Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Неаполь подземный ... и не только
Неаполь подземный ... и не только
Все дороги... впрочем, за все не скажу, а моя вывела меня (преднамеренно, естественно!) к собору Сан-Дженнаро (San Gennaro), посвящённому небесному покровителю города св. Януарию. Он, конечно, хорош - снаружи, я имею в виду: это, пожалуй, единственное в Неаполе здание в стиле "настоящей" готики - поздней (после разрушений, вызванных землетрясением, собор был перестроен уже в начале 15 века), "летящей", устремлённой ввысь. Возможно, в более "готических" стран подобное сооружение и затерялось бы, не привлекая к себе особого внимания, но в Италии и уж, тем паче, в Неаполе оно смотрится настоящим шедевром.
Белоснежные колонны фасада, как это часто бывает, опираются на львов:
Про соборные интерьеры могу уже привычно сказать, что они "типовые", что применительно к Италии означает преобладание барокко и классицизма - они совершенно не запоминаются и уже через 10 минут сливаются с массой прочих увиденных...
Из всего разнообразного пышного (это уж что есть - то есть) убранства мне, как любителю готики, хочется отметить очень немногое:
На рубеже 15 и 16 столетий в апсидной части собора была сооружена крипта, называемая капеллой Суккорпо (cappella del Succorpo). В ней установлена коленопреклонённая статуя молящегося кардинала Оливьеро Карафа, который перенёс в Неаполь мощи святого Януария.
Самое же интересное внутри собора находится совсем в другом месте. Дело в том, что когда его начинали строить (а это было в 13 веке при анжуйском правлении), было решено охватить под его крышей древние христианские постройки, существовавшие на этом месте. Одним из них - базиликой св. Стефании - всё же пришлось пожертвовать, а вот раннехристианский баптистерий и базилику св. Реституты (Santa Restituta) удалось сохранить. Их и можно посетить сегодня, заплатив за проход в эту часть собора (сам собор бесплатный) всего 1.5 евро.
Вот помещение баптистерия и собственно купель для омовения, датируемая 4 веком и считающаяся древнейшей среди подобных во всём Западном мире:
Сама же базилика св. Реституты была кардинально перестроена, и сегодня мы видим её в барочном облике 18 столетия. Зато колонны, разделяющие её на нефы, являются "родными", теми самыми, что принадлежали оригинальной базилике, заложенной, как считается, в 4 веке императором Константином Великим.
Очень мрачная и таинственная надгробная плита на полу:
В одной из часовен Санты-Реституты можно увидеть мозаику Лелло да Орвието "Мадонна с младенцем между св. Януарием и св. Реститутой" начале 14 века:
А это - не помню уже где - просто красиво:
Ну а о связанным с неапольским собором "Чудом святого Януария" я распространяться не буду, а желающие узнать о нём поподробнее могут легко и быстро найти множество информации, к примеру - на https://ru.wikipedia.org/wiki/Святой_Януарий .
..........
Со стороны южного бокового фасада собора открывается небольшая площадь с длинным названием - Piazza Cardinale Sisto Riario Sforza. На ней расположен ещё один, третий неапольский обелиск. Он посвящён св. Януарию, а сооружён в середине 17 столетия в качестве благодарности небесному покровителю за то, что очередное извержение Везувия не принесло вреда городу.
..........
На этом маршрут, начатый ещё в 1-й части рассказа ( https://album.turizm.ru/story/653654-neapol_za_i_protiv_plyusy_i_minusya_reshat_vse_ravno_vam/ ), по самой-самой центральной части Неаполя заканчивается, но в моём плане остаются ещё 2 достопримечательности, расположенные немного на периферии. По пути к ним уже ничего примечательного не попадается, снимать, соответственно, тоже особо нечего. Так, по мелочам:
На последней фото оказался чисто бытовой эпизод, знакомый всем нам по многим фильмам: когда жители верхних этажей, не желая лишний раз топтать ноги по мелочам, просто свешивают сверху на верёвке корзину или ведро, как в этом случае, ну а тот, кто снизу, кладёт туда то, что нужно. Вживую я встретил в Неаполе подобное дважды, и один такой момент получилось заснять (хотя, признаюсь, немного украдкой, как-то неудобно было...).
