Углич - новая жемчужина Золотого кольца

Углич - новая жемчужина Золотого кольца

  Углич оказался главной "звездой" нашей поездки по Верхневолжью (Калязин-Углич-Рыбинск-Тутаев). М. Жебрак, ведущий программы "Пешком...", назвал его "дивным" - и я полностью согласен с такой оценкой мэтра. Углич прекрасен во всех отношениях: он наполнен интересными достопримечательностями (те, кто ограничивает их только кремлёвскими - а подобные мнения я часто встречал, сильно ошибаются), и он очень живописен - а что ещё, если честно, надо туристу?

  Мы приехали в Углич в наступающих сумерках. Поскольку примерно так это и виделось в предварительных прикидках, никак серьёзных планов на вечер мы не строили - кроме ужина, естественно, и лёгкой прогулки по исторической части. К нашему удивлению, сумерки, как это было в прошлом году в Вологде, не перешли в темень, а "зависли" примерно на час-полтора где-то на своей начальной стадии - видимо, уже заканчивающийся, но ещё не закончившийся окончательно сезон северных белых ночей давал о себе знать даже в этих широтах.

  Углич очаровал сразу же, с первых шагов и первых взглядов. Кроме уже сказанного выше, он обладает каким-то притягательным обаянием, которого нет у таких, казалось бы, более "крутых" в туристическом плане городов, как Ростов, Владимир и Ярославль (не говоря уже о почти "никакущей" Костроме). Нам нравилось абсолютно всё, что мы видели вокруг

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Последняя фотография запечатлела вид (с поправкой на разницу между "натурой" и снимком, естественно), который нас просто очаровал: круглая (правда, ещё или уже не до конца полная) Луна на фоне ведущего в Кремль моста, главной площади с остатками торговых рядов и куполов Богоявленского собора одноимённого монастыря.

0

0

  Сейчас я умышленно не пишу никаких "что есть что" о местах, которые попали в кадр на предыдущих фотографиях: это в избытке будет дальше. Пока же я просто хотел показать, не привлекая излишнего внимания к "фрагментам", общую картину вечернего Углича, уютного, живописного и, повторюсь, очень обаятельного.

..........

  Для ужина мы выбрали заведение - сами себя они позиционируют как бар, но, по сути, это добротное кафе, которое даже ресторанчиком назвать не грех, с, казалось бы, не совсем логичным названием "Опята" (как-то меньше всего Углич ассоциируется с грибами, правда?), расположенное практически прямо на набережной. Во-первых, он (бар) имел очень хорошие отзывы - пожалуй, лучшие в Угличе, а во-вторых, по счастливой случайности находился если не в двух, то уже точно не более, чем в двухстах шагах от нашего отеля. Оно не очень большое, но пару раз разнообразно, не повторяясь в блюдах, откушать здесь вполне позволяет. Фотографий еды с нашего стола я почему-то не сделал, видимо, увлёкшись, как и все остальные, трапезой, но честно скажу, что всем нам всё, что мы ели, очень понравилось.

* * * * * * * * * *

  Наутро мы отправились осматривать Углич уже во всех (в рамках своих интересов, разумеется) деталях. И первым делом пошли в местный Кремль, дорога в который идёт от главной городской площади, а к ней - через пересекающую Парк Победы аллею, остроумно прозванную на гугловской карте Туристической тропой. Что ж, она и есть туристическая, а ещё - сувенирная:

0

0

  Пока мы пробираемся сквозь сувенирные ряды (по чести говоря, так они выглядели уже на обратном пути, а с утра пораньше ещё пустовали), я скажу два слова о том, почему Углич называется Угличем. Хотя на самом деле "тайна сия велика есть": несмотря на множество версий (мне попалось, как минимум, 5), точно этого никто не знает и вряд ли когда-либо узнает. Среди основных гипотез выделяют две: первая заключается в том, что в этом месте Волга делает крутой, практически ровно на 90 градусов, поворот, образуя таким образом некий "угол". Согласно второй, местные жители издревле занимались выжиганием угля, то есть рыли большие ямы, закладывали туда древесину, поджигали её, а потом закрывали сверху листьями и слоем земли. Не получая кислорода, древесина не сгорала, а медленно тлела и спустя некоторое время превращалась в древесный уголь.

  Попутно любуемся живописной "картинкой" небольшой "рыбацкой пристани" на небольшой водном рукаве, называемом Каменным ручьем:

0

0

  И видом вдоль Каменного ручья:

0

0

  Вот так, слово за слово и взгляд за взглядом, мы оказываемся на огромной площади, где раньше располагались торговые ряды. Трудно представить, но тогда площадь была ещё больше - одних только церквей на ней стояло целых 4! К сожалению, от того величия практически ничего не осталось, и виной тому - не война (до Углича немцы не дошли) и не "противные большевики", любившие рушить всё, что попадалось под руку, а страшный пожар 1921 года, уничтоживший весь исторический ансамбль торговой площади. От него чудом сохранились одна из четырёх церквей и 2 стоящих рядом дома, которые можно видеть на следующей фотографии:

0

0

  Первый из них - розовый, с аркадой по всей длине фасада - это то, что осталось от торговых рядов. А второй, за ним - Дом купцов Евреиновых, сооружённый уже в конце 19 столетия. Евреиновы были предпринимателями и меценатами, а ещё - патриотами своего города, внесшими большой вклад в его культурное развитие. Свой дом они построили не только для себя: в нём разместились первый в Угличе кинотеатр, богато украшенный театральный зал, кондитерская, гостиница, товарищество Трехгорного пивоваренного завода и компания "Зингер", известная своими швейными машинками. Не удивительно, что столь большое и роскошное здание ныне занимают - догадались?! - конечно же, городские власти разного "калибра".

