскиий разумно замечает, что "таково уже розовое свойство воспоминаний, а находясь в Астрахани, он ощущал только томление и тоску".

0

0

  Немецкий аптекарь Карл Иванович Оссе, приехавший в Астрахань в 1829 году, был известен не только как владелец аптеки, но и как благотворитель: он частенько отпускал медикаменты для городских больниц с 50-процентной скидкой или даже бесплатно. А в 1835 году за деятельность по прекращению эпидемии холеры в Астраханской губернии Оссе был награждён золотыми часами с цепочкой.

0

0

  Кроме них, на Аллее Славы можно увидеть бюсты поэта и филолога В.К. Тредиаковского, путешественника и географа Петера Симона Палласа, "кавказского" генерала А.П. Ермолова, географа и историка К.М. Бэра, атамана Астраханского казачьего войска и губернатора Астрахани в 1917-1918 годах И.А. Бирюкова, купца и мецената И.И. Губина, учёного-теолога А.А. Дмитриевского и архитектора С.И. Карягина.

  Аллея Славы заканчивается Триумфальной аркой - подобием (но не копией!) той, что была построена на бывшей 17-й пристани в 1871 году в честь прибытия в Астрахань императора Александра II. Правда, тогда она была деревянной, а потому простояла лишь чуть более столетия: в конце 1980-х годов её снесли. Новая же построена "на века": из гранита и мрамора.

0

0

0

0

  Если рассматривать арку детально, то на ней можно увидеть ... ну, конечно, не всю историю Астраханского края, но многие олицетворяющие её образы. К примеру, барельефы с изображениями Петра I и Ивана Грозного, герб астраханского казачества, сцены из жизни рыбаков и даже ... верблюдов:

0

0

  Сразу за аркой находится фонтан, сделанный в виде круглого циферблата, где вместо цифр изображены гербы районов Астраханской области. Кстати, то, что это фонтан, я узнал только сейчас, поскольку в неработающем виде (а он не работал) он смотрелся как обычный "напольный" декор: все трубы установлены так, что не выступают наружу. 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  А как выглядит фонтан в работающем состоянии, можно посмотреть на камерах Гугла: https://www.google.com/maps/@46.3448966,48.0202907,3a,90y,23.15h,98.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBDtl_Nid4i51KMA6HdZlfA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru .

..........

  Аллея Славы Земли Астраханской прямиком выходит к набережной Варвациевского канала: до него от Триумфальной арки каких-то полсотни метров, не более:

0

0

0

0

  Неопознанный издали плавающий в канале объект оказался макетом фрегата "Орёл", который считается "первым русским парусным кораблём западноевропейского типа". Он был построен (сам фрегат, а не макет) в селе Дединово близ нынешних Луховиц в 1668 году по указу царя Алексея Михайловича и предназначался для охраны русских торговых судов в Каспийском море (его вооружение составляли 22 пушки-пищали и 40 мушкетов). Правда, послужить по назначению ему не удалось: фрегат прибыл в Астрахань в августе 1669 года, где и простоял почти 10 месяцев (пишут, что осенью он несколько раз спускался к Каспию, но из-за ненадёжности парусов в открытое море так и не вышел). На следующий год Астрахань оказалась в руках Степана Разина, после чего следы "Орла" потерялись. Долгое время считалось, что казаки-бунтовщики сожгли его, однако есть и версия, что его отогнали в Кутум, где он через несколько лет банально сгнил (впрочем, основана она лишь на словах астраханского воеводы, что некий "присланный с верху в Астрахань корабль стоит в Кутумове реке", но доказательств того, что речь шла именно об "Орле", нет).

  Некоторые источники называют макет, который сегодня "плавает" на понтоне в Варвациевском канале, точной копией, но это не так. Его буквально "на глаз" изготовили 10 плотников из числа заключённых Астраханской исправительной колонии, не имея исторических чертежей и планов и ориентируясь исключительно на фотографию из интернета. Сначала (в 2018 году) корабль поместили на Лебединое озеро (на этот счёт был даже проведён городской опрос), но через год перенесли его в западную часть Канала имени Варвация между мостом Дружбы России и Азербайджана и Адмиралтейским мостом.