..........
Совершенно невзрачные сегодня ворота св. Януария (Porta San Gennaro) - самые старые в Неаполе, упоминающиеся ещё в исторических документах аж 928 года ! Они открывали въезд в город с севера и вели к катакомбам Сан-Дженнаро, отчего и получили такое же название. С тех времён они сильно изменились, неоднократно перестраивались, а в середине 16 века по воле испанского наместника Дона Педро де Толедо были снесены обрамляющие ворота мощные каменные башни. И сейчас их трудно отличить от обычной уличной арки, если не знать - в жизни не догадаться, что проходишь в воротах столь почтенного возраста с такой богатой историей...
Впереди показалась длинная вытянутая площадь, которая на самой деле совсем не площадь, а расширение улицы via Vergini, таковые в Италии часто называются largo. Как здесь умудряются сосуществовать многочисленные уличные торговые лотки, проезжающие машины и толпы пешеходов - уму непостижимо... Неаполь...
Это и есть одна из моих сегодняшних целей, но не сама площадь, а "Испанский дворец" (Palazzo dello Spagnolo), расположенный за одной из многих арок окружающих largo домов. Причём "замаскировался" он так хитро, что если заранее не знать точно, где он находится (спасибо "жёлтому человечку" !), искать дворец можно долго и мучительно... Вот искомая арка, а воооон - в её глубине - виднеется фасад дворца.
Дворец был построен в 1738 году по заказу итальянского дворянина, имя которого приводить не имеет никакого смысла. А в 19 веке его выкупил некто Томмазо Атьенза по прозвищу Испанец, после чего и сам дворец стали называть Испанским. Знаменит он, главным образом, оригинальным фасадом в виде многопролётной аркадной лестницы, которую итальянская Википедия даже называет "самым ценным примером гражданской архитектуры в стиле неаполитанского барокко". Ну самым-не самым, но даже мне, которому от одного слова "барокко" хочется зевать, лестница понравилась.
Сам же дворец сегодня находится в частной собственности, и им можно полюбоваться только снаружи. Хотя при желании можно подняться и по лестнице - никаких препятствий этому нет, и при мне некоторые так и делали.
..........
Самым последним из запланированных на сегодня интересных мест стала церковь Сан-Джованни а Карбонара (San Giovanni a Carbonara). И не зря - в конечном счёте, она оказалась одним из самых ярких впечатлений от всего Неаполя. Её странное название - "угольная" - произошло от названия дороги Via Carbonara, где она расположена, куда свозили и сжигали мусор и прочие городские отходы. Так что место само по себе было то ещё, но именно здесь появилась церковь, ставшая одной из самых красивых и богатых в Неаполе. Она была сооружена в середине 14 столетия на пожертвования богатого неаполитанского дворянина (его имя всё равно никому ничего не скажет), а в 18 веке к ней пристроили монументальную лестницу:
Лестница, как видите, устроена так, что между её полукруглых крыльев образовался уютный садик, в котором и сегодня приятно посидеть (скамеечки, причём деревянные, что не характерно, прилагаются) в обстановке покоя и умиротворения:
Внутри церкви чего только нет, и куда ни глянь - везде сплошные шедевры. В конце главного нефа, позади главного алтаря, высится потрясающей красоты гробница Владислава (Ладислао) Дураццо - последнего короля Неаполя из Анжуйской династии:
Или богато украшенная часовня Caracciolo del Sole, посвящённая Джованни Караччоло по прозвищу "Солнце" - представителю богатого и влиятельного неаполитанского рода:
Другая часовня - Carraciolo di Vico - предназначалась в качестве пантеона для членов семьи Караччоло:
А вот в этой скульптуре, вроде бы, и нет ничего особенного (хотя не мне с моими дилетантскими представлениями об этом судить), но мне показалось интересным, как изображён процесс переливания воды из одного кувшина в другой:
* * * * * * * * * * *
Разного рода подземные царства меня привлекали всегда, так что неаполитанские катакомбы сразу стали кандидатами на включение в программу. Вообще основных подземелий в Неполе три: катакомбы св. Януария (Сан-Дженнаро) и Сан-Гаудиозо и "Подземный Неаполь" (Napoli Sotterranea). Кроме них можно ещё посетить раскопки под церковью Сан-Лоренцо-Маджоре, на мой взгляд, намного менее выразительные.