  Ещё одно интересное сооружение на бывшей торговой площади похоже на сказочный теремок. Но это отнюдь не декоративный новодел, "теремок" был построен во второй половине 19 века для размещения в нём ... гауптвахты (!) местного полицейского управления. Вскоре управление упразднили, и в домике сначала разместилась чайная купца Кашинова, а с 1897 года - первая в Угличе публичная библиотека. Вот тогда-то, дабы внешность соответствовала новому "назначению", "теремок" и приобрёл свой сегодняшний "русский" вид с кокошником на фронтоне.

0

0

  Рассказывают, что с библиотекой связана любопытная история: некая богатая дама завещала всё своё имущество, включая большое собрание книг, своей ... собачке. Не знаю, как уж на деле распорядились с прочим имуществом, а книги как раз и составили основной "библиотечный фонд".

  В 1921 году "теремок", как и все прочие здания на площади, пострадал во время пожара, но позже был восстановлен в своём историческом облике, и сегодня в нём находится Музей городского быта.

  Рядом стоит немного топорно исполненный памятный знак, посвящённый основным городам Золотого кольца России. В центре расположен герб Углича - самого молодого члена этого престижного союза, включённого в "элитный клуб" совсем недавно - в 2018 году.

0

0

..........

  Угличский кремль, как это обычно и бывает - самая древняя часть города. Вообще Углич впервые упоминается в летописях в 1148 году, но горожанам больше нравится легенда, согласно которой Углич был основан двумя веками раньше, в 937 году, когда воевода киевского князя Игоря Ян Плесковитич, или Плескович (что означало "пскович") прибыл сюда для сбора дани со своей дружиной и основал крепость, которая и стала прообразом будущего Кремля. Место было выбрано очень удачно - на естественном полуострове, с трёх сторон окружённом водой: спереди - Волгой, а по бокам - речкой Шелковкой и Каменным ручьем. Позже между двумя последними прорыли ров и наполнили его водой - так крепость оказалась на острове.

  Несмотря на значительные градоустроительные перемены, ров сохранился до наших дней, и сегодня территорию Кремля с торговой площадью связывает переброшенный через него каменный Никольский (бывший Соборный) мост, сооружённый в начале 19 века. В середине пролёта он колоритно (там, где на поверхность не проступила грязь) вымощен "историческими" булыжниками (хотя кто знает, может, кавычки здесь и излишние...), а по краям - плиткой для более комфортного прохода и провоза, скажем, колясок.

0

0

  По другую сторону моста Кремль начинается торжественным зданием Городских присутственных мест, возведённым в 1810-х годах. В то время Углич был небольшим городком, где проживало меньше 10 тысяч жителей, поэтому в доме уместились не только Городская Дума, но и Магистрат, суд, банк, архив, уездное и приходское училища, да ещё и зал для общественных собраний. Любопытно, что здание имеет два одинаковых фасада: один обращён "наружу", на торговую площадь, а второй - "внутрь", в сторону Кремля.

0

0

0

0

  Проходя по мосту, слева видим Казанскую церковь, которую многократно перестраивали, последний раз - в начале 19 столетия. Она - одна из четырёх, когда-то стоявших на Торговой площади, и единственная из них, пережившая "великий пожар" 1921 года. К ней мы ещё подойдём поближе.

0

0

..........

  Что нам представляется, когда мы слышим слово "кремль"? Конечно, в первую очередь - стены с башнями. А вот этого в Угличе как раз и нет. Разумеется, Кремль издревле окружали стены, но они никогда не были каменными, а деревянные горели, восстанавливались, снова горели... Судьба последних, сооружённых в середине 17 века из тёсаного соснового леса, решилась очень просто: спустя столетие Екатерина II путешествовала по Волге от Твери до Симбирска (Ульяновска). Побывала она и в Угличе и, увидев полуразвалившиеся укрепления, приказала их снести за ветхостью и ненужностью.

  Так что, формально говоря, в современном Угличе нет Кремля (согласно русскому языку, кремль, он же детинец, подразумевает наличие крепостной стены, окружающей город или его центр), а есть лишь кремлёвская территория, на которой, к счастью, сохранились исторические постройки тех времён, когда Кремль был именно Кремлём в полном смысле этого слова. И первая из них - великолепный Спасо-Преображенский собор:

0

0

  Когда мы подходим ближе, деревья "расступаются", и мы видим, что рядом с собором стоит высокая, в тон ему, колокольня:

0

0

  В целом же "кремлёвский" ансамбль выглядит примерно так:

0

0

..........

  Кафедральный Спасо-Преображенский собор был возведён в начале 18 века на месте разобранного прежнего, отжившего своё. Он объединил в себе формы традиционной древнерусской архитектуры и модный декор нарышкинского (московского) барокко, и этот симбиоз получился удачным: всё гармонично и соразмерно. "Выпирает" только пристроенный в 19 столетии портик в классическом стиле, но тут уж что поделать, редкая аутентичность переживает без потерь активность "улучшальщиков" 18-19 веков... Слава богу, что он только с одной стороны, и благодаря своим относительно небольшим размерам картину в целом не портит.