0

0

https://www.youtube.com/watch?v=S1yckDdRpPM

  Вот как раз фрегат на фоне нового моста имени российско-азербайджанской дружбы (дай бог, чтобы она оставалась нерушимой!), ведущего от Триумфальной арки к скверу Гейдара Алиева:

0

0

  Сам мост не только красивый: он, если верить картам Яндекса ( https://yandex.ru/maps/37/astrahan/?l=stv%2Csta&ll=48.025061%2C46.344018&mode=whatshere&panorama%5Bdirection%5D=125.760848%2C-5.927253&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=48.020366%2C46.344327&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C60.618307&pt=48.03333%2C46.33333&whatshere%5Bpoint%5D=48.033337%2C46.344994&whatshere%5Bzoom%5D=18&z=17 ), "умеет" работать в режиме фонтана.

0

0

  А это исторический Таможенный мост, сооружённый в 1860 году, но реконструированный спустя ровно столетие:

0

0

  Мы же ни через один из мостов пока не переходим и идём вдоль северной стороны Варвациевского канала (его набережная сохранила имя 1 Мая, как и сам канал назывался в советские времена):

0

0

  Почти сразу же после изгиба канала находится внешне ничем не примечательный дом (под номером 3), который известен тем, что в нём "на чердаке" (то есть на мезонине) в течение почти трёх недель жил возвращавшийся в Петербург из ссылки Тарас Григорьевич Шевченко.

0

0

  Вообще останавливаться надолго в Астрахани он не планировал и, приехав сюда на рыбачьей лодке из Новопетровского, собирался "по-быстрому" пересесть на пароход до Нижнего Новгорода, но оказалось, что все суда были заняты на обслуживании Макарьевской ярмарки, и в ближайшее время никаких рейсов вверх по Волге не предвиделось. Помог ему тот самый Алексей Александрович Сапожников, бюст которого мы только что видели на Аллее Славы: он пригласил поэта на зафрактованный им пароход "Князь Пожарский", шедший до Нижнего, выделив ему отдельную каюту. А на время пребывания Шевченко в Астрахани взял над ним "шефство", в частности, помог материально и устроил в его честь катанье по Волге на своём пароходе.

  Красивый деревянный дом (Усадьба Осьмыниной, если верить карте Яндекса):

0

0

  Как мне эти резные "солнышки" на фронтонах астраханских домов нравятся!

0

0

  Из такого бруса раньше клали дома:

0

0

  На другой стороне Адмиралтейского моста расположено красивое здание начала 20 века (Дом М.Г. Яковлева), которое, к сожалению, после сравнительно недавнего пожара находится в ужаснейшем состоянии:

0

0

0

0

  Один из самых уютных мостов через Варвациевский канал - отреставрированный в 2006 году Татарский, названный так оттого, что он вёл в Татарскую слободу:

0

0

0

0

  Этот мост стал для нас практически родным, поскольку находился недалеко от отеля, и мы проходили по нему по несколько раз на дню.

  Усадьба владельца магазина мануфактурных товаров и видного общественного деятеля Самсона Никитича Кравченко, возведённая в 1860-1870 годах и перестроенная в 1900 году, интересна рельефными изображениями драконов на фасаде. Правда, они уже изрядно выщерблены и, не зная того, понять, что это именно драконы, не просто...

0

0

  "Визитная карточка" Дома купца С.М. Курдова (известного ещё и как Клуб велосипедистов, поскольку в нём размещался клуб Астраханского общества велосипедистов-любителей), сооружённого в конце 19 века у Полицейского, ныне Варвациевского моста - угловые купола в восточном стиле:

0

0

  Пешеходный Земляной мост не очень красив, но имеет любопытную историю, связанную с возникновением его имени. До начала 18 столетия, когда Варвациевского канала ещё не было, окружающая местность представляла собой низменность, которую в паводок заливала вода. Для защиты от затоплений были сооружены искусственные валы, представлявшие собой каркас из деревянных свай, заполненный щебнем и мешками с землей. После строительства канала на том месте, где проходил вал, появился мост, который назвали Земляным.

0

0

0

0

  Очень красивый двухэтажный особняк конца 19 века с башенками по бокам известен по двум именам: братьев Гулюмовых, которым он принадлежал изначально, и купца и промышленника Д.Г. Агабабова, приобретшего дом в 1909 году.

0

0

  Р. Таркова (напомню, астраханский краевед-историк, автор "Исторического путеводителя", на который я уже ссылался) приводит любопытный исторический факт, связанный с последними владельцами особняка: "Сам Дмитрий Агабабов был убит в декабре 1918 года прямо у дома, чуть не на глазах сына. И сын Николай, будучи в годы Великой отечественной военным летчиком, из мести решил разбомбить свой дом. Он самовольно совершил вылет в военного аэродрома и бросил бомбу, но она упала в Варвациевский канал. Сам он после этого, разумеется, был арестован НКВД". Что ж, насилие всегда порождало только ответное насилие...