Выбор - штука очень нелёгкая, но в данном случае всё оказалось просто: из всего перечисленного катакомбы Сан-Дженнаро сразу ушли в "отрыв", да так и сохранили лидерство до последнего. Единственной проблемой было их расположение: далековато и добираться не слишком удобно ... Но нет проблем, которые нельзя решить при наличии желания, решилась и эта, и для тех, кто тоже захочет приехать сюда, я оставлю "зарубку", как это лучше всего сделать: метро Dante (линия 2), а далее автобусами (остановка находится прямо у выхода из метро на той же стороне улицы) 168, 178, С63 или R4 до Базилики Инкороната - Коронации Богоматери (Basilica Incoronata). В этом случае идеальным билетом будет как раз TIC на 90 минут (напомню - за 1.5 евро).
Все "технико-тактические" данные (в том числе - цены и график работы) посещения катакомб можно посмотреть на сайте http://www.catacombedinapoli.it/en . Отмечу только, что посещения проводятся группами, которых на каждом "сеансе" формируется 2: "итальянская" и англоязычная. Ну и то, что по купленному билету в течение ещё 12 месяцев можно посетить катакомбы Сан-Гаудиозо (и, соответственно, наоборот), так что если у кого возникнет желание - билет у меня сохранился, и им можно воспользоваться до апреля 1917 года.
Вход в катакомбы св. Януария находится рядом с монументальной Базиликой Коронации Богоматери (слева от её фасада), расположенной на холме. Отсюда хорошо просматриваются ближайшие окрестности и соседние холмы, на одном из которых узнаваемо видна крепость Сант-Эльмо (до которой я так и не добрался: и возможность была, а мотивации не хватило).
Сама же церковь изнутри опять оказалась "типовой":
Да и Моисей с характерными "рожками" в её атриуме явно кого-то напоминал:
Рядом с базиликой - вот такой декоративный фонтан:
Я, по своему обыкновению, приехал раньше времени (1-й "сеанс" начинается только в 10) и успел исследовать все ближайшие окрестности. Недалеко отсюда начинается подъём к расположенному совсем близко на ещё более высоком холме дворцу Каподимонте.
Ну а дальше гид хапнул нас под свои крепкие мужские рученьки (группа, кстати, несмотря на воскресное утро, набралась немаленькая - человек 15-20, и это только "англичан"; "итальянцев" же, которые совсем негостеприимно отправились на пару минут раньше нас, было примерно столько же) и повёл в "преисподнюю". Забегая вперёд скажу, что экскурсия получилась зачётная, я ни полсекунды не пожалел ни о потраченном времени, ни о деньгах (не копейки, 8 евро как-никак). И в результате именно катакомбы вместе с церковью Сан-Джованни а Карбонара стали лидерами моего неаполитанского "хит-парада".
Мы спускаемся по лестнице и оказываемся на втором (нижнем) уровне катакомб:
В отличие от многих прочих европейских подземелий, катакомбы Неаполя были исключительно кладбищем, а не убежищем: в первых веках нашей эры местные христиане преследовались далеко не так сильно, как в Риме, и в потайных укрытиях особо не нуждались. Активные захоронения здесь начались во 2-3 столетиях. "Могилами" служили прямоугольные ниши в полу или в стенах, а для более богатых - ниши в виде полукруглых арок, которые украшались фресками. Вот пример вертикальных могил в стене:
Вот - в полу:
А здесь можно увидеть все сразу (включая и арочную):
Единственная в своём роде могила с "изысками" в виде обрамляющих её колонн, высеченных из камня:
На самом богатом фамильном захоронении хорошо сохранилась фреска с портретами и именами погребённых здесь отца, матери и маленькой девочки:
На другой усыпальнице изображены святые:
В 5 веке сюда перенесли мощи св. Януария, и катакомбы, названные, естественно, его именем, стали важным местом паломничества. Место захоронения святого сохранилось до сих пор, а рядом находится вырубленная в скале алтарная часть подземной базилики.