0

0

0

0

0

0

  Портик "изнутри":

0

0

  И всё же, сколь бы собор ни был хорош снаружи, особую ценность представляют его интерьеры. Войдя внутрь, мы попадаем в ... итальянское палаццо эпохи ренессанса. Его стены (кроме той, где расположен иконостас) расписаны копиями работ художников Возрождения на евангельские темы - всего 55 композиций. Причём каждая из них выглядит, как отдельная картина, поскольку заключена в написанную на стене массивную декоративную раму, некоторые из которых выполнены под колоннады, дворцовые ворота и т.п.

0

0

  Центральной композицией является "Преображение" - точная (как пишут) копия одноимённой картины Рафаэля, последней, кстати, в его жизни. Конечно, поскольку собор расписывал крепостной мастер, он вряд ли видел оригинал и, как предполагают, писал свою фреску с раскрашенных гравюр.

0

0

  Кстати, слово "фреска" я употребил по привычке, но формально неправильно, так как фреска пишется по сырой штукатурке, а все росписи в Спасо-Преображенском соборе выполнены "аль секко", то есть по сухой.

  Среди стенописей собора можно увидеть и другую технику - гризайль. Для неё характерно преобладание одного цвета, как правило - серого (само название пошло от французского слова gris - серый) или коричневого, оттенки которого не только формируют изображение, но и придают ему ощущение выпуклости, рельефности (так называемых нарисованных барельефов). Пример использования гризайля можно увидеть в центре следующей фотографии ("вживую" эффект, конечно, получается намного сильнее).

0

0

  Ещё одной особенностью оформления соборных интерьеров являются вытянутые снизу вверх овальные медальоны с четырёх сторон свода, которые визуально увеличивают его и без того немаленькую (17 метров) высоту:

0

0

0

0

  Резной, богато оформленный иконостас был изготовлен в 1853 году, однако большая часть наполняющих его икон относятся к 17-18 векам.

0

0

..........

  37-метровая трёхъярусная колокольня рядом с собором появилась в 1730 году. Уже в наше время, в 1984 году на ней произвели замену часов и установили современные, электрические, произведённые на очень известном в советские времена часами "Чайка" Угличском часовом заводе.

0

0

  Практически сразу же после сооружения Спасо-Преображенского собора рядом с ним возвели отапливаемый зимний храм (тоже в статусе собора), посвящённый Богоявлению Господня. Поскольку нужен он был для чисто утилитарных целей - проведения богослужений в холодное время, с его архитектурой особо не заморачивались. Сегодня в нём находится музей - картинная галерея.

0

0

..........

  Самое неординарное сооружение Кремля (к соборам и церквям, сколь бы красивы они ни были, мы всё же привыкли) - палата дворца угличских князей (Углицкое, или Угличское княжество существовало с 1216 по 1605 годы и, кстати сказать, к моменту своего упразднения оставалось последним в России), старейшее сооружение Углича, построенное в конце 15 столетия. Сам дворец, большая часть которого была деревянной, сгорел во время польской интервенции начала 17 века, а кирпичная парадная палата чудом уцелела.

0

0

  Роскошное "красное крыльцо" - относительный новодел: оно появилось во время реставрации палаты в 1890-х годах (автором был известный русский архитектор Н.В. Султанов, создавший, кроме прочего, Петропавловский собор в Петергофе) и, скорее всего, не отражает исторического облика палаты времён существования княжеского дворца. Но красиво! И очень по-русски (этакий архитектурный аналог стереотипа "баня, водка, гармонь и лосось").

0

0

0

0

  Найденные при раскопках фрагменты показали, что дворец был украшен пышно и богато. А вот единственным, по сути, декором палаты, за исключением крыльца, является очень красивый горизонтальный узор под крышей:

0

0

0

0

  Сегодня внутри палаты расположены экспозиции, входящие в состав Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея.

  У западной стены дворцовой палаты в 2015 году установлен памятник царевичу Димитрию работы скульптора А.И. Рукавишникова - того самого, чьими творениями мы любовались чуть раньше в Дмитрове:

0

0

0

0

  И вот тут мы плавно переходим к теме, которую мне очень не хочется затрагивать, потому что она "заезжена", что называется, с ног до головы, а тёмных мест в ней, несмотря на это, до сих пор больше, чем известных. Но, говоря о достопримечательностях Углича, обойти её невозможно, поэтому я постараюсь сделать это максимально кратно, не забираясь в дебри.

  После смерти Ивана Грозного взошедший на царский престол Фёдор Иоаннович отправил в Углич, фактически, в ссылку, последнюю жену Грозного Марию Нагую вместе с её роднёй и сыном Димитрием. Мог ли царевич Димитрий в дальнейшем претендовать на русский трон - большой вопрос, о котором учёные спорят до сих пор. С одной стороны, Нагая была седьмой женой Ивана IV, а потому, вроде бы, незаконной по православным канонам, допускавшим только 4 брака. С другой - "какой ни есть, а он родня", и при определённых обстоятельствах - кто знает...

  История рассудила этот вопрос по-своему. В 1591 году, прожив в Угличе 7 лет, Димитрий погиб при обстоятельствах, которые до сих пор остаются загадочными, а его кончина стоит в одном ряду с самыми таинственными смертями в российской истории. Играя в ножички во дворе близ княжеских палат, где он жил, царевич либо неудачно упал на нож и получил смертельную рану в шею (а он страдал падучей болезнью, то есть эпилепсией), то ли был убит кем-то из "близкого круга" (поскольку чужие в княжеский двор вряд ли допускались) ударом того же ножа (который, кстати, можно увидеть на памятнике - даже на моей фотографии - у ног Димитрия). Увидев мёртвого сына, Мария Нагая приказала бить в набатный колокол Спасо-Преображенского собора, по его звуку (а набатный колокол звучал только в случае чрезвычайных обстоятельств) сбежался народ и, узнав о произошедшем, устроил самосуд и порешил предполагаемых виновников, которыми, естественно, оказались "пришлые" - москвичи из свиты царевича, присланные надзирать за царской семьёй.

  Спустя 4 дня из Москвы по поручению Бориса Годунова прибыла следственная комиссия во главе с будущим царём Василием Шуйским, которая после проведения расследования и многочисленных допросов и дознаний постановила, что причиной смерти Димитрия стал несчастный случай. Несмотря на это, появился слух о том, что мальчик был всё же убит, причём убит подосланными тем же Годуновым людьми. Обе эти версии продолжают оспариваться до сегодняшнего дня, вот уже более 400 лет, и, видимо, будет оспариваться и впредь, поскольку завеса тайны над гибелью царевича Димитрия, скорее всего, никогда не поднимется. Но на историю России это "угличское происшествие" повлияло радикально: с него началась эпоха "русского самозванства" в виде целой плеяды Лжедмитриев, известная как Смутное время, имевшая определённые политические последствия, и она же повлекла за собой смену правящей династии: на смену Рюриковичам пришли Романовы.

..........

  Вскоре после смерти царевича на месте его гибели, где, по легенде, каждый год сквозь песок проступала кровь, поставили деревянную часовню, которую сменила деревянная церковь, а в 1692 году на её месте возвели двухэтажный каменный храм в стиле русского узорочья, ставший известным как церковь Димитрия на Крови. Она практически полностью сохранилась до нашего времени и сегодня считается одной из самых красивых в России. Более того, в 2017 году британская газета The Telegraph включила её (при всех условностях подобных списков) в число 23 самых прекрасных музеев мира наравне с парижской Сент-Шапелью, барселонской Саграда Фамилия, питерским Спасом на Крови, храмом в Кижах... Номинировалась она и на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, правда, потом по какой-то причине с конкурса была снята, но тем не менее...

1

0

0

0

0

0

  Церковь построена "кораблём" - так называется архитектурный приём, когда все составляющие здания выстроены в линию одна за другой. В данном случае это шатровая колокольня, трапезная и собственно храмовая часть, которую по той же линии замыкает выступающая апсида.

0

0

  Как и Спасо-Преображенский собор, церковь Димитрия на Крови - это не только потрясающая "внешность", но и интереснейшее "содержимое". Она, кстати сказать, является музейной, а потому подчиняется определённому расписанию, по состоянию на сегодня её можно посетить ежедневно (кроме 1 января) с 9 до 18.

  Трапезная, куда мы попадаем, войдя в церковь через крыльцо со стороны колокольни, расписана (все росписи выполнены в 1788 году) ветхозаветными сюжетами о сотворении мира и грехопадении Адама и Евы, причём "первые люди на Земле" выглядят очень естественно.

0

0

0

0

0

0

  Росписям вторит и рисунок чугунного пола 19 века (под ним проходили трубы дымохода, что создавало эффект подогрева в холодное время). Это не просто узор, как может показаться - это стилизация плодов граната, либо особого сорта хурмы, того самого "запретного плода", которым Ева "соблазнила" Адама (о том, что эта легенда имеет насквозь символический смысл, мы сейчас умолчим), а никаким не яблоком, которые в Месопотамии просто не растут

0

0

  У одной из стен установлены носилы, в которых мощи царевича переносились из Углича в Москву в 1606 году. Произошло это после того, как на Руси объявился первый из Лжедмитриев, и по велению Московского патриарха Филарета, лично присутствовавшего при этом, могилу Димитрия вскрыли и увидели, что тело его не только не разложилось, но и источает благовоние (при этом "есть мнение", что Филарет купил у некоего стрельца сына, которого затем убили, а его тело подложили в гробницу. Ну а что? Очень "по-нашему", "по-православному", в погоне за новыми святыми, да ещё в русле "правильного политического курса", любые средства хороши). Тогда мощи решили перевезти (а точнее - перенести на руках - на этих самых носилах) в Москву, в Архангельский собор, что и было сделано (там они начали творить чудеса, и Димитрия незамедлительно канонизировали).

0

0

  Из трапезной проходим в основной зал церкви:

1

0

1

0

0

0

  Здесь самым интересным экспонатом является колокол - тот самый, набатный, что созывал людей после смерти Димитрия. Его история очень любопытна: комиссия, расследовавшая смерть царевича, обвинила колокол в подстрекательстве к бунту и приказала подвергнуть его наказанию. Колокол сбросили с колокольни, вырвали ему язык (чтоб молчал, когда надо), отрубили ухо (чтоб сплетни не слушал), прилюдно высекли 12-ю ударами плетей и сослали в Сибирь, в Тобольск, куда, как гласит местная молва, его волокли на себе угличане-"подельники".

0

0

  Вообще говоря, судьба колокола сложилась довольно благоприятно (а ведь могли бы и расплавить!). По прибытии в Тобольск местный воевода распорядился вырезать на нём надпись "первоссыльный неодушевленный с Углича" - и на этом неприятности набата, по сути, закончились. Сначала он обитал на Спасской церкви, потом получил "повышение" и вознёсся на колокольню Софийского собора, где "был часобитным", затем послужил при других храмах...