Здесь же на одной из могильных арок можно увидеть самое раннее (5 век) изображение св. Януария (он в центре между женщиной и девочкой):
Кстати говоря, св. Януарий является главным, но далеко не единственным небесным покровителем Неаполя: всего таковых "патронов" у города насчитывается аж 52! Для сравнения: 2-е место в этом "зачёте" занимает Венеция "всего" с 36 святыми.
Верхний ярус катакомб, который фактически является не подземельями, а пещерой, очень похож на нижний:
До нашего времени сохранился древний баптистерий:
..........
Вообще под Неаполем ещё с античных времён расположилась целая паутина подземного царства, состоящего из многих километров хитроумно переплетённых пещер, туннелей, каналов, цистерн и проходов. Первыми "кротами" стали древние греки, которые в 4 веке до нашей эры добывали из-под земли породы вулканического происхождения (прежде всего туф), из которых строили городские укрепления, храмы и жилища. Римляне ещё больше расширили и углубили подземную инфраструктуру, уделяя особое внимание сооружениям для сбора и доставки воды. Между прочим, по древнеримским акведукам вода подавалась в дома Неаполя до 1885 года, и только после сильной эпидемии холеры было решено построить современную систему водоснабжения.
Подземные работы продолжались и в дальнейшем, практически каждая эпоха оставляла свой след в неаполитанских недрах. Например, в 19 веке был построен туннель, соединяющий площадь Плебишито с прибрежным районом Кьяйя (Chiaia) - на случай тайной эвакуации обитателей Королевского дворца, а также для обеспечения быстрой переброски военных для защиты монаршей резиденции. Ну а о строительстве современного метро и говорить не стоит... Кстати, во время Второй мировой войны многие подземелья были успешно использованы в качестве бомбоубежищ.
Одним из самых известных музеев "неаполитанских недр" является уже упоминаемый мной "Подземный Неаполь" (Napoli Sotterranea). Организационную информацию можно посмотреть на сайте http://www.napolisotterranea.org/en/naples-underground (обратите внимание, что посещения организуются каждый час, но англоязычные – лишь каждые 2 часа), а я вкратце расскажу, что из себя представляет экскурсия. Она не столь эффектная, как посещение катакомб св. Януария, но имеет свою "изюминку": маршрут пролегает по руслу древнего греко-римского акведука. Спустившись на глубину более 40 метров, вы проходите внутри каналов и цистерн, по которым поступала в город вода ещё несколько тысячелетий назад!
К сожалению, проиллюстрировать эту прогулку мне очень сложно, поскольку старинный "водопровод" освещён намного слабее, чем катакомбы, да и возможности для съёмки были, мягко говоря, ограниченными. Например, порой приходилось буквально протискиваться сквозь столь узкие тоннели, что идти можно было только боком (по словам гида, их ширина составляла 70 см, но в реальности - я специально измерил знакомым всем строителям и дачникам методом "распальцовки" - около 50...) - тут уж не до фотоаппарата было... А в самом маленьком тоннеле электрического освещения не было вовсе, и для прохода по нему всем раздавались свечи.
Вот одна из подземных цистерн, где собиралась вода - на стене хорошо виден уровень, до которого она доходила:
На выходе из подземелий всех (кто вышел, разумеется) ждёт поощрительный бонус в виде фирменных вина и кофе ... естественно, за дополнительную плату с туристической наценкой.