  В середине 19 столетия в Угличе возникла инициатива возвращения "неодушевленного ссыльного" на историческую родину, но претворить в жизнь эту идею удалось только в 1892 году, по личному разрешению императора Александра III в связи с "приближающимся 300-летием ссылки". Получивший "амнистию" набат вернулся домой, причём горожане торжественно встречали его на пристани, и был помещён в церковь Димитрия на крови, где мы его сейчас и видим.

  Росписи этой части храма посвящены другой теме: они описывают смерть царевича Дмитрия, а также расправу толпы над убийцами – в соответствии с официально принятой уже при Романовых версией случившегося, вошедшего в историю как "Угличское дело" (честно говоря, почитав повнимательнее о Б. Годунове, который якобы являлся "заказчиком" убийства, мне трудно поверить в это: слишком умным был Годунов, чтоб действовать так топорно, тем более что он не мог не понимать, что подозрения сразу падут на него, поскольку логика "искать, кому это выгодно" появилась далеко не сегодня). 

  Вот на этой фреске (хотя, опять же, не уверен, что технически это фреска) изображены главные обвиняемые: нянька царевича Василиса Волохова, её сын Осип с ножом в руке, склонившийся над мальчиком (в красной одежде), и Никита Качалов - племянник присланного Годуновым в Углич для управления хозяйством Марии Нагой дьяка Михаила Битяговского.

0

0

  Но, повторюсь, это только один взгляд на смерть Дмитрия, к которому, скажем, столь известный историк, как Н. М. Карамзин, относился весьма скептически (что тоже ещё ни о чём не говорит, а просто в очередной раз замыкает круг, оставляя тайну тайной).

* * * * * * * * * *

  Выйдя из Кремля, мы идём мимо Казанской церкви (ещё раз напомню, что когда-то она стояла на торгу, то есть на торговой площади - если посмотреть на карту, можно представить, каких огромных размеров она была: раза в полтора больше нынешней, которая тоже, мягко говоря, немаленькая), уцелевшей в пожаре 1921 года (любопытный факт: в советские времена её высокая колокольня использовалась как ... водонапорная башня):

0

0

  И, пройдя минут 5-7 двориками да переулками, чтоб короче было, выходим к Воскресенскому монастырю:

0

0

  Всего в Угличе 3 монастыря, причём находятся они в разных концах города: на западе (Воскресенский), на востоке (Алексеевский) и на юге (Богоявленский). Возможно, был бы и четвёртый, но уже негде - с севера Углича протекает Волга. Может быть, такое их расположение случайно, но если вспомнить, что в старину монастыри, бывшие, как правило, хорошо укреплёнными, обнесёнными стенами и башнями сооружениями, часто образовывали, и не только в России, защитный пояс вокруг городов, то вполне вероятно, что и угличские обители выполняли такую же задачу.

  Прежде чем войти в Воскресенский монастырь, мы посмотрим стоящую напротив него, практически на берегу реки, церковь Рождества Иоанна Предтечи, которая занимает особое место в списке угличских достопримечательностей.

  На весть мир прославил этот храм знаменитый художник (менее известный как крупный эзотерик, основатель одного из теософских направлений) Николай Константинович Рерих. В 1904 году в рамках большой поездки по старинным русским городам Рерих посетил Углич и написал здесь несколько картин, на одной из которых изображено крыльцо церкви Иоанна Предтечи:

0

0

  Расположение солнца не позволило сделать снимок, полностью повторяющий картину мастера, но и в других ракурсах "то самое" крыльцо выглядит очень живописно:

0

0

  Художественную ценность Предтеченского храма признали даже большевики: первоначальный проект Угличской ГЭС предусматривал затопление места, где стояла церковь, поэтому ради её сохранения - беспрецедентный случай, чтоб из-за церкви меняли глобальные планы "социалистического строительства"! - проект переработали, "передвинув" электростанцию вверх по течению Волги.

0

0

  Правда, сооружение ГЭС храму всё же "аукнулось": из-за подъёма грунтовых вод началась эрозия его нижней части, и сейчас он находится не в очень хорошем состоянии. Работы по его реставрации недавно начались, правда, пока "с верхов", но можно не сомневаться, что, так или иначе, погибнуть церкви не дадут.

  А реставрация, конечно, требуется: к примеру, украшавшие храм изразцы поистрепались, а где-то и канули в лету...

0

0

0

0

0

0

0

0

  Да и изящная шатровая колокольня травой поросла. Выглядит это, конечно, колоритно, но для самого здания весьма чревато...

0

0

  Любопытно, что, как и в случае с "кремлёвской" церковью Димитрия на Крови, поводом для создания церкви Иоанна Предтечи стала смерть мальчика - 6-летнего сына купца Чеполосова, убитого купеческим приказчиком (имя приводить не буду - не стоит оно того). В память о нём Чеполосов на собственные средства и построил в 1689-1691 годах храм, которому было суждено стать одной из "жемчужин" прекрасного Углича.

  Отсюда хорошо видна плотина Угличской ГЭС, которая одновременно выполняет роль моста через Волгу (кстати, мостами в Верхневолжье может похвастать совсем не каждый город - некоторые, как Мышкин и Тутаев, довольствуются паромными переправами). Она была пущена в 1940 году и сыграла важную роль в обеспечении Москвы электроэнергией в годы Великой Отечественной войны: её сотрудники даже получили медали "За оборону Москвы".

0

0

  На следующей фотографии вдали, на другом берегу, видны (плохо, но, если присмотреться, заметить можно) ворота судоходного шлюза Угличского гидроузла - дальше за ним начинается Угличское водохранилище, воды которого затопили более 200 населённых пунктов, но породили одну из самых известных волжских достопримечательностей - Калязинскую колокольню.

0

0

..........

  Теперь мы отправимся смотреть Воскресенский монастырь. Его архитектурный ансамбль не уступает церкви Иоанна Предтечи, и это не удивительно: свой нынешней облик он получил стараниями известного митрополита-строителя Ионы Сысоевича - побывавшие в Ростове наверняка хорошо знают это имя. Хотя сам монастырь намного более древний: предположительно он был основан во второй половине 13 века. Изначально, будучи ещё деревянным, он располагался немного на другом месте - на самом волжском берегу, который до строительства Угличской ГЭС проходил дальше от города. Однако там обитель частенько страдала от речных вод, нижние помещения затапливались, почвы размывались, и во второй половине 17 столетия благодаря усилиям уже упомянутого Ионы Сысоевича, когда-то именно здесь, в Воскресенском монастыре, принимавшего постриг, была отстроена в камне на новом месте.

0

0

0

0

  Архитектурный ансамбль монастыря выполнен "кораблём": Воскресенский собор, звонница и трапезная с церковью Одигитрии (Богоматери, указующей путь) стоят в один ряд друг за другом.

0

0

  Очень хороша звонница, люблю я такие формы:

0

0

  Сегодня монастырь вновь является действующим, поэтому по нему особо не разгуляешься, часть территории закрыта для посещения, а оттуда, где можно беспрепятственно ходить, все главные виды выходили в контровом свете, то есть в той или иной степени против солнца. Поэтому фотографий получалось немного, и все они какие-то разрозненные.

  В соборе шла служба, поэтому снять там тоже не получилось, но и особого желания не возникло: его новодельные интерьеры интереса не вызвали. А вот по открытой, весьма даже аутентичной галерее я прогулялся с удовольствием.

0

0

0

0

0

0

0

0

  Вид с галереи на прилетающие городские кварталы:

0

0

  Перенос монастыря на новое место не решил полностью проблему грунтовых вод, которая обострилась с началом работ по возведению Угличской ГЭС. Но произошло чудо - коммунисты не только не разрушили, но и спасли величественный ансамбль: уже в 1930-х годах начались исследовательские работы по его укреплению, а после войны, начиная с 1956 года, была проведена настоящая "спасательная операция" по химическому укреплению грунта. В течение нескольких лет под уже разваливающийся фундамент монастырского "корабля" закачивался раствор карбамидных смол, в результате чего монастырь получил надёжное твёрдое основание, этакую "подушку безопасности". Окончательно восстановление обители завершилось уже в наше время, когда в 2007-2008 годах вокруг неё возвели ограду с декоративными башнями и входные ворота в "ростовском" (как мне представляется - по крайней мере, это было бы справедливо по отношению к памяти Ионы Сысоевича, который "наследил в истории", будучи именно ростовским митрополитом) стиле.

0

0

..........

  Мы возвращаемся в центр Углича по Спасской улице, недавно вновь обретшей своё историческое название (в советские времена она носила имя Карла Маркса). Это одна из старейших улиц города, по которой проходил путь на Санкт-Петербург и Кашин: летом через Волгу переправлялись на пароме, отходившем от берега близ Предтеченской церкви, зимой - по санному пути. В конце 19 века на ней жили купцы, чиновники, а также многие известные врачи, которые продолжали практиковать и после революции: один из них впоследствии закончил академию в Ленинграде, другой работал в ярославской МВДшной больнице... Почти в каждом доме находился магазин, трактир или постоялый двор. 

  В одном из них некоторое время проживал Михаил Чехов, брат А.П. Чехова, служивший в 1890-х годах в Угличе податным инспектором. От города он был не в восторге и описывал его примерно так: "Интересы большинства горожан сосредотачивались на рассуждениях о еде, жилище и о том, кто сколько проиграл в карты. Процветало пьянство. Отцами города были, в основном, местные толстосумы. В состав гласных городской думы входили 20 купцов, два купеческих сына, двое мещан и только три чиновника с образованием. Состоятельные слои населения больше всего заботились о благолепии храмов. Оторванный от жизненных артерий, город служил местом ссылки. Почта приходила только два раза в неделю, а в ледоход и распутицу не приходила вовсе. Улицы утопали в грязи, каждый жил только своим маленьким мирком за своим забором. По ночам на базарную площадь забегали волки и глодали сыромятные кожи, сложенные штабелями для продажи. За четыре месяца в городе и уезде было 64 пожара".

  Хотя в целом на Углич Михаилу Чехову грех жаловаться - ведь здесь он встретил свою будущую жену Ольгу Владыкину, с которой познакомился в местном драматическом кружке (интересно, что оба брата были женаты на Ольгах).

  На Спасской улице М. Чехов жил на постоялом дворе Погудаловых-Фроловой, о чём сегодня говорит большая табличка на нём. Любопытный исторический факт: владельцы двора были обязаны безотказно предоставлять чиновникам и другим казённым людям транспорт по их первому требованию. При этом на оплату проезда была установлена следующая такса: для экипажей - 5 копеек с версты, для саней - 4. В распутицу - весной и осенью - всякое движение прекращалось, а зимой ездили по замерзшей Волге.