Второй частью программы является посещение остатков древнеримского театра. К подземельям он уже отношения не имеет, группа выходит на улицу, проходит метров 100-200 и заходит в обычный дом с, казалось бы, обычными интерьерами. "Фишка" же заключается в том, что кирпичные стены когда-то были настоящими стенами помещений и арками самого древнего театра!
А дальше открывается люк в полу, мы спускаемся в "подпол" и оказываемся уже в более узнаваемом антураже:
Кстати, где-то здесь, среди сохранившихся театральных помещений, была личная гардеробная императора Нерона - именно в Неаполе в 64 году он впервые выступил публично (до этого он музицировал на пирах, а уже после стал участвовать в поэтических и музыкальных конкурсах).
На карте Викимэпии хорошо видно, где ранее находился театр и как он был поглощён более поздними сооружениями, большая часть которых являлась обычными жилыми домами – и строители, и жители с удовольствием использовали готовые и прочные конструкции древней арены.
* * * * * * * * * * *
Ну что ж, на этом рассказ о самом Неаполе можно и закончить. Самое смешное, что он на собственных фотографиях мне приглянулся, пожалуй, даже больше, чем вживую. Весёленький такой, яркий... Но всё равно я остаюсь при своём мнении: в Италии есть огромное число городов, которые намного более интересны и уютны, чем Неаполь, и спешить посмотреть именно его, на мой взгляд, не стоит. У меня вообще почти никогда не возникает желание вернуться в те города, где я побывал, но мысль о том, чтобы вновь оказаться в Неаполе и вовсе приводит меня в ужас. Показательно даже то, что я каждый день после очередной "программы" возвращался в отель не позже 5 часов - и у меня ни разу не было ни малейшего желания выйти в город и ещё где-то погулять, с целью или без оной. Я полностью согласен с мнением К. Чапека: "Да будет сказано по совести: красоты Неаполя — до некоторой степени надувательство. Неаполь некрасив, если только не смотреть на него издали". Я только ещё раз добавлю: он не просто не красивый, он ещё и не интересный... Правда, большинство прочих знаменитых и просто известных людей (для примера можно привести Стендаля и Гёте) восторгались им, но тут уже дело вкуса... К тому же большинство из них побывали в Неаполе довольно давно, самое позднее - в середине 20 века, когда город ещё во-многом сохранял свою первозданность и аутентичное обаяние, когда неаполитанцы ещё были неаполитанцами, а не африканцами, когда турист на местных улицах был экзотикой, а не примелькавшейся массовкой... Гёте и вовсе застал времена, когда "Возницы то и дело кричали: «Берегись! берегись!» — чтобы ослы, нагруженные вязанками дров или мешками с мусором, встречные экипажи, люди, переносящие тяжести или просто гуляющие, дети, старики поостереглись или посторонились и езда быстрой рысью могла бы продолжаться". Так что не удивительно, что его представление о Неаполе в конце концов свелось к заключению "Неаполь — весел, свободен, оживлен, бесчисленное множество людей снует по улицам, король на охоте, королева — в интересном положении, словом — все прекрасно".
Возможно, я удивлю многих, как и сам был удивлён когда-то: крылатая фраза "увидеть Париж и умереть" в первоисточнике была именно про Неаполь и звучала как "Vedi Napoli e poi muori!" - "Увидь Неаполь - и умри!" Правда, её авторство остаётся загадкой. Иногда её приписывают тому же Гёте, но он в своём "Итальянском путешествии" фактически лишь цитирует местный фольклор («Vedi Napoli e poi muori!»— говорят неаполитанцы").
Так или иначе, Неаполь - последний город, за который мне хотелось бы умереть. Ещё за Стамбул - ладно, куда ни шло, но уж никак не за Неаполь...
А чтобы закончить неаполитанский раздел на более оптимистичной ноте, я приведу несколько фото очень позитивного дизайна длинного перехода внутри центрального вокзала Неаполя, украшенного огромными цветными пластмассовыми улитками:
-
Нужен совет - какой отель лучше выбрать от MilaKiev
-
Виза в Италию от Samuy
Ну да, Неаполь у меня именно таким получился...