  Сегодня бывший постоялый двор - самое красивое сооружение на Спасской улице, хотя и оно требует ухода и реставрации:

0

0

  Дома на нечётной (дальней от Волги) стороне улицы в основном сохранились, на многих из них до сих пор видны следы "прежней роскоши", но в целом их состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Существует проект реконструкции этой улицы в её историческом виде, включая восстановление аутентичных фасадов зданий и дорожного мощения - возможно, по тем же "лекалам", как это было сделано в Рыбинске (дальше я покажу, как там это выглядит).

  Вообще те, кого интересует, как выглядели многие уголки Углича раньше, может "полистать" интересный фотоальбом на сайте местного историко-художественного музея.

  Спасская улица приводит нас в центр, и мы снова видим, на этот раз уже с другой стороны, Казанскую церковь, а впереди - пожарную каланчу городской пожарной части, построенную в 1828-1831 годах. Кстати, пожарная часть там до сих пор функционирует, хотя сама каланча, как нетрудно догадаться, находится "на почётной пенсии" и сегодня является лишь одним из исторических памятников Углича.

0

0

* * * * * * * * * *

  Богоявленский монастырь, расположенный в южной части города, не стал моим любимым местом в Угличе. Слишком он большой, помпезный, неуютный, парадный, я бы даже сказал - "придворный" (в таких принимают высокопоставленных лиц, патриархов, президентов и прочих "народных слуг"). Изначально (в дате его основания источники расходятся, называя кто 14-ое, а кто 16-ое столетия) он находился в западной части Кремля, но в 1609 году был сожжён поляками, а когда 1661 году в Кремле начали возводить новые укрепления, монастырь был переведён на новое место на Ростовской дороге, ныне именуемой Ростовской улицей.

  Сегодня войти в монастырь можно через ворота на улице 9 Января:

0

0

  Входим и - оказываемся в "городе в городе", на территории, которую язык не поворачивается назвать монастырской: всё в камне, бетоне, только что не в мраморе, ни деревца, ни кустарничка, а в самом центре полным ходом идёт монументальное строительство - такое ощущение, что главная площадь монастыря скоро не будет уступать нашей манежной...

0

0

0

0

0

0

  Красная церковь на последней фотографии, возведённая в 1700 году, стала первым каменным храмом Богоявленского монастыря и являлась соборной, а после возведения нового собора в середине 19 века была переосвящена в честь Смоленской Иконы Божией Матери. Слева от неё - Феодоровская церковь начала 19 столетия.

  В общем, всё было ничего, пока в 1843-53 годах в монастыре не соорудили огромный Богоявленский собор, который выглядит в патриархальном Угличе, особенно на его окраине, как, простите, слон в посудной лавке. Его прозвали местным храмом Христа Спасителя, поскольку автором собора был тот самый К. А. Тон, да и в облике обоих храмом есть много общего, если не по "букве", до по духу...

0

0

0

0

..........

  В общем, покидали мы Богоявленский монастырь без сожаления. А напротив него (через улицу 9 Января) находится внешне не броский, но исторически любопытный дом ... нет, не купца, а судостроителя В. И. Калашникова. Интересен он тем, что, во-первых, был построен в 18 веке (когда именно - точно неизвестно, но в генеральном плане Углича 1784 года он уже значился), а значит, является, возможно, самым старым сохранившимся каменным гражданским сооружением в городе, не считая, разумеется, кремлёвской дворцовой палаты. А во-вторых, каменный он не весь, а только спереди, а остальная, задняя, часть срублена из дерева. За истекшие два с половиной (а то и поболе) столетия дом практически не изменился - только крышу переложили, сделав её более пологой, и сегодня в нём располагается музей, состоящий из трёх частей: музей стекла, кабинет Василия Калашникова и экспозиция, посвящённая истории и обычаям русского чаепития.

0

0

..........

  Ещё дальше по Ростовской улице, где в прежние времена уже начинались пригороды, стоит ещё одна знаковая для Углича церковь - царевича Димитрия "на поле". Помните, я писал, что в 1606 году после вскрытия гробницы царевича нетленное тело Димитрия (а может, уже не Димитрия?) понесли в Москву? На выезде из города траурная процессия остановилась, чтоб горожане смогли проститься с царевичем, и, пока велось богослужение, из гроба на землю пролилась струйка крови. Сей факт, естественно, расценили как "знак свыше" и вскоре построили на этом месте часовню.

  Спустя почти столетие, в 1693 году, на место часовни из Кремля перенесли старую тёплую церковь при Спасо-Преображенском соборе (в Кремле тогда возводили новую). Ещё через 40 лет вместо неё поставили каменный храм Царевича Димитрия и Святых Кирика и Иулиты – о его дальнейшей судьбе ничего не пишут. Но и на этом история не закончилась: на рубеже 18-19 столетий чуть поодаль соорудили нынешнюю церковь "Димитрия на поле", как её прозвали в отличие от кремлёвской "на крови"). Примечательно, что с того времени она ни разу не закрывалась и была единственным действующим храмом Углича в советский период. Благодаря этому в ней сохранились не только аутентичные интерьеры и росписи 19 столетия, но и уловимый только нутром "дух прошлых времён" (не бог весь каких, но всё же). И вообще церковь изнутри оформлена очень интересно и красиво, я искренне советую, если будет такая возможность, зайти в неё, причём вне зависимости от того, "веруете" вы или нет (если нет - может, даже и лучше, вы сможете насладиться внутренним декором, как он есть, не будучи обременёнными каноническими взглядами). К сожалению, я не могу проиллюстрировать свои слова, поскольку, хотя богослужение уже закончилось, в основном зале священник беседовал с прихожанами и снять незаметно никак не получалось, а демонстративно - рука не поднялась...

1

0

  Отличительная особенность бокового фасада - так называемые тосканские колонны:

0

0

..........

  Ещё одна очень красивая угличская церковь, которую я тоже рекомендую увидеть - Корсунской Иконы Божией Матери, возведённая в 1730 году. Она находится в восточной части города, на въезде со стороны Ярославля, на расстоянии чуть более километра от торговой площади, так что дойти до неё из центра не составит проблемы, а уж доехать – тем более. Церковь состоит из собственно храмовой части, трапезной и "ступенчатой" четырехъярусной колокольни, а снаружи ярко (в хорошем смысле слова) оформлена с элементами нарышкинского барокко. В общем, тот случай, когда смотришь на неё - и глаз радуется

1

0

0

0

0

0

1

0

  И два красивых деревянных домика рядом с Корсунской церковью:

0

0

0

0

..........

  Мимоходом отмечу, что в Угличе есть целый "букет" нестандартных музеев. Среди них - Музей мифов и суеверий русского народа, Музей тюремного искусства, Музей самокатов, Музей игральных карт, Музей авторской куклы; менее экзотические - музеи авангардного и наивного искусства, кожевенного ремесла, народной игрушки и традиционного искусства, гидроэнергетики. Особое место среди них занимает Музей истории русской водки (во-первых, из-за любви русского народа к этому напитку (сам я её терпеть не могу, поэтому разделить всеобщую страсть не могу), а во-вторых - потому, что Углич в некотором роде считается родиной "водочного короля России" Петра Арсеньевича Смирнова. Правда, родился он не сказать, что близко - в селе Каюрово на другой стороне Волги, и территориально на него с таким же успехом могли бы претендовать тот же Калязин и Кашин, но с административной точки зрения из "конкурса" они вылетают на первом же этапе, поскольку находятся в соседней Тверской области, тогда как Каюрово - в "родной" для Углича Ярославской.

* * * * * * * * * *

  Последний из ещё не "охваченных" угличских монастырей - Алексеевский, расположенный в восточной части города на так называемой Огневой горе, где в дославянские времена находилось языческое капище (на самом-то деле это никакая не гора и даже не холм. Максимум - небольшая возвышенность, поднимаясь на которую наклон даже не чувствуется). Название такое пошло вовсе не потому, что собирающиеся здесь язычники были какими-нибудь огнепоклонниками, а из-за того, что сюда во время грозы почему-то чаще всего били молнии, и лес (никаких посадов в этом месте тогда ещё не было) часто горел. Учёные предполагают, что причина этого явления в том, что на "горе" на небольшой глубине залегали железосодержащие руды, которые и притягивали "небесное электричество".

  Алексеевский монастырь я назвал последним исключительно в порядке перечисления в своём рассказе, но никак не по его интересности. Напротив, я специально приберёг его на "десерт" (те, кто были в Угличе, естественно, уже давно поняли, почему именно). В отличие от двух других угличских обителей дата его основания известна точно: 1371 год, причём изначально он был Успенским, а своё нынешнее посвящение получил в следующем столетии после канонизации митрополита Киевского и всея Руси Алексия, по воле которого и возник монастырь.

  Во время польской интервенции Алексеевский монастырь был разрушен, а его братия и более 500 укрывшихся за стенами обители горожан убиты. В память о них в 1628 году, когда раны Смутного времени начали затягиваться, в монастыре возвели каменную церковь, впоследствии прославившую Углич далеко за его пределами. Она была столь прекрасна, что её прозвали Дивной, и под этим именем она и сегодня известна намного больше, нежели как Успенская (такое посвящение она получила с самого начала).

0

0

0

0

  Кроме своей красоты и грации, Дивная церковь обладает уникальной архитектурной особенностью - она имеет три шатровые главы, напоминающие корону. Подобных храмов в России осталось всего 4: в Вязьме (церковь Одигитрии Иоанно-Предтеченского монастыря), в Ярославле (Владимирская церковь), храм Рождества Богородицы в Путинках, что в Москве, на Малой Дмитровке, и здесь, в Угличе. Правда, при желании можно ещё добавить звонницу (но не храм!) Александро-Свирского монастыря в Ленинградской области.

  Дивная церковь, конечно, затмевает собой прочие, тоже вполне достойные внимания монастырские сооружения - входные Святые Ворота:

1

0

  И храм Иоанна Предтечи, построенный в 1681 году:

0

0

0

0

0

0

  Его фасад местами украшен маленькими, но яркими изразцами:

0

0

А церковь всеми гранями своими

такой прекрасной вышла, что народ

ей дал свое - незыблемое - имя -

ее доныне «Дивною» зовёт.

Возносятся все три ее шатра

столь величаво, просто и могуче,

что отблеск дальних зорь

лежит на них с утра,

а в час грозы

их осеняют тучи.

0

0

  Этими прекрасными стихами Ольги Берггольц я и заканчиваю свой рассказ о чудесном Угличе - настоящей "жемчужине" Верхневолжья.